Можно ли класть плитку на деревянный пол в деревянном доме

Как самостоятельно положить керамическую плитку на деревянный пол?

Как положить плитку на деревянную поверхность своими руками, каким правилам стоит придерживаться?

Для укладки плитки на деревянный пол самое лучшее решение это применить плоский шифер. Дело в том что любая деревянная конструкция дышит, то есть то впитывает влагу, то отдаёт в зависимости от времени года и погодных условий. Поэтому , при условии что половые лаги находятся в хорошем состоянии, прокручиваем половицы саморезами в тех местах ,где считаете нужным.

Если половые доски в плохом состоянии, то можно перестелить пол, но взять для этого не половую доску, а обычную обрезную неструганную доску толщиной 30-50 мм. Выйдет дешевле. Затем укладываем плоский шифер и почаще крепим его саморезами к полу. Если гдето получились состыковочные швы, то ничего с ними делать не надо, они замажутся клеем в процессе укладки плитки.

Вот в принципе и всё, основание готово. Даже если дерево будет играть,дышать, то могут несколько расшататься саморезы, крепящие плоский шифер к полу, а сцепление плитки с плоским шифером не нарушится. При других способах, когда раствор, стяжка, плиточный клей ,сетка намертво скреплён с деревом, все равно могут появится трещины, которые перейдут на плитку. Плоский шифер трещин не образует. Для пущей крепости на него можно укрепить мелкую металлическую сетку.

Электрический теплый пол на деревянное основание / под плитку

Такую конструкцию я делал не на одной даче, стоит 10 лет и ничего не сделалось.

Если Вы живете в одноэтажном собственном доме, то можно перед укладкой керамической плитки подготовить деревянный пол, сделав прямо по нему стяжку. Стяжка будет толстая (тонкая просто растрескается и раскрошится под тяжестью плитки). Из-за толщины стяжки есть риск, что пол провалиться, если он из старых перекрытий. Поэтому для многоэтажных домов этот способ не подходит.

В этом случае, просто для начала надо гидро-изолировать деревянный пол с помощью обычного полиэтилена: укрываем им весь деревянный пол, для надежности стыки и края закрепляем скотчем. После этого укладываем гипсоволокнистые листы (стык в стыке). Зазоры наполняем клей-цементом. Потом грунтуем. Ждем не менее суток, чтобы грунтовка высохла.

Теперь можно приступать к собственно укладки керамической плитки. Делаем разметку так, чтобы у входа и у видной стенки лежала цельная плитка. Делим пол на четыре части. Для этого находим середину у всех стен и соединяем двумя линиями. Получится четыре части.

Укладываем плитку по очереди в каждой части. Это нужно для того, чтобы рисунок получился как можно симметричнее. Пользуемся клеем для плитки. Наносим его и на пол и на саму плитку, разравниваем зубчатым шпателем. Так обрабатываем приблизительно 1 квадратный метр пола. Укладываем плитки. Начинаем обмазывать следующий квадратный метр. И так далее.

Клей, попавший на плитку, потом легко отмоется. Сутки по полу не ходим. После того, как положим плитку на весь пол и смоем клей, затираем швы. Швы затираем через сутки.

Как положить плитку на деревянном полу, подготовка основания к укладке кафеля

От того, насколько хорошо проведены работы по укладке плитки, зависит срок ее службы. Кафель укладывается на бетонное основание, как правило. Но порой нет возможности обустройства бетонной стяжки. Многие интересуются: можно ли класть кафель или плитку на дощатый пол?

Подготовка деревянного пола под монтаж плитки

Чтобы уложить плитку на пол из дерева, первым делом нужно его подготовить. На этой стадии исправляют дефекты дощатого основания, придают прочность, защищают от воздействия влаги.

Залогом надежного пола из керамической плитки является основание, потому начинать следует с проверки состояния старого деревянного пола:

• Снять старые половицы, чтобы добраться до системы лаг.
• Если лаги устарели, прогнили — заменить, подходящие для дальнейшей эксплуатации обработать антисептическими средствами.
• Проверить ровность основания строительным уровнем.
• Защитить половицы от гниения, обработать антисептиком.

После выполнения перечисленных работ, переходят непосредственно к монтажу половых досок. Поверх лаг кладут старые недеформированные половицы и новые, приобретенные на замену отбракованным.

В процессе монтажа половиц не стоит забывать, что между черновым полом и стеной должен оставаться демпферный зазор. Доски к лагам прикручивают саморезами, не жалея крепежных элементов. Надежное соприкосновение двух поверхностей позволит сохранить плитку от повреждений.

Внимание! В некоторых случаях вместо досок на лаги кладут влагоустойчивую фанеру толщиной в 12 мм, которая обеспечит надежную и прочную основу.

Выравнивание поверхности

Класть плитку непосредственно на доски не получится. Половицы со временем могут начать играть относительно соседних, потому необходимо использовать выравнивающий, стягивающий слой. В качестве такового могут служить различные материалы.

«Сухое» выравнивание

Для деревянных полов действенным способом выравнивания поверхности будет использование влагоустойчивой фанеры, другого аналогичного материала.

Листовые материалы позволяют распределить нагрузку сразу по нескольким половицам чернового пола. Это защищает от деформаций старых дощатых конструкций.

Чтобы обеспечить надежную основу под плиткой или кафелем, применяются различные способы выравнивания на сухой основе:

• Комплектные регулируемые полы, имеющие винтовые регуляторы из пластика. С помощью подобных конструкций укладка плитки и подготовка ровной, прочной поверхности облегчается многократно.
• Дублирующий фанерный слой на имеющейся настил из влагоустойчивой фанеры.
• Листы ОСБ.

Использование фанерной основы под монтаж плитки удобно и выгодно в финансовом плане. Древесные производные на основе стружки мало подвержены изменению размеров под воздействием влаги, поэтому на них укладка плитки – возможный вариант.

Стоит отметить, что плитку поверх листов фанеры необходимо уложить на специальный двухкомпонентный полиуретановый клей, а не на обычный плиточный. Полиуретановые клеи обладают должной эластичностью, позволяющей сохранить надежное прилегание плиток при нестабильном основании.

После покрытия дощатого пола фанерой стыки листов должны быть отшлифованы и заполнены специальным герметиком или клеем. После высыхания состава швы загрунтовываются.

Преимущества использования «сухого» способа выравнивания поверхности: состоит в том, что:

• позволяет сделать дополнительный звукоизоляционный и теплоизоляционный слой над дощатым полом из минеральной ваты и других видов утеплителя;
• распределяет по поверхности нагрузку, приходящуюся на отдельные половицы;
• работа проводится в быстрые сроки, укладка не требует технических перерывов.

Но это не означает, что у данного метода нет минусов. Выполнение выравнивания дощатой поверхности потребует использования дополнительных высот помещения, что потребует декорирования и состыковки различных покрытий при помощи порожков.

Учитывая данный факт, необходимо предусмотреть, что в ванной комнате полы должны быть на пару сантиметров ниже уровня других помещений. В случае утечки воды, она не пойдет в коридор и другим помещениям, останется в ванной. Поэтому фанерное основание плюс толщина керамики с клеем может серьезно возвысить одно покрытие над другим. В таком случае использование «сухого» способа — нежелательное решение.

«Мокрая» стяжка

Над дощатыми полами можно использовать и «мокрые» способы выравнивания. Речь идет о щадящих объемах использования стяжки, которые позволят обеспечить ровную поверхность при небольших нагрузках на деревянную основу.

Стяжка пола под керамическую плитку в деревянном доме должна быть отсечена от дощатого основания, в том числе и от стен. Получается, что необходимо делать его «плавающим» способом с демпферными зазорами по периметру. Подобный метод необходим, чтобы деревянные полы могли деформироваться без вреда плиточному покрытию, а выравнивающий слой сохранял прочную неизменяемую структуру.

Внимание! По советам специалистов пол деревянный нежелательно покрывать стяжкой с толщиной более 3 см, потому что это может вызвать деформацию из-за увеличения веса. Но нельзя делать тоньше, чтобы стяжка не теряла надежности. Получается, оптимальная толщина 3 см с небольшими отклонениями.

Порядок подготовки основания под стяжку на деревянном полу следующий:

1. Старый дощатый пол демонтируется, проводится ревизия системы лагов. Если имеются бруски, прочность которых под сомнением, они должны быть заменены. Расстояние между лагами не должно превышать 50 см. При большом шаге укрепить пол дополнительными брусками. Нельзя забывать о демпферном зазоре между торцами лаг и стеной толщиной в 1 см.
2. Проводится антисептическая обработка деревянных брусков.
3. Поверх укрепленной системы лаг настилается дощатый пол. Можно использовать старые доски толщиной в 4 см. Деформированные и потерявшие прочность должны быть заменены новыми.
4. Укладываются доски с вентиляционным зазором между ними в полтора сантиметра.
5. Поверх дощатого настила монтируется слой влагоустойчивой фанеры толщиной не менее 12 мм. Подойдут плиты из прессованной стружки древесины — ОСБ. Располагать листы следует вразбежку, закреплять саморезами с шагом не более 20 см. Между листами оставляются зазоры в 3-4 мм.
6. Стелется слой гидроизоляции. В качестве изолирующего от влаги материала используется парафиновая или битумная бумага, пергамин. Применяется также толстый полиэтилен. Гидроизоляция должна представлять монолитную структуру. Для этого слои укладываются друг на друга внахлест на 15-20 см и закрепляются между собой скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены до 10 см.
7. По периметру стены наклеивается демпферная лента толщиной в 8-10 мм и шириной в 10 см.

После того как подготовительные работы завершены, приступают к наливке нивелирующейся смеси. Выравнивать наливной жидкий пол не нужно, он растекается по поверхности, необходимо направлять смесь в нужном направлении, выдерживая необходимую толщину.

Можно использовать другую выравнивающую смесь. Чтобы приготовить такой состав, понадобится:

• 2 части крупнозернистого песка;
• 2 части жидкого стекла;
• 1 часть воды.

Готовый раствор заливается, выравнивается и оставляется до полного высыхания. После полного затвердевания можно укладывать плитку.

Экспресс-вариант

Другой вариант выравнивания поверхности дощатого пола – использование влагостойкого гипсокартона, крепящегося к поверхности деревянных половиц двухкомпонентным полиуретановым клеем.

Проведение ревизии покрытия, обновление некондиционных лаг было описано выше, повторяться не стоит.

Для придания надежности покрытию из листов гипсокартона, их укладывают в два слоя. Причем швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего, потому листы укладывают внахлест.

Внимание! Положенный настил на невлагостойкую основу из гипсокартона склонен деформироваться. Узнать влагостойкий напольный гипсокартон в магазине можно по синему цвету плит.

По периметру помещения оставляется демпферный зазор, выравнивание гипсокартоном имеет общие черты с «плавающей» системой мокрого пола. Стыки между листами заполняются влагостойким герметиком. Гипсокартонная поверхность грунтуется, чтобы обеспечить надежное прилегание керамических плиток.

Вывод! Класть плитку на деревянный пол возможно, при этом учитываются деформационные характеристики древесины вследствие изменений влажности и недостаточной прочности.

Рекомендуется посмотреть видео, как правильно приклеить керамику на дощатое основание:

Разбираемся, можно ли класть плитку на деревянный пол

Керамическая плитка — один из самых востребованных напольных материалов, который используется для отделки помещений с высокой влажностью и проходимостью. Проблем с ее укладкой сегодня не возникает, потому что для крепления материала используются специальные готовые клеевые составы, а цементный раствор ушел в небытие.

Но если в городских квартирах проблем нет, то в частных домах они все еще встречаются. И главная из них — это деревянные полы. Можно ли класть плитку на деревянный пол? И если да, то как это сделать?

Предварительный этап

В первую очередь вам придется приобрести кафель. Для этого вы должны его выбрать по размерам, цвету и форме. Здесь вам никто не поможет, потому что выбор основан на ваших вкусовых пристрастиях. Однако помните, что должен быть соблюден общий дизайн помещения.

Второе — это расчет необходимого количества материала. Ничего сложного в этом нет. Просто придется подсчитать отделываемую площадь комнаты. Но и здесь есть один немаловажный момент. Количество будет зависеть от того, как вы собираетесь укладывать плитку на пол.

Есть несколько вариантов:

1. по рядам
2. по диагонали
3. со смещением
4. елочкой и так далее

Если вы решили самостоятельно провести монтажный процесс, то выбирайте самую простую схему укладки — порядно. В этом случае количество плитки будет соответствовать площади комнаты. А если схема будет, например, по диагонали, то кафеля уйдет гораздо больше за счет отходов от подрезки.

Внимание! В любом случае специалисты рекомендуют приобретать керамическую плитку в количестве на 10–15% больше необходимого. И обратите внимание на то, чтобы весь напольный материал был из одной партии — тогда не будет отклонений в цветовом оформлении.

Подготовка деревянного основания

Теперь самый важный этап, от которого будет зависеть качество результата. Есть несколько способов, как правильно подготовить деревянный настил — все будет зависеть от его качественного состояния.

Способ №1

Будем считать, что вам повезло, и деревянное основание в хорошем состоянии. Но даже в этом случае вам придется его выровнять, используя циклевочную машинку. Если есть небольшие щели между половицами, то их необходимо заполнить шпаклевкой. После чего весь пол грунтуется с помощью олифы.

Запомните одну вещь — дощатый пол, хотите вы того или нет, не может быть основой для укладки керамической плитки. Через несколько лет такая конструкция ослабнет, а значит, некоторые доски начнут прогибаться. Что может произойти, нетрудно догадаться. Поэтому такое основание обязательно выравнивается дополнительно.

Самый простой и дешевый вариант — это уложить поверх плиты ДСП. Можете использовать обычные листы, а можно приобрести дорогие панели, пропитанные мастикой и с фальцевым соединением. Самое важное, что их необходимо обработать горячей олифой или специальной защитной пропиткой. И лучше наносить защитные составы в 2–3 слоя.

Внимание! Горячая олифа является огнеопасным материалом, поэтому соблюдайте меры предосторожности, работая с ней.

Теперь обработанные плиты ДСП можно монтировать на деревянный пол. И тут же необходимо их лицевую часть отделать латексом. При этом важно, чтобы латексный слой был толстым, так что используйте для его нанесения не валик, а широкую малярную кисть. Пока латекс не высох, нужно на поверхность плит нанести малярную сетку и оставить все в таком состоянии, пока полы не просохнут.

После чего необходимо армирующую сетку закрепить к полу саморезами. Кстати, на них не стоит экономить, поскольку чем прочнее крепление, тем лучше.

Остался последний этап, в процессе которого на полу будет создано основание для крепления керамической плитки. В настоящее время мастера пользуются смесью «Бетон-контакт». Это готовый материал, который на любой поверхности создает прочный слой с высокой степенью адгезии. Именно это требуется для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол. Если по каким-то причинам такую сухую смесь вам найти не удалось, можно воспользоваться старым способом, приготовив раствор своими руками:

• Одна часть воды.
• Две части крупнозернистого песка.
• Две части жидкого стекла.

Все это необходимо перемешать до однородной массы. Этот старый дедовский способ никогда еще не подводил. Но лучше найти «Бетон-контакт», который наносится на подготовленное основание шпателем. После высыхания раствора на полу образуется прочная и ровная плоскость, которая нам и требуется.

Внимание! Между деревянным настилом и стенами всегда остается зазор. Такой же зазор будет между стенами и ДСП. Его необходимо обязательно заделать монтажной пеной.

Способ №2

Укладка плитки на деревянное основание

Пол в не очень хорошем состоянии, но отремонтировать его можно. Первым делом определяется степень дефекта лаг и половиц. Если некоторые не подлежат ремонту, то стоит их заменить новыми. Затем проводится сплачивание, в процессе которого удаляются щели между досками, и затираются трещины. После чего обязательно производится выравнивание поверхности циклевочной машинкой и обработка олифой.

Как видите, практически все то же самое. А теперь отличия. В качестве выравнивающей подложки в этом случае лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ) толщиной 20 миллиметров или цементно-стружечные плиты (ЦСА) толщиной 10–20 миллиметров. Эти материалы более прочные, да и показатель влагостойкости у них выше.

А если прочность высока, то нет необходимости проводить укрепление материала армирующим каркасом. К тому же поверхности этих плиточных материалов обладают высокой степенью адгезии, а значит, необходимость в применении «Бетон-контакта» отпадает.

Такие листовые материалы крепятся к доскам саморезами через каждые 15–20 сантиметров. Обратите внимание, что укладка панелей обязательно проводится вразбежку. Специалисты также рекомендуют под подложку укладывать пергаментную бумагу или другой защитный пленочный материал.

Есть несколько дополнительных мероприятий, которые помогут улучшить качественное состояние напольной конструкции. К примеру, между лагами можно засыпать керамзит, не снимая всех половиц. Это позволит увеличить теплоизоляционные свойства пола. А можно уложить под деревянным настилом систему коммуникационных сетей.

Монтаж керамической плитки на пол

Итак, поверхность пола готова и отвечает всем нормам и требованиям. Можно приступать непосредственно к укладке кафеля. В первую очередь необходимо определиться, по какой схеме вы его будете располагать. Возьмем для примера самый простой вариант — порядную укладку. Сначала надо определить центр помещения.

Для этого можно соединить между собой углы по диагонали или провести взаимно перпендикулярные линии от середины двух соседних стен. Возьмите лучше второй вариант, потому что нанесенные на пол линии вам обязательно пригодятся.

Монтаж кафеля можно начинать с центра комнаты, двигаясь в сторону стен и заполняя участки, разбитые линиями. Причем каждый заполняют отдельно. Можно выбрать любой дальний от входной двери угол и начать процесс с него, двигаясь в сторону выхода. Но учитывайте вот какой момент — чем больше цельных плиток будет уложено на пол, тем лучше смотрится покрытие, и тем меньше отходов. Поэтому совет — перед началом монтажа уложите плитки на пол и посмотрите, можно ли что-то изменить, улучшить или оставить все, как есть.

Как уложить плитку на пол

Многие специалисты пользуются первой схемой укладки, то есть от центра. Для этого по проложенным линиям устанавливаются керамические панели, которые делят пол на четыре равных прямоугольника. Они-то и будут заполняться впоследствии.

Что необходимо знать, укладывая кафель на пол?

• Во-первых, клеевой состав наносится на основание, а не на плитку. Для этого лучше использовать зубчатый шпатель, с помощью которого скрепляющий раствор наносится равномерно. Оптимальный вариант — обработать составом небольшой участок, например, 1 квадратный метр.
• Во-вторых, укладывать плитку нужно, прижимая ее к полу руками. Для окончательного выравнивания используется киянка — деревянный или резиновый молоток — и кусок деревянной рейки. Бить непосредственно по кафелю не рекомендуется, поэтому устанавливается рейка, а по ней плитка простукивается молотком.
• В-третьих, каждую плитку отдельно, а также все вместе необходимо контролировать в плане создания ровной поверхности. Для этого можно использовать строительный уровень.

Вроде бы ничего сложного, но учтите, что пол в итоге должен быть максимально ровным и без перепадов плоскости. В этом и состоит вся сложность. Есть два варианта укладки плитки — шовный и бесшовный. В шовной схеме необходимо использовать специальные приспособления — крестики из пластмассы. С их помощью выдерживается одинаковый зазор между плитками.

Кстати, крестики бывают разных размеров, так что и ширина зазора может быть разной. Имейте это в виду, когда будете покупать их.

Подрезка кафеля

Керамическая плитка на пол в цельном виде укладывается нечасто, поскольку у стен последние элементы, как правило, не помещаются. Поэтому приходится подрезать их по нужным размерам. Сегодня это сделать просто, потому что в строительных магазинах продаются специальные устройства — так называемые плиткорезы.

Как ими пользоваться? Делаете на обратной стороне кафеля разметку, проводите линию, устанавливаете плитку в плиткорез и алмазным резаком срезаете ненужную часть. Получится ровный отрез, только надо будет подработать кромку, используя наждачную бумагу или надфиль.

Затирка кафеля

Затирка швов плитки

Этот процесс касается швов керамического пола. Чтобы зазор между панелями был чем-то заполнен и не выделялся из общей картины, необходимо его обработать специальной мастикой. Это влагостойкий и пластичный материал, который на рынке представлен различными цветами. Вы можете подобрать затирку в тон кафеля, тем самым создав на полу монолитное одноцветное основание.

А можно, наоборот, выбрать материал противоположного цвета, подчеркнув рисунок укладки. Здесь все будет зависеть от ваших вкусовых пристрастий.

Как правильно провести затирку? Мастика — это уже готовый материал для использования. Наносить ее на кафель можно резиновым шпателем, при этом под рукой надо иметь чистую тряпку, которой сразу же убираются излишки материала. После того как мастика немного просохнет, можно влажной губкой почистить места загрязнений.

Заключение по теме

Как видите, никаких проблем с монтажом кафеля нет, и не столь важно, на какое основание его монтировать. Главное — правильно провести подготовительные работы, создав на деревянном полу ровную и прочную поверхность. Вы сами могли убедиться, что такие технологии существуют. В подтверждение сказанного мы предлагаем вам видео, размещенное на этой странице.