Можно ли штукатурить утеплитель

Тип фасада и качество его утепления – основные факторы, определяющие величину теплопотерь здания. При этом размещать утеплитель эксперты рекомендуют исключительно с наружной стороны стены. В данном случае точка росы будет находиться за пределами здания, а не внутри конструкции, что отвечает требованиям, предъявляемым к паропроницаемости стеновых элементов. Никого конденсата и промерзания из-за мостиков холода.

Навигация:

• 1. Экструдированный пенополистирол или минеральная вата?
• 2. Поэтапное утепление под штукатурку.
• 3. Нанесение базового слоя штукатурки на поверхность.
• 4. Выравнивание и шлифование.
• 5. Декоративная штукатурка для легкой штукатурной системы.
• 6. Как проверить качество выполненных работ?
• 7. Утепление стен снаружи минвата.
• 8. Технология «Мокрый фасад».

Экструдированный пенополистирол или минеральная вата?

Как правильно вмазать сетку на пенопласт

Технология утепления фасада под штукатурку предусматривает использование в качестве теплоизолирующего материала плит экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Каждый из этих материалов обладает рядом преимуществ, которые детально рассмотрены в таблице.

В качестве утеплителя раньше часто использовали пенопласт. Но он менее долговечен, чем пенополистирол, разрушается под воздействием прямых солнечных лучей и при горении выделяет в атмосферу едкий ядовитый дым. Это более бюджетный вариант теплоизоляции, но и весьма непрактичный.

Поэтапное утепление под штукатурку.

В качестве утеплителя под оштукатуривание чаще используется минеральная («изовер») или базальтовая вата («технониколь»). Подойдут плиты плотностью от 150 кг/м. куб. и порогом прочности свыше 15 кПа. Минвата (каменная) имеет более высокий уровень адгезии с клеевыми составами, чем пенополистирол. Материал «дышит» и не препятствует свободной конвекции пара. Благодаря устойчивости к возгоранию его рекомендуют применять для мокрых фасадов высотных многоквартирных домов, коттеджей, коммерческих и производственных помещений.

Чем штукатурить пенопласт «экструзию» ФИНАЛ

Цена за квадратный метр штукатурки с утеплением напрямую зависит от используемых материалов. Пенополистирол дешевле минваты. Но при этом процесс поэтапной теплоизоляции стен не отличается, поэтому на стоимости самих работ выбор того или иного утеплителя никак не скажется.

Мокрый фасад – это устройство штукатурки с утеплением, состоит из следующих этапов:

1. Поверхность очищается от старой отделки, пыли, загрязнений. Устраняются дефекты – трещины заделывают, неровности выравнивают.
2. Монтируется цокольная планка. Она служит опорой для нижнего ряда плит утеплителя. Это металлический уголок из нержавеющей стали или алюминия, который крепится к стене на анкерные болты. Отступ от основания цоколя – не менее 50 см.
3. Поверхность стены обрабатывают грунтовкой.
4. На плиту по периметру наносится слой строительного клея. Дополнительно клеевой состав равномерно распределяют по центру утеплителя. Он должен покрывать не менее 40% плиты.
5. Утеплитель необходимо плотно приложить к стене и зафиксировать в этом положении. Далее его оставляют для просушивания клея на 72 часа. Каждый ряд проверяется по горизонтали с помощью строительного уровня.
6. Плиту фиксируют грибковыми анкерами с полиуретановыми шляпками. Их должно быть до 5 штук на каждую плиту. Отверстия сверлятся с помощью перфоратора. Погружение в стену – 5-9 см.
7. Стыки между плитами задуваются монтажной пеной. Её остатки после высыхания убираются ножом.

Чтобы обеспечить высокое качество теплоизоляционных работ стыки плит в соседних рядках не должны совпадать между собой. При укладке внутренняя сторона утеплителя прижимается с усилием к стене, а боковая к соседней плите. Если клей выступает из швов, то его нужно сразу удалить тряпкой.

Нанесение базового слоя штукатурки на поверхность

Для увеличения адгезии утеплителя со штукатурной отделкой используется армирующая сетка. Она производится из стекловолокна, поэтому не боится воздействия влаги и не окисляется в процессе эксплуатации.

Монтаж сетки на поверхность стены и базовое оштукатуривание выполняется в несколько этапов:

1. Двери и окна закрываются пленкой, что позволяет защитить их от повреждения.
2. Сетку натягивают вертикальным полосами, раскручивая рулон сверху вниз. В местах стыков делается нахлест шириной 50-150 мм. Закрепляется с помощью степлерных скоб. Хорошая плотность сетки – 130-160 г/м 2 .
3. Армирующая сетка на углах и в зонах повышенного риска повреждения фасада фиксируется блокировочными шпильками. Надавливать сильно на них нельзя, чтобы не деформировать утеплитель. Крепления закроются базовым штукатурным слоем.
4. Стена грунтуется. Наносить грунтующий слой нужно валиком, подойдет валик из поролона, либо модели с коротким ворсом. Нужно подождать до его полного высыхания.
5. Сухая штукатурная смесь разводится водой в указанной производителем на упаковке пропорции.
6. Допустимый расход штукатурки составляет 15-20 кг/м. кв. Раствор может наноситься вручную шпателем или автоматизировано с помощью штукатурной машины, что существенно увеличивает скорость выполнения работ. Это позволяется снизить цену работ, особенно если он имеет большую площадь. Сетку нужно периодически прижимать.
7. Если в каком-то месте армирующая сетка деформировалась и выпирает из раствора, то ее нужно дополнительно закрепить специальным гвоздем с пластиковой шляпкой, после чего заделать заново.
8. Армирующий слой после высыхания затирают. Это удобно делать с помощью пластиковой терки или наждачного полотна. Затирают круговыми движениями.

Раствор лучше наносить сверху вниз, так его проще разравнивать. Он по толщине должен быть одинаковым на всей поверхности стены.

Выравнивание и шлифование

После нанесения базового слоя перед дальнейшей отделкой фасада он должен просохнуть. Если на улице солнечная сухая погода, то оштукатуренную зону следует увлажнять из разбрызгивателя. Это обеспечит равномерное застывание раствора и снизит риск образования трещин.

Далее по технологии повехность покрывают выравнивающим слоем. Он позволяет убрать мелкие дефекты поверхности и подготовить ее к нанесению декоративного покрытия. Расход раствора на этом этапе составляет 15-20 кг/м. кв.

Работы включают следующие этапы:

1. Поверхность стены здания немного увлажняется. Увеличится ее адгезия с раствором, поскольку прошлый слой штукатурки не будет вытягивать из него влагу.
2. Наносить штукатурку можно вручную, но для больших фасадов лучше использовать механизированный способ. Толщина 10-12 мм.
3. При выполнении работ летом выравнивающий слой в процессе высыхания тоже рекомендуется регулярно увлажнять.
4. После того как раствор умеренно застынет, можно приступать к шлифованию поверхности. Для этого воздействия подойдет строительная терка, покрытая полиуретаном.
5. После затвердевания утеплитель технониколь прорезают с наружной стороны для создания продольных и поперечных деформационных швов. Они необходимы для компенсации нагрузки в случае осадки грунта или сейсмической активности. Швы заполняют изоляционным материалом, например, мастикой. Их нужно располагать в местах, которые подвержены наибольшей деформации. Ширина деформационных швов – 6 мм, расстояние между ними не менее 15 см, отступ от углов здания – не менее 150 мм. Режущий диск должен пройти всю отделку до теплоизоляционного слоя, включая армирующую сетку.

Декоративная штукатурка для легкой штукатурной системы

Независимо от вида, верхний слой отделки помимо снижения теплопроводности стены защищает ее от воздействия дождя, пыли, ветра, а также является дизайнерским решением. Для финишной отделки с тонким штукатурным слоем рекомендуются минеральные смеси, имеющие более высокий уровень воздухопроницаемости.

Работы выполняют в несколько этапов:

1. Проверяется, насколько качественно просох выравнивающий слой штукатурки. В зависимости от температуры воздуха и погоды на его полное застывание уходит до 5 дней.
2. За 12 часов до начала работ стена обрабатывается тонирующей грунтовкой.
3. Декоративная штукатурка наносится тонким слоем и разравнивается по поверхности круговыми движениями. Следует использовать одну и ту же терку, чтобы отделка получилась однородной.
4. После полного высыхания штукатурки стена может быть окрашена в любой желаемый цвет.

Штукатурные системы утепления позволяют использовать для финишной отделки смеси типа «короед». Они обеспечивают красивый узор. Такие штукатурки бывают акриловыми или гипсовыми. Первые очень быстро застывают и продаются в уже готовом разведенном виде. Поэтому после открытия емкости наносить их нужно максимально быстро.

Как проверить качество выполненных работ?

Если все выполнено согласно технологии обустройства, то не должно быть выявлено следующих проблем:

1. Плиты утеплителя зафиксированы неровно и не по уровню.
2. На стыках между плитами есть не заделанные щели.
3. Дюбеля выступают за пределы утеплителя.
4. Армирующая сетка отсутствует или выступает за пределы базового слоя штукатурки.
5. Использованы материалы, которые не пропускают воздух и утеплитель не «дышит».
6. На фасад попадает вода с крыши или со сливов.
7. Фасадная стена неровная, на ней есть бугры или впадины.
8. В углах оконных или дверных проемов есть трещины. Либо они присутствуют на самой стены.

Штукатурка поверхности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 56707-2015 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. В учет также берутся СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003, СП 293.1325800.2017.

Утепление стен снаружи минвата

Технология «Мокрый фасад»

Наши услуги

• Демонтаж
• Монтаж утеплителя
• Технология штукатурки, составы
• Декоративная фасадная штукатурка
• Покраска дома
• Демонтажные работы
• Герметизация швов
• Утепление дома снаружи
• Ремонт штукатурки
• Проектирование

Наши преимущества

Гарантия на работы от 3-х лет!

Фото-отчёты с места

Бесплатный расчёт сметы

Оперативно решаем вопросы

Уборка после ремонта

Соблюдаем сроки договора

Допуск СРО

Cертификат соответствия ГОСТ Р ISO9001-2015

Источник: kronotech.ru

Можно ли оштукатурить панели из минеральной ваты?

Большое спасибо за ваш сайт. Очень трудно найти в Интернете объективные сведения — все тонет в море рекламы. Прошу Вас помочь мне в деле утепления деревянного дома из бруса. Дело в том, что мне очень нравятся оштукатуренные фасады.

Можно ли обшить мой дом плитами ROCKWOOL и затем оштукатурить? Нужно ли при этом изолировать утеплитель от стен? Не будет ли нарушена вентиляция деревянных стен под слоем (хотя и небольшим 7-9мм) штукатурки? Нужно ли при этом использовать специальные штукатурные смеси?

Плиты минеральной ваты можно штукатурить. Можно штукатурить их как тонким слоем, так и толстым (~ 30 мм). Тут нужно учесть, что плиты (того же Роквула) в этом случае нужно использовать особые. Это плиты повышенной плотности. Они значительно тяжелее обычных. Такая плита не сминается, если ее поставить стоймя.

Я никогда не видел таких плит в продаже в магазинах или на рынках. Они продаются только специализированными фирмами.

Тот факт, что плиты тяжелее и плотнее, свидетельствует о том, что характеристики теплоизоляции у них значительно меньше, чем у плит более низкой плотности. В свою очередь это означает, что толщина таких плит тоже должна быть увеличена. Не думаю, что вообще стоит заморачиваться на дополнительную теплоизоляцию в том случае, если плиты будут тоньше 100 мм.

Конечно, утеплить деревянный дом, да еще и под штукатурку, значительно сложнее технически, чем сделать то же самое с домом из кирпича или блоков. Дело в том, что стены брусовых домов могут иметь значительную кривизну, которая становится заметной только в процессе работы с ней. Это значит, что стены нужно каким-то образом выравнивать, прежде чем устанавливать на них плиты.

Требования к выравнивающему слою очень высоки. Посудите сами! Этот выравнивающий слой должен выдерживать значительный вес теплоизолятора. Кроме того, он должен быть достаточно жестким, чтобы не вибрировать от проезжающего грузовика или от грозы, или от самолета, переходящего звуковой барьер.

Как сделать выравнивание — вопрос, зависящий от того, кто конкретно будет работать или руководить работами, точнее от его изобретательности, опыта и подхода. Дело в том, что в любом случае даже из хорошей технологии можно сделать черт-знает-что и таких примеров можно «накопать» достаточно.

Никакого изолирующего слоя между внешней поверхностью стены дома и плитами теплоизолятора делать не нужно. Вообще в пространстве между брусом и улицей нигде не должно быть никакой изоляции. Ни рубероида, ни пергамина, ни целлофана.

По поводу штукатурного слоя. Необходимо использовать такую штукатурную смесь, которая будет рекомендована производителем конкретных используемых плит теплоизолятора. Для плит разной плотности могут быть совершенно разные рецепты. Для пенопластовых плит, например, могут быть совсем другие смеси, чем для ваты.

Для укладки штукатурки на металлическую сетку может быть совершенно другой раствор, чем на сетку синтетическую. Выбор раствора — вопрос технологический. Если Вы не технолог, то тут лучше ничего не изобретать.

Обычно штукатурный слой не мешает отводу пара из стены. Значительное сопротивление пару может оказывать только водонепроницаемая штукатурка.

И последнее. Есть альтернативный вариант получения того, что Вы хотите. Можно сделать теплоизолирующий слой с использованием более дешевой и «теплой» ваты более низкой плотности, затем соорудить каркас, на него привинтить плиты плоского шифера — ацеида, а вот уж ацеид оштукатурить. Мне кажется этот вариант более дешевым, и для деревянного дома более надежным.

Однако, я его не пропагандирую. Просто говорю, что такой вариант есть. Говорят, но я не знаю точно, что и плиты OSB можно штукатурить.

. При выборе такого способа отделки нужно предусмотреть вентиляцию фасада, поскольку все описанные отделочные плиты не пропускают пар

Надеюсь, что ответ был Вам полезен Дмитрий Белкин

ВНИМАНИЕ.

Этот материал был написан очень давно!
Сведения, которые здесь изложены могли уже измениться!

Источник: belkin-labs.ru

Технология утепления фасада минватой под штукатурку и под сайдинг

Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении.

Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».

Виды технологий утепления фасадов

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:

• Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
• Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.

Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»

Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.

Мокрый фасад

Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:

• Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры )
• Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
• Отбить старую штукатурку.
• После этого следует начинать провеску здания, выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.

Конструктив фасада под штукатурку

Грунтование

Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.

Цокольный профиль

Основное его назначение:

• Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
• Опереть первый ряд минваты.

цокольный профиль для минваты

Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.

Приклеивание минваты

Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:

• Для приклеивания минваты.
• Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).

Клей наносят на минвату зубчатым шпателем

Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.

Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:

• Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
• Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.

Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.

Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.

Закрепление плит дюбелями

Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:

• Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
• Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич

Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями

Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.

Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.

Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.

Армирование

Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:

• Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
• Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
• Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.

Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой

Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.

Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм.

Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.

Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:

• Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
• Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
• Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.

Финишное покрытие

По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:

• Нанесение раствора на поверхность.
• Снятие лишнего материала.
• Затирание.

Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.

По виду текстуры штукатурка подразделяется:

• Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
• Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
• Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.

Финишная декоративная штукатурка

Сухой фасад

Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.

Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг

После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов.

Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.

Монтаж утеплителя

Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой.

При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Утеплитель монтируется между направляющими

Установка облицовки

Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями.

Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.

Финишный монтаж винилового сайдинга

Источник: uteplenieplus.ru