Можно ли наносить шпаклевку на преобразователь ржавчины с цинком

Зачитался статьями, спасибо авторам!
Хочу устранить паучки ржавчины на кузове, и возникло-таки несколько вопросов:

1
Надо ли после обработки зачищенного пятна преобразователем ржавчины мазать его фосфатным грунтом, или можно сразу грунтовать обычным из баллона?
2
Можно ли шпаклевать по голому железу?
3
по преобразователю?
4
по незашлифованному грунту? Ведь, если он нанесен на негладкую поверхность, останутся поры, которые не зашлифуются

планирую так: зачистить, обработать преобразователем, зашпаклевать, загрунтовать, зашкурить, покрасить. Правильно?

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Тру Тень » 15 апр 2009, 19:53

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Бродин » 15 апр 2009, 20:29

Re: Что на что можно мазать

Сообщение m.sco » 15 апр 2009, 21:32

не совсем понимаю, зачем под шпаклю два разных грунта

и еще вопрос, из баллона можно грунтовать под краску/антигравий. Или такой грунт (1к) не годится?

Нужно ли счищать ЦИНКАРЬ — эксперимент

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Бродин » 15 апр 2009, 21:41

не совсем понимаю, зачем под шпаклю два разных грунта

и еще вопрос, из баллона можно грунтовать под краску/антигравий. Или такой грунт (1к) не годится?

Re: Что на что можно мазать

Сообщение m.sco » 15 апр 2009, 22:11

никаких материалов пока нет. Хотел заняться, когда тепло будет, просто слегка запутался в разных вариантах, которые можно встретить на просторах интернета.
В Вашем варианте получится, что в кратерах, которые получатся после зачистки ржавчины, будет грунтовка. И, соответственно, шпакля будет намазываться на незашливованную толком поверхность. Это меня как неспециалиста и смущает. Отчасти поэтому и собирался шпаклевать по преобразователю прямо (после промывки)

не совсем пока понимаю, зачем нужен антикоррозионный грунт если уже преобразователем все помазано. Там же и так никакой ржи не будет
Не сочтите за упертость, но разве нельзя акриловый грунт наносить на железо? Только на антикоррозионный грунт?

В идеале хотелось бы обойтись преобразователем, простенькой шпатлевкой, 1к-грунтом, и подкрашивалкой в тюбике типа лака для ногтей. На заказ, насколько я знаю, краску в баллон не закачают По-бюджетнее, короче, а то кризис на дворе

Re: Что на что можно мазать

Сообщение Бродин » 16 апр 2009, 07:29

Подготовка к покраске

#1 рыбак паша

#2 stas-hunter

#3 рыбак паша

есть же преобразователи ржавчины. снимаешь всё сгнившее и этой хренью потом грунтуй. ни чего нового

#4 PhoenixDV

#5 рыбак паша

Если хотите сделать более-менее надолго и для себя, то делать нужно несколько по другому.
Преобразователи лучше бы вы не использовали изначально, а тем более если есть сквозные проржавы т.к.
1. он проникает в ржавчину не очень глубоко и под этим слоем процесс окисления будет происходить еще быстрее.
2. Не забывайте, что все преобразователи ржи содержат в основе ортофосфорную кислоту. Ну и как кислота ведет себя по отношению к металлу рассказывать не надо.

1.Сейчас все смывайте водой с содой(т.к. кислоту просто водой или мылом до конца не смыть). Сушите.
2.Грунт я бы советовал 2К эпоксидный, он лучше кислотника. Наносите вообщем этот грунт. Ждете когда он высыхает. Берете наждачку №400 «сухую» и матуете.
3.Шпатлюете если есть необходимость. Мелкие дырочки лучше шпатлевать шпатлей со стекловолокном или алюминевой если дырочки совсем махонькие. Выравниваете шпатлевку наждачками 120-320 и 400 в самом конце.
4. Наносите акриловый грунт. Ждете пока высохнет. Опять наждачка 400-600 — матуете.
5. Ну и можно красить.

Очень важно! Перед каждой операцией нанесения чего либо протираете антисиликоном — иначе через некоторое время все поотваливается.

Зы. Прямо на металл шпатлю ложат только халтурщики.

#6 PhoenixDV

Смывка для силикона — это специально разработанный растворитель для чистки и обезжиривания:
Удаляет силиконы, масла, мазут. Состав силиконового удалителя подобран специально таким образом, что предотвращает возникновение так называемых силиконовых кратеров.

#7 рыбак паша

#8 PhoenixDV

#9 rebus

Привет мужики.Собственно дело вот в чем:передние двери с низу начали цвести,зачистил болгаркой и наждачкой до металла,кисточкой нанес «панцырь»(от ржевчины хрень какая то)образовался светлосерый налет,хочу на него нанести кислотный грунт и возник вопрос:на пузырьке написано что грунтовать через 24 часа,а перед грунтовкой как обработать этот налет?При нанесении кисточкой намазал не только металл,но и на краску немного заехал,опять же на пузырьке написано что потеки удалить бензином,может имеется ввиду потеки на краску?И еще вопрос:на задней правой двериуже делали до меня и шпаклевали по ржавчине,ну и вспучилось там,зачистил болгаркой,но всю черноту удалить невозможно,если «болгарить» дальше,то будет дыра,остались черные точки,также нанес «панцирь»и думаю по нему кислотный грунт:вопрос — не вспучится ли?И еще вопрос:на кислотный грунт буду наносить грунт 2К нужно ли разводить грунт по жиже?Если нужно то чем или он уже готов к применению и в разжижение не требуется?Растворитель есть 646,брал краску разжижать.

Кислотные грунты наносятся только на металл,он недолжен попадать на ЛКП(лакокрасочное покрытие)
Разбавитель и обезжириватель материалы разные с разным назначением(вчитываемся в название)
Растворитель-растворяет
Обезжириватель-обезжиривает.
Растворитель типа 647 или 646 дерьмо содержащее воду а влага убивает отвердители в 2к материалах.Вывод- их для разбавления 2к материалов использовать нельзя.
В продаже много растворителей очищеных с надписью Tinner-1к или 2к по названию уже понятно что и для чего.
Теперь о так называемых грибах (ржавчине) полностью их удалить практически невозможно но есть способ продлить жизнь железке.
Первый это вырезаем и варим
второй- более временный это стеклоткань и полиэфирка (польско-турецкий метод))))
После покраски в любом случае обязательна обработка жидкими антикорами с добавлением отработки.
Жирное негниет.
Антисиликон и смывка силикона разные по назначению материалы
Антисиликон добавляется в акриловые материалы перед покраской
Смывка это и есть по сути обезжириватель,обрабатывается деталь перед покраской безворсовой салфеткой.

Зы. Прямо на металл шпатлю ложат только халтурщики.

#10 PhoenixDV

Даже коментировать не охота.
Вы очень далеки от малярки по всей видимости и несете откровенную несуразицу и бред.
От таких горе мастеров, ложащих шпатлю на металл и гниют кузова. Руки им бы повыдергивать! Шпаклевать голый металл дурость по одной простой причине — шпатля гигроскопична и металл от коррозии не защищает, еще и гниет он под ней, особенно когда идут перепады температур и между шпатлей и металлом образуется влага.
Именно поэтому все проблемы вылазят после зимы!
А когда начинаешь зачищать эту халтуру — то там все сгнило уже.

Ну а про антисиликон — поржал от души! Поведаю вам, что АНТИСИЛИКОН — это обезжириватель + антисиликон(читайте хоть надписи на банках), который помимо удаления жирностей так же растворяют частички силикона, которые в дальнейшем проявляются как кратера на ЛКП, а обезжириватель — это только обезжириватель.

А усадка — так я вам могу по секрету сказать(только тсс. ), что это ОБЩАЯ особенность шпатли, причем любой. И чтобы она не усаживалась есть два выхода:
1. Либо тонкии слой до 0,5 мм. или нанесение тонкими слоями в несколько приемов в зависимости от толщины. И не накладывать по полсантиметра как делают наши маляра-халтурщики.
А заводская технология покраски именно такая: грунт — эпоксидник, жидкая шпатля, акриловый грунт-поронаполнитель, краска, лак.
Чтобы не продолжать дискутировать с вами советую взять наждачку и потереть заводское ЛКП своего автомобиля, сделать выводы и не советовать форумчанам глупостей.
А буквари, которые вы читаете и симинары по всей видимости ведут и пишут Равшаны и Джамшуты, кои целыми полчищами занимаются покраской и ремонтом авто.

#11 rebus

Даже коментировать не охота.
Вы очень далеки от малярки по всей видимости и несете откровенную несуразицу и бред.
От таких горе мастеров, ложащих шпатлю на металл и гниют кузова. Руки им бы повыдергивать! Шпаклевать голый металл дурость по одной простой причине — шпатля гигроскопична и металл от коррозии не защищает, еще и гниет он под ней, особенно когда идут перепады температур и между шпатлей и металлом образуется влага.
Именно поэтому все проблемы вылазят после зимы!
А когда начинаешь зачищать эту халтуру — то там все сгнило уже.

Ну а про антисиликон — поржал от души! Поведаю вам, что АНТИСИЛИКОН — это обезжириватель + антисиликон(читайте хоть надписи на банках), который помимо удаления жирностей так же растворяют частички силикона, которые в дальнейшем проявляются как кратера на ЛКП, а обезжириватель — это только обезжириватель.

А усадка — так я вам могу по секрету сказать(только тсс. ), что это ОБЩАЯ особенность шпатли, причем любой. И чтобы она не усаживалась есть два выхода:
1. Либо тонкии слой до 0,5 мм. или нанесение тонкими слоями в несколько приемов в зависимости от толщины. И не накладывать по полсантиметра как делают наши маляра-халтурщики.
А заводская технология покраски именно такая: грунт — эпоксидник, жидкая шпатля, акриловый грунт-поронаполнитель, краска, лак.
Чтобы не продолжать дискутировать с вами советую взять наждачку и потереть заводское ЛКП своего автомобиля, сделать выводы и не советовать форумчанам глупостей.
А буквари, которые вы читаете и симинары по всей видимости ведут и пишут Равшаны и Джамшуты, кои целыми полчищами занимаются покраской и ремонтом авто.

Однако 20 лет малярки мои прошли зря))))
Я тоже нехочу дискутировать но жидкую шпаклевку в заводском покрытии найти это конечно нонсенс,грунт эпоксидник? на заводском покрытии?))))))))))))))))))

Просто на вскидку одна из работ еще в гараже работал
http://start-drive.c. msg9222#msg9222

Теперь есть и камера и подбор свой а вы говорите лопух))))))))))))))
И совет взять наждачку чтобы что-то потереть вообще смешно,я это делаю целыми днями.Логин тот-же.

Кстати там таких неграмотных маляров несколько сотен если не тысяч есть кого спросить по малярке.

#12 рыбак паша

#13 Djus12

#14 Овен

. добавляю порошковый железный сурик .

#15 рыбак паша

#16 Овен

Завод лкм СпецЭмаль реализует сурик свинцовый

#17 rebus

Я например тоже не встречал что бы авто с завода было покрыто эпоксидным грунтом ,да еще жидкой шпаклевкой :l

Правильно что невстречали.
Сначала идет электрофорезное покрытие для лучшей адгезии последующего грунта к металлу.Это когда кузов проходит ванну и наносится покрытие гальваническим методом.Этот слой хорошо прослеживается при шлифовке в виде тонкого серо-зеленого слоя(не путать с оцинковкой)
Потом наносится грунт подклад близкий по тону к наносимой краске у автоваза все было серым цветом.
Ну и соответственно краска.

Мужики,только не надо ругаться и обзываться,дискуссия дело хорошее,аргументы за и против метода и материалов,а пока опять после работы зачищал ржавчину и ведь стал присматриваться с пристрастием и еще нашел,где задняя левая дверь закрывается в углу возле колеса и подлезть нечем(инструментально) вот и кручу пальцем с наждачкой,но там точно до белого металла все счистить не получится.

#18 PhoenixDV

Ну если вы серьезно этим занимаетесь то приношу извенения.
Просто сколько видел случаев и не только на своей машине, когда шпатлю ложат на голый металл слоем больше 0,5 мм. проблемы всегда вылазят в виде скрытого гниения кузова под ней. А если на металле перед наложением шпакли осталась хоть точка ржи то процесс разрушение идет вообще интенсивно. Когда там коррозия уже почти критическая все енто начинает вздуваться и отваливаться. Может это конечно виноват очень влажный климат Крыма, к тому же рядом море.
Я восстанавливал арки и нижние части порогов именно так: зачищаю что могу, глубокие точки и проржавы которые не может вычистить наждачка обрабатываю преобразователем, на следующий день мою с содой, потом с мылом, тщательно просушивается потом эпоксидник, шпатля(стекловолоконная, алюшка или универсальная) по месту, если нужна, акриловый грунт, краска.
Такой подход держится уже 3-тий год даже на местах где были сквозные отверстия. При этом машина живет все время на улице.

#19 самоделкин

Всем Спрошу здесь пока специалисты не разбежались! Хочу раму внутри лонжеронов покрыть вот этим:

«ЦИНАР
ТУ 2310-019-50316079-2006
Применение и свойства

ЦИНАР одноупаковочный материал, цинконаполненная композиция. Грунтовка ЦИНАР — это грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины, представляет собой суспензию цинкового порошка марки ПВЦ и окисных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы.

высокая способность проникать в толстые слои ржавчины

образование железо-органических соединений при взаимодействии с окислами металлов

используется в качестве грунта в протекторных системах при плохой подготовке поверхности

грунтовка ЦИНАР способна впитывать воду из слоя ржавчины

можно наносить на поверхность со следами жировых загрязнений

быстро сохнет при естественной сушке

выдерживает перепад температур от минус 60 °C до плюс 150 °C

допускается ремонт покрытия

совместимо с эмалями типа ЭП, ХВ, ПФ и с красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467
Грунт ЦИНАР применяют в открытой атмосфере слабоагрессивной среды.
Вот здесь всё о нём

#20 rebus

Ну если вы серьезно этим занимаетесь то приношу извенения.
Просто сколько видел случаев и не только на своей машине, когда шпатлю ложат на голый металл слоем больше 0,5 мм. проблемы всегда вылазят в виде скрытого гниения кузова под ней. А если на металле перед наложением шпакли осталась хоть точка ржи то процесс разрушение идет вообще интенсивно. Когда там коррозия уже почти критическая все енто начинает вздуваться и отваливаться. Может это конечно виноват очень влажный климат Крыма, к тому же рядом море.
Я восстанавливал арки и нижние части порогов именно так: зачищаю что могу, глубокие точки и проржавы которые не может вычистить наждачка обрабатываю преобразователем, на следующий день мою с содой, потом с мылом, тщательно просушивается потом эпоксидник, шпатля(стекловолоконная, алюшка или универсальная) по месту, если нужна, акриловый грунт, краска.
Такой подход держится уже 3-тий год даже на местах где были сквозные отверстия. При этом машина живет все время на улице.

Принято.
По поводу нанесения шпаклевки- она наносится именно на голый прошлифованный и очищенный металл ну понятно когда это касается металлических поверхностей.
О последующей корозии под ней в виду её(шпаклевки) гигроскопичности речь неидет по одной простой причине-современные технологии обработки поврежденных элементов не предусматривают применение воды вообще.
Вся обработка производится на сухую с применением соответствующих материалов и оборудованием.
Конечно наши реалии вносят свои коррективы-как например мы неможем себе иногда позволить поменять ржавый авто на новый и приходится боротся с очаговой корозией что капиталисты неделают(ретро в расчет неберем)
Поэтому приходится применять иногда и дедовские методы в виде смесей мовиля с отработкой которую заливаем уже после покраски в скрытые полости кузова.Вот как раз эти жирные смеси и останавливают,точнее сказать притормаживают процесс ржавления.
И кстати то что машина Ваша стоит на улице это её и спасает.Авто гаражного хранения гниет в разы быстрее из-за отсутствия вентиляции.

Всем Спрошу здесь пока специалисты не разбежались! Хочу раму внутри лонжеронов покрыть вот этим:

«ЦИНАР
ТУ 2310-019-50316079-2006
Применение и свойства

ЦИНАР одноупаковочный материал, цинконаполненная композиция. Грунтовка ЦИНАР — это грунтовка-преобразователь ржавчины и окалины, представляет собой суспензию цинкового порошка марки ПВЦ и окисных пигментов в растворе модифицированной алкидной смолы.

высокая способность проникать в толстые слои ржавчины

образование железо-органических соединений при взаимодействии с окислами металлов

используется в качестве грунта в протекторных системах при плохой подготовке поверхности

грунтовка ЦИНАР способна впитывать воду из слоя ржавчины

можно наносить на поверхность со следами жировых загрязнений

быстро сохнет при естественной сушке

выдерживает перепад температур от минус 60 °C до плюс 150 °C

допускается ремонт покрытия

совместимо с эмалями типа ЭП, ХВ, ПФ и с красками ЦинкАС-М, ЦХСК-1467
Грунт ЦИНАР применяют в открытой атмосфере слабоагрессивной среды.
Вот здесь всё о нём

Источник: chaplin-lounge.ru

Какой грунт лучше наносить после преобразователя ржавчины?

Какой грунт наносить после преобразователя ржавчины?

Первый: обработать поверхность преобразователем ржавчины в грунт KUDO ® KU‑2601. Нанести его в 2‑3 слоя с промежуточной сушкой в несколько минут и дать составу подействовать сутки. Смывать его не нужно, через 24 часа поверх него можно наносить любые типы грунтов и эмалей.

Какой грунт можно наносить на ржавчину?

Грунтовка по металлу Фосфогрунт совмещает в себе преобразователь ржавчины и антикоррозионный грунт. Грунтовка наносится прямо на ржавчину. Фосфатирующая грунтовка Фосфогрунт применяется как для чистых, так и ржавых металлических поверхностей. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия.

Можно ли наносить грунт после преобразователя ржавчины?

После обработка автомобиля преобразователем ржавчины Дезоксил-МПР перед покраской, не требуется дополнительная грунтовка. После высыхания состава преобразователя ржавчины, можно наносить лакокрасочное покрытие.

Чем обезжирить Преобразователь ржавчины?

Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.

Можно ли на преобразователь ржавчины наносить эпоксидный грунт?

Их обязательно надо перекрывать. «Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет. . Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Как использовать преобразователь ржавчины Вюрт?

1. Поверхность должна быть сухой, чистой, без смазок и грязи
2. Удалите рыхлый налет ржавчины, старую краску и пыль с поверхности с помощью щетки или шабера
3. Нанесите средство на поверхность кистью или валиком ровным тонким слоем. .
4. Изделие может быть окрашено в течение 48 часов
5. Необходимо дать время на взаимодействие

Что можно наносить на ржавчину?

Грунтовки на основе ортофосфорной кислоты можно наносить на поверхности, затронутые ржавчиной. Кислота замедлит окислительные процесс. Водно-дисперсионные акриловые грунтовки помогут выровнять поверхность металла, а эпоксидные — защитят от повышенной влажности.

Как выбрать грунт по металлу?

Наиболее подходящий вариант для обработки – грунтовка ЭП-0180. . Эта грунтовка способна преобразовать коррозию и, таким образом, защитить металл. После высыхания огнезащитная смесь создает на покрытии полимерную пленку, которая защищает металл от воды. Чаще всего для обработки выбирают состав ХВ-0278, либо ЭП-0199.

Сколько должен сохнуть Преобразователь ржавчины?

Работать можно валиком, кистью или распылителем. Или окунать деталь в раствор. Металл можно красить или бетонировать сразу после высыхания пропитки. Она сохнет 1-3 часа, в зависимости от влажности и температуры воздуха.

Как применять преобразователь ржавчины?

Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!

Сколько держать Преобразователь ржавчины?

На высыхание тратится не более трех часов. В пользу выбора такого типа состава, говорит возможность окрашивания металла. Это поможет понять, какие области металла были обработаны, а каким нужна дополнительная пропитка. Допускается нанесение в несколько слоев.

Как убрать разводы от преобразователя ржавчины?

1. Нанести обезжириватель на пораженный участок.
2. Воспользоваться специальным средством для удаления ржавчины преобразователя. Наносить строго на пораженный участок.
3. Смыть, когда ржавчина станет серого цвета.

Что лучше преобразователь или нейтрализатор ржавчины?

Главное отличие — механизм действия Преобразователь ржавчины создает на поверхности защитный слой. . Он “расчехляет” ржавчину, которую можно полностью удалить с металлической поверхности. По сути, нейтрализатор ржавчины — это разновидность преобразователя.

Источник: sg2020.ru

Преобразователь ржавчины инструкция по применению



Ржавление кузова и кузовных частей авто – одна из основных проблем, беспокоящая автомобилистов, коррозия в значительной мере сокращает срок службы машины, приводит к дорогостоящему ремонту. Для борьбы с разрушением структуры металла используются различные способы, в частности, применяются преобразователи ржавчины, одно из самых популярных средств – «Цинкарь».



Но применение химических составов не всегда дает положительные результаты, здесь важно правильно использовать автохимию, соблюдая технологию, не забывая об обработке коррозийных участков. Если пренебречь определенными правилами, ржа на кузове появиться вновь, и возможно, она будет прогрессировать.

Виды преобразователей ржавчины

Как известно, ржавчина на стальной поверхности появляется в результате взаимодействия воды и воздуха, чтобы исключить окружающие факторы, необходимо защитное покрытие металла, которыми являются грунт, лак и краска. Но если коррозия уже появилась, ее необходимо своевременно удалить, иначе кузов будет ржаветь даже под защитным покрытием.

Основой всей современной автомобильной химии для борьбы с коррозией является ортофосфорная кислота, в которую в определенной пропорции добавляются различные компоненты, такие как марганец и цинк. После нанесения состава на коррозийную поверхность происходит химическая реакция, ржа начинает «отъедается». Купить химическое средство можно по разной цене, на стоимость преобразователя ржавчины влияет:

• бренд;
• объем расфасовки (количество);
• способ нанесения средства (обычно с распылителем баллончики стоит дороже);
• ценовая политика продавца.

Если автохимия заказывается по интернету, она во многих случаях получается дешевле, но здесь следует учесть, что за доставку нередко приходится доплачивать. Наиболее известными производителями антикоррозийных составов являются:

• Hi-Gear;
• AVS;
• «Старт»;
• BBF;
• MasterWax;
• Eltrans;
• «Агат Авто»;
• Abro;
• Permatex;
• Runway;
• «Лекар».



Это далеко не полный список марок средств для удаления ржавчины – есть лицензионные товары, также существует оригинальная российская продукция, немало автохимии производится в СПб и Москве. Нужно сказать, что не всегда цена определяет качество, в настоящее время появилось немало хороших отечественных продуктов. Поэтому нет смысла переплачивать за бренд, лучше лишний раз прислушаться к рекомендациям, почитать отзывы пользователей о товарах. Еще следует отметить, что сейчас на рынке присутствует немало преобразователей, разработанных на основе мовиля, такие средства используются в качестве антигравийного покрытия.



Средство для удаления ржавчины «Цинкарь»

Препарат «Цинкарь» производит , основанная в 1993 году, ее офис и производственные площади находятся в Москве. Предприятие в настоящее время выпускает более ста наименований продуктов, в основном это различная автокосметика и автомобильная химия.

В основе российского химсредства лежит ортофосфорная кислота, присутствует марганец и цинк, с помощью препарата можно обрабатывать любые стальные поверхности, подверженные ржавлению. Состав предназначен бороться с коррозийным процессом, образуя на поверхности металла фосфатно-цинко-марганцевый слой. При работе с «Цинкарем» необходимо соблюдать определенные условия и технику безопасности:

• не допускать разогрева преобразователя ржавчины выше +55 градусов Цельсия;
• перед применением тщательно взбалтывать емкость с жидкостью;
• стараться не допускать попадания вещества на кожу и в глаза;
• хранить препарат в месте, недоступном для детей, тара должна быть герметично закрыта.

Этот состав производится в двух вариантах исполнения – в обычных баллончиках для нанесения кисточкой или во флаконах с распылителем, стандартный объем тары – 60, 200, 500, 1000 мл, также средство продается в канистрах 10 л.

Разновидности модификаторов ржавчины

По форме все преобразователи можно поделить на аэрозольные, гелевые, пастообразные и жидкие. Средства в баллончиках идеально подходят для труднодоступных мест, если у флакона имеется специальная гибкая насадка. Для обработки больших площадей экономически выгоднее приобретать густые или жидкие составы в банках, наносимые кистью или распылителем.

Гелевые преобразователи в тубах отлично подойдут для удаления небольших (точечных) элементов ржавчины и только что зарождающейся коррозии. По составу и принципу работы средства можно классифицировать на несколько групп.

Кислотные преобразователи

Это – самая большая группа средств, позволяющих удалить проявления коррозии на металлических изделиях. Большинство из них выполнено на основе ортофосфорной кислоты – неорганического вещества средней силы действия либо включают иные дубильные кислоты и их комбинации. После контакта с ржавчиной оксид железа преобразуется в фосфат железа – инертное вещество, не вредящее металлу и легко удаляющееся с него.

Кислотные средства против ржавчины имеют много достоинств:

• могут применяться на любой стадии коррозионного процесса,
• годятся для толстого и тонкого металла, подходят для кузова автомобиля, бытовых приборов, различных металлических конструкций,
• не воспрещены для зимнего применения, одинаково эффективно работают при любой температуре.



Нейтральные преобразователи

Подобные средства не включают кислот. Роль преобразователя в них выполняют танины – фенольные соединения растительного происхождения с дубильными свойствами. Они взаимодействуют с ржавчиной, трансформируя оксиды железа в коррозионно неактивные вещества. Танины улучшают адгезию металла с финишными покрытиями – лаками, грунтами, красками.

Состав нейтральных преобразователей усилен действием специальных присадок, которые увеличивают глубину проникновения раствора до 150 мкм и более. Подобные средства могут применяться против коррозии на черных и цветных металлах, сплавах, деликатных поверхностях, идеально подходят для обработки кузова и внутренних узлов автомобиля, подготовки железа к бетонированию, нанесению мастик. Их достоинства таковы:

• отсутствие кислот в составе, поэтому промывать изделие перед эксплуатацией не нужно,
• усиленное действие за счет добавленных присадок,
• глубокое проникновение, быстрое пропитывание даже толстого слоя ржавчины,
• возможность применения в качестве грунта по металлу,
• нанесение любым способом, в том числе с помощью аппаратов высокого давления,
• отсутствие ртути, тяжелых металлов, вредных примесей в составе,
• пожаро-, взрывобезопасность.



Преобразователь ржавчины в грунт

Такие средства еще называют грунтовыми. Они содержат дубильную кислоту в составе, но дополнительно включают различные органические полимеры (например, монобутиловый эфир этиленгликоля, бутоксиэтанол). Модификаторы ржавчины последнего поколения преобразуют окись металлов в грунтовку. Лучше всего они зарекомендовали себя при работе с многослойной ржавчиной, поскольку имеют мощное действие.

После смывания рыхлой массы на поверхности железа или иного металла формируется защитный слой, препятствующий проникновению влаги, пара, химических веществ. Основание становится более прочным, стойким к повреждениям, что серьезно повышает срок его эксплуатации.

Преобразователи ржавчины с цинком

Основным компонентом в таких средствах является оксид цинка, который оседает на поверхности металла, устраняет коррозионные проявления и предотвращает их в будущем. Перед применением важно качественно обрабатывать изделие наждачной бумагой, в противном случае эффективность средств будет снижена. Особенно популярны такие преобразователи при работе с автомобильным кузовом – днищем, колесными арками, иными элементами, подверженными коррозии.

Инструкция по использованию «Цинкаря»

Любая «антиржавчина» не является панацеей от коррозии, поэтому следует знать, что химический состав не способен:

• удалить толстый слой ржавчины – перед использованием средства ржу необходимо зачищать;
• восстановить металл – если железо проржавело насквозь, оно подлежит замене (здесь есть два варианта – полностью заменить кузовной элемент, поставить (вварить) заплатку).

Инструкция по применению распечатана на самом флаконе с химическим средством, использовать нужно «Цинкарь» следующим образом:

• коррозийную поверхность очистить от ржавчины, на ней обязательно удалить старую краску и лак;
• нанести кисточкой или распылить состав на поврежденный участок, средство сохраняется на металле до полного высыхания;
• после того как «Цинкарь» высохнет, смыть нанесенный слой водой, удалить волосяной жесткой щеткой, протереть сухой ветошью;
• обработать химическим веществом участок с ржавчиной повторно, и если следы коррозии полностью удалены, можно приступать к грунтовке и покраске.



Для обработки сильно ржавой металлической поверхности операцию с использованием «Цинкаря» следует проводить несколько раз, работать с веществом необходимо в резиновых перчатках, для защиты глаз рекомендуется использовать очки. Сколько сохнет «антиржавчина», во многом зависит от температуры окружающей среды, и чем она выше, тем быстрее происходит процесс высыхания (на солнце в теплую погоду – около 30-40 минут). Данным препаратом можно обрабатывать не только части автомобиля, но и другие стальные поверхности – начиная от монет, заканчивая стальными гаражами, металлическими крышами.

Использование преобразователя

Правильный порядок применения того или иного раствора можно уточнить из инструкции, но большинство преобразователей наносятся по схожей технологии. Сначала надо произвести подготовку основания:

• удалить рыхлую ржавчину, которая легко снимается механическим путем, отслаивается без особых усилий,
• зачистить металл щеткой или наждачкой,
• помыть поверхность, провести обезжиривание.

Дальше можно приступать к основному этапу. Следует нанести состав кистью, распылением, орошением (в зависимости от его формы и густоты), выждать положенное время. При прочном ржавом налете рекомендуется через 10–15 минут повторить нанесение еще раз. По истечении общего времени экспозиции нужно счистить рыхлую массу щеткой или смыть – как указано в инструкции. После мытья поверхность надо тщательно высушить, а потом загрунтовать и покрасить, если это требуется.



Чтобы получить достойное качество готового покрытия, при работе важно соблюдать такие советы:

• сначала испытать любой преобразователь ржавчины на малозаметном участке детали,
• наносить слой такой толщины, которая указана производителем (при необходимости, использовать специальные приборы для измерения показателя),
• выждать положенное для размягчения ржавчины время и только затем приступать к удалению налета,
• аккуратно смыть полученный грунтовочный слой, чтобы не поцарапать готовую пленку.

Особенности использования средств типа «антиржавчина»

Даже если действовать строго по инструкции, использование преобразователя ржавчины не всегда дает желательный эффект. Чтобы эффективно и надолго избавиться от коррозии, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• использовать только проверенные бренды автохимии;
• перед обработкой стараться очищать металл максимально хорошо (насколько это возможно);
• наносить «антиржавчину» кисточкой, тщательно втирая жидкость, делать это даже в том случае, если преобразователь наносится распылением;
• после высыхания рекомендуется тщательным образом удалить с поверхности металла остатки препарата;
• обработку проводить как минимум два раза, и чем больше, тем лучше.

С хорошей стороны себя зарекомендовали такие отечественные составы как «Цинкарь», «Кольчуга» (), уничтожитель ржавчины B-52. Последнее из перечисленных средств производится в виде геля, поэтому экономнее расходуется при нанесении, лучше контактирует с металлом.



После проведения работ по удалению ржавчины и смывки остатков состава обязательно нужно наносить грунт, на «голой» металлической поверхности нормально краска держаться не будет.

Принцип действия преобразователей и их состав

В продаже есть различные средства, относящиеся к группе преобразователей ржавчины. Все они, несмотря на неодинаковые компоненты в составе, работают по схожему принципу – трансформируют оксид железа в химически инертные вещества. Чаще всего состав преобразователей представлен ортофосфорной кислотой – антиподом ржавчины, либо иными кислотами. Такие химические элементы активно реагируют со слоем коррозии и преобразуют его в соли, которые можно легко убрать с поверхности металлического изделия. Минус у кислотных средств один: если после проведения работы их не смыть с поверхности, они сами могут стать источником коррозионного процесса.

Чтобы избавиться от ржавчины на металле и предотвратить ее развитие в дальнейшем, разработаны и более совершенные составы. В них могут входить:

1. Ингибиторы коррозии. Они защищают металлические основания от воды, температурных перепадов, агрессивных химических веществ в течение длительного срока. Чаще всего в качестве ингибитора коррозии выступает цинк. Этот химический элемент связывается с атомами кислорода, в результате чего формируется прочная пленка, которая надежно предохраняет углеродистую сталь, нержавейку от разрушения. Кроме цинка, ингибитором коррозии может выступать марганец или танин.
2. Загустители. Данные синтетические вещества вводятся в состав преобразователей ржавчины для облегчения нанесения и удержания на поверхности. Без загустителей средство будет стекать с вертикального или наклонного основания, и эффект не проявится в полной мере.



В состав преобразователей могут входить дополнительные вещества – пленкообразователи, ароматизаторы, различные присадки, которые усиливают эффект действия основных элементов.

Отзывы о химическом средстве «Цинкарь»

Мнения об эффективности действия этого преобразователя ржавчины есть разные, крайне отрицательные отзывы в основном оставляют те пользователи, который применяли состав с нарушением технологии, поленились качественно обрабатывать поверхность до и после применения «Цинкаря». Как и любой продукт, российское средство имеет свои преимущества и недостатки, но главный его плюс заключается в том, что он стоит недорого, практически не уступая при этом в качестве обработки зарубежным аналогам.

Андрей, Москва. Впервые обратил внимание на этот препарат, наблюдая, как мой приятель очищает стальные колесные диски, разбрызгивая жидкость из флакончика. Ржавчина таяла на глазах, а вместо нее появлялась матовая однородная поверхность. Теперь и сам перед покраской обязательно пользуюсь «Цинкарем», даже если металл не слишком «запыленный».

Считаю, что такое средство должно быть у каждого автолюбителя, да и вообще в хозяйстве всегда пригодится. Недостатков не выявил, плюсы – отлично очищает поверхность, невысокая цена.

Алексей, Нахабино. «Цинкарем» пользуюсь уже не первый год, в основном с помощью его удаляю ржавчину на кузове автомобиля. Не скажу, что это супер волшебное средство, но помогает, правда, не во всех случаях и не очень надолго. После нанесения состава происходит бурная реакция с шипением и появлением пузырьков, всегда обрабатываю металлические детали по нескольку раз.

Полностью избавиться от коррозии практически никогда не удается, но процесс ржавления приостановить можно. Лично мне кажется, что цена несколько завышена, и рекламным обещанием верить не стоит, лучше следует обратить особое внимание на подготовку к покраске.

Максим, Беларусь. Работаю с «Цинкарем» при зачистке труб, листового железа, использую его даже в тех случаях, когда не вижу следов ржавчины. Что обязательно нужно сделать, так это втирать состав кисточкой, даже если пользуешься распылителем. После обработки жидкостью обязательно грунтуем металл, но перед этим очень важно дать железу как следует высохнуть. Для автомобиля препарат использую редко, предпочитаю более дорогую автохимию.

Юрий, Москва. Не знаю, кому как, а мне это «чудодейственное» средство не понравилось. Сразу после обработки появились белые точки, а через полгода после покраски опять стала проступать в этом же месте ржавчина. Интересно, что производитель ничего не сообщает о гарантированных сроках действия препарата, видимо, сами разработчики не знают, насколько эффективна эта жидкость. Конечно, «Цинкарь» стоит недорого, но время потрачено, а деньги выкинуты зря.

Влад, Москва. Для своего авто сначала купил маленькую бутылочку средства (60 мл), так как не очень верил рекламным обещаниям, оказалось, что зря. Сначала в качестве эксперимента очистил от ржавчины старую гайку, после обработки она стала выглядеть как новая. Теперь пользуюсь препаратом постоянно, считаю, что он оправдывает свою стоимость неоднократно, использую его для удаления «рыжиков» на кузове авто.



Преимущества и недостатки «Цинкарь» от

По мнению многих автовладельцев основными преимуществами средства «Цинкарь» являются:

• эффективная защита от ржавчины;
• невысокая цена;
• доступность, это средство можно купить во многих магазинах;
• быстрая обработка;
• удобство нанесения препарата, особенно методом распыления, в этом случае состав проникает в самые труднодоступные места;
• отсутствие веществ, поддерживающих горение.



Основными недостатками «антиржавчины» считаются:

• достаточно высокая токсичность, требующая аккуратного обращения с жидкостью;
• долгое время высыхания;
• невозможность работать с толстым слоем ржавчины.

Насчет стоимости «Цинкаря» мнения у пользователей расходятся, кто-то считает препарат достаточно дорогим, хотя следует отметить, что есть химические средства и в три-четыре раза дороже.

Источник: akki-carsh.ru