Несмотря на огромное количество положительных качеств наливных полов, с течением времени или при некачественном монтаже могут проявиться различные дефекты. Но не каждый при этом обладает информацией о том, как же все это устранять, имеющиеся способы восстановления. Дело в том, что в определенных ситуациях это можно сделать собственными силами, не тратя средства на привлечение специалистов в данном направлении.
Инструменты для ремонта
Для начала следует подготовить весь необходимый материал и инструменты. Только полный перечень поможет выполнить ремонт наливных полов качественно и в кратчайшие сроки. Очень важно соблюдать технику безопасности во время пользования раствором. Процесс его приготовления, а также до полного высыхания, но выделяет достаточное количество вредных веществ, влияющих на состояние здоровья человека.
Чтобы готовую смесь можно было легко перемешать с добавлением воды и необходимых компонентов, применяется мощная электродрель. Самостоятельно вряд ли получится получить качественный раствор. Электрический способ является наиболее оптимальным.
Как выровнять полы? Наливной пол по маякам!
Если слой наливного пола был испорчен или есть надобность придать ему ровную поверхность, пригодится шлифмашинка. Правда, ею пользоваться также надо уметь. В последующем, чтобы была удалена любая пыль и грязь после работы, потребуется строительный пылесос.
Наливной пол может заливаться заново или же просто выполняется дополнительный финишный слой. Таким образом, происходит процесс монтажа заново. Чтобы раствор был хорошо разравнен по всей площади, используется зубчатый шпатель. Следует всю приготовленную смесь выровнять по всей поверхности, чтобы она смогла более ровно распределиться. Оптимальной шириной будет 60-100 см. зубцы также следует выбрать правильно, чтобы они были равны половине толщины стяжки наливного пола.
Наподобие шпателя имеется такой инструмент, как ракля. Главное отличие в том, что ширина зубцов и их длина самостоятельно регулируется исполнителем. С его помощью можно выполнить даже очень тонкий слой наливного пола в 2-3 мм. Во время выполнения ремонтных работ никакой вибрации от инструмента быть не должно. Следует подходить грамотно при его выборе.
При замешивании раствора для выполнения монтажа пола, могут образовываться пузыри. Именно от них следует избавляться после заливки, для чего предназначен аэрационный валик. Его применяют до схватывания раствора на всей поверхности. Это должно быть выполнено в течение 40 минут. Правильно следует выбирать длину шипов, чтобы не повреждать заливку.
Могут возникнуть ситуации восстановления большой площади помещения. Тогда потребуется производить установку маяков и использовать правило для разравнивания раствора. Его средняя длина обычно составляет 150-170 см.
После покупки любого нового инструмента его следует поместить в растворитель на часа 3-4. Это позволит удалить консервационную смазку, которая в процессе восстановления наливного пола может создать дополнительные дефекты при попадании на основание.
Отслоение
Когда происходит такой процесс, в народе говорят о том, что полы подняло. Вспучивание могут быть в определенном месте или по всей площади. Для этого существуют основные причины:
- Основание для заливки было подготовлено не качественно. Не было грунтования, очищения от грязи и пыли. Адгезия смеси с поверхностью была на низком уровне.
- Влажность основания, куда заливается наливной пол. Следует дождаться высыхания, например, бетонной стяжки полностью, а только потом выполнять монтаж.
Многие считают, что большое количество воды лишь помогает готовому раствору распределиться по площади в помещении. Некоторые даже выполняются заливки по лужам (води и грунтовка). В последствие это приводит к появлению дефектов.
- Поверхность под заливку имеет слабую прочность.
Очень легко определить места отслаивания – постучать по наливному полу полутвердым предметом. Гулкий звук говорит о необходимости проведения ремонта. Если не обращать внимания, то с течением времени пол в данных местах начнет трескаться.
Незначительные повреждения удаляются при помощи зубила или отбойника, после чего используются специальные ремонтные раствора, а также пришлифовку. Не лишним будет по краям (под слой наливного пола) запустить жидкое стекло. Этим новый раствор и старый будут хорошо скрепляться.
Бывают случаи, что пол имеет такие дефекты почти во всем помещении. Проще будет в таком варианте вскрыть до основания наливной пол и тщательно его исследовать на погрешности. После выполнения данных мероприятий заливка повторяется с самого начала.
Удаление трещин
Трещины в наливном полу – самый распространенный дефект. Можно с уверенностью сказать, что технология монтажа не выполнялась или о ней вообще не знали. Незначительные из них до миллиметра, никакой роли не сыграют, а вот покрупнее дефекты следует сразу же удалять. Работ будет немного и опыта особого не надо.
Появившиеся трещины надо расширить, зачистить и обработать укрепляющей грунтовкой. Как только поверхность подсохнет, в нее заливается специальный ремонтный бетон, после чего пришлифовывается.
Трещины в наливном полу могут появляться периодически, даже после их устранения. Это указывается на просадку залитого раствора. Не лишним будет проверить основание на наличие дефектов: плита перекрытия «гуляет», образование в ней усадочных трещин. В таком виде ремонт отнимет гораздо больше времени и средств.
В противном случае получить идеальный наливной пол не будет возможности. Локальное устранение трещин по поверхности не даст никакого результата.
Большое количество трещин не подлежит ремонту. Следует обращаться к специалистам, которые смогут произвести демонтаж наливного пола и заменить бетонную стяжку, если причина в ней.
Износ и потеря качества
С течением времени эксплуатации наливной пол начинает терять свой внешний вид и первоначальные качества. В таком случае особо тратиться не надо, а достаточно произвести заливку нового финишного слоя, выбрав подходящий вариант для сочетания с дизайном. Среди основных причин появления такого дефекта – постоянные нагрузки. К тому же такие участки могут появляться не по всей площади, а только в отдельных местах. Чтобы получить лучшее качество, лучше будет вообще устранить старый слой наливного пола, а вместо него залить новый.
До нанесения новых полимеров, старое основание следует тщательным образом очистить от возможных неровностей и дефектов. Это позволит получить лучший результат. Именно так производят обновление поверхности при изменении интерьера в помещении. Слой стяжки получается незначительный и никак не влияет на расстояние от пола до потолка в комнате.
Бухтение
Некоторые дефекты поверхности наливного пола могут сочетаться друг с другом. После того, как залил, пол потрескался в определенных местах. Это еще может дополняться отслоением. Такое явление принято называть «бухтение». Кроме того, что потрескался наливной пол, он начал отслаиваться, что приводит к скрипу. На это может быть несколько основных причин:
- Влажность поверхности, куда выполняется заливка наливного пола, составляет более 4%.
- Поверхность была не подготовлена для работы (имеется пыль, грязь). Качественная адгезия отсутствует.
- Нет слоя гидроизоляции на основании. Даже при его наличии могут быть трещины, которые передаются готовому раствору наливного пола.
Чтобы избавиться от такого негативного явления, следует удалить тот участок, который отошел от основания, после чего тщательным образом очистить от возможных пыли и грязи. Дополнительно можно протереть участок влажной тряпкой. Далее в 2-3 слоя наносят грунтовку. Останется только произвести заливку самовыравнивающейся смеси в один уровень со всей поверхностью.
Для достижения наилучшего результата, дополнительно выливается финишный слой по всему такому участку.
Пузыри и кратеры
Для такого дефекта предшествуют следующие действия:
- Плохое замешивание раствора (чаще при собственноручном исполнении или использовании больших оборотов дрели). Все возможные пузыри в процессе высыхания будут смещаться в верхнюю часть на поверхность. Как только они высохнут, на их месте появятся кратеры, вздутия.
- Высокая влажность при выполнении работ (более 60%) и температура в помещении была ниже +5 градусов.
- Выполнение толщины наливного пола, не соответствующего минимальным параметрам от производителя.
- Попадание капель масла в раствор, который не успел застыть.
- Смесь некачественная использующаяся в работе.
Пузырей с легкостью можно избежать, если после заливки пройтись аэрационным валиком. Он устранит их и не позволит в последующем появляться дефектам на поверхности наливного пола. Но если уже трудности есть, с ними следует справляться.
Незначительное количество и размер кратеров можно устранить при помощи «закапывания» их раствором. Когда участки большие, то проще и выгоднее будет произвести заливку нового слоя стяжки. Если трескается наливной пол, или появляются другие дефекты, следует сразу же искать способы, чтобы избавиться от этого.
Помутнение
Работы окончены, поверхность наливного пола высохла, но имеется помутнение в виде белесого оттенка. Это ухудшает декоративные качества смеси, появляется тусклость, слабая отчетливость. Любые картинки или рисунки будут выглядеть не естественно. Правда, при этом все характеристики эксплуатации остаются на прежнем уровне. Устранение такого дефекта происходит на полиуретановых или эпоксидных полах. Выделяют следующие основные причины:
- На заливку попали капли жира, других агрессивных химсоставов.
- Используемая смесь для работы некачественно замешана.
- Большое количество добавленной воды.
- Компоненты размешаны не по пропорциям.
Придется очень сильно постараться, чтобы провести ремонт наливного пола с качеством. Оптимальный вариант – сделать еще один финишный слой. Очень важно уделять внимание технологии заливки. Все пропорции и рекомендации будут отражены в инструкции.
Сколы и выбоины
При воздействии острыми или тупыми предметами с достаточным весом на поверхность наливного пола, могут появиться не только трещины после заливки полов, но и сколы. Отколоться могут участки вместе с полимерным составом и бетонным основанием. Все будет зависеть от степени воздействия. Сам процесс восстановления поверхности отнимет много времени и сил.
Следует произвести зачистку, после чего нанести слой грунтовки и шпаклевки при необходимости. В окончание останется произвести заливку слоя готового раствора.
Когда нет возможности самостоятельно произвести ремонт наливных полов в квартире, лучше всего обратиться к специалистам. Они смогут сделать все качественно и в кратчайшие сроки.
Сбережение поверхности пола после заливки способствует экономии средств. Но от этого никто не застрахован и выбоины могут произойти в любое время и при любых обстоятельствах, когда сам этого не ждешь.
Особенности восстановления
Если треснул наливной пол, необходимо принять все исчерпывающие меры, чтобы устранить данный дефект. Заливка может выполняться поверх старого слоя, или же с отдельным участком. В любом случае потребуется зачистка поверхности, в нужных местах – грунтовка, полное высыхание до заливки.
Эпоксидные составы смеси требуют в ремонте трещин наливного пола использования аналогичных составов (на основе эпоксидных смол).
Изучение всех последовательных этапов лучше будет происходить на видео. Все эти тонкости помогут найти первоисточник, почему потрескался наливной пол после заливки. Даже в такой ситуации до самостоятельного выполнения ремонта, следует рассчитать свои силы и возможности. Когда этого ничего нет, то тогда прямая дорога в строительную компанию, занимающаяся данным направлением. Заплатив сумму за услугу, вам будет предоставлен действительно желаемый результат.
Поделитесь с друзьями и оцените запись
Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Хотите разместить свою информацию в этой или другой статье — обращайтесь, обсудим.
Похожие записи:
Показать ещё
Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ
Рубрики
Дизайн квартиры
Все о ремонте
Двери
Окна
Потолок
Стены
Штукатурка и шпатлёвка
Гипсокартон
Мебель
Другое о ремонте
Пол
Выравнивание пола
Цементная стяжка
Сухая стяжка пола
Полусухая стяжка
Наливной пол
Обустройство полов
Тёплый пол
Электрический пол
Водяной тёплый пол
Напольные покрытия
Плитка
Ламинат
Все по сантехнике
Водопровод
Ванна, душ
Смесители
Унитаз
Отопление
Все по электрике- Электропроводка
LED в быту
Вентиляция
Стройматериалы
Инструменты
Материалы
Калькуляторы строительные
Ремонт дачного дома
Разные статьи
Топ обзор
Вопрос-ответ
Новости
Видео по ремонту
Мы вконтакте
Строительные калькуляторы
- Калькулятор объема бетона
- Расчет плиточного клея
- Расчет количества ламината
- Онлайн расчет кирпичной кладки по площади стены
- Расчет материала для облицовки из гипсокартона
- Расчет материалов для перегородки из гипсокартона
- Расчет потолка из гипсокартона
- Калькулятор мощности лампочек
- Расчет мощности электрического теплого пола
- Расчет амперной мощности
- О сайте
- Контактная информация
- Реклама на сайте
- Добавить статью
- Карта сайта
Сайт SdelalRemont.ru — поможет Вам сделать ремонт квартиры своими руками качественно и экономно. Благодаря подобранным фото и видео материалам, Вы узнаете о ремонте в квартиры все, от А до Я!
Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.
Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.
Источник: sdelalremont.ru
Наливной пол на битумное основание
Строительство
На чтение 16 мин. Опубликовано 12.12.2019
При устройстве пола, какого бы типа он ни был, одним из важных элементов, от которого зависит прочность покрытия, является основание. Нередко при укладке популярного в настоящее время наливного пола, демонтируя старую деревянную поверхность, можно обнаружить под ними слой битума. Его положили туда давным-давно строители здания в качестве шумо- и гидроизоляции. Стоит ли убирать его или можно устраивать наливное покрытие прямо так?
Стоит ли убирать битум
На вопрос о демонтаже нельзя ответить однозначно – стоит этого делать или не стоит. Во-первых, его достаточно сложно убрать, во-вторых, он приносит определённую пользу, защищая квартиру от шума и пыли. Тем более что, судя по опыту тех, кто решился залить наливной пол на битум, держится он неплохо и на таком основании тоже.
Конечно же, прямо на нем устраивать наливной пол не стоит. Хотя бы потому что поверхность наливного основания должна быть ровной и прочной. Предварительно нужно сделать поверх гидроизоляции бетонную или цементно-песчаную стяжку, а уже потом приниматься за работу.
Конечно, всё вышесказанное касается только битума, который сохранил свою структуру и свойства. Если же по его внешнему виду заметно, что этот материал уже давно ни от чего не защищает, или же толщина такого покрытия составляет несколько сантиметров, а вы не хотите уменьшать и без того небольшую высоту потолков квартиры, его следует убрать. Да и большинство строителей-профессионалов тоже рекомендуют убирать данное основание, заменяя его более современными гидроизоляционными материалами.
Удаление производится и механическим способом (стальной щёткой и другим металлическим инструментом), и путём заливания растворителями. Процесс этот не слишком быстрый, но оправдывающий себя. Ведь после устранения старой гидроизоляции новое покрытие будет держаться на основании в несколько раз лучше.
После удаления битума делается специальная стяжка. Как правило – цементно-песчаная. Её толщина не должна превышать 4–5 см. Под этой стяжкой можно строить «тёплый пол».
Если устранить самостоятельно у вас по какой-либо причине не получилось – следует обратиться к специалистам. Мастеров вы можете найти в нашей компании.
Доброго дня) Квартира в кирпичном доме 76-го года строительства. Полы в квартире — линолеум на кухне, паркет в комнатах и коридоре. Собираюсь менять напольные покрытия. Снимаю паркет и линолеум, под ними оргалит и битум. Снимаю оргалит, счищаю битум. Стяжку ломать не хочу. Перепадов по высоте нет. Поэтому собираюсь только выровнять все неровности минимальным слоем наливного пола.
Рекомендуют мне бетон покрыть двумя слоями полиакриловой мастики (вроде как у неё нет запаха в отличии от битумной), на неё уже заливать наливной пол. Собственно, правильно ли мне советуют или можно/нужно устраивать наливной пол по-другому?
Советуют правильно,не забудьте очистить поверхность от пыли перед началом работ
Здравствуйте, все щели по краю стены и где они есть сделать гидроизоляцию, это и есть мастика, потом хорошо прогрунтовать весь пол, несколько раз
Добрый вечер, если вы уже очистили бетон от битума и от него остались следы то лучше обработать пол БЕТОНОКОНТАКТОМ в один слой а после этого смела делайте наливной.
Очень хочу вас предостеречь: полимерная мастика на водной основе служит прежде всего для гидроизоляции поверхностей, предназначенных, в основном, для устройства финишных покрытий типа паркета, ламината, линолеума, либо перед укладкой кафельной плитки . При малой толщине самовыравнивающегося слоя, возможно его отслоение от основания после высыхания, так как адгезия к полиакриловой мастике может быть недостаточная. Лучше предварительно санировать все трещины и расселины, например, плиточным клеем, и затем грунтовать поверхность перед выравниванием пропиткой-адгезивом, а не мастикой, которая создает эластичную водонепроницаемую мембрану, т. к. в вашем случае гораздо важнее сцепление выравнивающего состава с основанием, а не сугубо гидроизоляция. Если же слой выравнивающего состава более 20 мм, то можно и мастикой, правда смысла в этом не вижу: вода в наливных полах в момент нанесения находится уже практически в связанном состоянии, а поверхность основания предварительно уже будет санирована. Другое дело в ванной и туалете, где может быть периодически стоячая вода — там гидроизоляция нужна однозначно.
Если вы ведете разговор только о сухих помещениях и вам удастся полностью снять мастику, то достаточно пройти на 2 раза бетонконтактом и можно лить наливной пол. Ну а в «мокрых» зонах, конечно гидроизоляция необходима.
правильно изначально залить сухую смесь,,а потом наливной пол. с уважением Андрей
непралино, наилучшая адгезия у подобных материалов. наливной пол по предложенной технологии держаться не будет. все зачистите , прогрунтуйте и делайте наливной пол
После снятия оргалита и зачистки битума пропылесосьте пол,прогрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения,тщательно заделайте щели и трещины(тем же наливным полом,каким будете делать заливку только густой концентрации) и делайте заливку.
Наливным полом уровень полов не выравнивают. он нужен для гладкости..чтоб линолеум лежал без всяких неровностей. Пол выравнивают стяжкой ..либо можно шлифануть старую стяжку..
Здравствуйте. Дмитрий, если у Вас нет необходимости делать именно гидроизоляцию, то Вам достаточно максимально хорошо очистить (в некоторых местах частично отшлифовать) и подготовить черновой старый пол к финишной отделке — к залитию наливного пола. Пример: наша компания устанавливала пробковый пол в комнате, в которой весь черновой пол был обработан гидроизоляцией.
После частичного дозалития наливного пола в соседнем помещении из-за гидроизоляции 1. наливной пол плохо и неровно высыхал и 2. в комнате, где мы уже поклеили пробковый пол, пол начал в 2 местах вздуватьсчя из-за плохого просыхания наливного пола. Если у Вас не ванная комната и не бассейн/сауна, то гидроизоляция скорее всего вам будет не нужна. Пол обрабатывают грунтовкой (например, акриловой глубокого проникновения для внутренних работ) для того, чтобы уменьшить осыпаемость поверхности. В вашем случае нужно смотреть по факту, может Вам и не нужно грунтовать пол (не создавать тонкий слой как пленка от грунтовки ), а может сразу можно заливать наливной пол, лучше сцепление-адгезия будет.
А сколько прошло времени с обработки гидроизоляцией до заливки н.пола? И с заливки до наклеевания пробки?
не используйте бетоноконтакт-будет мешать растеканию смеси.прогрунтуйте пол несколько раз до блеска поверхности.предварительно все щели заделать.битум практически весь должен быть счищен
Все пишут «прогрунтуй», «прогрунтуй». А чем грунтовать? Можно поподробнее?
Подойдет любая проникающая грунтовка для впитывающих поверхностей, обязательно в 2 слоя — из расчета примерно по 100 г/м2 на каждый слой (не факт, что появится блеск, но это и не важно, так как не всегда является показателем укрепления поверхности). Предварительно только не забудьте заделать все щели и углубления каким-либо составом, лучше на основе цемента: клей для плитки — подойдет. Вся самовыравнивающаяся смесь рассчитанной толщины должна наносится на пол за один прием, поэтому позаботьтесь о том, чтобы емкостей для ее замешивания было достаточно. Внимательно читайте инструкцию на упаковке, либо в интернете на сайте производителя смеси. Удачи.
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении — не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки — буду очень благодарна.
Тема: Шпаклевка с грунтовкой поверх битумной мастики
Попал в ситуацию, в которую, наверное, попадали многие — чешу репу по следующему поводу:
Имею: Квартира в старом доме с бетонными перекрытиями. На кухне линолеум, под ним листы аргалита, приклееные к бетону битумной мастикой. От старых протечек аргалит пузырями, естественно вместе со всем остальным, что поверх него.
Также имею ГЛИМС Sl , акриловую грунтовку и акриловую шпаклевку
.
Надо: залить наливные полы под последующую укладку линолеума или ламината.
Думаю:
1. Снять, что можно.
2. Отчистить по максимуму следы мастики на бетоне.
3. Оставшиеся следы битумной мастики замазать шпаклевкой, а поверх нее — грунтовкой.
4. Прогрунтовать всю поверхность пола
5. Залить наливной пол слоем 3-15мм
6. Через три дня стелить чистовое покрытие
Вопрос: Подскажите пункт №3 пойдет? Или есть другие варианты?
Заранее благодарен!
Александр
Скажите, а если поверх следов мастики насыпать сухого крупнозернистого песка и горячим утюжком. поупражняться?
Идея такая — вплавляем песочек в мастику, которая за много лет впиталась в бетон и создаем дополнительную шероховатую поверхность для лучшего сцепления с грунтовкой , а потом и с наливным полом.
А не подскажете, какие грунты к мастике прилипают?
Спасибо Bv!
Прочитал топик по первой ссылке.
Все-таки удивительно — та же самая идея с песочком!
Вторая ссылка почему-то не находится.
Скажите, а обязательно делать запенивание (или прокладку пенопластовых полос) стыков пола со стенами, т.е. температурный шов?
Или достаточно заклеить стыки малярным клеем или прошпаклевать, предварительно прогрунтовав?
Заранее благодарен,
Александр
Предлагаю такой вариант:
1. Битумную мастику все таки по возможности удаляем, но без фанатизма.
2. Берем битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику Knauf Флэхендихт (http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?084) и наносим на пол (можно валиком).
3. Все. Можо делать стяжку, клеить плитку и т.п.
На самом деле я у себя в квартире недавно делал основание под паркетные работы:
— грунтовка старой стяжки,
— стяжка,
— Knauf Флэхендихт,
— фанера 21 мм на смесь плиточного клея и ПВА (чтобы лучше с фанерой связалось).
Фанера приклеивалась к битумному слою насмерть. Короче, это изоляция вещь — она и изоляция, и грунтовка, и экологически то, что надо.
Ситуевина оказалась еще серьезней, чем я предполагал !
Аргалит наклеен мастикой на старую стяжку. В основном аргалит прилегает плотно. пузыри лишь в двух местах.. Продрал один пузырь — под ним в стяжке посреди кухни дырка. В дырке черный песок. Цвет наверное от мастики.
Как я понимаю, в песке проводка освещения сеседей с нижнего этажа. Только сейчас озарила идея — когда снимаю люстры, в стаканчике оказывается песок. Все думал — откуда он берется. Теперь понял — в плите дырка. На плите песок. в песке проводка освещения. сверху песка стяжка.
Скажите люди добрые, кто знает — можно ли, когда я мастику с аргалитом срублю, из дырки песочек выбрать, смочить немного и дырку заполнить-загидроизолировать пенофлексом из баллончика? А потом все загрунтовать и наливной пол заливать?
Пока свежи впечатления, пишу для тех, кому предстоит пройти тем же путем.
Итак, под старым линолеумом аргалит, под ним битум (местами до нескольких сантиметров толщиной, под битумом старая стяжка, под стяжкой песок, плита и нижние соседи.
Нужно: залить наливной пол и уложить новый линолеум.
Снятие арагалита и битума:
1. Аргалит удобно снимать небольшим гвоздодером — подбиваем молотком под низ и приподнимая отрываем лист.
2. Битум лучше снимать скребком для льда. Снимал до конца (по максимуму). 8 кв.м. заняло примерно 3 часа работы вдвоем. Местами отрывался легко, а местами был, как гранит. Подчищал мелкие пятна старой стамеской (все равно перетачивать).
Подготовка:
3. Убрал весь мусор и тшательно пылесосил.
4. Грунтовал обильно старую стяжку Глимсом-Универсал.
5. Между стяжкой и стенами местами трещины. Были также трещины (небольшие) и в стяжке. Чтобы загерметизировать стыки и создать температурный шов, по всему периметру кухни прошел Пенофлексом. Им же заделал две дырки в стяжке, предварительно выбрав из дырок песок и увлажнив их из опрыскивателя для цветов.
Трещины в стяжке (чтобы наливной пол не утек к соседям, тщательно замазал акриловой шпаклевкой. Утром срезал засохшую пену, оставив от стены полоску 5мм.
6. Еще раз все обильно прогрунтовал. В итоге получилась «ванна» для заливки.
Подготовка к заливке пола.
7. Разметил площадь кухни на квадраты 1х1 м, проведя линии толстым красным маркером.
8. Тщательно промерил с помощью 2м ровного бруска и 0,5м уровня (что было!) зазоры между стяжкой и бруском. Под брусок в местах пересечения метровых линий подкладывал нарезанные квадратиками кусочки картона и бумаги. Результаты измерений нанес на план. Нашел самое высокое место. От него еще раз все перемерял, внес коррективы в толщину подкладок.
9. В итоге получились перепады от 0 до 22 мм. Решил заливать Глимсом Sl финишным. Расход этого пола при толщине слоя 2 мм — 3 кг на 1 кв. м.
10. Как расчитывал необходимое количество. Сумму зазоров в четырех углях квадрата делил на 4. Полученную величину делил на 2 и получил количество 2 мм слоев в этом квадрате. Количество слоев умножал на 3 и получал необходимое количество Глимса для данного квадрата. Например, зазоры по углам составили 0мм, 2мм, 15мм, 20мм. Получаем: (0+2+15+20)/4=9,3 мм /2= 4,6слоя х 3 кг = 13,9 кг.
11. Сложив суммы весов по всем квадратам, и разделив на 25 кг получил необходимое количество мешков. У меня получилось 73,8 кг/25= 3 мешка. Также, исходя из того, что толщина слоя должна быть не менее 2 мм, добавил необходимое количество для заливки всей площади кухни таким слоем, т.е. еще 1 мешок. Итого: 100 кг.
12. Используя подкладки, стоящие у стен и добавив к ним 2 мм, прочертил красным маркером по срезанным граням пены уровень, на котором будет будуший пол.
Заливка.
13. Чтобы было удобней замешивать и точней соблюдать пропорции, содержимое мешков разложил по леруашным пакетам по 12.5 кг.
14. Далее действоавл строго по инструкции. Работал вдвоем с женой. 100 кг развели и залили за 45 минут. Использовал обычную Бошевскую 500 ватную дрель с насадкой за 25 руб Все получилось замечательно!
Битумная грунтовка – хорошая основа для стяжки пола
Битумная грунтовка – материал таинственно черный и невероятно маркий, но крайне полезный при создании изолирующих основ. Именно поэтому для стяжки он подходит как нельзя лучше, потому что тогда пол будет надежно защищен от конденсата или воздействия температур с нижнего этажа.
- Что такое битумная грунтовка?
- Грунтовка для стяжки – подготовительные работы
- Битумная грунтовка – приступаем к работе
1 Что такое битумная грунтовка?
Ремонт ждет каждого из нас. Одни к этому шагу шли долго, а другие столкнутся с этой проблемой неожиданно. Как бы то ни было, а знать, что такое битумная грунтовка, для чего она нужна, и как ей пользоваться, должен каждый хозяин. Сама же грунтовка представляет собой так называемый жидкий раствор вещества, которое зовется нефтяным битумом. Он довольно устойчив к температурам и прочим воздействиям.
Как и все, созданное человеком, битумная грунтовка для стяжки имеет свои положительные и отрицательные стороны. Многие считают, что время материалов на основе битума прошло, но это далеко не так.
Исследования показывают, что на долю битума приходится огромная часть строительного рынка. На его основе делают всевозможные гидроизоляционные материалы, утеплители и большое количество прочих материалов.
К плюсам битума можно отнести довольно низкую цену, легкость установки, ему можно придать различные состояния, он продается и как жидкость (грунтовка), и рулонами (рубероид). Также его можно монтировать своими силами без привлечения профессионалов, которые берут за такого рода работу приличные деньги. Это, так сказать, дополнительная экономия ваших средств. К минусам битума относится низкая температура плавления и пожароопасность, ведь битум делается из отходов нефти, а последняя, как известно, горит просто отлично.
2 Грунтовка для стяжки – подготовительные работы
Решив использовать битум, вам следует провести ряд подготовительных работ. Они не сложны, но требуют небольшого количества свободного времени. Дело в том, что грунтовка для стяжки лучше всего ложится на чистую и ровную поверхность.
Для этого берем топор и срезаем все выступы, если это дерево, в остальных случаях инструмент будет отличаться. Стараемся сделать поверхность ровной. После среза всех выступающих частей с помощью метлы убираем всю пыль и прочий мусор далеко в сторону и, конечно же, удаляем его. Теперь смело можно сказать, что поверхность под грунтовку готова.
3 Битумная грунтовка – приступаем к работе
Сам процесс нанесения грунтовки на стяжку очень прост. Если вы купили неразведенный битум, то разводим его специальными маслами в строгом соответствии с инструкцией. Если же вы приобрели самый обычный, уже разведенный битум, то дело пойдет в разы быстрее. Главное аккуратно открыть емкость, обязательно надеть одежду с длинными рукавами, а также обзавестись валиком среднего размера.
Теперь начинаем наносить битум на стяжку. Делается это следующим образом: макаем валик в емкость и начинаем красить нашу поверхность. Если это стена, то движения делаются сверху вниз, а если это, скажем, пол погреба, то наносить грунтовку стоит от дальнего угла, постепенно двигаясь к выходу. Не бойтесь оставлять случайные капли. Они вам не помешают, главное все делать тщательно.
Тут, как и в случае с краской, нужно сантиметр за сантиметром укладывать битум на поверхность стяжки. Не торопитесь и у вас обязательно все получится.
Не забывайте, что эта грунтовка довольно вязкая, поэтому не стоит макать валик в емкость надолго. Достаточно окунуть его на несколько секунд, и он покроется оптимальным количеством битума. Держать его там минутами нет смысла, он все равно больше на себя не возьмет.
Запачкали пылью свежий битум? Не беда. Просто пройдитесь по испачканному слою второй раз. Категорически запрещается курить во время нанесения битума. Взорваться, он не взорвется, но способен существенно навредить вашему здоровью. Дело в том, что во время горения он выделяет довольно ядовитые вещества, которые имеют свойство накапливаться в организме.
Это проявляется только при горении, в обычном состоянии битум абсолютно безопасен. Вот, пожалуй, и все секреты нанесения грунтовки под стяжку.
делаем ремонт в доме 1968 года постройки. на полу был старый паркет, который планируем заменить на ламинат. под паркетом пирог из старой стяжки и нескольких сантиметров битума.
строители не горят желанием снимать битум, потому что «это ужас». предлагают поверх битума залить 2-3 см. наливного пола и на него уже класть ламинат. при этом все отлично понимают, что битум в помещении — не очень хорошо. настаивать ли на полном удалении старого пирога и действительно ли это такой большой геморой?
помню, некоторое время назад здесь были обсуждения на эту тему. если кто кинет ссылки — буду очень благодарна.
Источник: englishpromo.ru
Как выровнять бетонный пол правильно: виды неровностей стяжки после заливки бетоном в квартире, чем можно убрать их своими руками, кроме машинки, цена
Прежде, чем выполнять заливку стяжку, выявляют все имеющиеся дефекты. Важно их устранить до укладки состава, ведь их наличие может сказаться на эксплуатационных характеристиках и долговечности готовой поверхности.
К основным видам дефектов относят:
- образование пустот в массиве бетона;
- появление полостей на видимой поверхности;
- выступающий заполнитель – щебень или гравий;
- появление трещин;
- определяемые поверхностные раковины.
Повреждения появляются из-за нарушения строительных регламентов и технологий. Также возможно образование дефектов при превышении допустимой нагрузки на основание.
При этом смесь может не справиться с выравниванием поверхности без серьезного вмешательства. Это может происходить при образовании глубоких трещин или раковин. В таком случае снимают существенный слой основания, после чего выполняют стяжку достаточной толщины.
Инструменты и оборудование для бетонного пола
Чтобы работы по выравниванию пола привели к качественному результату, нужно до их начала приготовить все нужные инструменты. Основной набор включает:
- Рулетку. Она нужна для измерения необходимых параметров в помещении, разметки линий.
- Уровни различного вида. Это может быть обычный строительный, гидроуровень или лазерный. Они необходимы для определения перепадов основания и дальнейшей разметки.
- Стальную щетку. Инструмент позволит удалить наслоения, особенно в труднодоступных местах. Например, в местах примыкания пола и стены.
- Зубило и молоток. Понадобятся для удаления выступающих частей основания.
- Кисть-макловицу. С помощью кисти легко удалить весь мусор перед началом ремонтных работ.
- Шпатель. Для нанесения и разравнивания ремонтных составов.
- Кельму. Инструмент используется для набрасывания выравнивающих смесей.
- Правила. Необходимы при выравнивании и распределении рабочего состава.
- Электродрель — для приготовления ровнителя.
- Шуруповерт понадобится при выравнивании с помощью плит.
Возможные сложности и ошибки
При выравнивании бетонной стяжки пола в гараже, могут возникнуть некоторые сложности, а также мастер может допустить некоторые ошибки, которые приведут к негативным последствиям:
- Выравнивание стяжки без вырезания зон, не поддающихся ремонту – несмотря на проведённые восстановительные работы, материал продолжит разрушаться, что приведёт к необходимости полной замены покрытия.
- Шлифовка старой стяжки при наплывах более 10 мм – работа занимает слишком много времени, а также приводит к быстрому износу большого количества абразивов.
- Выбор неправильной методики ремонта покрытия, например, при заполнении слоем шпаклёвки участков между наплывами стяжки, вызывает высокий расход дорогой смеси, а также приводит к необходимости проведения шлифовки пола, что влечёт за собой удвоение трудозатрат.
- Устройство шпатлёвки в необработанные участки трещин, а также без применения бетоноконтакт – не возникает адгезия новой смеси с поверхностью дефекта. Что высватает расслаивания мытарил и необходимость повторения процедуры.
- Фрезеровка стяжки с арматурной сеткой – риск поломки фрез, а также неизбежность разрушения стежки, так как рабочие органы оборудования не предусмотрены для срезки стружки со стали.
- Устройство второго слоя материала без проведения фрезеровки – существует риск нарушения высоты помещения города, что вызовет существенные сложности при его эксплуатации.
- Устройство наливного пола при глубине или высоте дефектов более 10 – 15 мм – приводит к повышенному расходу смеси, а также к её длительной полимеризации и потере прочностных характеристик.
Чтобы избежать описанных выше ошибок, при производстве работ рекомендуется просмотреть несколько мастер-классов и видео уроков от профессионалов, которые часто делятся своими познаниями в публичном доступе с заинтересованными пользователями.
Выравнивание наливного пола под линолеум
Все преимущества линолеума превратятся в его недостатки, если материал уложен на неровное основание. Выравнивание наливных поверхностей – важный этап строительства пола. Делать это лучше с помощью полупромышленной шлифовальной машинки, конкретная марка большого значения не имеет. Все агрегаты такого типа эксцентриковые, что позволяет им изменять направление движения незначительным подниманием/опускание ручки управления.
Гид рекомендует: Можно ли использовать ковролин вместо ковра, ложить на линолеум, не закреплять, а именно как ковер?
Наливной пол высох неравномерно
Шаг 1. Установите на машину крупную шлифшкурку, номер не более 40. За счет этого ускорится процесс выравнивания значительных бугорков.
Шаг 2. Подключите агрегат к пылесосу. Бывают случаи, когда диаметры шлангов и входных муфт не совпадают, а искать переходники некогда или негде. Выход простой – скрутите металлический наконечник с пылесоса и вкрутите гибкий шланг в отверстие ручки шлифовальной машины.
Шаг 3. Отпустите цангу на ручке, установите оптимальную длину и обратно затяните гайку. Длина ручки должна обеспечивать удобное пользование агрегатом. Оператору рекомендуется стоять ровно и управлять передвижением без особых физических усилий.
Шаг 4. Включите машину в сеть и приступайте к выравниванию заливного пола. Не работайте хаотично, передвигайтесь секторально, постоянно контролируйте качество поверхности.
Шлифовка наливного пола
Шаг 5. Пылесосом тщательно удалите пыль, проверьте поверхность. При обнаружении проблемных мест их надо повторно выровнять.
Важно. Во время выравнивания и шлифовки могут появиться ранее невидимые небольшие раковины. Если вы готовите пол под линолеум, то не обращайте на них внимания, они не оказывают негативного влияния на конечный внешний вид полового покрытия.
Выравнивание бетонного пола по маякам
Этот метод отнимает немного больше времени, но гарантирует идеально горизонтальную поверхность. Самое сложное – создание маяков. Для этого процесса и дадим подробную инструкцию. Для работы нужен только лазерный уровень, обыкновенным водяным такого результат не добиться.
Нивелир (уровень) лазерный
Из инструментов потребуется большое правило, широкий и узкий шпатели, мастерок и складывающийся деревянный метр. Рулетка не годится, она слишком мягкая.
Метр складной деревянный
Маяки можно изготавливать из любых цементных или гипсовых смесей, но мы рекомендуем пользоваться шпаклевкой Фугенфюллер. Она имеет высокие показатели физической прочности, отличную адгезию со всеми смесями, изготовленными на основе цемента с добавлением или без добавления инновационных наполнителей. Кроме того, время застывания шпаклевки примерно 30 мин., чего вполне достаточно для изготовления маяков в среднем темпе. После окончания подготовки последнего маяка на первых уже можно работать.
Шпаклевка Фугенфюллер (Fugenfuller)
Еще один плюс предлагаемых нами маяков для выравнивания – они дают возможность экономить стройматериалы. Высота металлических профилей минимум один сантиметр, это значит, что такой же будет и минимальная толщина заливки. Минимальная высота наших маяков равняется толщине пластиковых крестиков и составляет всего несколько миллиметров. Разница в объеме заливки за счет высоты для больших помещений существенна.
Шаг 1. Выставьте лазерный уровень, проверьте состояние пола, определитесь с минимальной толщиной выравнивающего слоя. Уберите с поверхности строительный мусор, пропылесосьте его.
Луч лазерного луча и расстояние от луча до пола
Шаг 2. Приготовьте шпаклевку. Точно соблюдайте пропорции, указанные производителем, не экспериментируйте, они ни к чему хорошему не приведут.
Шаг 3. Начинайте устанавливать маяки у стены, правило будет использоваться вместо рулетки для замера расстояний между маяками. Выложите на расстоянии примерно 15–20 см от стены первую кучку шпаклевки, немного подровняйте ее.
Выложите кучку шпаклевки
Установите по центру пластиковый крестик для керамических плиток.
Поставьте на него метр и с учетом расположения луча лазера утопите в раствор. Следите, чтобы крестик лежал горизонтально, проверяйте его положение в нескольких местах.
Проверка расстояния от крестика до луча
Аккуратно уберите излишки шпаклевки. Около крестика можно не убирать, она потом срежется шпателем. Если трогать незастывшую шпаклевку, то можно нарушить положение крестика, придется все переделывать еще раз.
Гид рекомендует: Что лучше ламинат, линолеум или плитка ПВХ: мнение экспертов |
Шаг 4. Положите на пол правило, расстояние между маяками должно быть на 15–20 см короче длины правила. Таким же образом будет определяться ширина между линиями маяков. Устанавливайте все маячки в помещении.
На полу лежит правило. Мастер устанавливает маячок
Шаг 5. После того как точечные маяки застыли, очистите поверхность крестиков от шпаклевки, обращайте внимание, чтобы она была ровной. На две соседние точки сверху положите правило, шпателем накладывайте в образовавшуюся между ним и бетонным полом щель раствор. С первого раза трудно угадать толщину, в дальнейшем появится практический опыт и работа пойдет значительно быстрее.
Накладывайте шпаклевку 
Вал из шпаклевки
Шаг 6. Правилом аккуратно выровняйте поверхность сделанного вала. Если остались незаполненные места, то в них добавьте немного шпаклевки и опять правилом выровняйте поверхность. Излишки массы сразу убирайте в емкость, периодически перемешивайте массу.
Первый маячок около стены 
Еще один маячок из раствора
Выравнивать пол можно только после полного застывания маячков. Допускается использовать раствор для наливного пола, цементно-песчаную смесь или клей для керамической плитки. Решайте сами, какой именно, но есть общие рекомендации.
- По стоимости самый дешевый цементно-песчаный раствор. Если у вас большие площади или значительная толщина выравнивания пола, то лучше пользоваться этим материалом. В расчете на кубометр раствора получается значительная экономия финансовых средств.
- По показателям физической прочности на первом месте клей для плитки. Но работать с ним трудновато, нужно иметь практический опыт.
- Наливные полы служат дополнительной гидроизоляцией, в некоторых случаях это свойство позволяет ускорять строительные работы.
Что касается времени, то разницы почти никакой нет. Не нужно верить, что наливные материалы позволяют намного сокращать время выравнивания пола. Опытный строитель сделает точно такой же метраж и при помощи маяков и правила.
Шаг 7. Наливайте массу между маячками, правилом выравнивайте ее. Инструмент нужно тянуть на себя и одновременно выполнять небольшие по амплитуде движения влево-вправо. Есть пропуски – добавьте раствор и повторите выравнивание.
Выливание раствора из ведра 
Растягивание раствора правилом 
Процесс выравнивания бетонного пола
Практический совет. У неопытных строителей после выравнивания правилом на поверхности пола могут оставаться небольшие волны. Это не проблема, не стоит соскабливать застывшую массу. Намного лучше, легче и быстрее повторить выравнивание пола в перпендикулярном к первому направлении. Уже никаких маяков не надо.
Просто выливайте тонкий слой раствора на пол и правилом стягивайте излишки, массу делайте немного жиже. Она заполнит все волны и идеально выровняет пол.
Финишное выравнивание наплывов
Выравнивание бетона после набора прочности
Исправить неровности можно и после того, как бетон набрал прочность. Для этого существует два основных метода.
Локальный
Если неровность имеет ограниченную небольшую площадь, то исправляется это с помощью угловой шлифовальной машины, более известной как болгарка. Кстати, ее так называют из-за того, что первые образцы этого инструмента выпускали именно в Болгарии. Для УШМ необходим специальный диск по камню.
Масштабный
Если площадь, которую необходимо выравнивать, имеет внушительные размеры, то удобнее всего использовать шлифовальные машины по бетону. Таким инструментом можно выровнять наплывы, удалить дефекты и снять старую краску.
Некоторые легкие модели даже позволяют отполировать поверхность до блеска, а тяжелые машины могут работать на дистанционном управлении. Стоимость шлифовальных машин в Питере — от 20 тысяч за бытовое оборудование и до 97 миллионов рублей за профессиональные агрегаты.
Выравнивание бетона после набора прочности
Исправить неровности можно и после того, как бетон набрал прочность. Для этого существует два основных метода.
Гид рекомендует: Шлифовка бетонных полов: что такое выравнивание стяжки, как происходит процесс затирки и циклевки, требования к работам, сухое и влажное шлифование бетона
Локальный
Если неровность имеет ограниченную небольшую площадь, то исправляется это с помощью угловой шлифовальной машины, более известной как болгарка. Кстати, ее так называют из-за того, что первые образцы этого инструмента выпускали именно в Болгарии. Для УШМ необходим специальный диск по камню.
Масштабный
Если площадь, которую необходимо выравнивать, имеет внушительные размеры, то удобнее всего использовать шлифовальные машины по бетону. Таким инструментом можно выровнять наплывы, удалить дефекты и снять старую краску.
Некоторые легкие модели даже позволяют отполировать поверхность до блеска, а тяжелые машины могут работать на дистанционном управлении. Стоимость шлифовальных машин в Питере — от 20 тысяч за бытовое оборудование и до 97 миллионов рублей за профессиональные агрегаты.
Подготовка
Для идеального нового пола лучше удалить старое напольное покрытие и заливку. Но если на ней нет опасных растрескиваний и сколов, можно оставить заливку как есть. Если же вы всё удалили, вот основные технологии для изготовления бетонного пола:
- Сухая стяжка. Делается с помощью сыпучих материалов (керамзит и листы гипсоволокна). Времени на застывание не нужно, поскольку используются готовые элементы.
- Песчано-цементная стяжка. Требует долгого времени на застывание (около месяца), но весьма прочная.
- Самовыравнивающиеся смеси, они же наливные полы. Это объемные сухие смеси, которые нужно разводить водой. Преимущество в простоте использования — смесь равномерно распределяется жидким составом по поверхности и не требует дополнительных действий, разравнивается сама. Все неровности, сколы и выпуклости скрываются сами. Смесь застывает около 10 дней благодаря спецсоставу, но за счет этого и дороже материал, хотя он и менее прочный, чем бетонная стяжка.
Порядок подготовки стяжки таков:
- Нужно установить метровую метку от низа дверного проема и повторить ее на каждой стене (можно использовать уровень). С помощью натянутого шнура определяется, насколько равномерно распределение заливки.
- Далее от этих меток отмеряется метр вниз — это нулевые точки, по которым проводится стяжка.
- Если вы оставили старый пол и он положен непосредственно на землю (для загородных домов), нужно убрать слой бетона от 25 см.
- Затем поверхность выравнивают и трамбуют, делается это с помощью виброплиты или подручных средств.
- После засыпается гравий (около 5 см), который потом заливается водой и всё это снова трамбуется.
- Спустя время засыпается песок (толщиной 80 см), снова всё увлажняется и трамбуется.
- В конце идет щебень (толщина от 10 см) и повторная трамбовка. При наличии неровностей добавляют песок.
Как придать бетону цвет
Сделать цветной бетон можно двумя способами. Первый заключается в добавлении красителя в смесь еще на этапе ее приготовления. Готовый раствор будет иметь одинаковый цвет и оттенок по всему своему объему. Истирание никак не скажется на качестве его поверхности. Этот способ применяется для изготовления сооружений с высокой проходной нагрузкой.
Как правило , используется цветной бетон для создания площадок, дорожек и изготовления тротуарной плитки. При выборке красителя следует учитывать, что он не должен ухудшать прочность готового изделия и быть устойчивым к процессу гидратации.
Второй способ предполагает нанесение пигмента на готовую поверхность. Красители растворяются в полимерных пропитках и наносятся на бетон. Это обеспечивает крепкое и герметичное сцепление красителя с основанием.
Источник: gidpokraske.ru