Нужно ли грунтовать экструдированный пенополистирол

Нужно ли грунтовать пенопласт перед отделочными работами?

Согласно строительных норм и правил, в комплекс технических операций по отделочным работам обязательно входит подготовка поверхностей методом грунтования. Для некоторых видов работ достаточно смочить стены водой, а вот бетонные, кирпичные поверхности, а также штукатурку рекомендуется обрабатывать жидким грунтующим средством. Грунтование позволяет улучшить адгезию (сцепляемость) обрабатываемой поверхности с нанесенным штукатурным или клеевым раствором, а также снизить водопоглощение пористого основания.

Грунтование пенопласта под штукатурку относится к разряду необходимых технологических операций: увеличивает адгезию растворных смесей финишных отделок и выравнивающих слоев. Грунтовка как бы «вбирает» лишний материал при затирке нанесенной штукатурки. А если в состав грунтующего средства дополнительно входит бактерицидные компоненты, после обработки стен уменьшает риск появления грибковой плесени и «мокрения» поверхности.

V.#9 Пеноплэкс. Установка, грунтовка по технологии

Расходные материалы.

В целом для нанесения штукатурки на пеноплекс и иные синтетические утеплители необходимо несколько дней. Справиться с задачей возможно своими силами. Изучив технологию, пенопласт легко покрывается штукатуркой своими руками. Стоимость за 1м2 гораздо меньше.

Альтернативный вариант, обращение к профессиональным мастерам. Тогда за квадратный метр отделки фасада пенопластом и штукатурку, придется заплатить около 200-500 рублей. Плюс цена за смесь – 160-600 рублей за мешок в 50 килограммов. При расходе раствора до четырех килограммов, когда закрепляется армировка, и до шести – при выравнивании, за кв.м нужно будет заплатить 40-120 за материал.

Стоимость смеси может значительно варьироваться. Заказать ее легко по интернету или купить в магазине отделочных материалов.
data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Виды грунтовочных смесей

Грунтующие смеси различаются по своему составу, техническим свойствам и по назначению. Встречаются универсальные грунтовки с широкой областью применения, которые можно использовать для обработки поверхностей с различной фактурой и для проведения широкого спектра работ.

По своим техническим свойствам грунтующие жидкости подразделяются на средства для повышения прочности покрытия и адгезии (сцепляемости) основы с последующей отделкой:

Фасад угроблен Пеноплэксом, нельзя экструдированный пенопласт применять на фасадах, только на цоколь

1. Укрепляющие грунтовочные смеси рекомендованы для пористой структуры поверхностей. Самым главным свойством этих растворов можно назвать значительную глубину проникновения, которая составляет до 100 мм. Кроме того, после высыхания нанесенного слоя на стенах образуется прочная защитная пленка.
2. Адгезивная грунтующая смесь используется как промежуточный слой, улучшающий качественные показатели отделки. Грунтовку используют перед нанесением штукатурки и декоративных видов облицовки.

По своему составу грунтующие смеси бывают алкидные, акриловые, глифталевые, фенольные, поливинилацетатные или перхлорвиниловые.

Грунтовку по составу подбирают в зависимости от эксплуатационных характеристик штукатурки или плиточного раствора, а также от области применения.

Грунт под покраску

Перед тем, как покрасить пенопласт, специалисты советуют его предварительно обработать грунтовочной жидкостью. Работы производят в следующем порядке:

1. С поверхности пенопласта удаляются лишние предметы и элементы.
2. Производятся зачистка плитной поверхности.
3. С поверхности снимаются пыль и крошки пенопласта.
4. На подготовленную поверхность наносится грунт. Количество грунтующих слоев зависит от качества пенополистирола и предполагаемой окраски.

Такая последовательность работ полностью сохраняет технические свойства пенопласта и дополнительно предохраняет его от механического воздействия.

Грунтовка под штукатурку

В современном строительстве штукатурка пенополистирольных плит стала привычным явлением. Ведь кроме декоративности и эффектного внешнего вида оштукатуренных разноцветных окрашенных фасадов, происходит дополнительное утепление поверхностей. Грунтование в этом процессе имеет важное значение и от этого результата зависит долговечность фактурной или декоративной штукатурки.

Фактурная штукатурка типа «короед» наносится на грунтующее средство с кварцевым наполнителем. Специалисты рекомендуют использовать грунтовку Ceresit CT 16 – полимерную акриловую композицию с зернами кварцевого песка. А если по штукатурке планируется только окрашивание фасадной краской, то лучше всего использовать универсальную грунтовку типа Ceresit CT 17.

Грунтовка пенопласта жидким стеклом

При окраске пенополистирола к окрасочному составу предъявляются повышенные требования по эластичности, стойкости к температурным перепадам и атмосферным осадкам. Современные лакокрасочные изделия соответствуют всем этим требованиям, но практически в каждом составе содержатся агрессивные компоненты, разрушающие структуру пенопласта. Чтобы решить эту проблему разрушения, рекомендуется покрыть поверхность пенополистирола защитным средством. Для этих целей чаще всего используют «жидкое стекло» — раствор силиката калия или натрия. Высокое поверхностное натяжение зерен пенопласта создает надежную преграду на пути проникновения жидкого стекла, в результате создается надежная защитная пленка.

Чтобы повысить эластичность жидкого стекла в него рекомендуют добавлять не воду, а универсальную грунтовку.

Составляющие грунтовок

1. Акриловые грунты пригодны для всех поверхностей, кроме металла. Такая грунтовка для ППУ и других полимеров, дерева, камневидных оснований, разводится водой. Ее легко использовать, она быстро сохнет и не имеет резкого запаха.
2. Алкидные аналоги нужны для подготовки дерева под окраску. Они разрыхляют поверхность основы, улучшая ее сцепку с отделкой. Такие грунты повышают стойкость облицовки, увеличивая ее срок службы.
3. Полиуретановые и эпоксидные грунты, по сути, разведенные растворителями одноименные краски. Их наносят на бетон, готовя его к окрашиванию эмалью.
4. Шеллаковыми грунтовками обрабатываются сучки на дереве хвойных сортов. Нужны они и при работах с разводимой водой морилкой.

Составы для металла бывают изолирующими, протекторными либо фосфатными.

Грунтовка по металлу.

1. Изолирующие аналоги содержат железный сурик и цинковые белила. Наиболее распространены фенолоформальдегидные и глифталевые грунты такого типа. Они, не вступая во взаимодействие с металлами, защищают их от воды механически.
2. Протекторные составы, цена на которые довольно значительна, более надежны, чем изолирующие. Они содержат до 90 процентов цинка. Он защищает металл не только от влаги, но и действия агрессивных сред.
3. Фосфатные материалы повышают адгезию ЛКМ к металлам, пресекают появление ржавчины. Их надо разводить кислотными разбавителями.

Грунтование при утеплении стен пенопластом

Грунтование поверхности при производстве комплекса работ по теплоизоляции стен является обязательной технологической операцией. Для этих целей обычно используют грунтующую смесь глубокого проникновения. Такая обработка позволит уплотнить структуру материала конструкций и защитить стены от возможного разрушения. После высыхания грунтующего слоя плиты пенополистирола крепятся пластмассовыми дюбелями с «зонтиками», оклеиваются плотной полиэстерной сеткой и покрываются специальной клеящей смесью, рекомендованной для пенопласта.

Перед нанесением штукатурного слоя поверхность стен шлифуется шлифовальной сеткой и повторно обрабатывается грунтовкой.

В третий раз грунт наносится по готовой штукатурке перед финишным покрытием. Грунт выбирается в зависимости от вида конечного декоративного покрытия.

Необходимость наружного оштукатуривания

Необходимость в оштукатуривании пенополистирольного утепления проистекает из характеристик материала:

• светостойкость — материал не выдерживает длительного солнечного облучения, постепенно рассыхается и разрешается на свету;
• водопоглощение — пусть даже минимальное, но оно есть даже у графитсодержащего пенополистирола — 0,4% от объема в течение 24 часов, при длительном нахождении во влажной среде материал теряет теплоизоляционную эффективность;
• огнестойкость — группа горючести пенополистиролов Г3…Г4, они не поддерживают горения, но дымят и выделяют токсический дым; для увеличения огнестойкости и предотвращения соприкосновения с пламенем утеплитель оштукатуривается.
• декоративность — кому-нибудь захочется, чтобы все фасады дома были ярко-оранжевого цвета с надписью «ПЕНОПЛЭКС» или почти черного с логотипом «КАРБОН ЭКО ТехноНИКОЛЬ»? Достаточно одной этой причины, чтобы оштукатурить утеплитель.

Каким должен быть отделочный материал

Виды отделочных составов для оштукатуривания пенополистирола разнообразны:

• сухие строительные смеси с цементным вяжущим, которые одновременно являются клеящими и отделочными составами в штукатурных системах;
• готовые к употреблению пасты на основе акрилатов, силикона, латекса;
• штукатурные составы по классическим рецептам для построечного изготовления.

Финишный отделочный слой может быть гладким или структурным, фактурным или с различными наполнителями, нейтрального цвета под последующую окраску или окрашенным в заводских условиях — выбор за хозяевами дома.

При выборе цветовой гаммы и материала стоит учесть некоторые особенности красочных и штукатурных составов:

• штукатурка или каска должна иметь паропроницаемость выше, чем утеплитель и стеновой материал, в противном случае в негативную сторону меняется микроклимат в доме;
• для отделки наиболее нагруженных конструкций, подвергающихся негативному влиянию атмосферных факторов (цоколь, карниз, парапет, участки стен на перепаде высот кровли), следует выбирать материалы с усиленным водоотталкиванием (гидрофобизирующие, гидроизолирующие);
• для наружной окраски не рекомендуются цвета с малой светостойкостью, например, насыщенной синей гаммы, — они быстро выгорают.

Правила нанесения грунтовочной смеси

Опытные мастера – строители советуют наносить грунтовочные смеси по следующим правилам:

1. Смесь необходимо тщательно перемешать. Если консистенция слишком густая, ее разводят водой согласно техническим рекомендациям, указанным в инструкции по применения.
2. Грунтовку наносят широкой щеткой «макловицей» или обыкновенной плоской малярной кистью. Можно использовать малярный валик или распылитель. По завершению работ инструменты подлежат обязательной очистке.
3. После полного высыхания грунта, поверхность становится устойчивым к механическим воздействиям.
4. При проведении грунтовочных работ не надо забывать об индивидуальных средствах защиты.

Выполняя эти несложные правила, можно добиться долговременной эксплуатации теплоизолирующего покрытия.

Подготовка инструментов и материалов

Для выполнения комплекса работ по штукатурке пенополистирола необходимо подготовить соответствующие инструменты:

1. Полутеры и терки из полиуретана.
2. Строительные ведра для замешивания сухих штукатурных и клеевых смесей.
3. Строительный миксер – дрель с металлическим венчиком.
4. Малярная полиэстерная сетка из стекловолокна.
5. Шлифовальная сетка или шлифовальный брусок.
6. Мастерок из нержавейки.
7. Набор малярных шпателей шириной 100, 200, 400 и 600 мм.
8. Штукатурное правило длиной от 2 до 2,5 м с уровнем.

Подготовить необходимые материалы:

• Специальный клей для закрепления сетки.
• Штукатурную сухую смесь.
• Грунтовку.
• Материал для финишного декоративного покрытия.

Отделку пенопласта производят специальными штукатурными смесями, которые можно разделить на две группы: минеральную, составленную на основе цемента и песка и акриловую.

Акриловая штукатурная смесь отличается высокими адгезивными свойствами и большим выбором декоративных покрытий, но под действием ультрафиолета происходит «выцветание» акрила.

Выравнивание основания

Штукатурный раствор наносят на ровное основание. Чтобы проверить – насколько ровно приклеены плиты пенополистирола, достаточно приложить к основанию штукатурное правило или широкий шпатель. Если стыки смежных плит находятся на одном уровне и лежат в одной плоскости, такая поверхность считается ровной и готовой к этапу оштукатуривания. Особое внимание следует уделить соединительным швам между плитами – они должны быть тщательно загерметизированы, а излишки монтажного клея – срезаны. Чтобы выравнивающий слой лучше «прилипал» к пенопласту, желательно обработать его поверхность игольчатым валиком и тогда штукатурная смесь будет глубоко проникать в образовавшиеся поры.

Приготовление раствора

Сухие штукатурные смеси, предназначенные для штукатурки по пенопласту, разводят водой в пропорции, указанной в инструкции, указанной на этикетке производителя. На строительных рынках в большом ассортименте представлены сухие смеси известных брендов, как Церразит, Хенкель, Оптима, Волма и других известных фирм. Желательно на одной плоскости стен использовать штукатурную смесь одного производителя. Тем более, что разные производители предлагают использовать два типа смесей: одну на крепления плит пенополистирола, а другую – для наклеивания армирующей сетки и штукатурки.

Средний расход смеси для выравнивания стен оставляет 6 кг на 1м2.

Монтаж штукатурной сетки

Армирующая малярная сетка из полиэстерного стекловолокна необходима для лучшей фиксации штукатурного раствора на гладкой поверхности пенопласта. На практике применяют два способа крепления сетки:

1. К пенопластовой плите прикладывается полоса армирующей сетки длиной от 1 до 1,5 метра. Сверху широким шпателем наносится клеящая смесь и разравнивается по всей поверхности армирующего слоя. Сетка погружается в нанесенный раствор и как бы полностью «втапливается» в клеящую смесь.
2. Клеящий раствор с помощью шпателя наносится на плиту и равномерно распределяется по всей ее поверхности. На свежий раствор прикладываются полосы малярной сетки, и сверху заглаживается слоем клея.

Если сравнивать эти способы нанесения, лучше всего отдать предпочтение второму методу. Главным аргументом будет служить то, что под армирующей сеткой не будет пустой поверхности без клеящего раствора и такое крепление будет намного прочнее, чем в первом способе фиксации.

Нанесение и затирка выравнивающего слоя

Зафиксированную армирующую сетку необходимо покрыть подготовленным клеящим составом, загладить пластиковой теркой и зашлифовать шлифовальной сеткой. К этой процедуре приступают после неполного высыхания нанесенной смеси. Бывали случаи, когда к затирке приступали на следующий день, после полного высыхания нанесенного раствора. Затереть такое пересохшее покрытие очень трудно: приходится многократно смачивать поверхность водой и с большим усилием шлифовать выравнивающий слой раствора.

Толщина выравнивающего слоя не должна превышать 2 – 3 мм.

Н2 — Расход грунтовки

Нормативный расход грунтующих смесей имеет важное значение и обычно этот показатель указывается заводом – изготовителем на этикетке упаковки:

• Акриловые грунтовки – нормативный расход составляет от 80 до 120 гр/м2.
• Грунтовки глубокого проникновения – от 50 до 150 гр/м2.
• Грунтовка с кварцевым наполнителем – 150 – 200 г/м2.

Зная эту норму, можно легко рассчитать необходимое для производства работ количество грунтовки:

Качество проведения комплекса работ по отделке пенопластовых плит зависит от точности и последовательности выполнения всех технологических операций, в которых грунтовке по пенопласту отведена одна из главных ролей. Если нарушить технологию производства работ по отделке пенопласта, то нельзя рассчитывать на долговечность выполненной отделки и появляется существенная угроза появления деформационных трещин и отслоения всего декоративного покрытия.

Штукатурка дверных проемов и откосов

После замены оконных или дверных рам лучшим утеплением проёмов, образовавшихся между рамами и фасадом, будет выполнение откосов из пенопласта с оштукатуриванием. Делать откосы можно сразу же, как только высохнет монтажная пена.

По простоте работа напоминает установку гипсокартона. Из листов ППС вырезают заготовки, которые приклеивают к стенке по периметру рамы (под подоконником также нужно смонтировать пенопласт. Когда клей высохнет, устанавливаются дюбели с грибком. Штукатурка пенопласта выполняется также, как описано выше (на раствор сажают уголки, прикрепляют полоски армирующей сетки и т.д.).

Чтобы не испачкать рамы их оклеивают перед началом пенопластовых работ малярным скотчем.

Источник: grossbuilding.ru

Оклейка стен обоями в вопросах и ответах

Можно ли клеить обои на экструдированный пенополистирол?

Я бы так не делал. Сегодня конечно есть большое количество различных клеевых составов, при помощи которых можно было бы приклеить обои и они бы прочно держались, но есть несколько но.

• Сама поверхность будет недостаточно жесткая и при малейшем внешнем воздействии обои будут просто прорываться.
• Сейчас у вас между плитами пенополистирола есть стыки, которые скорее всего будут видны после оклейки обоями.
• Обои не вечные их в скором времени придется менять и как их будет оторвать от пенополистирола это большой вопрос.

Лучше всего нанести армирующий слой из стекловолоконной сетки и клеевого состава на цементной основе. Много денег это не отнимет, но зато будет надежно и практично. Тем более это стена, кто-то припрется, что-то придвинется и появятся вмятины.

Нужно ли на флезелиновые обои наносить клей?

При поклейке флизелиновых обоев используются специальные клеевые смеси. Они наносятся исключительно на стену. За один раз покрывается площадь равная по ширине одному отрезу обоев. В зависимости от типа клея, влажности и температуры воздуха в помещении, необходимо от 1 до 3 мин на то чтобы нанесенный клей приобрел необходимую вязкость, прежде чем прикладывать к нему обои.

В процессе поклейки в помещении недопустимы сквозняки, дополнительные источники тепла. Оптимальная температура 15-22°С. Так же необхолдимо избегать сквозняков и процессе высыхания клея.

Поверхность основания, на которую наносят клей, должна быть сухой, прочной, равномерно впитывающей, чистой, нейтральной, равномерно светлой для флизелиновых обоев со светлой или прозрачной основой.

Рекомендуется использовать клей с цветовым индикатором. Его раствор является слегка розоватым, этот цвет пропадает после полного высыхания клея. Таким образом, можно не только увидеть участок с нанесенным клеем, но, если обои предназначены под покраску, определить время полного высыхания и готовности стены к новому этапу отделки.

По неопытности наклеили флизелиновые дорогие обои прямо на гипсокартон — как удалить с гипсокартона флизелиновые обои?

Чтобы удалить старые обои с гипсокартона, понадобятся следующие вспомогательные элементы:

• широкий шпатель (примерно 30 или 40 см);
• узкий шпатель (от 10 до 15 см);
• любой бытовой генератор пара (например, паровая швабра или отпариватель);
• приспособление для «раздирания» старого слоя обоев (например, валик с иголками или обойный «тигр»);
• скотч малярный;
• малярный валик (его ширина должна составлять не менее 20 см);
• лоток для воды;
• пленка полиэтиленовая;
• нож для резки.

Снять флизелиновые обои довольно сложно. Все дело в том, что изначально все они имеют водоотталкивающую функцию. Поэтому перед контактом с жидкостью они должны быть расцарапаны или подвергнуты манипуляции по проделыванию отверстий. Можно сделать и надрезы.

После этого обои тщательно смачиваются водой или отпариваются с помощью специального устройства отпаривателя. Нужно выждать 30 минут, а потом приступать к отслаиванию обоев.

Существуют специальные растворители для обоев, которые можно приобрести в абсолютно любом строительном магазине. Подобные средства существенно облегчают процесс. Поэтому если финансовые возможности позволяют, то разумнее будет потратиться на него.

Ремонт кухни — когда клеить обои до смены линолеума или после?

Ремонт лучше всего выполнять в следующей последовательности:

• Дизайн-проект ремонта;
• Составление предварительной сметы ремонта в квартире и расчет строительных материалов;
• Замена окон, демонтаж межкомнатных дверей, замена входной двери;
• Черновые электромонтажные работы — разводка по ремонтируемым комнатам; во время ремонта в квартире также делается разводка системы «умный дом», систем безопасности, вентиляции и кондиционирования;
• Черновые сантехнические работы;
• Демонтаж старых покрытий, штукатурки, стяжки;
• Выравнивание поверхностей (в зависимости от особенностей вашего ремонта в квартире: штукатурными составами, гипсокартоном, стяжка пола и т.п.);
  Черновая отделка (подготовка под декоративные покрытия: окончательное выравнивание поверхностей шпатлевкой, шлифовка, проливка пола самонивелирующими составами / шлифовка деревянных полов, паркета — в зависимости от особенностей вашего ремонта в квартире);
• Укладка плитки, камня;
• Чистовая отделка (финишная прямая ремонта в квартире: окраска, оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки и т.д.);
• Монтаж натяжного потолка;
• Устройство полов / лакировка деревянных полов, паркета;
• Установка межкомнатных дверей.

Флизелиновые обои в каких случаях клеить в стык, а в каких внахлёст?

Флизелиновые обои практически всегда клеятся встык. Так как они относятся к толстым обоям и к тому же, в большинстве случаев, имеют рельефный рисунок на поверхности.

Надо ли закрывать окна при наклейке флизелиновых обоев, чтобы не было сквозняков?

Физелиновые обои наклеиваются способом слегка отличным от традиционного. Специальный клей необходимо наносить непосредственно на стену, а не на обои. С одной стороны это хорошо, так как значительно облегчает процесс наклейки. С другой, клей на стене гораздо быстрее впитывается пористой поверхностью. Поэтому чтобы нанесенная не стену клеевая смесь не становилась слишком вязкой, при поклейке не рекомендуется устраивать сквозняков, слишком быстро высушивающих обработанную поверхность стен.

Полное высыхание обойного клея происходит через 1-1,5 суток после окончания процесса поклейки. В это время так же не рекомендуется открывать окна и устраивать принудительное проветривание. И хоть физелиновые обои имеют большую эластичность, быстрое высыхание клея неравномерно нанесенного на стену может привести к тому, что обои пойдут волнами.

Морщины и пузыри появлялись уже после окончания поклейки обоев что делать?

После полного высыхания стены удалить вздутия на обоях труднее, но возможно. Метод зависит от величины дефекта. При небольших вздутиях, разбросанных по большой площади, следует воспользоваться обычным медицинским шприцем, наполненным клеем. Пузырь протыкается по центру и сначала из него выдавливается весь воздух. Затем закачивается клей.

Нужно постараться распределить его по краям дефекта. Для этого удобнее изогнуть иглу, чтобы не вертеть шприцем в разные стороны и не увеличивать проделанное отверстие. Вздутие заглаживается пластиковым шпателем или валиком от краев к центру.

При объемных вздутиях, снизу делается надрез тонким острым лезвием. Дефект заполняется клеем и разглаживается сверху вниз. Нужно постараться слегка наложить отрезанную часть. Если разместить ее впритык, то после высыхания может появиться щель.

Видео инструкция по удалению вздутий и морщин на просохших обоях https://www.youtube.com/watch?v=gfkDujX14W4.

Нужно ли грунтовать прошпаклеванные стены перед наклейкой обоев на флизелиновой основе?

Грунтовка стены перед поклейкой обоев обязательна. Она не только обеспылит поверхность и улучшит сцепление обоев с основной, но и снизит расход клея, увеличит срок подвижности полотна.

Для шпаклеванных стен достаточно разовой обработки флизелиновым клеем разбавленным до более жидкого состояния. Но такое покрытие не изменит механические свойства основания, не укрепит его. Рекомендуется специальные смеси, а если есть риск отсыревания стены, то и с фугницидным эффектом.

При поклейке виниловых тисненных обоев образуются складки, которые не разглаживаются

Причин появления складок и пузырей при поклейке виниловых обоев может быть несколько. Наиболее часто данные дефекты могут появиться в результате неравномерного распределения клея по поверхности обоев или же его переизбытка. Образование морщин может возникнуть и в результате того, что Ваша стена плохо или же вообще не впитывает влагу. Происходить это может из-за высокой влажности стены или, как вариант, на неё попала известь.

Также причина может заключаться в том, что после нанесения клея на обои Вы не дали им время немного подсохнуть, а это следует делать обязательно. Маловероятно, но также имеет место быть тот факт, что Вы не правильно разглаживаете обои, так как на своей практике я крайне редко встречался с данной проблемой. Чаще морщины и пузыри появлялись уже после окончания поклейки обоев.

Поэтому внимательно оцените условия и технику поклейки своих обоев, и я думаю причина найдётся достаточно быстро.

Можно ли клеить обои с работающим вентилятором, а по окончании работ закрыть комнату? Очень жарко, + 30, а клеить надо

К сожалению вы допускаете сразу несколько ошибок при поклейке. Во-первых, оптимальная рабочая температура при поклейке обоев любого типа 18 — 25°С. Во-вторых, нельзя допускать различных сквозняков или других воздушных потоков. Как и в случае с температурой это будет приводить к преждевременному и неоднородному высыханию клея. Конечно, флизелиновые и виниловые обои имеют большую прочность и эластичность чем бумажные, однако они тоже могут топорщится.

Источник: srbu.ru