Материал для штукатурки стен

Под силу ли новичку самостоятельно оштукатурить стену, узнаете из этой статьи.

1. Инструменты для оштукатуривания стен

2. Подготовка основания

3. Как оштукатурить стену

3.1 Монтаж маяков

3.2 Черновой слой

3.4 Финишный слой

Поклеить обои, нанести декоративную штукатурку или покрасить стены – вопрос вторичный. Любое декоративное покрытие будет смотреться красиво и аккуратно лишь на идеально ровной стене, так что работы по оштукатуриванию поверхностей не избежать. Работа потребует не только знаний технологического процесса, но и навыков, последние приобретаются в процессе.

За такой фронт работ опытный штукатур потребует немалую сумму, так что экономия средств будет справедливой платой за потраченные усилия. Но даже если вы не решитесь самостоятельно штукатурить стены, без труда справитесь с техническим надзором над выполнением работ нанятых строителей. А мы для этого подготовили подробную инструкцию.

Инструменты для оштукатуривания стен

Стандартный набор штукатура впечатляющий, но и работы предстоят многоэтапные. Познакомимся с некоторыми профессиональными инструментами:

Бучарда — это специальный инструмент штукатура, напоминает молоток для отбивания мяса, да и функции у них отдалённо совпадают. При помощи бучарды, твердую поверхность из бетона, цемента или кирпича делают шероховатой, впоследствии это даёт более прочное сцепление раствора с твердыми поверхностями. Так же с помощью бучарды избавляются от выступов и выпуклостей.

Принцип работы прост — молотком наносят удары по поверхности, таким образом отбивая лишний бетон или образуя сколы на поверхности. Процесс так и называется – бучардирование. На рынке встречаются бучарды в виде насадок для перфоратора – это сильно упрощает работу.

Подготовка основания

Подготовка поверхностей под оштукатуривание – трудоёмкий и важный этап. Основная цель которого, обеспечить прочное сцепление раствора с поверхностями. Поверхности тщательно очищают от пыли и грязи, насекают, срубают выпуклости (наплывы).

Бетон

Для подготовки бетонных или каменных поверхностей маленькой площади достаточно использовать ручной инструмент, например, зубило, бучарду, молоток. Если речь идет о большой площади, то стоит задуматься об использовании электроинструментов. Вместо бучарды, возможно использовать УШМ с насадкой для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей.

I. Первый этап предполагает очистку бетонной или каменной поверхности от загрязнений, краски, смол, масла:

• Металлической щёткой очищают поверхность от пыли и грязи. Острым концом кельмы или шпателя зачищают имеющиеся швы на глубину не менее 15 мм. Снимают старое покрытие и слабые элементы.
• Механизированным способом справиться с очисткой поверхности от пыли и грязи проще и быстрее, но при этом образуется больше строительной пыли. Понадобится перфоратор или дрель, а к ним металлическая щетка для бетонных и каменных поверхностей.

II. На втором этапе избавляются от имеющихся выпуклостей и бетонных наплывов, а так же элементов, которые слабо держатся, но с ними не справилась кельма:

• При ручном способе для этого используют зубило и молоток. Так же как работает скульптор, штукатур пристраивает острый конец зубила к наплыву и ударами молотка по противоположному концу сбивает неровности, контролируя и меняя силу удара самостоятельно.
• При механизированном способе пользуются ручным пневматическим молотком, ударной дрелью или перфоратором. К этим электроинструментам приобретают насадку в виде зубила. Цель и принцип работы идентичны ручному инструменту, только здесь силу удара подаёт сам инструмент. Работа протекает быстрее, а усилий прикладывается меньше.

III. Подготовка швов. Этот этап работы выполняют до оштукатуривания стены. Если в швах уже присутствует раствор, то его выбирают на глубину 15 мм. Делают это острым концом кельмы, зубилом и молотком.

Если присутствуют глубокие швы и пустоты, то перед оштукатуриванием стыков, их заполняют полиуретановым герметиком или монтажной пеной. Затем наносят грунтовку глубокого проникновения и штукатурят швы, чтобы вывести на один уровень с плоскостью стены.

IV. Бетонной или каменной поверхности необходимо придать шероховатость, чтобы повысить адгезию раствора с материалом стены. Для этого делают засечки при помощи зубила и молотка глубиной 5-15 мм и длинной 50-100 мм.

• На поверхности новой монолитно-бетонной стены просматривается «цементное молочко» -это тонкий глянцевый слой, который обязательно удаляется перед нанесением штукатурки. Если смесь нанести непосредственно на глянец, то из-за слабой адгезии не получится единой структуры, и после высыхания штукатурка отвалится. Максимальный, к тому же быстрый эффект снятия глянца, достигается при помощи алмазной чашки по бетону, которая крепится на УШМ.
• Повысить адгезию смеси и пеноблоков удобнее при помощи армирующих стеклотканевых сеток, в этом случае не понадобятся насечки на поверхности. Сетка натягивается без провисаний и фиксируется к стене саморезами, а затем штукатурится. Перед креплением сетки поверхность стены надо загрунтовать.

V. Грунтование поверхности.

При очистке на поверхности всегда остаются частицы пыли или песка, они мешают прочному сцеплению раствора с материалом стены, грунтовка их склеивает и нейтрализует негативное воздействие. Помимо этого, если раствор наносить на пористую структуру из пенобетона без грунтовки, то стена вытянет из раствора воду раньше, чем он успеет окрепнуть. Вследствие чего штукатурка часто растрескивается при высыхании. Грунтовку глубокого проникновения используют для пористых поверхностей из легких бетонов, например, пенобетон или газосиликат. Адгезионную грунтовку применяют для гладких поверхностей из плотного бетона, чтобы повысить свойства сцепления.

Теперь поверхность полностью готова к основной работе – оштукатуриванию. Для бетонных стен применяют несколько видов штукатурных смесей:

• Цементно-песчаная. Прочная, долговечная, универсальная. Смесь просто готовится и легко наносится. Минусы: плохо переносит вибрационные нагрузки, трескается при усадке здания.
• Гипсовая штукатурка. Прочная, легкая, не дает усадки. Имеет высокие свойства адгезии. Минусы: быстро схватывается и сохнет, боится воды.

Кирпич

Материал сам по себе обладает высокой адгезией. Помимо этого, кирпич имеет небольшие размеры и много соединительных швов, в результате чего отпадает необходимость наносить засечки по поверхности кирпича, швы будут выполнять эту роль.

Так же не обязательно покрывать кирпич грунтом, но поверхность смачивают перед нанесением штукатурки. Любые штукатурные смеси подходят для поверхности из кирпича.

Дерево

На деревянные поверхности для создания шероховатости монтируют армирующую сетку, роль которой с незапамятных времен выполняет «дрань» или «дранка». Так называют решётку из тонких деревянных реек, которую набиваю поверх стены, располагая их по диагонали, накладывая друг на друга под углом 45°:

• Сначала сажают на штукатурные гвозди простильную дрань, ее толщина не более 3 мм, а поверх – выходную дрань, толщиной не более 5 мм. Гвозди вбивают штукатурным молотком, вес которого 450-600 г. Между драницами оставляют расстояние 45 мм, таким образом формируются ячейки 45х45мм. Это операция слишком трудоёмкая, чтобы ее применять для большой площади стены. Как правило, штучную набивку используют на небольших участках. Чаще решётки подготавливают предварительно на верстаке, а затем крепят к стене или покупают готовые.
• После крепления армирующей сетки, её обрабатывают антисептиком и штукатурят поверхность.

В качестве штукатурной смеси используют несколько вариантов:

• Глиняная штукатурка. Экологичный, дешёвый, лёгкий в приготовлении и удобоукладываемый материал. Состоит из природных материалов: глины, песка и наполнителя в виде соломы, опилок. Минусы: долго сохнет, процесс сушки никак нельзя ускорить, высыхание происходит при естественных условиях и плюсовых температурах.
• Цементно-песчаная штукатурка. Прочная, долговечная, влагостойкая, с высокой адгезией. В состав заводских смесей, помимо цемента и песка, входят пластификаторы для улучшения характеристик. Минусы: долго сохнет, для получения утолщённых поверхностей наносится в несколько слоёв после полного высыхания предыдущего.
• Известково-гипсовая штукатурка. Экологичная, пластичная, мало весит, быстро сохнет. Минусы: дорогой материал, не обладает влагостойкостью, поэтому используют только для сухих помещений внутри дома. Слишком короткое время схватывания, не более 30 минут, со смесью надо работать быстро и точно. Лучше готовить смесь небольшими порциями.

Как оштукатурить стену

Монтаж маяков

Слой штукатурки должен ложиться ровно и по вертикали, и по горизонтали. Только в этом случае после финишного этапа получится аккуратная и красивая стена, не зависимо от ее последующего декоративного покрытия. Для этого перед оштукатуриванием поверхности выставляют маячки.

Маяки – это специальные профили, которые служат штукатуру ориентиром и контролем. Опытные штукатуры могут себе позволить подготовить их самостоятельно из подручного материала, стальных профилей, деревянных реек или металлических струн. Но для новичков таких советов мы давать не будем, это слишком усложнит работу, а при отсутствии навыков и вовсе испортит результат. Маяки заводского производства толщиной 6 мм, выполненные из пластика – идеальный вариант для стен. Они без труда режутся ножом по размерам, легко крепятся раствором, их оставляют внутри толщи штукатурки, так как пластик в отличие от металла не дает коррозии. Правильно выставленные маяки позволят выполнить штукатурную работу быстро и получить идеально ровную стену:

1. Сначала определяют перепады плоскости стены и сделать по всей стене разметку под маяки. Лазерный уровень одновременно выставляет горизонтальные и вертикальные уровни. Если такого в хозяйстве нет, то придётся воспользоваться отвесом, который даёт вертикальный ориентир, он состоит из груза и шнура. Для получения ровной плоскости по горизонтали служит строительный уровень с правилом. Расстояние между маяками выставляют на 20-30 см меньше, чем длина правила. С этим шагом чертим вертикальные разметки для всех маяков.
2. Крепим маячки. Для этого кельмой набрасываем раствор небольшими лепёшками, по предварительно сделанной вертикальной разметке, на расстоянии 20-30 см друг от друга по всей высоте стены. Броски наносят как справа налево, так и слева направо. Крепим маяк, утапливаем его в раствор, контролируя вертикальный уровень по отвесу, а горизонтальный по глазку жидкости строительного уровня.
3. После фиксации снова проверяем по уровню каждый маяк и корректируем положение. После проверки наносим раствор сверху маяка по всей его длине.

Черновой слой (первый слой)

Накладываем раствор на сокол и кельмой набрасываем между маяками, начиная снизу заполняем раствором поверхность приблизительно на 1 м от пола. Перед нанесением раствора поверхность обязательно увлажняют водой при помощи кисти, валика или пульверизатора. Мастерком распределяем раствор, заполняем всю площадь между маяками, укрываем перепады и неровности.

Строительным правилом или соколом выравниваем слой раствора по выставленным маякам. Правило ведем снизу вверх, нажимая с одинаковой силой. Толщина чернового слоя меняется в зависимости от перепадов плоскости стены и может быть от 1 мм до 10 мм.

Важно! Не смотря на то, что на упаковке производителя вы можете встретить показатель максимальной толщины слоя 50 мм, слои больше 20 мм нуждаются в дополнительном армировании сеткой.

Примерно через 1-2 часа (в зависимости от состава смеси), маяки нужно демонтировать, если вы использовали металлические профили. Делают это острым концом шпателя или штукатурным ножом –подрезают смесь справа и слева от маяка, достают профиль из штукатурки. Возникшие штробы (канавки) заделывают раствором. Если использовали пластиковые профили, то их оставляют внутри структуры без демонтажа.

Выравнивание

В зависимости от первоначального состояния поверхности, её кривизны, а так же материала основания, может понадобиться ещё один слой. После чернового слоя проходит минимум от 2 до 5 часов, иногда 24 часа –это зависит от состава раствора (следуйте рекомендациям производителя штукатурных смесей). На поверхности всегда остается много мелких дефектов: следы от правила или сокола, неровности, бугорки. Шпателем срезаем неровности и готовим смесь для второго, более тонкого слоя. Поверхность первого слоя увлажняем и наносим второй, его толщина от 5 до 8 м

После выравнивания снова проверяем плоскость по уровню, если необходимо, подправляем работу.

Финишный слой

Этот этап работы предполагает затирку и заглаживание смеси. В результате чего получается гладкая стена, без следов и дорожек, которые остаются после соколов и правил. Поверхность увлажняют и наносят смесь небольшими порциями, распределяя тонким слоем не более 2 мм. Смесь готовят слабой консистенции, напоминает жидкое тесто.

Важно! Если смесь готовите самостоятельно, то песок необходимо просеивать (фракция не более 1,5х1,5 мм), иначе при затирке крупное зерно будет оставлять борозды.

Затирку выполняют при помощи тёрки. Два основных приема работы:

• «вкруговую», при этом инструмент прижимают к поверхности и делают круговые движения против часовой стрелки. Раствор перемещается под полотном тёрки, заполняет все неровности и впадины, а острый край инструмента срезает бугорки;
• «вразгонку» работают по свежезатёртой поверхности, после затирки «вкруговую». Выполняют прямолинейные движения вверх и вниз, устраняя следы от предыдущего приёма.

Заключение

Итак, мы получили ровную поверхность под последующее декоративное покрытие. После последнего штукатурного слоя можно наносить декоративную штукатурку, жидкие обои, облицевать стену керамической плиткой или декоративным камнем. Если же стена предназначена под обои или окрашивание, то необходим еще один вид работ – шпатлевание.

Шпаклёвка и штукатурка– это разные по составу материалы. Именно шпаклёвка создает идеально ровную и гладкую поверхность, затягивая мельчайшие неровности и поры. Легко поддается шлифованию мелкозернистой наждачной бумагой, после чего создает поверхность без изъянов. В состав шпаклёвок всегда входит пластификатор и плёнкообразующее вещество.

Штукатурную смесь возможно приготовить самостоятельно, а шпаклёвка всегда заводского производства. Она наносится тонким слоем и относится к материалам для финишных работ. Основные этапы шпатлевания стен:

1. грунтование поверхности;
2. шпатлевание;
3. шлифование поверхности наждачной бумагой;
4. очистка от пыли;
5. финишное шпатлевание.

Материал информационного характера и не является инструкцией. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами по ремонту

Источник: lb-ceramics.ru

Особенности проведения штукатурки стен своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ. При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен может проводиться двумя способами. В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом. Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Виды покрытий

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

1. Низкого качества. Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены в нежилых помещениях. Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.
2. Среднего качества. В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м. Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.
3. Высокого качества. Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

Особенности процесса

В зависимости от материала, из которого были изготовлены стены под штукатурку, а также от их расположения (снаружи или внутри здания), используют разные штукатурные смеси и техники нанесения. Перед тем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой или другим составом, необходимо узнать некоторые нюансы отделки различных оснований.

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента. В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Бетонные стены

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то штукатурные работы будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить гипсовой штукатуркой, бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

• раствор, грунтовка (акриловая или «Бетонконтакт»), шпатлевка;
• малярные маяки, саморезы, дюбели;
• отвертка, молоток, ножницы по металлу или болгарка;
• перфоратор с набором буров и насадкой-миксер, емкость для замешивания;
• строительный уровень, отвес, рулетка;
• нитка, маркер или карандаш;
• шпатели (широкий и узкий), кисть или валик, правило, гладило.

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Штукатурные работы

Существует несколько этапов штукатурки стен. Только при полном соблюдении каждого из них можно получить качественное покрытие, которое будет служить долгие годы.

Подготовительный этап

Штукатурка стен своими руками требует тщательной подготовки.

1. В первую очередь следует избавиться от старого покрытия. Нужно удалить краску, обои или декоративную штукатурку. Стартовый слой штукатурки можно оставить только в том случае, если он крепкий, в противном случае его также сбивают.
2. После этого нужно простучать всю поверхность стены молотком, чтобы выявить слабые места, которые заделывают шпатлевкой или цементно-песчаным раствором.
3. Металлические элементы, которые можно достать, удаляют из стены (это могут быть гвозди, саморезы и так далее), а арматуру подрезают болгаркой и обрабатывают антикоррозийным составом.
4. Перед штукатуркой также закрывают мебель и другие поверхности пленкой.

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально. После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены. После этого необходимо определиться с длиной маяков.

При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола. В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Cмеси для штукатурки стен. Описание, виды и цена смеси для штукатурки стен

Штукатурка из Вавилона. Знающие историю заметят, что первого в истории мегаполиса уже нет, а следовательно, и продукцию из него доставить невозможно. Реальный максимум – поставки материала из иракского города Эль-Хилла.

Именно рядом с ним найдены руины Вавилона. Он был столицей Месопотамии, ныне, так же, несуществующей. Меж тем, именно в Вавилоне изобрели кирпич и, практически одновременно, штукатурку.

Ей, согласно библейским упоминаниям, были покрыты стены царского дворца. Точнее, в Писании указано покрытие известью. Оно признано прототипом штукатурки. Ее современный состав и особенности изучим далее.

Описание и особенности смесей для штукатурки

Древняя смесь для штукатурки стен содержала лишь известь. Но, на сохранившейся вавилонской табличке из глины с письменами указано, что порода должна быть правильной.

Понятие не расшифровывается. Пи этом пишется, что обжигать карбонат кальция нужно при температуре в 1 000 градусов. После обработки жаром нужно смешать известь, полученную из известняка, с водой.

Переняв опыт Месопотамии, мастера других цивилизаций прошлого попытались усовершенствовать его. Так появились строительные смеси для штукатурки стен на основе мрамора. Изобрели их в Риме.

Его каменщики попытались использовать пыль, остававшуюся от резки мрамора. Строители оценили податливость нового материала. Сухая смесь для штукатурки стен разведенная с водой стала использоваться даже для отливки статуй.

Мастерам нравилось, что не нужно бороться с камнем, достаточно лишь отполировать фигуру. Подобным образом штукатурные смеси используют и в 21-ом веке. Правда, в противовес удобству раствора по-прежнему встает малая прочность. Отвлеченно твердость материала достойная, но в сравнении с камнем «меркнет».

Если ориентироваться на определение штукатурки, то это «затвердевшая строительная смесь». Смесь эта предназначена для выравнивания поверхностей, состоит из мелких фракций натуральных или искусственных камней.

В череде природных стоит упомянуть и гипсовую штукатурку. Ее основу, как и известняк в стандартной смеси, обжигают. Измельчают гипс до максимума. Крупные зерна снижают качество штукатурки, ее равномерность и прочность.

Из рукотворных материалов для покрытия поверхностей используется цементная смесь для штукатурки стен. Изначально она уступала прочим красочностью. Венецианская штукатурка, к примеру, бывает всех цветов радуги.

Цемент столетие назад окрашивать не умели. Поэтому, сначала цементный раствор наносили в качестве экономной основы под гипсовый, мраморный или известковый. Но, к 21-му веку расцвечивать научились и цемент. Теперь, штукатурка на его основе полноправна в ряду декоративных.

Раз штукатурки сделаны из разных материалов, они разнятся и по свойствам. Так, известковая смесь самая мягкая. Самые твердые варианты цементный и мраморный. Гипс наряду с известняком гидрофобен, то есть активно вбирает пары влаги.

Следовательно, купить смесь для штукатурки стен имеет смысл лишь при оформлении сухих помещений. В ванной или погребе покрытия набухнут, заселятся грибком, начнут отваливаться. Подобное можно наблюдать в швах между керамическими плитками.

Многие экономят на затирке, состав которой близок к штукатурке. Берут варианты без водозащиты. В итоге, швы меж плитками темнеют, «зацветают», портя красоту композиции.

Наряду с цементом в смеси для выравнивания стен содержится песок. Есть и смешанные типы штукатурки, к примеру, цементно-известковая. К тому же, в состав большинства современных смесей входят пластификаторы.

Искусственные полимеры придают цвет, прочность, ускоряют или, наоборот, замедляют затвердение массы. Она, кстати, бывает без воды или же с ней. Последний вариант именуют мокрой штукатуркой.

Второй тип – сухие готовые смеси. Для штукатурки стен ими является, к примеру, гипсокартон. Листовой материал используют при перепадах уровня более 3-ех сантиметров. Нанести рассыпчатые сухие смеси большим слоем проблематично.

Классические смеси разводят водой и наносят на поверхности в 3 этапа. Сначала, стены обрызгивают. Так именуют рывкообразное накидывание массы без выравнивания. Второй этап – грунт. Его наносят мастерком и заравнивают полутерком.

Остается накрывка. От обрызга отличается набрасыванием лишь на некоторые участки. Выбираются остаточные впадины. До застывания смесь разравнивают полутерком. Его двигают вертикально.

Финальный этап нанесения смеси для штукатурки бетонных стен, кирпичных или деревянных – шлифовка теркой. Нужны круговые движения против часовой стрелки. На дерево, кстати, приходится класть больше раствора. На один лишь обрызг уходит сантиметр.

Это расчеты для идеально ровных стен. В общем же, мокрая штукатурка кладется и в 30, и в 50 и, порой, даже в 70 миллиметров. Правда, приходится делать несколько слоев грунта, дожидаясь просыхания каждого из них.

Виды смесей для штукатурки

Затраты штукатурки зависят и от типа смеси. Независимо от состава, они делятся на простые, улучшенные и высокого качества. Параметры каждого типа отслежены СНиПом «3.04.01.87» для изоляционных и отделочных покрытий.

Простое не позволяет сделать идеально ровные стены. На 1 квадрат допускают перепады в 3 миллиметра. Соответственно, простую штукатурку используют в цехах, подвалах, на чердаках, в больницах и школах.

В жилых же домах предпочтительна улучшенная смесь. Перепады в высотах ее слоя на квадратный метр не должны превышать 2 миллиметра. Высоко качественная же продукция позволяет сделать идеально ровные стены.

К тому же, высший сорт штукатурки разрешается единовременно накладывать слоем свыше 1,2 сантиметра. Норма для улучшенных смесей – от 6-ти до 12-ти миллиметров. Простую же штукатурку по СНиПам нужно наносить слоем до 0,6-ти сантиметра.

Подразделяют штукатурку и по ее дополнительным свойствам. Есть, к примеру, теплоизоляционные смеси. Показатель проводимости ими тепла низок за счет полимерных добавок. Как правило, это гранулы полистерола, вермикулита.

Некоторые смеси содержат вспенивающие компоненты. Штукатурка начинает отдаленно напоминать монтажную пену. Пузырьки в покрытии – агенты, задерживающие тепло.

В итоге, штукатурка позволяет отапливать лишь дом, не отдавая тепло улице, а лишние деньги генерирующим компаниям. Дополнительно воздушная прослойка задерживает шумы.

Это кстати, учитывая уровень изоляции от них в 45-55 децибел. Стандарт же многоквартирного дома – 62 децибела. Лишь при такой звукоизоляции стен в помещениях можно наслаждаться полной тишиной.

Но, в реальных домах показатель, как правило, ниже минимум на 10 единиц. Вот и приходится задуматься, какие смеси для штукатурки стен использовать.

Кроме теплоизоляционной штукатурки бывает защитная. Она задерживает электромагнитные излучения. Технический регламент отслеживает степень защиты от них стен домов.

Однако, в зданиях вблизи телевышек, к примеру, нужны дополнительные меры предосторожности. Так же, защитные штукатурки рекомендованы для учреждений с ослабленными людьми, к примеру, больниц.

Пациенты чувствительнее к излучениям, волнам. Совпадение или нет, но в палатах оштукатуренных защитными смесями фиксируют улучшение сна больных, уход нервозности.

Электромагнитные волны защитные штукатурки улавливают за счет добавки шунгита. Это природный минерал. Он является переходной стадией от каменного угля к графиту. В минерале содержатся фуллерены. Это особая форма углерода.

Именно она способна блокировать излучения.

Плюсы и минусы смесей для штукатурки

Отрицательные и положительные стороны покрытия во многом зависят от основного компонента. Так, штукатурка стен гипсовой смесью требует частых и небольших по объему замесов. Иначе, материал схватится еще до нанесения на стены, что ведет к перерасходу.

Учитывая дороговизну смеси, он некстати. Поэтому, приходится грунтовать бетон. Иначе, гипсовая смесь отваливается. Зато, у материала на высоте способность к выравниванию, адгезия, легкость нанесения и восстановление.

Последний термин подразумевает принятие изначального облика после инцидентов типа единичного намокания. Через некоторое время набухший гипс принимает прежний вид. К тому же, материал не склонен к растрескиванию.

Расчет смеси для штукатурки стен гипсом экономичен. Расход материала минимален по сравнению с прочими видами штукатурки. Рассмотрение их плюсов и минусов продолжим на примере цементных смесей.

Они, в противовес гипсовым, склонны идти трещинами. Разломы появляются после высыхания покрытия. Риск растрескивания растет с каждым дополнительным сантиметром штукатурки. К тому же, на основе цемента она долго сохнет и плохо схватывается со стенами.

К плюсам цементных штукатурок относят их бюджетность. Работу облегчает долговечность готового раствора. К тому же, с нанесением цементной штукатурки справляются даже дилетанты. В противовес приведем венецианские смеси.

С ними управляются лишь строители, причем с художественными навыками. Как бы ни были хороши готовые смеси для штукатурки стен, без филигранной работы мастера толку не будет. Штукатур должен создать многослойную композицию из разноцветных смесей, выдержать фактуру натурального камня.

Остается рассмотреть известковые штукатурки. Их слабое место – низкая прочность на сжатие. При этом, стоимость смесей выше, чем ценник цементно-песчаных. Зато, известь – плохая среда для грибков.

На меловой штукатурке они, как правило, не появляются. К тому же, у известковых смесей максимальная липучесть. Именно меловые составы удерживаются на деревянной дранке.

К тому же, древняя штукатурка позволяет регулировать влажность помещений. Известь легко вбирает пары и столь же легко отдает их в периоды иссушения воздуха.

Цена смесей для штукатурки и отзывы о них

Цена смесей для штукатурки стен зависит от объемов мешков. Классикой считаются 25-30- килограммовые. За такие просят около 300-500-ти рублей. Это в случае песко-цементного состава. На строительном рынке России он наиболее востребован.

Гипсовые смеси стоят примерно на 40% дороже. За мраморные составы придется отдать в 2-2,5 раза больше. Известковые штукатурки по цене сравнимы с цементными. Узнаем, сравнимы ли отзывы о покрытиях.

На одном из интернет форумов некий Wade пишет: — «У меня сырой дом, поэтому беру лишь цементную штукатурку. Она влагостойкая. Есть и гипсовые позиции. Брал Родбанд гипсовый для интереса. Но, по стоимости он мне влетел в копеечку.

Влагостойкий гипс минимум на 50-60% дороже цемента. Особой разницы в интерьере я не замечаю. С гипсовой штукатуркой работать легче, но в плане результата космоса я не вижу».

Форум, на котором высказался Wade, создал Jader. Он задал вопрос о сравнении гипсовой и цементной штукатурок. За комментариями же относительно прочих смесей отправимся на другую страницу. Здесь резонное замечание оставил Юрий57.

Мужчина пишет: — « Мне удобно работать с известковой смесью, поскольку можно сразу брать раствор. Он долго не схватывается. Завозят раствор на объект, ты там еще копошишься по текучке и только потом приступаешь к штукатурке, а та как новенькая.

Может до месяца храниться. Правда, твердость покрытия маленькая. В этом плане лучше цементно-известковые составы. Впрочем, жили же советские люди как-то. Большая часть жилого фонда СССР оформлена именно известью».

Во многих отзывах потребители связывают качество штукатурки не только с ее составом, но и производителем. У одних смеси хвалят, а у других хают. Но, избегая рекламы, избежим и перечисления марок. Здесь лучше посоветоваться с бывалыми отделочниками.

Они помогут учесть не только усредненные параметры штукатурки, но и ее пригодность в конкретном регионе. Теплосберегающие смеси, к примеру, ни к чему на югах, а защитные в лесном массиве.

Источник: stpoyka.ru