Многие начинающие мастера предпочитают экономить на материалах, а тут еще непонятно зачем какая-то грунтовка! Признаюсь честно, поначалу и я пренебрегала этим непонятным средством. Пока однажды не заметила, что спустя некоторое время, краски начали скалываться на готовых предметах, не взирая на многослойное лаковое покрытие.
Итак, для чего нужна грунтовка? Грунт улучшает сцепление (адгезию) краски и дерева, а также сэкономит и саму краску. Предметы надо сначала ошкурить, очистить от пыли, и затем наносить грунтовку. После того, как грунтовка полностью высохнет, наносим краску.
Можно приобрести грунтовку как в строительном магазине. Это должна быть грунтовка по дереву (или если вы работаете с металлом — то, соответственно, по металлу), для внешних и внутренних работ, акриловая.
В художественных и специальных магазинах для творчества также продают грунт акриловый. По цене он несколько дороже. Качество тоже существенно отличается. Самые рекомендуемые сейас — это грунты фирмы «Таир». Они бывают черного и белого цвета.
Три варианта подготовки дерева перед окраской. Шлифовка дерева и нанесение LEINOS на примере Арт.110
Так что можно после высыхания грунтовки, без дополнительного окрашивания (если вам нужен черный или белый фон) сразу же приступать к росписи или декупажу.
Особо хочу остановиться на грунте, называемым «Левкас» для дерева и картона. Он используется для грунтовки гигроскопичных материалов. Если нужно выровнять и устранить пористость всех видов бумаги и картона, дерева и древесно-стружечных материалов нужно использовать специальные виды грунта.
Наверное вы не раз встречались с заготовками из некачественной фанеры, которые вздуваются при работе с ними. Вот здесь как раз и поможет данный вид грунтовки. А также (по-секрету) в виду его густоты, им можно пользоваться как структурной пастой и создавать объемные и рельефные изображения.
Читайте так же:
Окраска водоэмульсионной краской после грунтовки
Так же можно сделать грунтовку самостоятельно. Для этого смешиваем клей ПВА (строительный) с водой (примерно 1:10) и еще горячим раствором обрабатываем заготовку, чтобы клей впитался в поры древесины, и покрыл ее пленкой. В состав можно добавить гуашевую краску, для создания цветного фона. После высыхания (примерно 20 минут) обязательно шлифуем наждачной бумагой.
Надеюсь, что данная статья была вам полезна и пригодится в вашей дальнейшей работе! Желаю красивых и долговечных творений!
Автор статьи — Собянина Ольга.
При копировании ссылка на автора обязательна.
Антигравий (технология покраски-кто подскажет?)
DIXIs
Завсегдатай
Всем доброва времени суток!
Народ подскажите пожалуйста следующие моменты по покраске антигравием порогов машины:
1. Какой фирмы лучше покупать антигравий и чем они кардинально отличаются?
2. Какая последовательность действий (что, как и когда наносить?) при покраске антигравием?
3. Счищать весь антигравий или только места где есть сколы или стала проступать ржавчина (если весь то чем лучше — хим средствами или механическими)?
Как шкурить грунт под покраску? Чем чухать? Как обработать?
4. Во сколько слоёв и как лучше наносить антигравий (чтобы не переборщить с толщиной) и как бороться с большими сколами (если шпаклёвкой — не отвалится ли она)?
5. Сколько сохнуть должен антигравий, чтобы можно было безболезненно покататься на машине?
Заранее спасибо за помощь
Источник: ooobober.ru
Ошкуривание дерева. Шлифовка деревянных изделий вручную
Ошкуривание дерева. Шлифовка деревянных изделий вручную
Шлифовка древесины очень важный этап при финишной отделке мебели. Обойтись без шлифовки перед покраской нельзя, не получится качественное и красивое изделие. Сразу скажу, я пользуюсь для шлифовки целым набором электро-инструментов. Это шлифовальные машинки, шлифовальный диск, барабан со сменной шкуркой, ШЛПС — ленточный шлифовальный станок.
Есть еще насадки для дрели и ручная ленточная шлиф — машинка. И при всем этом наборе все равно много времени занимает ручная шлифовка.
О самодельных приспособлениях я писал пост . Шлифовальные электро — инструменты сильно сокращают время работы, и во многих случаях дают более качественный результат чем шлифовка вручную. Но шлифовать приходится не только ровные поверхности. Углы, кромки, фрезеровку, другие места куда не попадешь большим инструментом все равно приходится шкурить вручную. А главное покупать набор инструментов для домашнего использования дорого, да и бывает просто негде разместить.
Основное приспособление для шлифовки вручную знают пожалуй все, это деревянный брусок обернутый наждачной шкуркой. Такой брусок используется для вышкуривания ровных поверхностей. Обычно шкурку прибивают мелкими гвоздями по бокам. Но наждачная шкурка это расходный материал, ее часто приходится менять. Каждый раз отрывать гвозди и прибивать по новой удовольствия мало.
Здесь поможет специально сделанный брусок, точнее не просто брусок а блок с удерживающими наждачку элементами.
Вариантов крепления шкурки несколько. Достаточно простой способ фиксировать наждачку деревянными клиньями с обеих сторон шкурки. Для этого в деревянном бруске делаются два запила, и под эти запилы надо сделать или подобрать клинья. Причем сами пропилы и соответственно клинья могут быть самой разной формы.
Я пользуюсь не только ровными брусками. Для вышкуривания гнутых деталей делаю подошву бруска соответствующей формы. Зачастую вогнутую часть детали ничем другим и не вышкуришь. В старых руководствах по столярному делу предлагают использовать для доводки фигурных деталей напильники. Но я напильниками не пользуюсь, быстро забиваются, а чистить их сложно.
Для вышкуривания фигурных кромок, куда трудно залезть даже руками я использую те же шкурки. Для доводки вместо напильника беру крупные шкурки 25-30№. Подбираю длинный брусок нужной формы, например круглый, плоский, овальный. Наматываю наждачку и как напильником обрабатываю детали. Можно сделать такое приспособление для постоянной работы.
Например как на картинке, шкурка фиксируется на рабочей части инструмента, а при необходимости легко меняются.
На картинках вы видите варианты брусков с различными рабочими поверхностями. Для вышкуривания пазов, прямых и закругленных. Большинство использует для фиксации шкурки именно деревянные клинья. Но можно крепить шкурки и другими способами. Наждачки фиксируются специальными пружинными лапами с зубцами, как например на тех же шлифмашинках.
Такие приспособления я даже видел в магазинах. Подобрать и сделать для себя можно любой вариант, любой формы и размера.
Еще вариант шкурка крепится между двумя площадками, верхней и нижней. При этом площадки должны входить друг в друга.
Старайтесь шкурить по волокнам, при вышкуривании поперек остаются глубокие царапины, которые потом надо опять вышкуривать.
Начинайте шлифовку крупными шкурками, я использую №20-25.
После выравнивания и вышкуривания деталей крупной шкуркой надо закончить шлифовку мелкими шкурками №12 или №10. Более мелкими наждачками я пользуюсь редко. Обзор электро инструмента в статье .
Шлифование древесины чаще всего включает две стадии — предварительную и окончательную. назначение первой — удалить следы грубой обработки (распиловки, фрезерования) материала, видимые неровности или старое покрытие, а второй — добиться выровненной гладкой и чистой поверхности.
В качестве твердых частиц шкурки, предназначенной для предварительной обработки древесины шлифмашинами, в основном применяют частицы оксида алюминия (электрокорунда) с добавками (обычно с оксидом хрома). Такая шкурка имеет рыжевато-коричневый цвет.
Используются также зерна более мягкого граната, которые быстрее изнашиваются, но при одинаковом с электрокорундом размере дают очень гладкую поверхность. Шкурка с гранатом окрашена в оранжевый цвет. Для окончательной шлифовки древесины лучше всего подходит шкурка с частицами карбида кремния, который обладает более высокой твердостью, чем два предыдущих материала.
У такой шкурки серый или черный цвет. Стоит учесть, что при обработке карбидом кремния после шлифовки оксидом алюминия возможны небольшие изменения в опенке цвета поверхности древесины. Абразивные частицы приклеивают к основе, материалом которой чаще всего служат прочная бумага или хлопчатобумажная ткань с полиэфирной пропиткой, а также полиэстер или феноловая смола.
Размер зерна выбирают в соответствии с назначением шлифовки (см. табл. 1). Согласно Европейским требованиям FEPA, которые реализованы в стандарте IS0-6344, шкурку маркируют буквой Р и следующей за ней цифрой, равной числу ячеек сита, с помощью которого просеивают абразив при ее изготовлении, на квадратный дюйм. Чем больше цифра, тем мельче размер зерна. Кстати, у нас шкурку Р 400 чаще называют «нулевкой».
Для достижения качественной поверхности древесину последовательно шлифуют шкурками с разным размером частиц. Классическая схема: Р 80-Р 100-Р 120-Р 150-Р 180 (для мягких пород древесины) и Р 80-Р 120-Р 180-Р 240-Р 280 (для твердых пород древесины), причем рекомендуется переходить к соседнему или близкому значению размера частиц из таблицы 1. При шлифовании деревянных деталей с фасонным профилем рекомендуют подбирать эластичную основу, которая обеспечила бы более плотное прилегание зерен шкурки к обрабатываемой поверхности. Шкурку с такой основой производят такие компании, как Mirka, Dremel, Metabo, CIBO, Norton, Bosch, Inox и др.
Конечный результат поверхности после шлифования зависит также от плотности расположения зерен на шкурке (плотности насыпки). По мере увеличения плотности насыпка бывает открытой, полуоткрытой и закрытой. Притом чем она плотнее, тем выше производительность шлифования и лучше качество обрабатываемой поверхности.
Однако при шлифовании мягких пород древесины, опилки которых быстро забивают промежутки между зернами, оптимальными могут оказаться полуоткрытая и даже открытая насыпки, поскольку в этом случае опилки лучше удаляются со шкурки, тем самым продлевая срок ее службы. Довольно эффективна шкурка со стеаратовым покрытием, предохраняющим ее рабочую поверхность от быстрого забивания продуктами шлифовки. Недавно появился универсальный материал Abranet Асе Мах, который может применяться в различных шлифовальных операциях с древесиной.
Читайте так же:
Диммер для светодиодных ламп 220в своими руками
Благодаря сетчатой структуре он практически не забивается при обработке смолистых пород дерева и не нагревает поверхность детали. Кроме того, предусмотренные в нем прочные зерна оксида алюминия обеспечивают высокую режущую способность при шлифовке твердых пород древесины.
Эти особенности исключают необходимость сильно давить на абразивный материал во время работы, поэтому Abranet Асе Мах обладает чрезвычайно высоким сроком службы по сравнению с традиционной шкуркой на бумажной или матерчатой основе. При выборе скорости шлифования следует помнить важный момент: хотя ее увеличение и повышает производительность процесса, но при этом промежутки между частицами быстрее забиваются опилками. Забитые промежутки делают больше площадь трения, провоцируя пользователя сильнее давить на шлифмашину для получения ожидаемого результата, что. в свою очередь, приводит к росту тепловыделения и даже к появлению «прижогов» на древесине, а к тому же снижает срок службы шкурки. На основании многолетнего опыта производители абразивного материала подбирают оптимальные значения диапазонов скоростей шлифования для промышленного оборудования при обработке изделий из древесины. Что же касается пользователей бытового инструмента, то им приходится выбирать диапазон скоростей самостоятельно, методом проб и ошибок.
Оценить качество полученной после шлифования поверхности помогает прибор профиллограф-профилометр, по показаниям которого рассчитывают коэффициент ее шероховатости, например, среднее арифметическое значение глубины царапин Ra на определенной длине обработанной детали. Чем меньше полученное значение Ra, тем шероховатость ниже, а следовательно, качество поверхности выше.
Схожая со шлифованием операция — браширование. Это обработка древесины вращающейся насадкой с жесткой или эластичной щетиной, закрепленной на специальной машине. Волоски щетины удаляют более мягкие волокна с верхнего слоя древесины, и поверхность становится как бы трехмерной, поскольку твердые участки остаются неизменными.
В зависимости от требуемого результата обработки волоски делают из фибры, синтетики, проволоки и других материалов. Помимо прочего такая машина позволяет быстро и производительно удалять поверхностные загрязнения, снимать старое лакокрасочное покрытие, брашировать мягкие годовые кольца на срезе дерева, создавать те или иные декоративные эффекты: делать поверхность древесины матовой, глянцевой, состаренной и проч. Особенно удобно обрабатывать с его помощью криволинейные поверхности большой площади или деревянные детали сложной формы: балясины, ножки резных стульев, резные наличники и др.
Является незаменимым инструментом при отделке древесины. Сегодня я бы хотел рассказать о том, какие виды наждачной бумаги для дерева существуют.
Издавна наждачная бумага для дерева служила для шлифовки разнообразных поверхностей. Среди них камень, металл, стекло и соответственно дерево. Обработка, придает ему завершенный и красивый вид. Поэтому ошкуривание является постоянным действием при изготовлении абсолютно любых изделий.
Если вы изготавливаете или прочею атрибутику для дома, то наверняка вы будете наносить лак на дерево. Если это сделать на грубую поверхность, то поднятые ворсинки, не позволят лаку лечь ровно, и конкретно пропитаться в поры. Для того что бы выполнялась правильно, требуется ошкурить всю площадь обрабатываемого изделия.
Наждачная бумага для дерева подразделяется в основном по типу зернистости. Сама бумага покрыта острыми мелкими частицами, которые соответственно и шлифуют поверхность. Зернистость у бумаги разная, и для каждого вида работ, следует использовать определенную зернистость.
Шкурка 40 – 60К используется для обработки грубых поверхностей, что бы сгладить большие нервности. Шкурка 80 – 120К применяется в средней стадии, когда заготовка имеет более менее оптимальный вид. Шкурка 160 -320 уже применяется для финишной и заключительной отделке древесины. После ее использования, деталь принимает ровный и гладкий облик.
 |
Обычно при обработке, используют все виды наждачной бумаги для дерева, поэтапно. Используют также ее и в электроинструменте, а в частности в шлифовальной машине. Использования шлиф машинки позволяет ускорить процесс обработки и не прилагать особых усилий.
бывают разных видов, среди часто используемых это вибрационная и моя любимая ленточная шлифмашинка. Какой пользоваться выбирает для себя каждый сам, но поработав с тем и другими инструментом, мой выбор остановился на ленточной машинке. Поэтому если вы часто ошкуриваете, советую купить этот полезный электроинструмент. Я уверен, что вы никогда об этом не пожалеете, и сэкономите много времени в своей мастерской.
Как шкурить дерево , что для этого нужно, как правильно шкурить дерево, сегодня рассмотрим в данной статье. Итак, вы решили узнать, как шкурить дерево, значит, вы решили что-то сделать своими руками, какую ни будь мебель или прочею поделку из дерева. Да, ошкуривание дерева в процессе изготовления мебели из дерева занимает не последнее место, давайте подробно разберем вопрос, как шкурить дерево своими руками.
Перед тем как шкурить дерево, следует подготовить необходимые инструменты.
Инструмент для шкуровки дерева
- Ленточная шлифмашинка
- Вибрационная шлифмашинка
- Набор шкурок разной зернистости
- Шпаклевка и шпатель
- Абразивная губка
Черновое ошкуривание
Перед тем как идеально шкурить дерево, следует провести некоторые работы. Самое первое, это осмотреть деревянную поверхность заготовки. Если имеются сколы и трещины, то следует все тщательно зашпаклевать.
Источник: hydratool.ru
Готовимся к покрасочным работам
При подготовке дома из бруса или какого-либо деревянного изделия в первую очередь очистите поверхность от мусора. Дефекты устраните с помощью герметика. Затем отшлифуйте деревянную поверхность, используя шкурку зернистости 60-80 мкм, после этого перейдите на шкурку с зернистостью 120 мкм. При использовании шкурки с меньшей зернистостью поры дерева могут забиться.
После шлифовки воспользуйтесь пылесосом или щеткой чтобы очистить поверхность и щели дерева от пыли. Также для продувания дерева можно использовать сжатый воздух, он встречается в баллонах объемом от 125 мл. до 40 л. Прогрунтуйте дерево и дайте ему просохнуть 10-30 минут. После грунтования и шлифования поверхности абразивной губкой приступайте к покраске.
«Спешка плоха уже тем, что отнимает очень много времени . »
Слова английского писателя и журналиста Гилберта Кита Честертона, вынесенные в заголовок, могли бы стать девизом любого, кто задумал что-либо сделать. Потому что так часто, начав реализацию проекта, мы торопимся поскорее увидеть плоды своего труда, упуская детали и надеясь, что огрехи, вызванные спешкой, не будут заметы.
Переделка и обновление мебели — увлекательное занятие
Вы до мелочей продумали внешний вид перекрашенного шкафа или тумбочки, выбрали и купили краску и уже предвкушаете, как обновлённая мебель украсит интерьер гостиной? Как бы вам ни хотелось поскорее начать, не спешите открывать баночку с краской.
Подготовка изделия к покраске
Перед тем как покрасить деревянную мебель, необходимо тщательно подготовить ее поверхность. В противном случае нельзя гарантировать качество нового покрытия. Этот процесс состоит из нескольких шагов:
- Разборка мебели.
- Удаление старого покрытия.
- Грунтовка и шпаклевка при необходимости.
Разборка
Перед покраской мебель необходимо разобрать на отдельные элементы. В таком виде работу выполнять удобнее. Не нужно бояться, что в труднодоступных местах останутся не окрашенные участки.
При необходимости элементы, которые подлежат ремонту, нужно заменить. В том случае, когда изделие имеет вставные элементы, которые демонтировать невозможно (витражи, фурнитура и прочее), их следует защитить малярным скотчем.
Удаление старого покрытия
Перед тем как окрасить мебель, нужно пройти второй этап подготовки, производя удаление старого покрытия. Способов выполнения этого процесса существует несколько. Но, поскольку работы выполняются в домашних условиях, то рассмотрим самый доступный вариант с использованием наждачной бумаги.
Читайте так же:
Нужно ли грунтовать потолок после шпатлевки перед покраской
Это довольно трудоёмкий процесс. Для его облегчения можно применить шлифовальную машину. Если таковой нет, то на деревянный брусок крепится наждачная бумага с крупной зернистостью и движениями вдоль мебельной поверхности снимают старое покрытие.
Альтернативными способами являются:
- Болгарка с насадкой с металлической щеткой. Выполнять работы следует осторожно, чтобы не задеть древесину.
- Строительный фен. С помощью этого прибора разогревается старая краска. После этого она легко снимается шпателем.
- Смывка для старой краски. Такое средство можно приобрести в любом автомобильном магазине. Оно наносится на поверхность, а после того как покрытие вспузырилось, оно снимается шпателем. Работать следует в средствах защиты.
При любом из способов на завершающем этапе придётся поработать с наждачной бумагой. Особенно при обработке торцов и декоративных частей.
Финишная зачистка производится также с помощью наждачной бумаги, но уже с мелкой зернистостью. Затем поверхность тщательно очищается от пыли, после чего можно приступать к грунтованию.
На видео: способ окрашивания старой мебели.
Грунтовка и шпаклевка
Покраска старой мебели без грунтования – это зря потраченное время. Для обеспечения качественного покрытия необходимо предварительно произвести грунтование поверхности. Это обеспечит равномерное нанесение краски и надёжную ее сцепку с поверхностью. На первом этапе с помощью малярной кисти покройте всю обрабатываемую поверхность грунтовкой на акриловой основе.
После того как грунтовка полностью высохла, поверхность необходимо обезжирить. Используют для этих целей спирт или обыкновенную водку. Именно эти средства не покрывают поверхность плёнкой. Только после этого заделывают все деформированные и повреждённые места с помощью шпатлёвки по дереву.
Шпатлевание производят посредством прорезиненного шпателя. Если встретились более серьёзные дефекты, то процесс шпатлевания необходимо повторить.
Реставрация мебели продолжается только после полного просыхания шпаклёвочного материала. Затем процесс зачистки повторяется, только обращаем внимание, что затирать необходимо наждачной бумагой не крупной зернистости. На заключительном этапе избавляемся от пыли и повторно выполняем процесс грунтования.
Приобретая грунтовку для мебели, стараемся выбирать максимально приближённый оттенок к цвету краски, которой планируется покрывать мебель. Если краска тёмного цвета, не рационально грунтовать составом светлого оттенка и наоборот. Это обеспечит равномерный слой покрытия и позволит сэкономить на красящих составах.
Грунтование поверхности
Существуют грунтовые жидкости на различной основе.
Читайте так же:
Норматив откоса при разработке грунта
грунтование древесины
Выбирая грунтовку, важно учитывать не только степень токсичности жидкости (в жилых помещениях средства, выделяющие вредные соединения, использовать недопустимо), но и ее структуру. Грунтовка должна иметь совместимый с морилкой или лаком на водной основе состав. В противном случае нет гарантии, что покрытие не начнет отслаиваться или покрываться пузырями.
Алкидная
Ее рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью или для уличных работ. Чаще всего она применяется для подготовки пола или стен в бане или сауне перед окрашиванием. Свойства грунтовки такого типа: заполнение пор древесины, защита от разбухания волокон.
Акриловая грунтовка
Основные его достоинства: способность глубоко проникать в структуру материала, отсутствие в составе токсичных веществ, быстрое высыхание.
Акриловые грунтовки на водной основе могут быть дополнены различными компонентами для улучшения защитных свойства. Например, в них могут быть добавлены жидкости для предварительной обработки древесины, и в этом случае необходимости покрывать поверхности пропиткой нет.
Грунтовку на водной основе используют и для наружных, и для внутренних работ.
Она имеет незначительную степень токсичности, однако нуждается в тщательном и достаточно длительном просушивании (при температуре около 20 С поверхность будет сохнуть примерно 18 часов). Дополнительные свойства жидкости – предохранение дерева от грибка, влаги и гниения.
Использовать алкидную грунтовку следует либо в теплое время года или под навесом.
Эпоксидная грунтовка
Жидкость для грунтования, в состав которой входят эпоксидные смолы, создает на обработанной поверхности надежный влагоотталкивающий слой. Средства этого типа относятся к токсичным и быстросохнущим, поэтому они могут применяться только на улице. Подходят для местности с повышенной влажностью и частым выпадением атмосферных осадков.
Использование эпоксидной грунтовки требует от человека некоторого опыта, поскольку покрытие состоит из двух компонентов, которые необходимо смешивать непосредственно перед нанесением.
Шеллаковая грунтовка
Такие смеси применяют нечасто, поскольку предназначены для обработки сырой древесины. В состав этих грунтовок входит спирт и другие компоненты, ускоряющие процесс высыхания древесины и уменьшающие ее деформацию при этом.
После выполнения этих работ поверхность дерева готова к покрытию акриловым лаком на водной основе или морилкой.
Тщательный подбор средств для защиты и правильная технология обработки дерева помогут создать долговечное и прочное покрытие.
Нанесение защитной пропитки
Пропитка для стен должна защищать от всех биопоражений, которые приводят к потере прочности древесины и эстетических качеств. Чем шире спектр защиты, тем лучше. Современные профилактические средства также хорошо регулируют влажность древесины и показывают мощную адгезию к большинству финишных покрытий.
Читайте так же:
Окраска стен без грунтовки
Технологи компании Remmers рекомендуют в качестве пропитки грунт IG-10-Imprägniergrund IT. Эта высокоэффективная пропитка для наружных работ надежно защищает разные виды деревянных конструкций после однократного нанесения:
- брус — профилированный, обычный, клееный;
- бревно — оцилиндрованное, окоренное, рубленное;
- деревянная обшивка — планкен, вагонка;
- окна, двери, ставни и садовая мебель;
- заборы, перголы, навесы и беседки.
Внутри помещения средство разрешается применять на стропилах и лагах, так как в его составе присутствуют растворители со слабым запахом и низкой эмиссией. IG-10-Imprägniergrund IT подходит для хвойной и лиственной древесины, совместимо со всеми видами лессирующих и кроющих финишных покрытий.
Для деревянных конструкций, которые будут использоваться в условиях повышенной влажности, специалисты Remmers советуют применить водную разновидность пропитки — средство Remmers Aqua IG-15-Imprägniergrund IT. Продукт борется со всеми распространенными биопоражениями, к тому же имеет еще более низкий расход: 100 мл/м². Основное свойство пропитки — придание древесине сопротивления к набуханию при повышенной влажности.
Если без обязательной обработки биоцидами внутри жилых помещений можно обойтись, то в подвалах и на чердаках ее следует сделать.
Грунтовка Holzschutz-Crème Farblos является одной из самых востребованных среди надежных средств защиты от биопоражений. Holzschutz-Crème Farblos очень прост в использовании. Пропитка выпускается в виде крема, поэтому она удобна для работ выше уровня головы. Средство универсальное и экономичное, применяется для защиты наружных деревянных конструкций. Пропитка проникает на большую глубину и имеет мощную адгезию ко всем видам финишных покрытий.
Вопрос-ответ
Вопрос №6309
Вопрос №5051
Вопрос №4356
Вопрос №4049
Вопрос №3803
Вопрос №3676
Вопрос №3620
Добрый вечер! Подскажите правильность выполненных действий по покраске пола:
1. Шлифовка,
2. Пропитка Neomid 450 2 группы
3. Окраска в два слоя Neomid bio color aqua,
4. Окраска в три слоя Neomid лак паркетный акрил- уретановый.
Температурный режим и время между слоями выдержанны.
Верно ли выбраны материалы и последовательность действий? Можно ли полировать лак, если да , то через какое время после нанесения? Заранее спасибо!
Читайте так же:
Окраска стен водоэмульсионной краской грунтовка
Лак паркетный акрил-уретановый NEOMID Parquet наносится в 2-4 слоя.
Время высыхания на отлип – 1-2 часа при температуре 20°С и относительной влажности 65%. Нанесение последующего слоя допускается через 4 часа.
Перед нанесением каждого последующего слоя следует удалять пыль.
Обставлять помещение мебелью можно не ранее, чем через 72 часа.
Вопрос №3262
Вопрос №2901
Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID:
Артем, добрый день!
В сочетании с огнезащитными средствами для усиления биозащитных свойств рекомендуется использовать антисептик NEOMID 440 ECO.
Вначале ВСЕГДА проводим обработку антисептиком, а на втором этапе огнезащитой. В противном случае при нанесении антисептика произойдет вымывание огнезащитного состава и снижение или полная потеря огнезащитных свойств древесины.
Антисептик NEOMID 430 ECO и огнезащитная пропитка, такая как NEOMID 450 предназначены для разных условий эксплуатации древесины и изделий из нее. Антисептик NEOMID 430 ECO — для тяжелых, влажных условий при непосредственном длительном контакте с грунтом и влагой, а Огнебиозащитный состав NEOMID 450 (как и любой другой огнебиозащитный состав на водной основе) в условиях, исключающих увлажнение и вымывание средства водой. Поэтому их совместное применение не целесообразно.
Если условия эксплуатации соответствуют рекомендациям для применения огнезащиного состава ( отсутствие контакта с влагой) то вначале проводят обработку антисептиком NEOMID 440 ЕСО. Затем древесину хорошо просушивают и обрабатывают огнезащитным составом. При обработке древесины очень важно обеспечить расход огнезащитного средства на 1м2 обрабатываемой поверхности и рекомендации по нанесению от производителя (количество наносимых слоев, время межслойной сушки, время сушки обработанной поверхности), так как только при этом условии будет обеспечена требуемая группа огнезащитной эффективности.
Если увлажнения древесины в процессе эксплуатации не избежать, то тогда для огнезащитной обработки рекомендуем Вам использовать состав NEOMID ОГНЕЗАЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ,который более стоек к вымыванию и обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности при нанесении всего 150г /м2.
Общие рекомендации для всех огнезащитных пропиток:
Антипирены наносят на готовые изделия, которые не будут подвергаться дальнейшей механической обработке.
Влажность древесины не должна превышать 15%.
Обработка производится при температуре не ниже +5, и влажности воздуха не более 70%;
Состав должен быть нанесен ровным слоем, без наплывов и пропусков
Для обеспечения огнезащитной эффективности необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по способу нанесения и расходу огнезащитного состава на 1м2;
Читайте так же:
Нужна ли грунтовка для заливки пола
Вопрос №2542
Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID: Юлия, добрый день!
Влажность окрашиваемой древесины должна быть не более 18-22 % (соответствовать показателю атмосферно-сухая), так как в процессе высыхания на мокрой поверхности финишные покрытия будут пузыриться и шелушиться.
Вначале внимательно осмотрите сруб — если признаки заражения плесневыми или деревоокрашивающими грибами, то на первом этапе необходимо обработать зараженную поверхность отбеливателем NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет (согласно инструкции по применению на данный продукт). Затем хорошо промыть и просушить
Антисептик NEOMID 440 Есо, бесцветный состав для наружных и внутренних работ, в том числе для помещений с повышенной влажностью. Предназначен для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом, например, лессирующим средством NEOMID BiO COLOR).
Грунт антисептический для деревянных поверхностей NEOMID предназначен для грунтования и антисептической обработки (защиты от плесени и грибов) пиленой и строганной древесины, ДВП, ДСП и т.п. внутри и снаружи помещений. Содержит комплекс эффективных биоцидов, подавляющих рост грибов и плесени, выравнивает впитывающую способность обработанной поверхности древесины. Образует влагостойкое, паропроницаемое покрытие, увеличивает адгезию и уменьшает расход финишного покрытия.
Если древесина «здоровая», то достаточно окраски грунтом, но если были очаги заражения грибами, которые удаляли отбеливателем, то для усиления защиты перед грунованием рекомендуем дополнительно обработать древесину антисептиком NEOMID 440 ECO, который способен как предотвращать биопоражение, так и останавливать уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами.
Легкая межслойная шлифовка при окрашивании рекомендуется для увеличения адгезии и улучшает качество лаковой пленки.
Красить фанеру можно распылителем, валиком или кисточкой. При покраске распылителем получается более качественный результат за счет равномерного распыления краски по поверхности. Если специального распылителя нет, выберите валик без ворса, поролоновый. Для покраски в труднодоступных местах покрасьте кисточкой.
Если необходимо комбинировать несколько цветов при окраске, воспользуйтесь малярной лентой. Перед окраской позаботьтесь о том, чтобы не испачкать окружающее пространство, накройте пол и мебель пленкой.
Источник: snabzhenec-ufa.ru