Нужно ли грунтовать гильзы

Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.

Типичные ошибки при установке деревянных столбов

Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий.

Последовательность опрессовки гильз

И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.

К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Составы для обработки подземной части столбов

Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

Вот несколько из них:

• Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
• Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
• Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.

На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.

Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

Защитные покрытия для видимой части столба

Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.

Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).

Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.

Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.

Источник: www.vashcottage.ru

ИНСТРУКЦИЯ по установке гильз ММЗ и ЗИЛ

Данные рекомендации относительно установки гильз цилиндров помогут обеспечить правильную замену и последующую надежную работу цилиндропоршневой группы.

В течение нескольких лет проводился сбор информации о надежности работы деталей, ЦПГ и причинах отказов, связанных с монтажом гильз цилиндров в блоке двигателя. В результате анализа этой информации установлено, что наиболее часто в двигателях ММЗ всех модификаций встречаются случаи обрывов буртов гильз при сборке двигателей или в начальной стадии их эксплуатации.

Основными причинами данных отказов является несоблюдение требований технической документации на сборку двигателя, а также несоответствующее техническое состояние двигателя (а именно блока цилиндров), при котором гильзы надлежащего качества не могут гарантировать работоспособность!

1. Подготовка блока

1.1 Тщательно очистить посадочные места в блоке перед установкой гильзы (поверхности должны быть чистыми, абсолютно гладкими и без коррозии). Требуемая степень очистки – когда на поверхностях не остаётся видимых следов загрязнений.

Из-за вероятности повреждения нельзя применять твёрдые инструменты (скребки, фрезы и т.п.) для очистки посадочных поверхностей.

1.2 Нутромером измерить диаметры верхнего и нижнего посадочных мест гильзы в блоке.

ММЗ:
• верхний поясок — 126,0+0,086 мм
• нижний поясок — 125,0+0,043 мм

ЗИЛ:
• верхний поясок — 125+0,063 мм
• нижний поясок — 122+0,063 мм

1.3 Индикатором измерить глубину проточки под гильзу.

• ММЗ: 9,06 мм
• ЗИЛ: 5,0+0,05 мм

1.4 Измерение плоскостности поверхностей блока цилиндров и головки блока цилиндров.

ММЗ: В соответствии с технической документацией, новые блок и головка цилиндров должны иметь неплоскостность не более 0,05 и 0,08 мм соответственно. В процессе эксплуатации возможно коробление поверхностей указанных деталей. Допустимо без исправления общее коробление до 0,15 мм, если местное коробление на любом участке поверхности 100 х 100 мм не превышает 0,03 мм.

ЗИЛ: Головка не должна превышать 0,15 мм по всей длине и 0,03 мм по длине 50 мм.

2. Проверка с гильзой

2.1 Гильзу необходимо предварительно установить в блок без резиновых уплотнительных колец. Гильза должна вставляться легко без заклинивания. Вставленная гильза должна поворачиваться от руки.

Качание гильзы в посадочном месте недопустимо.

2.2 Измерить величину выступания гильзы над поверхностью блока цилиндров (ММЗ – 0,05-0,11 мм, ЗИЛ – 0,027-0,100 мм), сборка двигателя с несоответствующим выступанием гильз недопустима.

При ненадлежащей величине выступания не будет обеспече- но обжатие прокладки и фиксации гильзы в блоке. Следстви- ем этого будет нарушение герметичности прокладки головки блока или разрушение гильзы (отрыв бурта).

3. Установка гильзы

3.1 Установить блок на стенд для сборки двигателя.

3.2 Продуть все поверхности сжатым воздухом.

3.3 Заходная фаска на нижнем посадочном поясе в блоке должна быть чистой, гладкой, без забоин. Перед установкой гильз заходные фаски гильз и блока необходимо смазать.

Недопустимо смазывать герметиком или консистентной смазкой опорную поверхность для бурта гильзы в блоке.

3.4 Установить уплотнительные кольца на гильзу, либо в канавки блока и/или гильзы. Установку уплотнительных колец производить в соответствии с руководством по ремонту двигателя.

Недопустимо смазывать герметиком или консистентной смазкой канавки для уплотнительных колец в блоке и на гильзе.

3.5 Смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

3.6 Ещё раз измерить выступание гильзы над поверхностью блока после установки гильзы прижав её соответствующим приспособлением.

• ММЗ: 0,05-0,11 мм
• ЗИЛ: 0,027-0,100 мм

4. Затяжка болтов

• 1 этап: 40-50 Нм
• 2 этап: 120-150 Нм
• 3 этап: 190-210 Нм

При усилии затяжки более 210 Нм происходит деформация гильзы в районе бурта.

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-260

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-240, Д-245

Последовательность затяжки болтов крепления головок блока цилиндров Д-65

Изготовитель: АО «Костромской завод автокомпонентов», 156001, РОССИЯ, г. Кострома, ул. Московская, 105

Горячая линия:
Россия — 8-800-3333-700

Система менеджмента качества сертифицирована в DQS по ISO 9001
Система экологического менеджмента сертифицирована в DQS по ISO 14001

Источник: www.belmtz.ru

Что такое противопожарная муфта (манжета, гильза) для труб: виды, принцип работы, правила установки

Огнезащитные противопожарные муфты на канализацию и водопровод (ППМ) ставят в первую очередь на пластиковые трубы, что делает возможным их применение там, где надо выполнить требования ПБ. Полимерные трубопроводы снижают стоимость строительства и уменьшают нагрузку на несущие элементы зданий.

Огнезащитная муфта: что это

Основной способ огнезащиты трубы из полимеров – противопожарная самосрабатывающая муфта. Есть два элемента ограждения: манжета и гильза, под которыми понимают отдельные изделия или составляющие одной конструкции. Защитные элементы называют обобщенно – муфтами, и наоборот: к ППМ иногда применяют указанные два термина как равнозначные, но все же правильнее их разграничивать.

Огнезащитная пожарная муфта – это ограждение в виде гильзы с манжетой со вспучивающимся при высоких температурах веществом, подходящее для диаметра трубы и надеваемое на нее в канале внутри плиты. Устройство и его действие напоминает противопожарные кабельные проходки.

сталь (стандартно от 0,8 мм);

Противопожарные манжеты

Противопожарные манжеты для пластиковых (водопроводные, отопление) труб – элементы, удерживающие и фиксирующие вспенивающийся наполнитель. Устройство:

внешняя оболочка из нержавеющей стали с замком (защелка, хомут);

на тело трубы (замок-защелка, обжимной хомут);

Для внешней оболочки используется сталь: свойства металла позволяют нагреваться корпусу оптимальное время для срабатывания огнезащитной вспучивающейся прокладки и одновременно быть устойчивым к пламени.

Противопожарные гильзы

Гильзы или футляры – цилиндры из простой или оцинкованной стали (0,05; 0,2; 0,8 мм), реже НГ полимер с расширяющимся огнезащитным составом. Чаще это специально созданные заводские изделия с прокладкой, надеваемые на трубу внутри канала (в плите, перекрытии, перегородке). Зазоры от стены могут заделываться противопожарными термостойкими герметиками, пеной для проходок.

Способы крепления как у противопожарных манжет, а также применяется (реже) внутренняя фиксация ППМ к стенкам ограждающей конструкции цементно-песчаным раствором.

Задачи и особенности гильз из огнестойких материалов:

для ГВС и отопления обязательные СНиП 41-01-2003 п. 6.4.5 (СП 60.13330);

огнепреграждение, автоматическая самосрабатывающая заделка проемов от проникновения пламени и продуктов горения;

Стандартно ППМ со вспучивающимся огнезащитным составом имеет стальной корпус. В роли прокладки выступают те же термореагирующие материалы, как у огнестойких кабельных проходок.

Для чего нужны и где устанавливаются ППМ

Вкладыш ППМ, расширяясь, герметизирует отверстие при выгорании пластика, а также в стыках, зазорах. Плотная пробка перекрывает доступ кислорода, создавая преграду для огня, продуктов горения. Если защита отсутствует, то пламя выжжет трубу и произойдет дальнейшее распространение пожара по зданию через образовавшиеся проходы.

Строительные нормы СП 30.13330 (СНиП 2.04.01-85) предписывают для водопроводов и канализации в зданиях определенный уровень огнестойкости. Пластик может его обеспечить, только когда монтируется с противопожарной защитой.

Обязательность ППМ предусмотрена актами:

ФЗ N 123 ст. 137 п. 4 узлы пересечения должны иметь огнеупорность не ниже ограждения;

ППМ для пластиковых конструкций обязательные в местах пересечения противопожарных преград, перегородок (даже гипсокартонных), стен, перекрытий, панелей. Это обусловлено свойствами их материалов – поливинилхлоридов, полиэтиленов, полипропиленов, – выгорающих с образованием сквозных отверстий в проемах.

Муфты выполняют роль противопожарных отсечек:

на проходах через перекрытия;

Обязательными являются муфты в категорируемых и нормируемых зданиях (производственных, складских), а также в общественных сооружениях, в МКД, если трубопроводы там пластиковые.

Надо ли ставить на стальные трубы

По НПБ именно противопожарные футляры обязательные только для внутренних магистралей из полимеров. Для чугунных или стальных труб (простой, нержавеющий, оцинкованной) огнестойкие гильзы не требуются, но и не запрещены – монтаж возможен, если это уместно, по желанию владельца помещения и по рекомендациям специалистов по ПБ.

Как работает муфта при пожаре

Алгоритм активации и принцип работы ППМ:

Внешние отрезки труб выгорают до манжеты около перекрытия, плиты.

Видео установки и испытаний ППМ Огнеза:

Требования к противопожарным манжетам и гильзам

Материал полимерных водопроводов: обычно это самозатухающий поливинилхлорид категорий Г1, Г2, реже используются негорючие полиэтиленовые или полипропиленовые трубы. Изделия маркируются: PP, PE, PVC, PE, PE-HD, PVC, PVC-U. Чаще всего ППМ для указанных полимеров универсальные.

Основное требование – соответствие пределу огнестойкости ограждающей конструкции по табл. 23 ФЗ N 123. Противопожарная муфта должна быть полностью НГ, сохранять установленное для нее изготовителем время, (стандартно до 120 – 180 мин.), свои противопожарные свойства (EI, EIW):

ППМ на протяжении установленного производителем времени не должна допустить контакт огня с защищаемым элементом, деструкцию ее поверхности. При выгорании трубопровода около входа в проходку через стену вкладка манжеты должна затянуть отверстие полностью.

Марки и производители ППМ

Изготовители ППМ, это компании, специализирующиеся на огнезащите. Параметры для манжет и гильз по огнестойкости находятся в диапазоне: EI 90 – 180 (стандартно 120 – 180), в особых случаях – 240, температура эксплуатации -40 до +95 °C, срок работоспособности 25 – 30 и больше лет без технического обслуживания.

Сертификат соответствия обязательный. В маркировке часто присутствует буква R, обозначающая трубные вводы, например, манжета R 90 системы REHAU PLUS.

Температура расширения (+°C)/начало (сек.)/полная герметизация (мин.)

• CP 644 CP 643N;
• ленточные (оберточные) муфты CFS-B и манжеты CFS-W P.

Geberit RS90 Plus

BIS Pacifyre MK II

Огнеза-ПМ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250

Эгида-ПМ 20 – 200

Огнебарьер-МП 16 – 160

Балтика-ПМ 16 –250

Как правильно установить огнезащитную муфту

Муфта монтируется при прокладке инженерных систем или на установленные трубопроводы – это позволяет делать раскрывающаяся конструкция с замком-стяжкой или защелкой, также обеспечивающей простоту замены.

Алгоритм монтажа противопожарных муфт на пластиковые стояки канализации, водопровода, отопления и другие инженерные системы (рекомендовано обратить внимание на Р.2 ТР 83-98):

Гильзу надевают на отрезок в проходке.

Есть другие варианты монтажа, но они применяются реже: муфта без манжеты с заделкой гильзы негорючим материалом или только рукав у входов в проходку, а также крепление к стенкам канала раствором.

Производителями устанавливаются граничные температуры плавления пластика, при которых применяют муфты, обычно до +180 °C. Зазор между трубой: 5 – 10 мм или 10 – 20 мм в зависимости от модели ППМ. Внутренний диаметр изделия для типовых размеров водопроводов указывается в ТД.

Если рабочие температуры трубопровода высокие, то сначала надо нанести дополнительную изоляцию, а затем уже устанавливать устройство.

По п. 3.5.6 СП 40-108 муфта должна допускать перемещение/скольжение трубы по продольной оси. Рекомендовано делать выступ над уровнем пола на 1 – 3 см для изоляции от воды при потопе и улучшения защиты от огня.

Вам также может быть интересно

Огнезащита

Огнезащита ковровых покрытий противопожарными составами (пропитками) регламентируется актами: ФЗ 123 Технический регламент (основы, требования);

Огнезащита

Противопожарные огнестойкие герметики применяют для огнезащиты с уплотнением, фиксацией и изолированием конструкций в нормируемых

Огнезащита

Противопожарные негорючие обои для стен и потолков используют на категорируемых нормами пожарной безопасности объектах

Огнезащита

Негорючий противопожарный линолеум, как и ламинат, ткани и прочие материалы отделки, применяют, если объект

Огнезащита

Огнезащитная пропитка для ткани обязательная на объектах, для изделий, подпадающих под требования норм пожарной

Огнезащита

Противопожарные кабельные проходки предусмотрены для всех проводных коммуникаций (связь, электричество), пересекающих здание. Огнезащитные меры

Источник: proffidom.ru