Попал этой зимой на своем автомобиле в сугроб и соответственно необходимо бампер заменить. Новый бампер купил, но чёрного цвета и хотелось бы покрасить под цвет автомобиля. Необходим совет специалистов: Чем загрунтовать перед покраской пластиковый бампер автомобиля?
комментировать
в избранное
Andre y V B [4.3K]
8 лет назад
Как я понимаю, Вы хотите произвести покраску бампера самостоятельно, без обращения в сервис. В принципе сделать это не очень трудно, главное здесь всё таки цикл собственно нанесения покрытия,- грунта, краски и лака. Тут нужно быть очень аккуратным, чтобы не пошли подтёки и покрытие было равномерным.
Ну для этого вполне достаточно десяти-пятнадцати минут для того, чтобы набить руку и определить оптимальное расстояние от распылителя и установки оптимального уровня подачи. Если конечно человек вообще имеет понятие об этом. Если же нет,- то наверное всё таки лучше обратиться к специалистам. Да и сушка каждого нанесённого слоя тоже немаловажный процесс.но если всё таки Вы решили сделать всё это самостоятельно, то начинать нужно со следующего:
как окрашивать новые элементы.транспортировочный или катафарезный грунт?
Сначала осмотреть новый бампер и определить, нужно ли производить выравнивание и зачистку его поверхностей. Обычно «чёрные» детали не требуют каких либо подобных действий, если после выпуска хранились и транспортировали сл должным образом. В таком случае можно сразу начать обезжиривание.
Кстати, ни в коем случае не используйте для этого ацетон или растворители,- только «Обезжириватель» или в крайнем случае спирт. Если де требуется дополнительная зачистка, то начните с водостойкий наждачной шкурки с номером зернистости в соответствии с визуальным повреждениями. И обработайте поверхность с постепенным уменьшением зернистости вплоть до микронки.
Обрабатывать лучше шлиф машинкой на невысоких оборотах. Можно конечно и вручную. При необходимости затем наносится шпаклёвка и проводится последующая обработка. Затем грунтовка/сушка, затем краска/сушка и потом лак/сушка. Вот в принципе весь спектр работ.
Что касается материалов, то грунтовка на мой взгляд лучше всего акриловая марки Solid. Этот грун подходит ко всем видам авто эмалей. Ниже размеру скрин,- специально искал. Если нет такой грунтовки, то можно подобрать аналогичную другой марки. Лично я несколько раз сам использовал её при восстановлении внешнего вида пластмассовых деталей и обвесов автомобилей.
Краску конечно лучше подобрать у специалистов,- они сделают нужный цвет не только по номеру, но и в соответствии со степенью выцветание всего покрытия машины. Ну и лак конечно лучше тоже взять этого же производителя. Кстати у этой марки есть всё, начиная от шпаклёвок и грунта и заканчивая различными колерами красок и лака.
Источник: www.remotvet.ru
Можно ли красить на транспортировочный грунт
Напоминаем, что перед окраской необходимо очистить деталь от мусора и пыли.
В случае, если, такие детали кузова, как крылья, двери, крышка багажника требуют замены, то новую деталь лучше окрашивать отдельно от автомобиля.
Распишем последовательность работ:
- Удаляем старую деталь и подгоняем новую.
- Обезжириваем поверхность новой детали
- Шпатлюем мелкие дефекты.
- Шлифуем транспортировочный грунт. Черный транспортировочный грунт
предназначен для защиты детали от коррозии во время транспортировки и хранения. Обычно он применяется на деталях отечественного производства и на не оригинальных деталях импортных автомобилей. В идеале транспортивовочный грунт лучше удалить, но если вы его решили оставить, то шлифуйте его всухую абразивом 240-320 или вмокрую абразивом 400. После мокрой шлифовки деталь тщательно просушите. После этого она готова к покраске.
Оригинальная деталь для иномарки, как правило, окрашена катафорезным грунтом серого цвета.
Здесь возможны варианты дальнейших работ.
Первый вариант является ускоренным и заключается в том, что вы обезжириваете загрунтованную деталь и затем шлифуете ее скотч-брайтом серого цвета. После этого деталь готова к окраске.
Во втором варианте, необходимо провести сухую шлифовку катафорезного грунта скотч-брайтом 320 или 360 (красного или зеленого цвета под последующее грунтование порозаполнителем.
- Грунтуем деталь. Если с детали был снят транспортировочный грунт, то
покрываем голое железо тонким слоем травящего 2К грунта. После просушки наносим 2-3 слоя порозаполняющего грунта.
В остальных случаях (шлифованный транспортировочный и катафорезный грунты) также покрываем деталь 2-3 слоями порозаполнителя.
6. Шлифуем грунт всухую абразивом 500 или вмокрую 800-1000.
7. Устанавливаем деталь на малярный стенд и наносим на нее 2-3 или более слоев краски.
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Транспортировочный грунт (в народе «чернуха») наносится для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.
Что это за вещество? Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда и вовсе нечто, официальной науке неизвестное.
Когда удалять
Зачастую, особенно на деталях отечественного производства и различных «Made in Taiwan», сие чудо запросто может быть нанесено на жирную поверхность и иметь грубые подтеки.
На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочный грунт может выглядеть и получше, может даже обладать неплохим глянцем. Но большой погоды это не делает. В большинстве случаев такое покрытие не годится в качестве первого слоя системы. Оно не имеет достаточной адгезии к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А посему — подлежит удалению, окончательному и бесповоротному.
Как и чем удалять
Итак, первое, что нужно сделать — провести сольвент-тест или, говоря простым языком, положить пропитанную растворителем тряпку на 5 минут, ведь иногда «чернуха» легко смывается. Но если деталь долго где-то лежала, это покрытие становится достаточно твердым и может и не сойти.
В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском типа Roloc (3M) или Siastrip (Sia)). Но если с лицевой стороны детали «чернуху» еще можно тщательно сошлифовать, то с перфорированной, а уж тем более, изнутри, полностью ее удалить практически невозможно. Да и не нужно. Ведь мы будем покрывать деталь первичным антикоррозионным грунтом, а он обладает отличной проникающей способностью и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но где возможно, конечно, транспортировочный грунт удаляем по-максимуму.
После удаления грунта, если деталь не нуждается в шпатлевании, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому».
Когда не удалять
На кузовных деталях заслуживающих доверие производителей, черный грунт может представлять собой катафорезное покрытие, нанесенное методом погружения. По большому счету, не удалять черный грунт можно только в этом случае. Но и то, кинуть на него тряпку с растворителем будет не лишним (ну не внушает доверия черный грунт, хоть убей).
Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь серого или серо-зеленого цвета, вы наверняка имеете дело с катафорезом.
Радуйтесь. Все что нужно сделать в этом случае — заматовать деталь P320, нанести грунт-подклад и покрасить. Участки оголенного металла, если они есть, предварительно покройте антикоррозионным грунтом.
Это интересно
Кроме сольвент теста есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировочного грунта с металлом).
Он дает пусть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества адгезии. Все просто. Берем шкурку P240 и по-сухому прошлифовываем проверяемый участок до металла. Если граница перехода равномерна, не отслаивается участками и не крошится — адгезия достаточная.
Если хотите «по науке», то для проверки адгезии существует специальное приспособление, представляющее собой десять острых лезвий, параллельно расположенных на расстоянии миллиметра друг от друга. Ими делается несколько крестообразных надрезов на тестируемом материале, а затем, по количеству выпавших квадратиков делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод носит название метода решетчатых надрезов.
Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…
Может все-таки есть какие-нибудь «обходные пути», которые позволили бы нам сократить время ремонта, при этом не потеряв в качестве? А если получится еще и сэкономить на материалах — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.
Преимущества метода
Большинство специалистов согласятся с мнением, что в случаях сложного кузовного ремонта замена поврежденных элементов на новые гораздо предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.
Это намного проще, и, что значительно важнее, быстрее, а значит мастер сможет окрасить больше деталей, и, соответственно, больше заработать (вспоминаем выгодные, на первый взгляд, ремонты, которые из-за растянутости по срокам оказывались не такими уж и прибыльными).
Не останется в обиде и клиент. Выгода для него, правда, носит не столько финансовый, сколько моральный характер. Ведь новая деталь ему тоже достанется не бесплатно, поэтому затраты в этом случае для него будут достаточно сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (которое по понятным причинам будет стоить дороже, чем окраска новой детали). Но в случае установки нового элемента владельца машины всегда будет греть мысль: деталь новая, «не битая».
Да и скорость ремонта — чем не преимущество для клиента? Каково ему обходиться без машины? Кроме того, ремонт будет выполнен не только в самые короткие сроки, так еще и без ошибок! Куда уж проще подготовить и покрасить новую деталь?
Технология
Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит довольно лаконично:
- обезжиривание;
- шлифование;
- нанесение антикоррозионного грунта;
- нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
- покраска;
- сушка.
Как вы заметили, на протяжении всего процесса ремонта нам предстоит выполнить только одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительного шлифования предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.
Думается, излишне напоминать о том, что при таком способе окраски требования к соблюдению минимальной сорности, температурных режимов и прочих базовых условий должны быть самыми высокими. Понятное дело, что если грунт-наполнитель будет нанесен с крупной шагренью или большим количество «мусора», его придется сушить и перешлифовывать, и наш «быстрый ремонт» рискует превратиться во вполне себе неспешный…
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Большинство новых кузовных деталей поступают в продажу с уже нанесенным грунтовочным покрытием черного цвета, получившим в обиходе название «транспортировочного».
Многие специалисты рекомендуют полностью удалять его с поверхности кузовного элемента и только после этого вести с ним дальнейшую работу. В свое время такие действия были вполне обоснованными. В прошлом тысячелетии штампованные детали к отечественным автомобилям могли покрываться чем угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить ее с поверхности металла не составляло труда.
На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие черного цвета представляет собой, как правило, антикоррозионный грунт, нанесенный катафорезом посредством погружения. Нанесение катафорезного покрытия осуществляется методом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высокие прочностные и антикоррозионные характеристики. Поэтому, за исключением поврежденной при транспортировке поверхности или возникновения очагов коррозии, удалять такое покрытие совершенно ни к чему.
Да и мы же ведем речь о быстром ремонте, а удаление транспортировочного грунта — дело хлопотное. Так что, выразив уверенность в качестве нашего грунтовочного покрытия, мы оставим его на кузовном элементе и начнем с ним работать.
Обезжиривание: должно быть чисто!
Представьте себе, сколько «нечистых» рук успело коснуться нашей детали, прежде чем она попала в наш автосервис/гараж. Немудрено, что первый этап работ всегда должен начинаться с обезжиривания. Конечно, требование к излишней щепетильности при выполнении этой операции не так высоко, как в случае работы со старыми элементами (загрязнения на них носят более сложный характер: битум, жиры, соли, силиконы от полиролей и т.д.).
Но со всеми типами загрязнений, как легкими так и стойкими, нам помогут справиться профессиональные обезжириватели. Их химический состав позволяет сделать это достаточно эффективно уже за одну операцию обезжиривания.
Шлифование. В первый и последний раз…
Если деталь не имеет значительных механических повреждений, есть надежда обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. В этом случае для обработки одного кузовного элемента вполне достаточно абразивного кружка зернистостью Р320.
Установив его на подошву эксцентриковой шлифмашинки, обработаем основные плоскости элемента. Не забудем и о труднодоступных местах, торцах детали. Для их обработки можно воспользоваться красным скотч-брайтом, а можно пройтись тем же абразивным кружком, снятым со шлифмашинки.
После шлифовки крайне важно удалить с поверхности элемента всю шлифовальную пыль, используя сжатый воздух и пылесборную салфетку.
Нелишним будет и дополнительное обезжиривание на данном этапе. Даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. К тому же, данная операция окажет значительную помощь по «вымыванию» шлифовальной пыли из микрорисок.
Антикоррозионный грунт лишним не будет!
В теории, аккуратно зашлифованный транспортировочный грунт можно перекрывать грунтом-наполнителем без предварительного использования антикоррозионного. Но, поскольку слой транспортировочного грунта, как правило, не превышает 15-20 мкм, зашлифовать его без ошибок бывает довольно сложно: на ребрах и других поверхностях сложных форм он нет-нет, да и «пробьется» до голого металла.
А коль велика вероятность протереть грунт, что, само-собой, приводит к необходимости использования на участках голого металла антикоррозионного грунта, так важно ли столь педантично относиться к процессу шлифования, тратя на это дополнительное драгоценное время?
Так не проще ли зашлифовать транспортировочный грунт с максимальной скоростью и эффективностью, как говорится «не взирая на лица», а затем просто нанести на деталь слой антикоррозионного грунта? Действительно, для быстрого ремонта такой вариант будет оптимальным.
В качестве антикоррозионного грунта вполне логично было бы выбрать материал на той же основе что и транспортировочный. Поскольку последний представляет собой, чаще всего, материал на основе виниловых смол, то идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такие грунты имеются в арсеналах всех известных окрасочных систем. Наносим его в один тонкий слой, и уже через 10-15 минут можно приступать к нанесению следующего материала.
А как же… пластик?
Невозможно обойти тему быстрого ремонта, выполняемого на пластиковых деталях, поскольку с каждым годом все больше кузовных элементов изготавливается из этого материала.
Проводя аналогию с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластиковых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.
Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автомобилестроении. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя
Выбор грунта-наполнителя для окраски «по мокрому» носит не произвольный характер. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.
В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам были бы не так высоки, но поскольку в нашем случае необходимости в шлифовании нет, то грунт должен быть нанесен идеально. Только тогда наше «мокрое дело» будет иметь смысл.
Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП стало походить на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие, во-первых, прекрасно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).
Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.
Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ козыряют в своих линейках грунтами, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие грунты тоже хороши. Такая их характеристика говорит не только об универсальности, но и о высоких технологических и химических свойствах этих продуктов. Только не забывайте правильно разбавлять…
Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.
Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.
Выводы
Итак, мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».
При выполнении ремонта традиционным способом нам приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит увеличивается и вероятность допущения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранной зернистостью абразивных материалов, обработкой не полностью высохших грунтов. В конечном итоге все это сказывается как на внешнем виде ЛКП, так и на его долговечности.
В рассмотренном нами варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие материалы наносились в версии «мокрым по мокрому». А между прочим, именно такая технология обеспечивает максимальную адгезию всех слоев системы между собой.
По сути, такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения ЛКМ. А значит и качество покрытия у нас максимально близкое к заводскому. А что нам еще нужно?
Источник: automotocity.com
Узнай все про автомобили ремонт советы.
Автомобильный портал: советы, видео, инструкции для автовладельцев
Чем смыть транспортировочный грунт с нового крыла
Новые части кузова в большинстве случаев имеют черную отделку. Это заводская грунтовка. Если панель кузова оригинальная (OEM) или от сертифицированного производителя, то на нее наносится так называемый катафорезный грунт с нанесенным гальваническим покрытием.
На заводе деталь проходит несколько этапов обработки. Его сначала обезжиривают, фосфатируют, а затем засыпают землей электроосаждением в специальной емкости. В результате образуются защитные пленки из фосфатов и полимеров. После нанесения при температуре от 150 до 200 градусов Цельсия. Благодаря этому он полностью полимеризуется, становится более стойким и химически инертным.
По составу грунтовка для катафореза в большинстве случаев представляет собой эпоксидную смолу и является хорошим антикоррозийным защитным покрытием.
Более дешевые части кузова могут иметь транспортную грунтовку, которая не является постоянным защитным покрытием и должна быть удалена.
Катафорезный грунт на поверхности кузовной панели имеет очень тонкий слой. Он имеет следующие преимущества:
- Вся часть, включая скрытые полости, покрывается грунтовкой.
- Покрытие не содержит лишних примесей.
- Слой грунта, полученный на заводе электроосаждением, очень однородный и однородный (везде одинаковой толщины) по всей поверхности.
- Обладает антикоррозионными и адгезионными свойствами.
- Имеет прочную связь с металлическими поверхностями.
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Транспортная площадка
(в народе «чернуха») применяется для защиты деталей от коррозии при транспортировке и хранении.
Что это за вещество?
Иногда это может быть сухой пигмент краски на нитро- или алкидной основе (газовая сажа), иногда нитроэмаль, а иногда что-то совершенно неизвестное господствующей науке.
Серое и черное
Если машина полностью «избита жизнью», неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы идем за новыми запчастями, как правило, на рынке.
Большинство новых частей кузова уже загрунтовано.
Сейчас мы не будем говорить о деталях, названных так из-за цвета грунтовки, нанесенной на металл, который был фосфатирован. Не дай бог заводы сами обрабатывать кузова по этой технологии, на запчасти некогда.
Если вам посчастливилось взяться за такую деталь, все, что вам нужно сделать, это, как говорится, слегка матировать поверхность (P320 или scotch-bright) левой, продуть ее, обезжирить, нанести грунтовку-наполнитель и затем покройте его лаком для ногтей.
Но сейчас это не так. Нас интересуют другие «черные» детали, которых большинство.
Наносится черное покрытие для защиты металла от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверное, поэтому в быту эта земля получила название «транспорт».
Когда удалять
Часто, особенно на деталях отечественного производства и различного рода «Сделано на Тайване»
, это чудо легко наносится на жирную поверхность и имеет неровности.
На более качественных неоригинальных запчастях транспортировочная площадка может выглядеть лучше, может даже иметь хороший блеск. Но это не имеет большого значения. В большинстве случаев это покрытие не подходит в качестве первого слоя системы. Он не обладает достаточной адгезией к металлу и не защищает его должным образом от коррозии. А значит – отмене, окончательной и безвозвратной.
Как и чем удалять
Итак, первое, что нужно сделать, это провести тест на растворитель или, проще говоря, положить на 5 минут тряпку, смоченную в растворителе, ведь иногда «Чернуха» легко моется. Но если деталь долго где-то стояла, это покрытие становится достаточно твердым и может не отслоиться.
В этом случае прибегнем к шлифованию (например абразивом P100-P120 или диском Roloc (3M
) или Сиастрип (
Является
)). Но если с лицевой стороны детали еще можно тщательно отшлифовать «чернуху», то полностью удалить ее с перфорированной и тем более изнутри практически невозможно. И нет необходимости. Ведь мы покроем деталь первичной антикоррозийной грунтовкой, которая имеет отличную проникающую способность и сможет обеспечить достаточную адгезию. Но по возможности, конечно, убираем как можно больше транспортных площадок.
После удаления грунта, если деталь не требует заделки швов, можно смело красить ее методом «мокрый по мокрому»
Как понять, каким грунтом покрыта деталь?
Визуально грунтовка катафорезная имеет матовый оттенок с низким блеском. Если покрытие тусклое, не имеет блеска или имеет достаточно сильный блеск, скорее всего, это не катафорезная грунтовка.
Чтобы определить тип загрязнения, смочите тряпку растворителем (646, 647 или ацетоном) и положите на поверхность новую часть тела. Выждав 10 минут, нужно снять тряпку и понаблюдать за действием растворителя. Если покрытие никак не изменилось и не оставило следов на тряпке, то с большой долей вероятности это качественный катафорезный грунт. Если происходит отслоение покрытия, эта грунтовка не является катафорезной грунтовкой и не может служить хорошей основой для окраски.
Это интересно
Помимо суспензии растворителя, есть еще один простой способ проверить качество сцепления одного материала с другим (в нашем случае транспортировка грунта по металлу).
Он дает хоть и приблизительную, но вполне достаточную визуальную оценку качества сцепления. Просто. Берем наждачную бумагу Р240 и притираем тестируемый участок к металлу насухо. Если граница перехода однородная, не отслаивается по частям и не крошится, адгезия достаточна.
Если хотите «по науке», то для проверки адгезии есть специальный прибор, представляющий собой десять острых лезвий, параллельных друг другу на расстоянии одного миллиметра. На исследуемом материале делают несколько крестообразных надрезов, после чего по количеству отсеченных квадратов делается вывод о качестве внедрения одного материала в другой. Этот метод называется методом решетчатого надреза.
Ремонт автомобильной краски – процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…
Возможно, есть еще какие-то «обходные пути», которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них – метод рисования «мокрый по мокрому» – наш сегодняшний рассказ.
Чем снимать транспортировочный грунт?
все довольно просто, растворители всевозможные, наждачная бумага, скотч, шлифовальный станок и т.д. Но стоит запомнить один очень важный совет: при удалении растворителем чистый металл все равно нужно отшлифовать наждачной бумагой. Это позволит нанесенной грунтовке прилипнуть к металлической поверхности, иначе покрытие может отвалиться.
Ремонт автомобильной краски – процесс непростой. Он включает в себя многочисленные операции по подготовке поверхности и окраске, во время которых сушка и полировка лакокрасочных материалов «съедает» львиную долю времени. Шаг за шагом, слой за слоем…
Возможно, есть еще какие-то «обходные пути», которые позволили бы сократить время ремонта без потери качества? А если еще можно сэкономить на материалах, это вообще здорово. Как ни странно, такие приемы есть, один из них – метод рисования «мокрый по мокрому» – наш сегодняшний рассказ.
Преимущества метода
Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденных элементов на новые намного предпочтительнее их долгого и кропотливого восстановления.
это намного проще, а главное быстрее, а значит, мастер сможет больше красить деталей и, соответственно, больше заработать (вспомните, на первый взгляд, выгодный ремонт, который из-за долгих сроков оказался не так выгодно).
Заказчик тоже не обидится. Однако преимущество для него не столько финансовое, сколько моральное. Ведь он даже новую деталь бесплатно не получит, поэтому затраты в этом случае для него будут вполне сопоставимы с восстановлением поврежденной детали (что по понятным причинам будет стоить дороже, чем покраска новой детали). Но в случае установки нового элемента автовладелец всегда будет греться мысль: деталь новая, «не битая».
И разве скорость ремонта не является преимуществом для заказчика? Каково ему обходиться без машины? К тому же ремонт будет проведен не только в кратчайшие сроки, но и без ошибок! Насколько проще подготовить и покрасить новую деталь?
Технология
Перечень этапов подготовки и покраски новых элементов методом мокрого по мокрому кажется довольно лаконичным:
- нанесение антикоррозийной грунтовки;
- нанесение негладкой грунтовки-шпаклевки;
- картина;
- сушка.
- шлифование;
- обезжиривание;
Как вы отметили, в течение всего процесса ремонта нам нужно только провести операцию шлифования – в начале, после чего будет наноситься каждый последующий материал без предварительного исправления предыдущего. В этом, собственно, и состоит суть данной технологии.
Кажется бесполезным упоминать, что при таком способе окраски требования по соблюдению минимального количества сорняков, температурного режима и других основных условий должны быть самыми высокими. Понятно, что если грунтовка-наполнитель будет нанесена с крупной насечкой или большим количеством «мусора», ее нужно будет снова просушить и отшлифовать, а наше «быстрое исправление» рискует стать изрядно неторопливым…
Когда не удалять
На кузовных частях проверенных производителей черная грунтовка может быть катафорезным покрытием. В общем, только в этом случае можно не удалять черную грязь. Но и тогда набросить на нее тряпку с растворителем не будет лишним (ну, чернозём не внушает уверенности, на мою жизнь).
Если перед вами участок с отметкой 100% серого или серо-зеленого цвета, вы, вероятно, имеете дело с катафорезом.
Радуйтесь. Все, что нужно сделать в этом случае, – это заглушить деталь P320, нанести грунтовку и покрасить. Покройте оголенные металлические участки, если таковые имеются, антикоррозийной грунтовкой.
Выводы
Затем мы рассмотрели основные этапы быстрого ремонта новых деталей методом «мокрое по мокрому».
При проведении ремонта традиционным способом приходится выполнять намного больше различных технологических операций, а значит, возрастает вероятность совершения определенных ошибок в процессе ремонта. Многие из этих ошибок связаны с неправильно подобранным зерном абразивных материалов, обработкой не полностью просохших грунтов. В конечном итоге все это влияет как на внешний вид краски, так и на ее долговечность.
В рассмотренном нами варианте ремонта проводилась только одна операция шлифования, а все последующие материалы наносились в варианте «мокрый по мокрому». И, кстати, именно эта технология обеспечивает максимальное сцепление всех слоев системы между собой.
Ведь такой ремонт максимально приближен к заводскому циклу нанесения лакокрасочных материалов. Это значит, что качество покрытия максимально приближено к заводскому. Что нам еще нужно?
Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?
сомнительные загрязнения лучше удалить, чтобы очистить металл шлифованием. После этого можно распылять первичные и вторичные грунтовки и краски.
Качественный катафоретический грунт, если он не поврежден и не имеет дефектов, можно оставить на изделии.
Производители лакокрасочных материалов рекомендуют наносить поверх катафореза вторичную грунтовку, тем самым повышая адгезию и уменьшая сколы при эксплуатации. Можно использовать двухкомпонентную акриловую грунтовку. Заводская грунтовка отшлифована абразивами P240 – P320, обезжирена и загрунтована.
Дополнительным преимуществом грунтовки перед заводской грунтовкой является использование грунтовки того же цвета, что и краска, которая будет наноситься на деталь. В результате уходит меньше краски. При этом нужно понимать, что иногда производители рекомендуют то, что удешевляет ремонт и без него можно обойтись.
Многие мастера, с которыми я общался, много раз подряд закрашивали заводскую грунтовку, предварительно подготовив ее к покраске, и для этого не было никаких проблем.
Считают, что если на поверхности есть настоящий катафорезный грунт, то такое покрытие можно обработать скотчем или другим абразивом под покраску, обезжирить и покрасить. Настоящая катафоретическая почва очень хорошо прилегает к поверхности и ее трудно шлифовать. Он имеет более прочное сцепление с поверхностью, чем эпоксидная грунтовка, наносимая распылением.
Некоторые сервисные центры, чтобы соблюдать правила и дать долгосрочную гарантию своей работы, исправляют заводскую грунтовку до чистого металла, а затем наносят первичную и вторичную грунтовку, после чего подготавливают поверхность и окрашивают.
В итоге можно сказать, что если заводская почва хорошего качества, то на детали нет следов ржавчины, поэтому удалять ее нет смысла. Это сэкономит время, сохранит заводскую фосфатную пленку и предоставит дополнительную защиту от коррозии в виде катафорезной грунтовки. Как было написано выше, не лишним будет нанести сверху вторичную акриловую грунтовку, окрашенную в соответствии с краской, которой будет окрашиваться деталь. Таким образом, вы, по крайней мере, выиграете от экономии на расходе краски.
Источник: vvmotor.ru