Нанесенные на потолок сгустки штукатурки маячковые профиля или дюбеля с шурупами

Существуют определенные правила, с помощью которых вы сможете закрепить дюбель в рыхлой стене, обеспечивая надежное соединение. К рыхлым поверхностям можно отнести: толстый слой отделки, пеноблоки, старый кирпич, неоднородный состав стен и другие.

Если вы решили самостоятельно установить натяжной потолок, закрепить светильник или люстру, монтировать шкаф, убедитесь в надежности крепления. Крепеж, который вы используете для выполнения работы, должен образовывать прочное соединение. Еще вы можете столкнуться с тем, что при сверлении пилотного отверстия начнут рушиться стены. В прямом смысле этого слова из них будет осыпаться стройматериал. В данном обзоре мы узнаем, как справиться с нелегкой задачей и выполнить работу качественно.

Виды дюбелей и особенности их использования

По конфигурации и особенностям строения выделяют следующие разновидности дюбелей:

Виды дюбелей и их применение ремонт своими руками

• дюбель с канавкой — обеспечивает посадку с натягом для фиксации крепежа на месте и обычно не имеют резьбы. Канавка предотвращает раскручивание и западание дюбеля;
• дюбель рифленый – способствует улучшению захвата и используется в поверхностях, где детали сборки заблокированы или соединены шпонками;
• вытяжной дюбель – на одном конце есть отверстие с резьбой. С ее помощью легко вставить винт для извлечения дюбеля из глухого отверстия;
• дюбель с зазубринами – применяется специально для пластиковых конструкций. Угловые и выступающие зазубрины обеспечивают надежный захват с отверстием;
• ступенчатый дюбель – отличается наличием двух диаметров в конусе;
• конический дюбель – имеет большой диаметр на одном конце, который сужается к меньшему диаметру на другом конце;
• дюбель со спиральной канавкой – имеет спиральные продольные канавки для лучшего сцепления;
• резьбовой дюбель – имеет спиральные канавки уменьшенного диаметра к концу.

Простые способы закрепить дюбель в рыхлой стене

Если вы не готовы бежать в магазин на поиски специальных составов для закрепления дюбелей в рыхлых стенах, можно сначала испробовать народные способы. Каким образом можно укрепить дюбель в основании с помощью подручных средств?

1. Деревянные бруски. Вам пригодятся небольшие бруски или даже спички, которые по длине будут соответствовать крепежу. Их нужно установить в отверстие, куда потом будет вбиваться дюбель. Если применяете спички, их специалисты рекомендуют устанавливать внутрь пластиковой конструкции. Этот вариант подходит только для незначительных нагрузок. Например, если вы решили повесить картину.
2. Изолента. Для прочного соединения может понадобится изолента. Это достаточно известный способ, который оправдывает себя на практике. Изолентой обматывают крепеж по направлению резьбы. Если изоленты нет, можно воспользоваться целлофаном. Этот способ хорош для монтажа конструкций без динамических нагрузок. В противном случае есть риски ослабления соединения.
3. Гипсовые бинты. Их можно купить в аптеке, но могут оказаться и в вашей аптечке. С их помощью обматывают сам дюбель. Обязательно нужно смочить текстиль, чтобы обеспечить прочное соединение. Только после застывания гипса можно нагружать крепеж. Данный вариант хорош тем, что при установке дюбеля исключено его проворачивание. За счет этого можно крепить даже габаритные и массивные предметы.
4. Жидкие гвозди. Метод относительно дорогой и требует свободного времени, поэтому его применение должно быть оправдано. Его используют в тех случаях, когда нужно обеспечить долговечное соединение без рисков ослабления, раскручивания. Жидкие гвозди заливают в отверстие, затем вставляют дюбель. Последним этапом будет вкручивание метиза, который нужно ввинчивать до упора. Такое крепежное соединение выдержит большие нагрузки, включая кронштейны, профили.

Все вышеперечисленные методы применяются на практике в домашнем ремонте. Они работают только в том случае, если вам нужно установить до 5-ти крепежей для установки одной конструкции. Если речь идет о масштабных работах, промышленных проектах, лучше не рисковать. В такому случае обратитесь к проверенным инновациям, с которыми вы точно исключите раскручивание дюбелей.

Тест на прочность крепления в газобетон

Как работать с дюбелями в рыхлых стенах: советы мастеров

Если дюбель выпадает из отверстия или просто не держится, вы можете воспользоваться народными методами выше. Но, какие существуют еще правила работы с поверхностями, из которых каждую минуту может посыпаться стройматериал?

Возьмите на заметку несколько советов специалистов:

• сверлить лучше всего в безударном режиме. Установите наиболее безопасный режим в работе перфоратора, чтобы не провоцировать повреждение рыхлой поверхности. Выполняйте работу максимально аккуратно и без лишних усилий;
• воспользуйтесь сверлом с победитовой напайкой;
• если вы не уверены, что крепеж удастся установить в большом отверстии, подберите сверло меньшего диаметра, чем сам дюбель;
• обязательно зачищайте отверстие от пыли и скопления стройматериала. Для этого лучше всего подойдет строительный пылесос, но если его не найдется под рукой, можно обойтись ершиком;
• можно воспользоваться грунтовкой для дополнительной надежности. Поскольку отверстие под дюбель небольшое, наносите раствор с помощью ватной палочки. Так, вы исключите попадание пыли.

Вывод: как закрепить дюбель в рыхлой стене?

Для решения этой задачи вы можете воспользоваться народными методами, купить клеящие растворы для надежной фиксации и придерживаться правил работы с рыхлыми стенами. Из наиболее популярных способов: целлофан, гипсовый бинт, изолента, жидкие гвозди. Если вы решили использовать цементный состав, по завершению работы рекомендовано увлажнить поверхность. Альтернативой цементу может стать эпоксидная смола или те же жидкие гвозди. Крепить конструкции на шуруп можно только после полного высыхания материала.

Эти растворы не слишком надежны, поэтому подходят для небольшого веса. Более прочным и надежным фиксатором будет чоп из твердых пород дерева. На рынке можно найти специальные конструкции дюбелей для рыхлых стен. По цене они на порядок дороже простых крепежей, но в промышленных целях без них не обойтись. Наилучший вариант – рамные анкера, которые существенно отличаются от других метизов и способны обеспечить надежное крепление.

Не забывайте о простых правилах подготовки к работе, используйте режим сверления, а не перфоратора, делайте отверстие под дюбель под небольшим углом.

Источник: uniform-met.ru

Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Технология провешивания поверхности, проводится после подготовки поверхности к оштукатуриванию. Задача провешивания наглядно показать работнику будущую поверхность после выравнивания (оштукатуривания).

По сделанному провешиванию работник ставит марки и/или маяки для высококачественного оштукатуривания. Это значит, что провешивание, как этап важен и должен осуществляться в любом удобном исполнении.

Варианты провешивания

Профессионалы делят оштукатуриваемые поверхности на гвоздимые и не гвоздимые. По названию понятно, что в гвоздимые поверхности можно вбить гвоздь. В не гвоздимые (бетон) гвоздь вбить нельзя.

По этому типу поверхности применяют два типа ориентиров:

• Маяков из гвоздей и реек;
• Марок из раствора;
• Маяков из металла.

Провешивание это этап промера и его делают, во всех случаях, с помощью отвеса или длинного уровня или лазера.

Весок своими руками

Весок даёт наиболее высокую точность при провешивании стен, им очень легко определить кривизну поверхности, для проведения дальнейших работ связанных с исправлением данного дефекта. Изготовить весок достаточно просто и самостоятельным путём, из самых что ни на есть подручных материалов.

Основными элементами этого приспособления, являются прочная нить или леска длиной до 10 метров с грузилом. Диаметр грузила может быть различным, но наиболее удобно использовать в работе, грузило не более 20 мм в диаметре.

С таким диаметром отвеса, можно легко провешивать стеновые поверхности с толщиной штукатурного слоя от 0,5 до 1 см. При этом, грузило имеет также и определённый вес, не менее чем 200 гр., а шнур для его подвешивания, должен обладать достаточной прочностью на разрыв.

Перед тем, как сделать весок своими руками, следует знать, что чем тяжелее грузило, тем лучше оно оттягивает нить и тем надёжнее устройство в работе. Также, для удобства транспортирования отвеса, рекомендуется предусмотреть катушку, на которую можно было бы наматывать нить в то время, когда его нет необходимости использовать.

Провешивание стен

После того как сделанный весок своими руками готов, его можно смело применять на деле. Для самостоятельного провешивания стен, действовать нужно в следующей последовательности:

1. В одном из углов комнаты, на той стене, которая подлежит оштукатуриванию, вбивается гвоздь. При этом от потолка следует отступить около 25 см.
2. Затем, используя самодельный весок изготовленный ранее, опускаем его от шляпки гвоздя до пола. Здесь важно найти искривления поверхности и оставить торчащую шляпку гвоздя на таком расстоянии, чтобы штукатурный слой мог бы полностью скрыть данный дефект.
3. Далее внизу стены, по нитке отвеса, следует забить второй гвоздь.

Таким образом, провешивается вся поверхность стены в двух углах и как минимум по середине. Это обязательное условие, перед тем как штукатурить по маякам, для того чтобы отделываемая поверхность получилась красивой и ровной.

Провешивание на гвоздимой поверхности

Смотрим сначала вертикальную поверхность (стену), потом горизонтальную (потолок).

Провешивание поверхности стены отвесом

Инструментами провешивания стены, для начала, будет служить отвес, гвозди и шнур.

Первый гвоздь забивают в угол стены на отступив 30-40 см от вертикальной и горизонтальной линий стен.

Глубина забивки гвоздя — толщина предполагаемой штукатурки.

Второй гвоздь, аналогично, забивают во второй верхний угол стены.

От верхних гвоздей опускаются в низ отвесы и аналогично забиваются нижние гвозди промера.

Важно! Отвесы, опускаемый вниз, не должны касаться стены. Более того минимальное расстояние между отвесом и стеной не должно быть менее допустимого штукатурного слоя.

Явные бугры на стена срубаются (сбиваются).

В результате получаем прямоугольник из четырёх гвоздей.

Верхние гвозди соединяем шнуром и по его линии забиваем ряд гвоздей через 1-3 метра. Гвозди равномерно распределяем по линии.

От верхних гвоздей, аналогично, бросаем отвесы вниз и забиваем нижний ряд гвоздей.

Не помешает в провешивание поверхности одна поперечная линия и две диагонали. Поможет в работе натягивание шнурка по шляпкам гвоздя.

В результате: на стене должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться стены и отступать от стены на нужную толщину штукатурки.

Провешивание поверхности стены завершено!

Провешивание поверхности потолка

Как вы понимаете отвес на потолке не работает и провешивание на потоке делают длинным уровнем, лазером или ватерпасом. Здесь работу нужно начать с определения самого низкого места на потолке. Первый гвоздь забивается именно в такое низкое место.

Далее от него с промером горизонта забиваются гвозди промера по прямоугольнику, и линиям его разделяющим на равномерные секции от 1 до 3 метров.

В результате: на потолке должна появится сетка, реальная или визуальная, линии которой не будут касаться потолка и отступать от поверхности потока на нужную толщину штукатурки.

Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками

и осуществить
установку маяков
на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет.Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.

Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.

Провешивание поверхностей

Провешивание поверхностей своими руками

перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и
установка маяков
своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)

Разметка основных маяков своими руками

Необходимые инструменты и материалы:

• Дюбеля, саморезы
• Капроновая нитка или леска
• Строительный уровень
• Отвертка или шуруповерт
• Перфоратор или дрель
• Металлические маячки
• Шпатель
• Правила

Провешивание поверхностей своими руками

производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.

Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса.

Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.

Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.

По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков

своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1.

Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.

Разметка промежуточных маяков своими руками

После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками

. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к
установке маяков
.

Существует 3 вида установки маяков

своими руками:

1) маяки из раствора 2) маяки металлические 3) маяки из гипсокартона

Перед установкой маяков
своими руками
неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.

1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками.Поверх шляпок саморезов А1- А2 и центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.

2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками. Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».

«Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.

Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.

Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.

После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.

3) Установка маяков

из гипсокартона для штукатурки своими руками.

Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.

Установка маяков своими руками с помощью креплений

Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:

• Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
• Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
• Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
• Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
• Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
• Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.

Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк). Установка маяков своими руками с помощью креплений. 1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм.

2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя). 3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье. 4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.

Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:

• скорость установки маяков повышается в несколько раз;
• точность установки маяков высочайшая;
• после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.

Провешивание поверхностей, установка маяков

для штукатурки потолка

Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень.

В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами.

В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки. Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:

рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится — рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.

Провешивание бетонных (не гвоздимых поверхностей)

В данной технологии вместо гвоздей на стены набрасываются и выравниваются марки из штукатурного раствора.

В результате стена или потолок должны быт покрыты такими цементным площадками. Приложив уровень к любым вертикально, горизонтально, диагонально расположенным площадкам вы должны пузырь уровня увидит точно в центре меток.

Провешивание негвоздимых потолков

Провешивание негвоздимых потолков производится при помощи шнура, ватерпаса и марок из гипсового раствора .

Провешивание потолка заключается в следующем. Два штукатура натягивают шнур по периметру потолка и диагоналям. В результате они получают предварительное предоставление о степени отклонения поверхности потолка от горизонтали. Затем в одном из углов потолка, отступая на 30 см от его вершины, устанавливают марку из гипсового раствора.

Толщину марки выбирают с учетом предварительно выявленных отклонений потолка от горизонтали. К установленной марке прикладывают один конец ватерпаса, а под другой его конец набрасывают раствор для следующей марки.

Толщину новой марки доводят до таких пределов, при которых шнур ватерпаса совпадает с его вертикальной осью. Это достигается вдавливанием конца ватерпаса в раствор изготовляемой марки при избыточной ее толщине или увеличением толщины марки.

Поверхности марки придают форму усеченной пирамиды. Таким же образом устанавливают марки по всему периметру потолка. Среднюю часть потолка провешивают также при помощи ватерпаса, продвигаясь последовательно по прямой линии от марок, расположенных на одной из сторон потолка, к противоположным им и устанавливая на этих линиях промежуточные марки.

Источник: biohimist.ru

Как выбрать и установить штукатурные маячковые профили

Маячковые профили помогают получить ровный слой штукатурки. Рассказываем, какие изделия лучше выбрать и как правильно их установить.

Чтобы получить ровный слой штукатурки, мастера используют разные приспособления. Одни из самых популярных — маячковые профили. Это опорные направляющие элементы, которые задают толщину штукатурного слоя и облегчают выравнивания больших поверхностей.

Выпускают эту продукцию многие компании, в том числе КНАУФ, «ДиПос», SDM. Изготавливают маяки из пластика или металла, чаще всего из оцинкованной стали. Длина изделий обычно — 2,7–3 м, рабочая высота колеблется от 3 до 10 мм. Её выбирают, ориентируясь на максимальные перепады высоты поверхности, которая подлежит отделке.

Наиболее востребованы маяки высотой 6 и 10 мм. Их активно применяют для предварительной и финишной подготовки основания под облицовку керамической плиткой, окрашивание или наклеивание обоев. Стоимость изделия длиной 3 м от 20 руб./шт.

Штукатурный раствор помещают в зазор, образовавшийся после изъятия маячкового профиля.

Фиксация на штукатурный раствор

Маяки прикрепляют к основанию по-разному, например раствором штукатурки. Его же затем применяют и для выравнивания стен. Штукатуркой заполняют всё пространство под маячковым профилем, чтобы он не смог прогнуться от усилия, которое мастер прикладывает к правилу. Уровнем проверяют, ровно ли установлены маяки по вертикали и горизонтали.

Их положение можно скорректировать, увеличив или уменьшив количество раствора, и, соответственно, вытянуть или вдавить профиль. Делать это следует, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

Маяки устанавливают через 120–170 см. Это расстояние зависит от размера правила и должно быть на 10–20 см меньше его длины. Сначала, отступив от углов на 15–20 см, на основании фиксируют крайние профили, затем — промежуточные. После твердения штукатурного раствора, его поверхность грунтуют, чтобы снизить вероятность появления трещин на будущем штукатурном слое в области маяков.

Установка на шурупы

Более простым и быстрым мастера считают крепёж маяков на шурупы. После разметки поверхности в стене сверлят отверстия под крайние маяки, вставляют в них дюбели, а затем — шурупы. Шляпки шурупов выравнивают по уровню или отвесу, фиксируют на них специальный крепёж и устанавливают маяки.

Процесс повторяют в местах установки промежуточных элементов: сверлят отверстия, вставляют дюбели и шурупы. Затем с помощью нитки находят самую выступающую часть стены. Если нужная толщина штукатурки великовата, закручивают шурупы на крайних маяках, уменьшая её до минимума. После этого с помощью шаблона выравнивают положение всех промежуточных шурупов и устанавливают на них крепёжные элементы и маяки.

Правилом распределяют штукатурный раствор по маякам

Правилом распределяют штукатурный раствор по маякам

Удалять или оставлять маяки?

Распространённый вопрос — удалять маяки из слоя штукатурки или оставлять в нём — не имеет однозначного ответа. Хотя большинство специалистов утверждает, что делать это необходимо. Иначе на декоративной отделке со временем могут проступить пятна ржавчины. Причин тому несколько:

• использование некачественных профилей;
• повреждение слоя «оцинковки» при усердном разравнивании штукатурки, когда правило движется по выступающему ребру маяка;
• высокая влажность в помещении, стены которого выровнены по маякам.

Кроме того, при монтаже тяжёлых предметов на стены крепёжные элементы, попавшие в маячковый профиль, могут вызвать его деформацию, растрескивание слоя штукатурки и порчу финишного покрытия.

Вывод прост — маяки оставляют в штукатурном слое, если:

• были использованы качественные изделия от заслуживающего доверия производителя;
• с их помощью выравнивали стены в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом;
• планируется облицовка стен керамической плиткой.

Во всех других случаях маяки желательно удалить, а освободившееся пространство заполнить штукатуркой.

• Пластиковый маячковый профиль Пластиковый маячковый профиль
• Пластиковый маячковый профиль Пластиковый маячковый профиль
• Металлический маячковый профиль Металлический маячковый профиль
• Металлический маячковый профиль Металлический маячковый профиль

Источник: www.kaktak.site