Надо ли грунтовать столбы для забора

Профнастил остается одним из самых популярных материалов для заборов — он относительно экономичный и очень долговечный. Особенно, если на этапе установки скрупулезно подойти ко всем строительным нюансам. Тогда ограда прослужит ни один десяток лет. Для тех, кто решил самостоятельно установить забор из профнастила своими руками, «Комсомолка» подготовила инструкцию.

Как выбрать профнастил для забора

Определитесь с фактурой

Большинство листов профнастила выглядят не слишком эстетично. Однако сегодня активно поставляют материалы импортного производства с покрытием, которое имитирует дерево, камень или кирпич. При этом цена на материал не многим дороже классических стальных листов. Поэтому если хотите, чтобы забор сочетался с ансамблем всего участка, имеет смысл поискать материал с фактурой 1 .

Нужно ли бетонировать столбы забора?

Высота и толщина листа

Действует простое экономическое правило: чем выше и толще лист, тем дороже выходит каждая секция. Минимальная толщина, которая подходит для строительства забора, составляет 0,3 мм. Это самый бюджетный и наименее прочный материал. Лучше обратить внимание на профлист толщиной в 0,45-0,5 мм.

Покрытие и цвет

В продаже можно найти два вида листов из профнастила: оцинкованные (серый металл) и с полимерным покрытием (цветной). Обратите внимание, что покрытие не тождественно окраске. Это именно защитный слой. Цвета профлиста обозначают цифрами в сочетании с буквенными обозначениями RAL или RR. Например, RAL 1018 — это желтый, а RR 21 — серый металлик.

Одно- или двухсторонний

Односторонний покрыт защитным слоем лишь с лицевой стороны, а его обратная часть, которая будет скрываться на участке, покрыта серой грунтовкой. Лучше выбирать двусторонний. Он дороже, но не только выглядит симпатичнее, а еще и лучше защищен от коррозии, благодаря покрытию по всей площади.

Поинтересуйтесь количеством цинка в металле

Показатель измеряется в количестве грамма на квадратный метр. Чем больше цинка, тем прочнее и устойчивее к ржавчине будет лист. Показатель в 100 г/м² — плохо и недолговечно, а если больше 200 г/м² — в разы лучше, но и дороже. Самые долговечные листы обладают показателем в 275 г/м². Проблема в том, что ни количество цинка, ни качество покрытия невозможно определить на глаз.

Выход один: покупать у поставщиков, которые дают большую гарантию на материал в 10-15 лет.

Какой профиль выбрать

Профиль — это геометрия профлиста. От него зависит рисунок покрытия и ширина материала. Профили для заборов из профлиста начинаются с буквы C. Чтобы построить забор принято использовать C20, C21 или C8, C10. Прочие комбинации букв и цифр для забора вряд ли подойдут, так как их выпускают из расчета применения для строительства кровли и т.д.

Как сделать забор из профнастила

Закажите материал

Профнастилом торгуют как строительные гипермаркеты, так и рынки, и частные предприниматели. У кого-то материалы в наличии, а кто-то принимает заказы и передает на производство. Срок изготовления, обычно, не превышает трех дней.

Сколько материала заказывать? Ровно столько, сколько посчитали в смете и пару листов запасных. В большинстве магазинов материалы можно вернуть, и это удобнее, чем ездить докупать.

Не забудьте купить лаги и столбы

Здесь на рынке стандартные предложения. Найти что-то выше или ниже следующих характеристик, трудно. Столбы забора имеют габариты 60*60 мм, толщина стенки составляет 2 мм.

— Для каркаса забора берите квадратное сечение столбов. Тогда узел места сварки будет работать гораздо надежнее и выглядеть более эстетично, чем при варке к круглому столбу, — говорит проектировщик энергоэффективных домов iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Характеристика лаг — перекладин забора — составляет 40*20 мм при толщине стенки 1,5-2 мм. Другое дело, что можно установить две или три лаги. Второй вариант прочнее и выйдет дороже. Поскольку столбы и лаги представляют собой классические профильные трубы, они не окрашены, а значит, оставлять их в таком состоянии нельзя. Обязательно прогрунтуйте и покрасьте стройматериалы.

Хотя сегодня в продаже можно найти трубу из оцинкованного металла, на который производитель нанес полимер в цвет забора.

Понадобятся также саморезы по металлу — в идеале под цвет покрытия и планки, которые закрывают верх забора. Саморезы должны быть с мембраной EPDM (ЭПДМ). Она сделана из каучука, применяется для скрепления металла. Стоит приобрести заглушки для столбов, они недорогие, сделаны из пластика. Будут защищать торец стоек от попадания влаги.

Источник: www.kp.ru

Варианты постройки забора на пучинистых грунтах

Выбор фундамента

Автор ГидФундамент На чтение 11 мин

Например, для забора из облицовочного кирпича потребуется ростверковый фундамент, столбы или сваи которого заглублены ниже глубины промерзания почв в регионе. При высоком расположении грунтовых вод оптимальным вариантом становятся винтовые сваи. При низком УГВ даже на пучинистом грунте легкий забор можно правильно построить по технологии ТИСЭ с минимальными затратами.

Легкие заборы

Индивидуальному застройщику важно понимать классификацию ограждений периметра участка. К легким относятся заборы, имеющие конструкцию:

• столбы – металлопрокат (труба круглая или профильная), реже пиломатериалы (брус, оцилиндрованное бревно);
• пролеты – из листовых или штучных материалов (профлист, штакетник, соответственно) или сеток (Рабица, сварная).

Основными особенностями легких заборов на пучинистом грунте являются:

• при вспучивании почвы небольшие подъемы отдельных столбов не могут нарушить целостность конструкции за счет одной или нескольких степеней свободы узлов; примыкания при изменении пространственной геометрии в одной плоскости;
• все столбы обладают высокой ремонтопригодностью, их можно заглубить в почву или приподнять вверх во время эксплуатации.

Из описанных в СП 45.13330, 22.13330 и 24.13330 способов снижения сил пучения на подземные несущие конструкции для заборных фундаментов можно применить лишь один из них – замена глинистой почвы нерудным материалом. Установка дренов обходится слишком дорого из-за значительной длины заборов, утепление подошвы фундамента в данном случае бессмысленно, так как для сохранения геотермального тепла под сваями или столбами придется утеплить ленту вдоль забора шириной 2 – 3 м в каждую сторону от оси фундамента.

Фундамент ТИСЭ

Индивидуальному застройщику, имеющему бур ТИСЭ, материалы и оборудование для его изготовления или считающему покупку фирменного инструмента целесообразной для дальнейшего использования на участке, проще всего соорудить для легкого забора именно этот фундамент. Даже при высоком уровне грунтовых вод столбы ТИСЭ отлично подходят для столбов забора из металлопроката или деревянных стоек.

Технология имеет следующую последовательность:

• разметка – струна или шнур натягиваются по периметру участка по оси фундамента;
• бурение – бур ТИСЭ помещается в предварительно выкопанную лидер-лунку, после нескольких оборотов нижняя часть заполняется породой, инструмент вытаскивается на поверхность и очищается от грунта;
• уширение устья скважин – при достижении проектной глубины высвобождается фиксатор плуга, который под собственным весом отклоняется вниз, вращение осуществляется без вертикального усилия, плуг периодически складывается и инструмент извлекается на поверхность для удаления породы, в результате на устье скважины получается сферическое уширение;
• опалубка – из куска свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы;
• армирование – внутрь опалубки помещается арматурный каркас из обвязанных треугольными либо квадратными хомутами вертикальных стержней;
• укладка смеси – бетонирование производится с виброуплотнением, чтобы из смеси вышел воздух, и на поверхности появилось цементное молочко без пузырьков.

При наличии высоких подземных вод перед заливкой фундамента жидкость откачивается дренажным насосом. В бетон в этом случае лучше добавить пенетрирующую смесь (например, Адмикс производителя Пенетрон).

Важно! Изготавливать уширение подошвы каждого столба следует непосредственно перед укладкой смеси, чтобы порода не осыпалась на забой скважины.

Столбчатый фундамент

В отсутствие бура ТИСЭ достаточно вспомнить, что данная технология является лишь разновидностью монолитного столбчатого фундамента с уширением пяты. Поэтому можно применить стандартную методику:

• бурение скважин – основная проблема – отсутствие ручного инструмента и оснастки мотобуров диаметром больше 50 см, поэтому шурфы для стоек часто выкапываются штыковой лопатой для обеспечения размера 60 см;
• бетонирование подошвы – пята армируется 3 – 4 прутками из арматуры 8 – 10 мм периодического сечения, выступающими вверх из бетона, для жесткой связки с телом столба, толщина плиты 30 см;
• монтаж опалубки – после отвердевания смеси на уширение устанавливается асбоцементная, полиэтиленовая труба или щитовая опалубка из фанеры, обрезной доски;
• армирование столба – на поверхности изготавливается каркас из 3 – 4 прутков арматуры А400 (рифленка) толщиной 8 – 10 мм, вертикальный защитный слой (3 – 7 см) обеспечивается полимерными кольцами, надетыми на стержни каркаса, при необходимости конструкция дополняется закладными для фиксации стойки забора;
• заливка – смесь укладывается через воронку, уплотняется вибратором глубинным либо ручным штыкованием стержнем арматуры.

При значительном содержании глины в почве столбы для заборных секций неизбежно подвергаются силам пучения, которые стараются вытолкнуть их на поверхность и наклонить в вертикальной плоскости. Однако при выборе стандартной технологии столбчатого монолитного фундамента достаточно ликвидировать эти силы подстилающим слоем из нерудного материала:

• скважина изготавливается ниже отметки промерзания;
• часть вынутой породы заменяется щебнем (не меньше 40 см), уплотненным ручной трамбовкой;
• уширение подошвы и сам столб заливаются аналогично выше приведенной технологии.

При низком уровне вод грунтовых в непучинистом грунте владелец участка может правильно установить столбы легкого забора с минимальными затратами по технологии:

• бурение скважин на глубину 0,8 м, независимо от глубины промерзания;
• монтаж стоек по вертикальному уровню;
• отсыпка щебнем до отметки 0,4 м до уровня земли с трамбовкой;
• бетонирование верхних 40 см.

Небольшие подвижки стоек по вертикали в пределах 2 – 5 см будут незаметны для легкого забора. При необходимости застройщик сможет исправить геометрию конструкции в процессе эксплуатации.

Винтовые сваи

В нормативах СП для проектирования свайно-винтовых фундаментов указано, что на эти конструкции силы пучения не действуют и при расчетах не учитываются. Поэтому СВС полностью избавляют застройщика от организации мероприятий по ликвидации вспучивания глинистых почв. Столбы заборных секций обладают стабильной геометрией, покрыты антикорром от грунтовых вод и прочих агрессивных сред, имеют вековой ресурс, вкручиваются без спецтехники.

Свайно-винтовой фундамент для ограждения участка сооружается по технологии:

• разметка – аналогично предыдущим случаям;
• пробное вкручивание – позволяет определить глубину пласта несущего и купить СВС необходимой длины;
• направляющие лунки – нужны для облегчения забуривания широкой винтовой лопасти, представляют собой лунки глубиной 40 см, диаметр которых чуть меньше лопасти СВС;
• погружение – вкручиваются сваи двумя рычагами вручную или электродрелью мощностью от 1,5 кВт через мультипликатор, снижающий обороты и повышающий крутящий момент (редуктор ценой 3 – 5 тысяч рублей);
• заполнение внутренней полости – бетонирование в этом случае не является конструкционным и не влияет на несущую способность, служит только для предотвращения коррозии внутренних стенок СВС.

Производители выпускают стандартные сваи и изделия, совмещающие круглую сваю со стойкой для забора из профильной трубы (чаще квадратной). Некоторые из них выпускают сборные сваи-стойки, имеющие оголовок сваи квадратного сечения, на который и надевается позже профильная труба.

Важно! Винтовые сваи для забора являются предпочтительным вариантом на влажном грунте и крутых склонах, где боковые усилия от вспучивания способны опрокинуть столбчатый фундамент.

Средние заборы

Ограждения участка средней тяжести и сложности изготовления имеют другую конструкцию:

• секции – из тех же материалов, что и в предыдущем случае;
• столбы забора – кирпичная кладка с армированием или без него.

При высоком уровне вод и на пучинистых породах грунта кирпичные стойки средних заборов подвержены разрушению. В отличие от легких ограждений, необходимо ликвидировать силы пучения полностью. Изготовить фундамент правильно при минимальном бюджете строительства можно несколькими способами.

Уширение подошвы столба

Автор фундамента ТИСЭ Яковлев создавал его для малоэтажной застройки и рекомендовал заглубление ниже уровня промерзания. Однако для средних заборов на пучинистом грунте установка столбов ТИСЭ может производиться выше этой отметки по следующим причинам:

• при высоком уровне вод подземных или насыщении поверхностными ливневыми, талыми стоками глина неравномерно вспучивается, пытаясь вытолкнуть столб наверх при контакте с его уширенной подошвой;
• однако те же самые силы пучения действуют в зоне промерзания и на верхнюю сферическую поверхность столба, но уже в обратном направлении, вдавливая в землю.

Таким образом, столбы подобной конфигурации позволяют частично компенсировать вспучивание без дополнительных затрат. В заборных стойках не разрушается кладка и повышается общий ресурс ограждения.

Армирование монолитного столба

Если столб ТИСЭ изготавливается классическим способом, завести внутрь уширения подошвы арматуру не представляется возможным. Поэтому внутрь опалубки помещается стандартный каркас из 3 – 4 вертикальных прутков, обвязанных треугольным или квадратным хомутом, соответственно.

Кроме того, рекомендуется армировать сами стойки. Для чего внутрь кладки так же устанавливается труба или заливается бетон с вертикальными прутками арматуры.

Совет! Все указанные проблемы можно полностью исключить, выбрав для среднего забора винтовые сваи. В качестве опорной площадки для кирпичной стойки забора используется квадратный оголовок, привариваемый к телу сваи или фиксируемый болтовым соединением.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

• лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
• ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

• и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

• при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
• для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

• если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
• для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

• вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
• опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

• по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Источник: gidfundament.ru

Пошаговая инструкция бетонирования столбов для ограждения — финская технология

Для ограждения участка потребуется установить забор, это определит размер территории, и скроет двор от посторонних глаз. Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.

Вы часто работаете с бетоном

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

• частичное;
• точечное;
• сухое;
• полное;
• ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Мне нравится 14

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью.

Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Мне нравится 17

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Рейтинг способов бетонирования
Полезное: Преимущества забора на винтовых сваях, виды столбов и особенности монтажа

Материалы и инструменты

Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.

Пригодятся такие инструменты:

• тачка для вывоза мусора;
• мешки;
• рулетка;
• уровень;
• удлинитель;
• лом;
• бур;
• лопата;
• дрель;
• бетономешалка;
• болгарка.

И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень.

Мнение эксперта
Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Хороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.

Как правильно забетонировать столбы

Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора. Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм.

Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант — это глубина в 150 см.

Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.

Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.

Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.

Полезное: Из чего лучше выбрать столбы для ограждения участка, виды опор для забора, характеристики

Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу — это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина — 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Установка опор

Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.

Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.

Армирование

Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.

Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.

Будете использовать рубероид?

Бетонирование

Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:

Источник: megastrolis.ru