Нужно ли грунтовать днище перед нанесением мастики

Toggle navigation

Ремонт в регионах

1. Главная
2. Строительные материалы
3. Битумные и дегтевые материалы
4. Битумная мастика грунтовка

Грунтовка под битумную мастику

Холодные грунтовочные составы существенно улучшает сцепление кровельного ковра с основанием.

Холодные грунтовочные составы состоящие из битумов и значительного количества растворителей (зеленого масла и т.п.), применяют для покрытия (грунтовки) оснований перед наклейкой на них рулонных материалов.
Битумные мастики хорошо сцепляются с сухими основаниями из асфальта, несколько хуже — с сухой древесиной и еще хуже — с бетоном. С влажной древесиной и, особенно, с влажным бетоном горячие мастики практически не сцепляются.

Грунтовки наносят на основание, чтобы повысить его сцепление с битумными мастиками. Грунтовочные составы должны иметь жидкую консистенцию, хорошо проникать в капилляры основания, придавать поверхности основания гидрофобные свойства и способность смачиваться битумом.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОБРАБАТЫВАТЬ ДНИЩЕ МАСТИКОЙ

Для огрунтовки сухих бетонных оснований можно принять быстросохнущие грунтовочные составы из битума легко испаряющегося растворителя (например, бензина), дающие (после испарения растворителя) тонкую битумную пленку на поверхности основания.

Для огрунтовки же свежеуложенных оснований цементного раствора или бетона применяют грунтовочные coставы из битума с медленно испаряющимся растворителем (зеленое масло и т. п.). Такая грунтовка создает на поверхности основания водонепроницаемый и мало паропроницаемый гидрофобный с хорошо сцепляющийся затем со слоем мастики. Этот слой, препятствуя испарению воды из цементного раствора, создает хорошие условия для твердения цемента. Вместе с тем грунтовка, нанесенная на свежеуложенныи цементный раствор в период схватывания, проникает в его капилляры благодаря вакууму, возникающему в цементном растворе при его схватывании и первоначальном твердении.

Все это существенно улучшает сцепление кровельного ковра с основанием, что повышает долговечность кровли, так как недостаточное сцепление и паропроницаемость основания ведут сначала к появлению деформаций в кровельном ковре (вздутиям отслоениям, морщинам и т. п.), а затем к возникновению трещин.

Основные данные о битумных кровельных материалах

Руберойд с чешуйчатой посыпкой:

Источник: www.masterovoi.ru

Чем покрыть днище автомобиля своими руками?

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Метод обработки

Пассивный

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

• Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
• Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
• Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Антикоррозийный

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

Дорогие импортные антикоррозийные составы

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающий

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельный

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги).

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

Источник: kalina-2.ru

Как пользоваться битумной мастикой?

Битум – гидроизоляционный материал, который смело можно отнести к одному из наиболее старейших в мире. Следы его применения были найдены в постройках многих стран мира. Но в чистом виде его долговечность в качестве защиты невысокая, под воздействием внешних условий и температур битум растрескивается, при точечной нагрузке разрушается. Поэтому современные материалы содержат в составе специальные добавки, обеспечивающие повышенную эластичность и прочность. Такое гидроизоляционное покрытие прослужит от 25 лет, не требуя ремонта или замены.

Состав

Основой является нефтяной натуральный битум в виде предварительно окисленной массы. Для придания ему нужной консистенции в состав вводятся сольвенты, уайт-спирит, толуол и другие. Летучие вещества испаряются после укладки, битумное основание застывает. Кроме того, в состав входят следующие компоненты:

1. Для обеспечения теплостойкости и значения твердости применяют доломит, известняки, тальк, зола, асбест в виде пыли, кирпичный порошок мелкой дисперсии.
2. Для достижения нужной густоты в состав вводятся торфяная крошка, мел, перемолотый асбест. Использование подобных компонентов позволяет битумной мастике оставаться густой, она не растекается, сохраняет форму, что обеспечивает качество работ.
3. Для повышения стойкости к деформации покрытия в состав вводятся стекловолокно, асбест и минеральная вата в виде волокон.

Для двухкомпонентных составов загустители вводятся в массу непосредственно перед использованием. Такие мастики хранятся дольше, но перед использованием необходимо соединить два компонента в тщательно отмеренной пропорции и размешать до полной однородности. Только в этом случае можно получить надежное покрытие.

Мастика битумная изоляционная МБИ 18 л (16 кг)

Для строительства и ремонта используются составы двух типов. Холодные смеси перед применением нагревать не надо, так как в их состав уже включены растворители. Горячие требуют нагрева и дополнительного ввода в массу компонентов для придания пластичности и вязкости.

Области использования

Сфера применения смесей достаточно широкая, что связано со свойствами материала и особенностями его использования. Чаще всего битум выполняет следующие задачи:

1. Для гидроизоляции, в том числе при монтаже плоской кровли. Также мастика применяется для защиты стен фундаментов, отмостки.
2. В качестве клея при укладке мягкой черепицы, а также рулонной кровли разного типа.
3. В качестве наполнителя стяжки для эксплуатируемой плоской кровли. Также смесь применяется для устройства деформационных швов, защиты от влажности.
4. В виде герметиков при ремонте гибких кровель.

Мастика для фундамента «АguaMast» битумная (3 кг)

Холодные составы

Одним из наиболее простых в использовании материалов является холодная мастика. Она отличается следующими свойствами:

• безопасность применения, так как при использовании нагрев не нужен;
• высокая пластичность, что позволяет применять праймер для заделки трещин, заполнения швов;
• защита отремонтированного участка от растрескивания, устойчивость к сдавливанию даже после высыхания массы;
• удобство применения – перед использованием праймер надо хорошо перемешать;
• длительные эксплуатационные сроки.

Мастика битумная холодная МБУ-18 л (16 кг)

Холодная мастика очень простая в применении, но применять смесь можно при температуре наружного воздуха от +5 градусов. Двухкомпонентные составы нуждаются в перемешивании и разравнивании. В противном случае покрытие не будет долговечным и достаточно прочным.

Горячие составы

Мастики, называемые горячими, требуют предварительного нагрева. К их преимуществам относятся:

• отсутствие усадки – в составе нет растворителей, поэтому при застывании объем остается прежним и не меняется;
• структура не имеет пор, она плотная, так как летучих веществ в составе нет;
• застывание очень быстрое, что востребовано для работ, когда нет времени ждать сутки, например, во время ожидаемых осадков.

Температура размягчения резино-битумной мастики Грида МГХ-Т 100 0 С

Но у такой смеси имеются и минусы. К примеру, ее нельзя применять для гидроизоляции кровель с очень большой площадью. Также состав перед применением требуется нагреть, то есть необходимо соблюдать меры предосторожности.

Виды

Для восстановления или укладки кровли применяются следующие виды материалов:

• не модифицированная мастика – состав с минимальным количеством вспомогательных компонентов;
• битумно-полимерная – комбинированный состав, в который вводится не только битумная основа, но и полимеры, эмульсия устойчива к температурным перепадам и растрескиванию, часто используется при укладке кровли;
• битумно-каучуковая – в состав дополнительно входит резина, что повышает прочность до 0,3-1 МПа кгс/кв.см, обеспечивает прекрасный уровень гидроизоляции, отлично подходит для швов и ремонта;
• битумно-латексная – используется при укладке кровельных материалов, обладает прекрасными технико-эксплуатационными характеристиками, выдерживает значительное давление.

Использование в качестве гидрозащиты

Эмульсии часто используются для кровельного ремонта. При выполнении таких работ используются следующие работы:

• поверхность надо выровнять, заделать неровности, убрать все острые выступающие края;
• ямы и другие повреждения заполняются, после чего надо дождаться полного высыхания заполнителя;
• основание при необходимости снова очищается от пыли, затем покрывается двумя слоями, каждый из которых должен просохнуть;
• мастика перемешивается, что необходимо для улучшения сцепляемости;
• смесь наносится отдельными слоями, они должны быть ровными, без потеков;
• на просушку каждого слоя уходит около шести-восьми часов, после чего можно наносить последующие;
• покрытие наносится до момента, пока толщина мастики не составит четырех миллиметров (у отдельных производителей мастики такой показатель может различаться);
• после нанесения последнего слоя кровля посыпается песком, гравием или другими минеральными составами без острых краев.

Укладка кровельных материалов

Мастики отлично подходят для монтажа таких покрытий, как мягкая черепица, рулоны, ендовные и подкладочные ковры.

Гибкая черепица Docke PIE STANDARD КРОНА, серый

При укладке кровельных материалов необходимо соблюдение следующих этапов и работ:

• поверхность тщательно очищается, просушивается;
• при выборе материалов учитывают тип покрытия – для рубероида и рулонов используется жидкая эмульсия, для мягкой черепицы – пастообразная;
• мастика на поверхность наносится слоем, толщина которого составляет около 1 мм;
• внимание уделяют стыкам и швам;
• на местах примыкания мастика наносится на трубы, стены и кровлю в зависимости от участка, при этом для вертикальных поверхностей необходимо закрытие до 30 см вверх;
• после укладки и при обустройстве примыканий обычно используются специальные проходные элементы и планки, если их нет, мастика наносится в несколько слоев;
• иногда необходимо дополнительное армирование, но это касается только тех случаев, если в мастике нет соответствующих компонентов.

Ремонт кровли

При выполнении ремонтных работ мастика является одним из оптимальных вариантов. При помощи таких материалов можно выполнить временные работы на пару сезонов, устранить протечки, заделать повреждения. Также мастика используется для долгосрочных работ, защищая кровлю на несколько десятков лет минимум.

Порядок ремонта крыши с применением мастики включает в себя следующие шаги:

• поверхность осматривается, очищается от грязи, пыли и влаги;
• при необходимости часть старого покрытия снимается (делается это в случае хрупкости, серьезных повреждений);
• из стеклоткани вырезается внутренняя заплатка с такими размерами, чтобы края материала выступали за края повреждения не меньше, чем на пятнадцать сантиметров;
• размер внешней заплатки должен быть больше на десять-пятнадцать сантиметрам с каждой стороны, чем внутренняя;
• на поврежденный участок наносится битумная мастика (по размеру внешней заплатки, подлежащего ремонту);
• первый слой должен высохнуть, затем на него укладывается внутренняя заплатка, плотно прижимается;
• затем наносится второй слой мастики, на поверхность укладывается внешняя заплатка;
• после прижима сверху поврежденное место покрывается еще одним битумным слоем;
• для защиты отремонтированного участка от ультрафиолета надо применяются сланцевый или кварцевый песок, другие типы минеральных присыпок, наносимых до застывания.

Если требуется ремонт трещин, смесь можно использовать без предварительного армирования рубероидом или стеклотканью. Полость такой трещины следует вычистить, убрать мусор и крошащиеся края. После этого повреждение заполняется мастикой.

Ответы на частые вопросы:

1. Как отличить качественную битумную мастику от некондиции? В состав должен входить битум, а не гудрон. Растворители не могут быть токсичными, к примеру вещества наподобие креозота показывают низкое качество и опасность состава.
2. Как работать с мастикой? Для нанесения применяются щеточки или кисти, материал распределяется тонким, равномерным слоем. Если поверхность небольшая и поврежденная, лучше применять для этого шпатели. Предварительно основание следует очистить и просушить, при необходимости надо убрать слабые участки.
   Кисть плоская АКОР Мастер, натуральная щетина, 100х17 мм
3. Какой использовать инструмент? Для работы используются такие инструменты, как валики, шпатели, кисти, что обеспечивает равномерное распределение массы по вертикальной или горизонтальной поверхности.
   Шпательная лопатка RemoColor 60 мм поможет обработать большинство трещин в кровельном покрытии
4. Нужен ли нагрев перед укладкой? Нет, греть такой материал не нужно. В состав уже входят специальные растворители, что делает состав пастообразной или жидкой, подходящей для работы.
5. Нужны ли разбавители? Да, для этого рекомендуется использование солярки, бензина или уайт-спирита. При закладке количество материала не должно превышать 70% от объема емкости, в которой планируется разведение. Это позволяет избежать выплескивания и облегчит перемешивание.
   Растворитель «Уайт-спирит», 10 л

Источник: www.ekonomstroy.ru