Можно ли клеить обои на оргалит без шпаклевки

Как клеить обои на древесноволокнистую плиту

Древесноволокнистая плита — это очень интересный и нестандартный вариант для того, чтобы производить поклейку обоев. Дело в том, что компоненты, которые входят в состав не всегда могут правильно воспринимать клеящие растворы. Поэтому при непосредственной поклейке обратите внимание на несколько особенностей.

Во-первых, если вы будете клеить бумажные основы, они могут оказаться слишком тонкими. Из-за этого, стыковочные швы могут просвечиваться сквозь полотно. А также возможен вариант, когда крепежи тоже окисляются, развивают не лучшие свойства, что оказывают негативное влияние на материал и на покрытие.

Простые и сложные методы поклейки обоев на ДВП

К более сложному способу можно отнести тщательную подготовку поверхности с помощью шпаклевки, сетки и грунтовки из ПВА-клея. Дело в том, что древесноволокнистая плита впитывает воду. Это мешает пользоваться сцепляющими материалами и растворами, куда входит большое количество воды. Поэтому к сложному методу относят обработку плиты с несколькими подготовительными слоями, чтобы в дальнейшем воспользоваться обычным клеящим раствором.

То есть сначала поверхность покрывается грунтовочным раствором, который должен быть приготовлен из клея ПВА, ведь мы старательно избегаем попадания влаги на рабочую поверхность. Далее прогрунтованная поверхность оклеивается стеклосеткой. На нее наносится гипсовая шпаклевка в один или несколько слоев (все зависит от ваших целей). После полного высыхания гипсовой шпаклевки, с помощью шлифовки или наждачной бумаги удаляются изъяны после непосредственной шпаклевки. После этого, прошпаклеванную поверхность уже можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, и приступить к обычному процессу поклейки обоев.

Более простым способом является обработка поверхности с помощью бетон-контакта и специальной пропитки. По сути, подготовка в обоих случаях будет занимать примерно одно и тоже время. Разница лишь в подходах, материалах, а также сопутствующих нюансах, которые появятся с выбором определённого материала.

Технология поклейки обоев

Процесс поклейки обоев с предварительным шпатлеванием можно условно поделить на три этапа:

Можно ли шпаклевать ДВП?

ДВП (древесно-волокнистая плита) – материал, очень разноплановый по своему внешнему виду, прочности и плотности. Кстати, используемый в мебельном производстве МДФ по сути является просто одной из разновидностей ДВП. Изготавливается он так называемым «сухим» способом, с помощью синтетических смол, притом не обязательно эпоксидных. А название произошло от английской аббревиатуры Medium Density Fibreboard, что означает всего лишь, что перед нами ДВП средней плотности, или полутвёрдая.

Кроме «сухого» способа получения этого древесно-композитного материала есть ещё и «мокрый», где смолы отсутствуют. Вместо них перед прессованием древесных отходов в состав вводятся парафины, антисептики, вещества, препятствующие горению материала и пластификаторы. Но так как прессование смеси древесной пыли, опила и указанных веществ производиться при давлении и температуре высоких значений, плотность и твёрдость такой ДВП может быть выше, чем с участием в прессовании эпоксидных или алкидно-эфирных смол. Такая плита выглядит гладкой с одной стороны и с рельефной, с сетчатой структурой, напоминающей грубый холст, с другой.

Недаром картон-оргалит так любят художники, используя его для написания картин вместо холста. Особенно когда знают, что картина вряд ли будет куда-то перевозиться. А грунтовка, которую они используют для предохранения излишнего впитывания масла из краски, делается ими вручную по старинным рецептам.

Преимущества и недостатки ДВП

Идеальных материалов не существует. Так что и у ДВП есть свои и сильные, и слабые стороны.

Преимущества материала

• Невысокая стоимость, обусловленная отработанной технологией производства, которой уже более 80 лет, и исключительной дешевизной (древесная пыль, мелкий опил) сырья для производства ДВП.
• Влагоустойчивость. Обеспечивается наличием в составе масел и парафинов.
• Износостойкость. Материал хорошо противостоит механическим воздействиям, так как входящие в его состав пропитки после прессования и термообработки переходят в иное качество, становясь неразрывной его частью.
• Долговечность. Обеспечивается введением в материал на стадии изготовления противобактериальных, водоотталкивающих и фунгицидных пропиток.
• Односторонность декоративной поверхности (в большинстве случаев).
• Недостаточная способность нести нагрузку в несущих бескаркасных конструкциях.
• Способность размокать и расползаться при непосредственном контакте с водой, если не использовались герметизирующие составы.

Недостатки

Подготовка ДВП (оргалита) своими руками

Для начала работ по подготовке стен из ДВП к покраске сначала готовят нужный инвентарь. Это

• Лоток для краски.
• Валик с меховым покрытием.
• Маленькая кисть (круглая или плоский флейц) для прокрашивания труднодоступных мест.
• Неширокий шпатель для затирки швов.
• Пылесос для очистки поверхностей оргалита от пыли и других загрязнений после зачистки шкуркой.

Грунтовка плит

Служит для уменьшения тянущей способности поверхности, что позволит уменьшить расход краски и сделает покрытие ею более ровным. Грунтуют обе стороны, и глянцевую (лицевую), и шершавую. Это делается для того, чтобы листы не повело из-за наличия грунтовки только на одной стороне.

Проверенная временем грунтовка – олифа, предварительно разогретая до температуры 40-50⁰С. Этот вид грунта наносят на оборотную, шершавую сторону ДВП, так как её нанесение на глянцевую, в силу масляной основы олифы, не позволит нанести на поверхность водосодержащие краски, они будут скатываться.

В этом смысле предпочтительным является применение грунта на основе латекса. В который дополнительно введены антисептические добавки, не позволяющие в будущем появиться на поверхности или внутри структуры плит плесени или иным видам бактериального заражения.

Шпаклевка для ДВП

В последние 40-50 лет при дизайнерском ремонте квартир можно проследить две тенденции оформления: окраска стен воднодисперсными красками и оклейка обоями (или другими рулонными материалами). Но и в первом, и во втором случае поверхность, предназначенная для окраски или оклейки, должна выравниваться шпаклёвкой и обрабатываться грунтовками для увеличения адгезии.

Выравнивание стен делается или разводимыми на воде цементными, полиуретановыми или масляно-клеевыми штукатурными смесями, или листовым материалом вроде ДВП. Но древесно-волокнистые плиты из-за своей пористости активно тянут в себя воду, существенно уменьшая адгезию поверхностей. Для того, чтобы предотвратить это явление, поверхность из ДВП сначала грунтуют составами, предотвращающими чрезмерное впитывание влаги. Затем покрывают шпаклёвкой, для того, чтобы:

1. Защитить основание. Быстро впитываясь в мелкопористую структуру ДВП, связывающее краски или клей для обоев не успевает создать защитную плёнку. А многократное нанесение краски или клея с их большим количеством воды в своём составе могут привести к разбуханию плит.
2. Создать гарантированное сцепление. Используемые в производстве ДВП смолы и парафины, обеспечивающие однородность полотен, одновременно препятствуют созданию надёжного по всей площади нанесения слоя краски или столь же надёжного приклеивания обоев.
3. Выровнять поверхность. Особенно это актуально в местах стыков плит.

На местах стыков нужно остановиться подробнее, так как это наиболее слабое место при шпаклевке.

Шпаклевание ДВП перед покраской

Решая, можно ли шпаклевать ДВП, нужно разобраться в типе этих плит, так как этот материал может иметь разную плотность, твёрдость, и, исходя их этого, разное предназначение.

МДФ и ХДФ обычно находят применение в мебельном производстве, а для покрытия полов и стен идёт исключительно ДВП СТ. Впрочем, для стен, на которые падает гораздо меньшая нагрузка, чем на полы, можно использовать и ХДФ, или мазонит.

После выбора типа плит их раскраивают, стараясь сделать как можно меньше стыков. Для чего вымеряют площадь покрываемой поверхности с расчётом использования цельных плит без их разрезки. Затем, после раскройки, грунтуют. И только после высыхания и впитывания грунтовки начинают монтаж по месту.

Если в помещении, где стены будут обшиваться ДВП под последующую покраску, будет повышенная влажность, листы материала предварительно не обильно смачиваются водой с изнаночной стороны и на сутки оставляются в таком виде попарно, прижатыми увлажнённой стороной один к другому. К грунтовке приступают только после этого.

Как шпаклевать ДВП

Шпаклевка ДВП начинается с мест соединения плит и головок крепящих их саморезов. Затем на ещё не просохшую поверхность прошпаклёванных стыков накладывают армированную сетчатую ленту, так называемую «серпянку», проглаживают шпателем, давая ей возможность надёжно прилипнуть к шву, и уже поверх ленты и остальной части плиты наносят остальной шпаклёвочный выравнивающий слой.

ДВП – материал гибкий, «играющий». Поэтому всегда есть риск вызвать колебание конструкции, если даже просто прислониться к неё плечом, что может вызвать отслоение от поверхности наложенной на неё шпаклёвки. Поэтому под стены из ДВП целесообразно сделать хотя бы плоскую обрешётку с находящимися на одинаковом расстоянии одного от другого вертикальных и горизонтальных элементов. Делается это для того, чтобы потом по такой же схеме разметить места этих элементов на листах ДВП и прикрепить их к планкам обрешётки.

Впрочем, принимая в расчёт это соображение, многие просто крепят плиты непосредственно к стене – так они не подвергаются опасности деформации. Но это возможно только в случае, если неровности стены некритичны.

Как приклеить ДВП к стене

Приклеить к стене эти плиты можно любым клеем из разряда «жидкие гвозди». Например, «Момент для панелей». Клей из тубы выдавливается с помощью специального пистолета с подпружиненным стержнем «змейкой» с таким расчётом, чтобы он не выдавливался в промежуток между будущими швами. После нанесения на стену и заднюю часть плиты её немного сдвигают, размазывая клей по площади. Затем отрывают от стены, выдерживают некоторое время для подсушки внешнего слоя, а затем с силой прижимают к месту склейки, стараясь сделать это наиболее точно.

Для гарантии можно приготовить длинные лаги-упоры, которые должны одним концом упираться в противоположную стену, а «рабочим» – в подложенные на поверхность ДВП плитки размером от 30 х 30 до 50 х50 см из толстой фанеры. Долго держать не нужно, хватает 3-5 минут – здесь важны не время прижима, а сила давления. Чем она выше, тем соединение будет надёжнее. Хотя для гарантии ознакомьтесь с рекомендациями по этому поводу на самой тубе с клеем.

Шпаклёвочный материал и методы шпаклёвки

Учитывая гибкость листов, принимается решение, чем шпаклевать ДВП. Применять для шпаклёвки лучше алкидные составы, которые после застывания сохраняют гибкость на многие годы. Кроме того, при крое листов случаются отклонения от прямых линий, что при стыках даёт щели неправильной формы. Да и срез получается не всегда идеально чётким, края могут быть несколько разлохмачены. Такие щели лучше заделывать алкидно-силиконовым герметиком, который гарантированно не даст проникнуть к этим самым влагоуязвимым местам воде.

Ещё проще ситуация с полами, на которые ДВП кладут, уже имея идеально ровную стяжку. Правда, для полов применяют совсем другие краски, нежели для стен. Обычно это пентафталиевые (ПФ) или глинфталиевые (ГФ) эмали с индексом СТ (сверхтвёрдая), или краска на основе полиэфиров или эпоксидных смол.

Словом, то, что после полного высыхания или полимеризации даёт твёрдое, не подверженное износу и механическим повреждениям, покрытие. Что, впрочем, не отменяет нанесение шпаклёвки и здесь – не забываем о стыках плит и крепящих к основанию элементах, так что вопрос, можно ли шпаклевать ДВП, отпадает сам собой. Нужно!

При окрашивании полов масляными или эмалевыми составами слой краски после полного высыхания сильно уменьшается в толщине за счёт испарения летучих компонентов. Если же для покраски применялись эмали на основе полиэфира или эпоксидных смол, то толщина слоя краски остаётся неизменной, так как затвердевание её основано на принципах полимеризации. Когда связующее не испаряется, а остаётся в толще краске, лишь меняя агрегатное состояние.

Шпаклевка после приклеивания армировочной ленты или ткани наносится широким, до 30 см, шпателем, дугообразными движениями, с накладыванием последующих слоёв вплотную после нанесённых ранее. Вторым, меньшим по размеру, шпателем, остатки шпаклёвки подчищаются на большом шпателе, группируются в удобный для нанесения комок и вновь выкладываются на стену. Отклонения стены от вертикали исправляются финишным слоем, который наносится не ранее суток (иногда – двух, в зависимости от типа шпаклёвки и скорости её застывания) после нанесения чернового слоя, и полной его цементации.

Заключение

Шпаклевка перед покраской требуется в любом случае, так как нужно будет зашпаклевать головки саморезов и стыки между плитами, прикрытые армировочной лентой-серпянкой. А если учесть, что наложенная в этих местах шпаклёвка неизбежно будет выступать над плоскостью плит, эти возвышения нужно будет выровнять при помощи нанесения хотя бы одного слоя по всей площади покрытия.

Перед нанесением краски поверхность наложенной шпаклёвки обрабатывается шкуркой для придания ей гладкости, и по ней ещё раз проходятся грунтовкой для предотвращения впитывания связующих краску материалов и улучшения адгезии.

Технология и рекомендации по оклеиванию обоев на фанеру

Оклейка помещения обоями сама по себе работа не сложная, но требующая аккуратности и тщательной подготовки основания. При работе с обоями, наклеиваемыми на основание (стену) из кирпича или бетона обычно не возникает проблем. Достаточно оштукатурить и за шпаклевать стену, обработать её мелкоячеистой наждачной бумагой (сеточкой), закрепленной в шлифовальном бруске и пропитать акриловой грунтовкой.

Гораздо сложнее подготовить стену, которая выполнена из фанеры или ДВП (панели МДФ). В предлагаемой вашему вниманию статье мы поэтапно опишем все этапы подготовки поверхности из древесных материалов, ответив на вопросы: как клеить обои на ДСП или как клеить обои на фанеру и рекомендации по различным составам пропиток, грунтов и шпаклевок, которые могут быть использованы для этого.

Свойства фанеры как строительно-отделочного материала

Использование фанеры в качестве выравнивающего материала для стен характерно для частного малоэтажного строительства. Выбор в качестве материала для выравнивания обычно обуславливается двумя факторами: либо заботой об экологичности жилого помещения (фанера довольно чистый в плане экологии материал), прекрасно пропускающая воздух и создающая в помещении комфортные условия проживания.

Особенно актуален этот выбор для домов из бруса или бревен. Либо экономическим фактором – фанера (ДВП, панели МДФ) недорогой отделочный материал. Но она имеет один существенный недостаток – высокую влагопоглощаемость, в следствие чего возможно её расслоение, вздутие, коробление.

Влагостойкие сорта фанеры лишены этих недостатков, но за счет высокого содержания фенольных смол, которыми пропитан шпон, использовать её для отделки жилых помещений нельзя.

Для придания обычной фанере водоотталкивающих свойств, которые позволят в дальнейшем использовать её в качестве основания для наклеивания обоев, она требует предварительной подготовки.

Можно рассмотреть два варианта подготовки фанеры под наклеивание обоев:

• До монтажа листов на стены (потолок).
• Уже смонтированных на стенах листов.

В зависимости от этого будет различаться технология обработки листов.

Если вы только собираетесь обшить фанерой (ДВП, панели МДФ) стены комнаты, есть смысл на подготовительном этапе обработать листы водоотталкивающими составами, что позволит придать фанере хорошие водоотталкивающие свойства и в дальнейшем не опасаться всех негативных последствий, которые связаны с её высоким влагопоглощением. Для этого листы фанеры можно обрабатываются составами, препятствующими проникновению влаги в глубину шпона и их деформацию под воздействием влаги, содержащейся в шпаклевке и обойном клее.

В этом случае обработка производится с обеих сторон листа и особенно тщательно – кромок листа, поскольку именно они являются самыми уязвимыми местами для проникновения влаги и более всего подвержены расслоению и пузырению. Обработка производится в несколько этапов – до полного высыхания влагоотталкивающего состава и прекращения впитывания в шпон при последующем нанесении.

Это довольно продолжительный процесс, который можно растянуть на несколько дней. Но эффект будет более стойкий, чем обработка фанеры только, с одной стороны.

Водоотталкивающие пропитки для фанеры

Придать водоотталкивающие свойства фанере (ДВП, панели МДФ) можно путем обработки её целым рядом веществ, которые или впитываются в шпон и создают невосприимчивую к влаге структуру по всей толщине листа фанеры, или создают поверхностную водонепроницаемую пленку.

Первый вариант более длительный, но и более эффективный.

Для этого можно использовать специальные пропитки для древесины, имеющиеся в большом ассортименте в строительных магазинах. При выборе водоотталкивающей пропитки обязательно следует узнать у продавца-консультанта (или самостоятельно прочитать на упаковке пропитки) о возможности использования для внутренних отделочных работ.

В частности, можно рекомендовать такие пропитки как: Белинка (Belinka) или Аквалазуль, которые имеют достаточно широкий ассортимент выпускаемой продукции, среди которого есть пропитки, предназначенные для внутренних отделочных работ.

Вторым по популярности является пропитка поверхностных слоев фанеры (ДВП, панели МДФ) олифой.

Для ускорения высыхания олифы лучше всего использовать не натуральную олифу, а полусинтетическую («Оксоль»). Перед нанесением на фанеру (ДВП, панели МДФ) олифу рекомендуется нагреть до температуры 60-70° С, так она лучше впитывается и быстрее высыхает.

Нагревать олифу можно только на водяной бане, ни в коем случае не используя открытый огонь и не помещая емкость с олифой на конфорку электрической плиты.

Особое внимание при пропитывании олифой следует обратить на торцы листов. Идеальным вариантом будет их предварительная обработка угловой шлифовальной машинкой («болгаркой») под углом 45°, с тем, чтобы при монтаже листов между листами образовывались пазы – «расшивка». Это позволит избежать появления трещин в местах состыковки листов.

Кроме олифы можно использовать водную эмульсию клея ПВА. Этот вид обработки не создает водонепроницаемого слоя в толщине шпона, а только образует водонепроницаемую пленку на поверхности фанеры. Зато он очень хорош в плане адгезивности. Обработанную ПВА фанеру перед шпаклевкой можно не грунтовать.

Еще одним возможным вариантом придания фанере водоотталкивающих свойств являет покрытие поверхности нитроэмалями.

Правда, этот способ, который так же создает только поверхностную водонепроницаемую пленку, является самым «неэкологичным» и лишает фанеру её «дышащих» свойств.

Грунтование и шпаклевка

Обработанную водоотталкивающими пропитками фанеру, перед нанесение шпаклевки, рекомендуется загрунтовать. Для этого используются готовые грунтовки для дерева, ассортимент которых тоже достаточно богат. Подойдет любая грунтовка для древесины не содержащая ацетона. Обработка грунтовкой повышает адгезию «сцепление» поверхности фанеры со шпаклевкой.

При обшивании стен листами фанеры (ДВП, панели МДФ) которые планируется оклеивать обоями, обязательно следует располагать листы в шахматном порядке, чтобы не образовывались щели между листами, идущие от пола до потолка.

Перед началом шпаклевки места стыков листов проклеивают армированной самоклеящейся сеточкой, которая предотвратит растрескивание шпаклевки в местах состыковки листов. Если позволяют финансы – можно полностью оклеить всю поверхность стены, зашитой фанерой, сеткой из стекловолокна. Если армирующая сетка не самоклеящаяся, для наклеивания используется клей ПВА. При наклеивании обязательно приглаживают армирующую сетку валиком, чтобы не было отслоений от поверхности фанеры.

После полного высыхания грунтовки или ПВА можно приступать к шпаклевке. Для этого можно использовать как обычную шпаклевку на основе гипса, так и латексную. Все зависит от навыков в работе со строительными отделочными материалами. Шпаклевки на основе гипса обычно продаются сухими и приготавливаются непосредственно перед началом работ.

Учитывая навыки штукатурных работ, приготавливать большое количество шпаклевки одновременно не следует. Латексные шпаклевки обычно продаются влажными – в консистенции, готовой для непосредственного нанесения. Они дороже гипсовых и основным их недостатком является то, что зачастую они бывают излишне густыми. Разные производители применяют различные стандарты по вязкости. Поэтому работать с такими шпаклевками бывает довольно трудно.

Шпаклевку стены, обшитой листами фанеры, начинают с обработки стыков между листами, очень тщательно, с большим усилием стараясь заполнить имеющиеся щели. После этого наносят шпаклевку на всю поверхность листа слоем в 1-2 мм. Если перепады толщины листов фанеры невелики, обычно достаточно 1 слоя шпаклевки.

Внимание: Никогда не оценивайте качество работы, не дождавшись полного высыхания шпаклевки. Все шпаклевки по мере высыхания дают значительную усадку, поэтому, оценит неровности можно только на полностью сухой поверхности!

После полного высыхания шпаклевки её обрабатываю шлифовальной сеточкой, закрепленной на шлифовальном бруске. Никогда не выполняйте шлифование держа лист в руках! Добиться идеально ровной поверхности при этом не удастся, а все неровности «вылезут» когда будут наклеены обои.

Если вы использовали гипсовую шпаклевку, то после шлифования, её необходимо обработать акриловым грунтом для укрепления.

Таким же образом можно подготовить под обои стены, обшитые вагонкой. Но вагонку обязательно необходимо армировать сеткой. Шпаклевать вагонку потребуется не менее 2 раз.

Стена, обшитая фанерой (ДВП, панели МДФ) – готова для наклеивания обоев. Единственным условием является подбор такого вида обоев, которые не требуют нанесения клея на стену. Лучше не рисковать, учитывая структуру фанеры. Возможно отслоение шпаклевки.

Подведем итоги

Наклеивание обоев на фанеру – отличается от обычного (на кирпичную или панельную стену) только несколько более сложной и продолжительной подготовкой, но дает прекрасные результаты за счет гладкости поверхности.

Обои на ДВП: простые и сложные методы наклейки

По этому вопросу существует два противоположных мнения. Часть мастеров говорит о полной невозможности проведения таких внутренних работ, вторая – наоборот.

Дело в том, что флизелиновые, виниловые и бумажные изделия принято наклеивать без серьезной подготовки поверхности. Зачастую это простая очистка от старого покрытия. Но это происходит в случае со стенами, отделанными штукатуркой, которая обеспечивает нужную адгезию материалов.

Если же работы выполняются на основе из древесных плит (стружечных и волокнистых), то возникают проблемы. В первую очередь это последующее отслоение полос в углах и на стыках. Такие дефекты возникают из-за плохой подготовки поверхности, она требует гораздо больше времени и сил.

Действительно, клеить обои на ДВП, ДСП и МДФ непросто, но если все выполнить поэтапно и правильно, то целостность покрытия будет обеспечена.

При наклеивании обоев на ДВП, ДСП и МДФ могут возникнуть некоторые трудности

Грунтовка плиты из древесного волокна

Первым шагом в подготовке поверхности — это грунтование плиты из древесного волокна. Этот этап еще называется предварительным грунтованием. Грунтовка наносится с помощью валика с длинной ручкой или кистью. Предпочтительнее воспользоваться олифой ( то есть простой метод, о котором мы упоминали выше). Итак, олифу наносят на стену горячей.

Если же этого не произошло, то она подогревается строительным феном или другими приспособлениями. Но к сожалению, из-за того, что этот специальный раствор создаёт пленку, адегезия у него минимальная. Поэтому используется контакт-бетон. Адегезия создается за счет того, что в составе находит кварцевый песок. После этого, можно успешно переходить к следующему этапу.

Зачем нужна шпаклевка?

Этот состав обязательно используется при желании качественно уложить рулонные изделия на стены. Он выполняет следующие функции:

1. Создание нужного сцепления. При производстве древесных плит используются различные смолы, которые обеспечивают единство полотна, но препятствуют схватыванию обоев.
2. Защита основания. Из-за пористости материала (особенно необработанного ДСП) клей быстро впитывается, не создавая связующей пленки, поэтому нанесение приходится повторять многократно. Применение состава на водной основе может привести к деформации поверхности.
3. Выравнивание покрытия. Для подшивки вертикальных конструкций применяются панели не самого высокого класса, а шпаклевание позволяет устранить имеющиеся недостатки (углубления, сколы, царапины).

Без предварительной шпаклевки клеить обои на древесную основу нельзя
Также существенной проблемой являются пятна, которые могут проступить на декоративном слое из-за наличия в составе листа смол. Они появляются даже по прошествии значительного количества времени и портят внешний вид стен.

Поклейка бумажных обоев

Поэтапный процесс поклейки бумажных обоев состоит из следующих пунктов:

• грунтование;
• шпаклевка;
• повторное грунтование;
• поклейка обоев;
• нанесение водоэмульсионного лака (при необходимости).

Последовательно выполняя каждый из этапов, можно с уверенностью гарантировать качественный результат.

Этап первый – грунтование

В первую очередь, выполняется грунтование поверхности с помощью олифы или другой жидкости алкидного происхождения. Делают это для того, чтобы уменьшить расход клеящего вещества, так как ДВП очень быстро впитывает влагу. Перед нанесением грунтовки, необходимо хорошо очистить поверхность от пыли, любых выступов и сколов, зачистить стыки. Далее поверхность обезжиривают и наносят на нее, заранее подогретую (до 500) олифу.

Наносить олифу рекомендуют в один слой, так как второй затянет процесс сушки. К тому же, есть риск, что на поверхности появятся неровности ввиду неполного впитывания жидкости.

Этап второй – шпаклевка и грунтовка

С помощью шпаклевки устраняются перепады, дефекты, зазоры, оставшиеся после облицовки стен плитами. В данном случае, можно использовать любой из видов шпаклевки – готовую или приготовить самостоятельно из сухой смеси. Но лучше отдать предпочтение сухой смеси, после нее обои на поверхность ложатся намного лучше.

Повторная грунтовка выполняется после полного высыхания шпаклевки. Финишный этап перед наклеиванием обоев, позволяет сделать стеновую поверхность идеально гладкой. Таким образом, бумажная основа хорошо ляжет на поверхность.

Третий этап – поклейка обоев

Необходимо обеспечить все условия в помещении – наклеить обои можно при условии, что все закрыто, нет сквозняков. Иначе после поклейки, обои могут вздуться или отклеится. Процесс особо не отличается от обычного оклеивания стен рулонным материалом.

Клей лучше всего наносить сразу на поверхность. ДВП отлично впитывает жидкие вещества, поэтому и клейкий состав будет удерживаться на панелях очень хорошо. При выборе клея, выбирайте тот, в составе которого имеется противогрибковая добавка. Когда процесс поклейки закончен, то следует дать обоям хорошо просохнуть, не менее 2- суток в помещении без движения воздуха. По желанию, для лучшей защиты от внешних воздействий, поверхность вскрывается лаком на водной основе.

Технология поклейки рулонных изделий

Оклеить древесные плиты обоями можно исключительно своими руками. Чтобы все процедуры были выполнены правильно, необходимо соблюдать аккуратность и очередность действий.

Материалы и инструменты

Для работ по оклейке понадобятся следующие материалы и приспособления:

Грунтовка. Необходимо выбирать состав с глубоким проникновением. Лучший вариант – полимерные смеси. Также можно использовать «бетоноконтакт».

Для обработки основы используется грунт исключительно глубокого проникновения

Шпаклевка должна быть предназначена для дерева или древесных материалов

Минимальный набор инструмента для шпаклевки стен

Все необходимое приобретается заранее. Если применяются использованные инструменты, их предварительно очищают от предыдущих материалов.

Подготовка поверхности

Наклейка рулонных изделий на разные панели может несколько различаться, поэтому необходимо исходить из конкретной ситуации. Предварительные работы включают ряд процедур, индивидуальных для каждого вида:

1. ДСП. Такое основание нуждается в ошкуривании. Дело в том, что верхняя структура не всегда равномерная, частички могут отслаиваться. Чтобы в дальнейшем они не мешали работать, их удаляют наждачной бумагой.
2. ДВП. Приклеить обои на древесноволокнистые плиты намного сложнее. Это объясняется тем, что лицевая сторона оргалита пропитана составом на основе парафина для увеличения влагостойкости. При наклеивании декоративных изделий это создает сложности, поэтому плиты обрабатывают шлифовальной машинкой, равномерно снимая очень тонкий слой.
3. ЛДСП. Ламинированное покрытие также затрудняет сцепление, поэтому такую поверхность тщательно шлифуют – как в предыдущем варианте – до получения шершавого основания.

Все материалы на основе дерева перед отделкой обязательно шлифуются

Общие подготовительные процессы после завершения предварительных работ:

• Грунтование. Поверхность при помощи валика покрывается двумя слоями состава, каждый просушивается.

Грунт наносится щеткой макловицей или валиком

Первыми шпаклюются швы и крепежные саморезы

Стекловолоконная сетка серпянка в разы увеличивает уровень сцепки с поверхностью

Шпаклевка сохнет не менее 2 – 3 суток

Стены оставляют до окончательного просыхания.

На заметку! Если вертикальная конструкция имеет отклонение, то первоначально рекомендуется штукатурить поверхность, после чего укладывать финишный слой шпатлевки.

Оклеивание

Работы начинаются с оценки сцепления шпаклевки, для этого поверхность немного простукивается. При отсутствии отслоений приступают к процессу:

Инструмент для наклеивания обоев

1. Предварительно подготавливается место для работ, убирается все лишнее. Обои следует раскроить с учетом подгонки рисунка.
2. Начинать клеить рекомендуется от оконного проема. Первую полосу тщательно вымеряют, поскольку на нее ориентируются остальные фрагменты.
3. Клей равномерно наносится на изнаночную сторону обоев, после чего полотна складывают пополам. Это позволит избежать подсыхания и обеспечит нужный уровень пропитки. Если требуется, то раствором обрабатывается и стена.
4. Полоса укладывается на свое место, подгоняется сверху и прижимается. Для разглаживания используется ветошь или резиновый шпатель.
5. Похожим образом приклеиваются остальные элементы.

Алгоритм наклеивания обоев не меняется в зависимости от вида основания

Встречается рекомендация, что поверхности стоит покрыть лаком. Действительно, это можно сделать, но добиться желаемого декоративного эффекта будет трудно. К тому же лицевой слой станет более тяжелым, что может привести к отслоению.

Следует знать! Если полосы соединяются встык, то целесообразно прикрепить специальную промежуточную ленту.

Оклейка обоев на древесноволокнистые плиты

Поверхность полностью подготовлена и теперь можно переходить к непосредственной поклейки обоев. Технология остается прежней:

• разводится клеящий раствор;
• затем подготавливаются полотна, то есть отрезвится в захватом максимум на 5 сантиметров;
• На стене делается разметка будущих обоев;
• Перед подклейкой тщательно сверяется узор;
• До и во время поклейки с помощью уровня проверяется вертикаль;
• Нанесение клея на полотно или поверхность (все зависит от вида обоев);
• Оклейка полотна и удаление лишнего воздуха.

Но самым главным вопросом остается выбор правильного клеящего раствора. Это важно не только для самих полотен обоев, но и для рабочей поверхности. Ведь нельзя забывать, что древесноволокнистая плита очень привередлива. Советуем тщательно смотреть на рекомендации, которые указаны на упаковке клеящего раствора. Советуется приобретать универсальный клей для всех видов полотнищ и разновидностей поверхностей.

Особенности нанесения жидких обоев

Работы с этим материалом отличаются от предыдущего процесса технологией последнего этапа. Такую разновидность необходимо укладывать шпателем и теркой по схеме, идентичной шпаклеванию. Для этого предварительно подготовленную смесь ровным пластом распределяют по участкам.

Техника наклеивания жидких обоев сродни нанесению шпаклевки

Существует мнение, что при использовании жидких обоев шпатлевка не нужна, но технологию нарушать не следует.

Жидкие обои

Покрыть стеновые поверхность, облицованные ДВП, можно посредством жидких обоев. Данный вид материала имеет преимущественные отличия от традиционного рулонного материала:

• отсутствие закупорки поверхности, что дает возможность свободной вентиляции стен;
• эффектный внешний вид, большой выбор цветовых решений и простота ухода;
• возможность маскировки неровностей;
• экологичность состава жидкого материала и отсутствие статического напряжения.

Единственный недостаток жидких обоев – их способность к поглощению запахов, ввиду пористой структуры материала. Поэтому, на кухне или в общественных местах, где, например, курят данный вид отделки не уместен.

Для того, чтобы нанести жидкие обои на стеновую поверхность, используется мастерок, рельефный валик или специальный распылитель – пистолет-хоппер.

Перед нанесением жидких обоев, поверхность также необходимо грунтовать и шпаклевать. Это очень важный пункт именно для случаев, когда стены облицованы деревоплитным материалом, в частности ДВП. В случае, если панели не будут защищены таким образом, то высоки риски, что структура плиты будет деформирована, не исключено, что жидкие обои лягут на необработанную поверхность пятнами.