Работа с герметиком будет состоять у вас из четырех основных этапов: подготовка герметика, подготовка поверхности, нанесение герметика и очистка инструментов.
Современные герметики, как правило, — это составы, готовые к применению, упакованные в удобные тубы. Пользоваться ими сможет после некоторой тренировки даже новичок. Однако есть случай, когда торопиться не надо.
Если вы купили герметик на уличным рынке или по другим причинам он долгое время находился на холоде, то его предварительно нужно выдержать в теплом помещении не менее суток. Вызвано это тем, что от низких температур герметики, как правило, становятся более вязкими, а следовательно, хуже наносятся и работа будет вас только раздражать. Тем не менее, это правило не исключает того, что работать герметиком можно и в зимнее время, если возникает такая необходимость. Просто помните, что если работать нужно невязким герметиком, а от длительного пребывания на холоде он становится именно таковым.
Акриловый герметик заделка примыканий, углов и трещин.
Недопустимо разбавлять герметики растворителями, так как первые могут потерять необратимо свои свойства.
Подготовка поверхности
Поверхности, на которые наносится герметик, нужно обязательно очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, например, от краски, остатков цементного раствора, и т.п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Как правило, герметик можно наносить не только на сухую, но и на влажную поверхность.
Влажная, тем не менее, не означает капель, струек на поверхности. Вода также губительна для герметика. Он может потерять часть своих свойств (не сможет образоваться поверхностная пленка), нарушится его способность к адгезии (к присоединению к поверхности), а затвердевший материал может потрескаться. Именно по той причине, что герметики «не любят» воду, нельзя ими пользоваться во время дождя и снега, когда влажность во внешней среде достигает своих пиковых значений (до 90%).
Хотя герметики, как правило, можно окрашивать и наносить слои шпаклевки, очень часто его слой остается сам по себе. Чтобы края такая слоя герметика выглядели ровными, рекомендуется сначала наклеить строительный скотч с таким расчетом, чтобы вам нравилась ширина будущего шва. После работ скотч вы удалите.
Наносить герметик можно с помощью различных инструментов: как с помощью обычного шпателя или кисти, так и с помощью специального шприца или пистолета, в который заправляется туба с герметиком. Рекомендуемая толщина слоя герметика должна составлять не менее 3 мм. Герметик следует наносить в устья стыков равномерно, без разрывов. Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм, но не более 6 мм на каждую сторону.
При работе соблюдайте меры безопасности: пользуйтесь резиновыми перчатками, при попадании герметика на слизистую глаз или кожу, тут же немедленно промыть теплой водой. Кожу рук можно предварительно очистить уайт-спиритом. Не допускайте контакта герметика с питьевой водой.
Герметик акриловый или силиконовый чем отличаются что лучше выбрать?
После работы очистите инструменты. Для этого их можно промыть водой, очистить ацетоном или уайтспиритом. Если герметик уже застыл, то его можно просто счистить его механически.
Обсуждение : Тема еще не обсуждалась.
Источник: stroikraski.ru
Отзыв: Силиконизированный герметик для устранения дефектов деревянных изделий White House — Бюджетно, просто, эластично! Отличный акриловый герметик со свойствами силиконового!
Здравствуйте, всем читающим! Захотелось рассказать про интересный декоративный материал для ремонтных работ про девевянным (и схожим с ним по свойствам) поверхностям (к примеру, ламинат или паркет) — акриловый силиконизированный герметик (мастика) имитирующий цвет необработанного дерева от бренда White House.
Недавно я занималась модернизацией «старинного» ГДРовского шкафа. В качестве декора фасадов были использованы деревянные рейки. Как я ни старалась шлифовать торцы деревяшек, но сделать идеальную притирку «дощечек», не получалось хоть ты тресни!
Пришлось искать варианты для заполнения «щелей», что бы в просветах между рейками не блестела полировка шкафа. Можно было банально взять акриловую шпатлёвку для дерева, но у неё есть одно «паршивое» свойство — растрескиваться в процессе эксплуатации. «Шов» шпатлевки на дереве получается очень жёстким, и подходит только в том случае, если деревесина стабильна, т. е. не «играет размерами» под действием температуры и влажности окружающей среды. Шпатлёвка по дереву всё-таки идеальный материал именно для «заплаток» дефектов поверхностей, а не для маскировки мест стыковки отдельных деталей.
И ещё — периодически попадается информация в отзывах, как кто-то маскирует щели в напольном ламинате с помощью шпаклёвки по дереву. Странно, что никто не пишет про ее гигроскопичность т. е. хорошую впитываемость воды (люди полы что-ли не моют) и разрушаемость/растрескиваемость если ламинат начинает «гулять» в начале и конце отопительного сезона, когда температура и влажность в помещении резко изменяется.
В общем, пошла по строймагазинам целенаправленно искать ЭЛАСТИЧНЫЙ декоративный материал для работы по дереву. Помимо «упругого» свойства, от материала требовались: широкий спектр цветов и оттенков материала; отсутствие «заморочек» с технологией нанесения; работа без приобретения дополнительных инструментов; материал без «ядерного» запаха. И всё это разумеется по «социально низкой» цене — за тот шкаф который я переделывала, на Авито, и 1000 рублей бы не дали. )))
Нужный мне декорирующий материал, был найден в ассортиментной линейке бренда White House. Чем меня прельстил этот сликонизированный герметик на акриловой основе:
1. Известность бренда.
White House российская «дочка» довольно известного польского бренда Поли-Р. Пересекалась с их акриловыми герметиками при ремонте потолков — осталась в очень приятном мнении/впечатлении. Если написано «белый», значит герметик именно «белый», а не серый, материал не пожелтел за несколько лет, было легко наносить/работать, ну объём материала соответствовал заявленному производителем.
2. Материал упакован в пластиковые мягкие тубы и для нанесения не требуется доп. инструмента. Строительный пистолет — вещь отличная, если иметь «бицуху» или порхать под потолком т. к. с его помощью легче доставать до трудных мест, а вот когда поверхность «перед глазами» — необходимость давить на тугой рычаг, ну о-о-о-очень напрягает.
3. Широкий спектр оттенков дерева от производителя мастики.
Есть возможность выбрать из большого ассортимента. Самый тёмный — венге, он и показан на фото фасадов шкафа. Самый светлый — сосна. Его купила позже, что бы передалать шов стыковки кухонной столешницы.
4. Цена силиконизированного герметика.
Стоимость — 80 рублей за упаковку 180грамм.
Про свою деревянную кухонную столешницу и шпатлевку как материал для декорирования шва стыковки полотен поверхности, я уже рассказывала в своих «первых» отзывах (там же есть мини мастер-класс по нанесению). Работа с мастикой WH, практически ничем не отличается от работы со шпаклёвкой по дереву или акриловым герметиком.
Огромный плюс продукта — он до момента высыхания убирается/размывается водой, т. е. нет проблем присущих чисто силиконовым герметиками, так же силиконизированный вариант не липнет к рукам и нужную форму можно ЛЕГКО придать/сделать смоченным в воде пальцем (не тянется за рукой). Кроме того, у этой мастики по дереву нет запаха!
Расписывать этапы работы — не буду, думаю, всё и так понятно по фото. Что бы рассмотреть нюансы — щёлкните по фото и оно приблизится. )))
После декорации фасадов шкафа рейками с помощью материала, сразу же произвела «рокировку» шпатлёвки по дереву своей кухонной столешницы, на силиконизированный герметик.
Чего добилась подобным изменением?
Шов стыковки стал ЭЛАСТИЧНЫМ, т. е. даже при изменении размеров деревянной поверхности, трещины на месте соединения НЕ появляются! Столешница, разумеется, всё также меняет свои размеры и «дышит» — это же натуральное дерево! А вот декоративный шов из герметика не «ломается» и «играет» вместе со столешницей.
То что цвет шва немного отличается — не беда! Желтизна добавится когда поверхность обработаю маслом с воском!) Изначально и столешница была более белая.
Есть ли нюансы нанесения силиконизированого герметика?
Материал более лёгкий и текучий по консистенции, чем шпатлёвка или акриловый герметик. При нанесении нужно приноровиться и выравнивать ОЧЕНЬ ЛЁГКИМИ касаниями! Если «накосячили», исправить ситуацию можно достаточно долгое время (есть в запасе минимум 15-20 минут), если герметик стал подсыхать, то немного увеличить «срок работы» можно с помощью воды, как и в случае с обычным акриловым герметиком. Но лучше не затягивать с процессом нанесения.
Чем наносить герметик на поверхность?
Я просто выдавливала материал из тубы на поверхность. Потом «вбивала» герметик в щель с помощью обычной косметической ватной палочки. Лицевую сторону (фасад) разравнивала пальцем смоченным в воде.
Так как, значимые минусы работы с этой мастикой, ни в процессе работы, ни в процессе эксплуатации не были выявлены, то резюмирую исключительно «плюсы»:
+ цена герметика;
+ цветовая гамма в ассортиментной линейке;
+ легкость работы (размывается водой);
+ отсутствие запаха (акриловая основа);
+ водостойкость (силиконы в составе);
+ эластичность шва (до 50%);
+ можно окрашивать и лакировать (свойство «на-любителя»);
+ можно «герметизировать» не только дерево, но использовать по другим пористым материалам — штукатурка, бетон, кирпич.
Среди незначительных минусов герметика выделю:
— нельзя использовать для мест на-прямую контактирующих с пищевыми продуктами;
— не лучшую адгезию к НЕпористым материалам эксплуатируемым во влажных условиях (кафель, пластик, стекло, санфаянс). Прилипнуть — прилипнет! А что будет потом?
Герметик-мастика имеет состав на основе акриловых сополимеров, соответственно идеален прежде всего для впитывающих оснований. Для ванных комнат и очень влажных помещений эффективнее использовать чистый силикон. ИМХО!
Если вдруг у Вас возникнет вопрос ПОЧЕМУ, данный вид материала использован на поверхности контактирующей с пищевыми продуктами, скажу так — герметик использован локально (в угловой части столешницы) и на этом месте я не готовлю, так как мне не удобно. Кроме того, практически никогда ничего не «кромсаю» без соответствующей прокладки (защищающей рабочую поверхность). Ну и в качестве доп. защиты места стыковки, в любом случае, идёт масло для деревянных поверхностей. Именно по-этому, без всяких угрызений совести и тревог, декорировала этим материалом угол моего кухонного «стола».
Для каких целей особенно порекомендую применение герметика White House? Однозначно для любых работ по деревянным поверхностям и материалам схожим по свойствам с деревом! Прежде всего это «напольные» работы по ламинату и паркету, а так же для герметизации трещин и щелей мебели, в т. ч. и из ДСП.
Мастика WH, для меня, практически идеальный декораторский продукт и он был бы просто ВЕЛИКОЛЕПНЫМ, если бы производитель немного модернизировал упаковку, а именно — изменил конструкцию «носика» у тубуса-упаковки!))) Если его немного вытянуть — будет замечательный дозатор, который сделает процесс работы просто элементарным!)))
В завершении отзыва, ОДНОЗНОЗНАЧНО рекомендую акриловый силиконизированный герметик White House для заделки стыков полов, ламината, паркета, а так же устранения различных дефектов деревянных изделий! Работать с материалом легко и просто, а цена не бьет по карману!
Спасибо что читаете! Надеюсь мой отзыв был Вам полезен.
P.S. Подробнее, про этапы и последовательность работы по стыковке кухонной столешницы можно найти в обзоре на акриловую шпатлёвку по дереву ВГТ. Информацию о кухонной столешнице из массива дерева и особенности ее монтажа, на примере которой показывала работу с силиконизированным герметиком, можно найти в одноимённом отзыве на Нумерэр ИКЕА .
Источник: otzovik.com
Если есть зазор между наличником и стеной что делать?
Установили наличники и я обнаружила зазор между стеной и наличником. Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку. Как замаскировать зазор, видимо он произошел из-за неровности стены. плохо нам их подготовили под обои.
комментировать
в избранное
Ким Чен Ын [520K]
8 лет назад
Тут важно знать какого именно размера щель между наличником и стеной.
Щели до 5 мм, можно и акриловым цветным герметиком
заполнить (ну или белым, затем обои навернуть на наличник), если щели шире, то герметик не поможет.
Обои еще не клеились, но стены подготовлены под поклейку
Если есть щели, то значит не подготовлены.
Можно пойти правильным путём:
Снимаем наличники, выравниваем стены.
Наличники оклеиваем строительным скотчем, разводим гипсовую шпаклёвку, шпаклюем от наличника к стене «на нет», в итоге щель уберётся.
3) Гипсовой шпаклёвкой зашпаклёвываем саму щель, далее клеим обои с «подворотом» на наличник.
4) Тут уже смотря какой у Вас наличник, к примеру если натуральное дерево, то можно и «тело» наличника чуть убрать рубанком, ширина коробки 3-4 см, наличника 6,5-7, вот эти 3-4 убираем, по ширине.
5) Задуть пеной (это если щель большая), пена высохнет, подрезать чуть с углублением, и зашпаклевать по пене.
В общем вариантов масса, всё зависит от того какое качество работы Вы хотите видеть в конце.
Если идеальное, то стены надо ровнять, кинуть уровень на дверь, понять почему так произошло, возможно коробка установлена не в нолях по вертикале.
модератор выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Anatm ar [57.1K]
7 лет назад
Могу предложить несколько вариантов:
Щель между стеной и наличником появляется из-за того, что дверной блок устанавливали после шпаклевки стен. Дверной короб мог быть шире толщины стены и поэтому выступает за ее плоскость или же что то находится не в уровне: дверной блок или стена.
Чтобы исправить эту ситуацию, нужно аккуратно снять наличники и выровнять плоскость стены с плоскостью дверного короба.
Для этого подбираем длинный шпатель (сантиметров 50-60) и по периметру дверного короба делаем «оттяжку» шпаклевкой на длину шпателя: наносим смесь на поверхность и снимаем лишнюю, при этом один конец шпателя прижимается к плоскости стены, а другой движется по деревянной коробке как по маяку.
Ширины «оттяжки» в 50-60см вполне достаточно чтобы выровненный участок визуально был незаметен и не бросался в глаза после оклейки обоями.
Чтобы не поцарапать деревянный короб шпателем, его после демонтажа наличников нужно оклеить малярной лентой.
Так как дверной короб выступает за плоскость стены и щель не перекрывается установленным наличником, его можно поменять на другую модель, которая может перекрыть щель до 1см.
- халтурный вариант — заделать щель между наличником и стеной шпаклевкой или герметиком.
Профессиональный ремонтник никогда бы не допустил такой халтуры. Правильно — это когда устанавливается дверной блок, двери после выравнивания стен наклеиваются обои, затем устанавливается обналичка и щелей никаких нет.
Когда я захожу в квартиру и вижу что обои завернуты на торец наличника, вывод один — работал дилетант.
Если два первых варианта вам не подходят, заделать щель можно шпалевкой или акриловым герметиком. Я бы предпочтение отдал герметику по двум причинам: шпалевка более влажная и от нее может пострадать наличник, потянув влагу, и акриловый герметик можно подобрать по цвету наличника, что позволит обои клеить встык, а не заворачивать на наличник.
Итак, делаете следующим образом: оклеиваете малярной лентой наличник чтобы не повредить его, если решили применять цветной герметик, то малярку наклеиваете и на стену, чтобы не вымазать ее (может просвечиваться сквозь обои). Заполняете щель и лишнее снимаете шпателем с прямым углом или, например, бруском.
Если щель широкая (более 5мм), процедуру придется повторить.
После просушки снимаете малярную ленту и клеите обои.
Источник: www.remotvet.ru