Нужно ли грунтовать оцинкованные трубы

Основная проблема стальных водопроводных труб — подверженность коррозии. Чтобы увеличить срок службы изделий и избавиться от появления ржавчины, стальные трубы покрывают изнутри и снаружи слоем цинка. Однако известно, что цинк — металл токсичный, накапливаясь в организме он способен вызывать тяжелые формы отравления. Этот факт заставляет задуматься о том, насколько безопасно использовать оцинкованные трубы в водопроводных магистралях.

Способы оцинковки

Оцинковка предохраняет трубу от влаги и контакта с атмосферным кислородом, двух факторов, которые всегда являются причиной появления ржавчины. Цинк — металл, обладающий антикоррозийными свойствами, поэтому при нанесении на трубное изделие он закрывает доступ воздуха и воды к стальным поверхностям и блокирует процессы ржавления.

Сколько прослужит такая труба зависит от качества покрытия и его толщины.

Чем красить оцинковку? грунтовка, эмаль, грунт-эмаль по оцинковке . Технология нанесения лкм| Химтэк

Есть несколько вариантов оцинковки:

Обратите внимание! После оцинковки масса трубы увеличивается примерно на 3 %.

Параметры стальных труб с цинковым покрытием

Основными техническими параметрами стальных труб с цинковым покрытием являются:

• наружный диаметр (10,2 — 165 мм);
• вес 1 м трубы (0,4 — 22 кг);
• условный проход (6 — 150 мм);
• толщина стенки (1,8 — 5,5 м);
• длина (4 — 12 м).

Как и у обычных труб, стенки оцинкованных изделий могут быть лёгкими, усиленными или стандартными, точность исполнения назначается обыкновенной или повышенной.

Важно! Защитное цинковое покрытие должно быть нанесено на всю поверхность изделия и иметь толщину от 30 мкм. Отслаивание защитного слоя, шелушение и вспученности на нём не допустимы («Трубы стальные водогазопроводные», Технические условия, ГОСТ 3262-75, изм. №4,6).

Чем хороши оцинкованные водопроводные трубы

Труба после оцинковки не только обладает антикоррозийной защитой, благодаря обработке внутренней поверхности увеличивается ее пропускная способность, поскольку гладкие стенки не зарастают отложениями.

Рекомендуем ознакомиться: Производство и применение алюминиевой профильной трубы

Стальная оцинкованная труба обладает небольшим тепловым расширением, свободно выдерживает температуру от 20 до 140°С и давление рабочей среды 1,6 МПа.

Это прочное изделие способно выдерживать гидроудары, его трудно повредить путем механического воздействия.

Средний срок службы оцинкованных трубных изделий составляет 20-30 лет.

Обратите внимание! По сравнению с трубами из обычной стали длительность работы оцинкованных изделий значительно увеличивается. Если обычная стальная труба служит не более 5 -10 лет, то труба из оцинкованной стали может работать до 20-30 лет.

Опасно ли использование оцинкованных труб для воды

Трубы из углеродистой стали с оцинковкой применяют для внутридомовой подачи воды, не смотря на токсичность цинка. Хотя ни в одной стране мира цинк не включен в список веществ, которые являются канцерогенами. Так что проблема просто надумана.

По существующим нормативам контакт цинка с водой для питья не представляет собой опасности.

Обратите внимание! Для того чтобы цинк растворился в воде, температура рабочей среды в трубах должна быть не меньше 100°С. Но даже в этом случае он не может вызвать отравления. Предельно допустимая концентрация цинка в воде 5 мг на литр, а в норме его потребление человеком в сутки должно быть 10 — 20 мг.

Строительные нормы позволяют устанавливать трубы из оцинкованной стали для ХВС и ГВС, а также для отопления, поскольку они не наносят вреда здоровью.

Плюсы и минусы

Эпоха развитого социализма в области ЖКХ запомнилась материалом, который массово использовался для отопительных и водопроводных систем — стальными трубами без антикоррозионного покрытия. Большая часть водопроводов на холодной воде нуждалась в ремонте или замене уже через 10-15 лет после строительства; на отоплении трубы держались дольше, но срок службы все равно оставлял желать лучшего.

В чем причины выхода стальной трубы из строя? В ржавчине, разъедавшей стенки, и отложениях, которыми она зарастает изнутри. Окалина, песок и известь со временем снижают просвет практически до нуля.

Вместе с тем механическую прочность стальной отопительной системы или водопровода нельзя не отметить.

Цинкование (нанесение слоя цинка на внешнюю и внутреннюю поверхности) лишает трубы их основных недостатков, сохраняя все достоинства. Давайте перечислим и то, и другое.

Достоинства

• Оцинкованная стальная труба не подвержена коррозии.

Поправка: на резьбах и сварных соединениях, где цинковый слой нарушен, она все же будет ржаветь. Именно поэтому важно защитить соединения краской или грунтовкой.

• Отложения не накапливаются. Автору доводилось вскрывать стояки отопления из оцинковки после полувека эксплуатации. Состоянием они не отличались от новой трубы.

При замене радиаторов в сталинках стояки и подводки меняют редко. Оцинковка и через десятилетия находится в идеальном состоянии.

• Устойчивость к температуре ограничена только используемым для герметизации соединений материалом. В любом случае максимальная рабочая температура отопительной системы из оцинковки заведомо выше максимальной температуры теплоносителя.
• Превышение нормального давления трубе не страшно. Гидроудары не разорвут стояк и подводку к радиатору.

Похоже, мы имеем дело с практически идеальным материалом для отопительной системы. Есть ли минусы?

Недостатки

• Цена погонного метра заметно выше, чем, к примеру, армированной полипропиленовой трубы того же сечения.
• Монтаж будет трудоемким. Вам вручную придется нарезать десятки резьб. Кроме того, жесткость труб требует очень точной подгонки размеров патрубков: с изгибом участок стояка не поставишь.

Выводы

1. В системах центрального отопления с их не всегда предсказуемым температурным графиком и большой вероятностью скачков давления однозначно стоит предпочесть оцинкованную сталь. В самом деле, какой смысл, как это часто делается, подключать биметаллический радиатор с рабочим давлением в 35 атмосфер полимерной трубой, которая при температуре 95 С выдержит не больше 6 кгс/см2?
2. А вот в автономных системах отопления все его параметры контролируемы и предсказуемы. Там есть смысл сэкономить, а заодно и облегчить себе монтаж. Лучшим выбором для отопления станут трубы из армированного полипропилена, сшитого полиэтилена или металлопластика с пресс-фитингами.

Полезно: еще в одной области пластиковые трубы вне конкуренции. При укладке теплых полов в стяжку используется только цельная труба, без соединений любого типа. Понятно, что выбор волей-неволей останавливается на продающихся бухтами полимерных трубах.

Водяной теплый пол — область, где безраздельно властвуют полимерные трубы.

Особенности монтажа оцинкованных труб

Монтаж труб с оцинковкой требует осторожности и особого подхода, поскольку при соединении труб очень просто повредить защитный слой. Сложностями при монтаже объясняется сравнительно низкая популярность изделий из оцинковки несмотря на ее очевидные достоинства.

В трубопроводных системах из оцинкованных изделий применяют резьбовое соединение или сварку.

Рекомендуем ознакомиться: SML труба и безраструбная чугунная канализация

Резьбовое соединение

Сложность возникает тогда, когда приходится наносить резьбу вручную. Для этого понадобятся специальные инструменты:

• Тиски для трубы, чтобы исключить вращение изделия при нанесении резьбы и, соответственно, повреждения защитного покрытия.
• Плашка с направляющей рамкой, оснащенная держателем и воротком для нарезки.
• Напильник по металлу для зачищения фаски.

Процесс требует необходимых навыков, и знаний, поэтому проще купить трубу с уже готовой резьбой.

Когда резьба наносится в производственных условиях после термодиффузии, она надежно защищена и подходит для монтажа с применением фитингов.

Фитинги для оцинкованных труб

Горячая же оцинковка повреждает резьбу, на ней часто образуются наплывы, и потому ее необходимо заново подготовить. Тем не менее, резьбовое соединение оцинкованных труб довольно прочное и надежное.

Независимое конструирование системы отопления

При изготовлении климатической сети из стальных оцинкованных труб возможно применять два типа соединений:

• электро- либо газосварное;
• с применением резьбовых фитингов.

направляться подчернуть, что и первый, и второй метод требуют от мастера наличия определенных строительных навыков. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить проведение процедуры монтажа умелым сантехникам.

Сваривание

Процесс изготовления отопления способом сваривания складывается из следующих этапов:

1. Монтируются вертикальные магистральные стояки (подача и обратка), а после этого от них делается горизонтальная разводка к каждому радиатору центрального отопления.

Совет! Если вы модернизируете ветхую отопительную систему, целесообразно делать монтаж труб по ветхой схеме, делая их последовательную замену. Подобные инженерные сети весьма шепетильно проектируются и испытываются, потому вносить важные трансформации без необходимости не требуется.

1. Газовая сварка производится с применением особого припоя толщиной от 0,8 до 1,2 мм. В случае если употребляется электрическая сварка, нужно использовать электроды со фтористо-кальциевым либо рутиловым покрытием диаметром до 3 мм. В противном случае герметичного соединения добиться не удастся.
2. Оцинкованные трубы, в отличие от простых стальных, свариваются внахлест. Для этого одна из деталей мало развальцовывается.

При сваривании труб с защитным покрытием качеству шва должно уделяться повышенное внимание. Стык не должен иметь наплывов, сколов, трещин и других недостатков.

С такой же тщательностью нужно делать и отверстия для патрубков и фурнитуры. Возможно применять сверло, фрезеровочный станок или вырубить отверстие посредством пресса.

Если вы имеете начальные навыки работы со сварочным аппаратом и решили монтировать оцинкованные трубы самостоятельно, при проведении операций нужно придерживаться следующих советов:

• шов нужно затевать с центральной части детали, начиная от пола и неспешно продвигаясь вверх;
• электрод направляться располагать строго перпендикулярно поверхности изделия (в противном случае сделать качественный стык будет нереально);
• в случае если сваривание производится на вертикальной поверхности, электрод нужно расположить под углом, направляя его сверху вниз;
• с целью достижения наилучшего качества возможно использовать технологию точечной сварки.

Обратите внимание! Сваривание оцинкованных труб фактически не употребляется. Под действием большой температуры защитный слой всецело испаряется, в следствии чего места стыка будут подвержены коррозии, и вы лишитесь всех преимуществ от применения дорогой оцинковки. Лучше остановиться на технологии соединения, предусматривающей применение резьбовой фурнитуры.

Фитинговые соединения

Для монтажа системы отопления способом скрутки необходимо запастиcь нужным числом фурнитуры: угольниками, переходниками, запорной арматурой и без того потом.

Кроме этого нужны инструменты разного диаметра для нарезки резьбы. Возможно применять плашки, но лучше купить клупп: данный прибор разрешает произвести нарезку более как следует, избежав перекосов.

Кроме этого, будут нужны:

• болгарка для разрезания стальных труб на отрезки нужной длины;
• напильник, благодаря которому снимается торцевая фаска;
• тиски, каковые окажут помощь надежно удерживать заготовки в ходе работы с ними;
• газовые ключи для скрутки фитингов и труб (нужно динамометрические – они не разрешат повредить резьбу фитинга, дозируя усилие).

Процесс резки в большинстве случаев не вызывает трудностей кроме того у начинающего мастера, но тут необходимо учитывать пара изюминок:

• отмеряя трубы, не забудьте учесть расстояние, на которое труба войдет в фитинг при скручивании;

• при монтаже обратите внимание на то, что через чур близкое размещение трубы к стенке не позволит возможности нарезать резьбу (для этого нужно хотя бы 8-10 см свободного пространства).

Сборка — занятие не очень трудоемкое.

Тут начинающие мастера допускают только две распространенные ошибки:

1. Перекос изделий по продольной оси. В случае если неточно совместить трубу и фурнитуру, возможно нарушить резьбу. Вследствие этого добиться нужной герметичности будет нереально, а сломанные детали нужно будет заменить новыми.
2. Через чур сильное затягивание фитинга либо запорной арматуры. Часто бывает при прикручивании кранов, в то время, когда мастер желает еще мало затянуть гайку, дабы рукоятка крана ходила свободнее. Значительно чаще это ведет к поломке.

Совладать с обстановкой окажет помощь полная разборка и подмотка дополнительных слоев полимерной ленты либо пакли.

Стыковка с радиаторами

Еще один важный этап монтажа – соединение труб с радиаторами отопления. Для этого употребляется особенный вид фурнитуры – сгоны.

Операция производится по следующей схеме:

• сгон навинчивается на трубу , пока расстояние между его срезом и входным патрубком батареи не достигнет 5 мм;
• на входной патрубок радиатора наматывается пакля (по ходу резьбы);

• сгон накручивается на резьбу, пока усилие не станет ощутимым, но не чрезмерным;
• стыки возможно покрасить чтобы не было коррозии.

Источник: xn--80afnejagqhb.xn--p1ai

Нужно ли покрывать эмалью оцинкованные трубы и какую краску использовать

Использование специализированной краски для оцинкованных труб не считается обязательным, поскольку сталь уже защищена цинковым покрытием от негативного влияния атмосферных явлений. Защитный слой уберегает металл от соприкосновения с агрессивной внешней средой (кислородом и влагой), предотвращая его коррозию и продлевая срок службы выполненных из него изделий.

Нужно ли красить оцинкованный металл?

Задумываясь о том, нужно ли красить оцинкованные трубы, необходимо учитывать, что коррозии подвержено и само защитное цинковое покрытие. Со временем на поверхности покрытого тонким слоем цинка изделия появляется мелкий белый порошок, образующийся в результате химической реакции этого элемента с кислородом в присутствии воды (влажного воздуха).

Белая ржавчина постепенно съедает защитную оболочку, делая металл уязвимым и сокращая срок эксплуатации всей системы отопления или водоснабжения. Особенно важно защитить места сварных швов, с которых цинк испарился при сварке, а также резьбовых стыков, лишенных цинкового слоя при механической обработке.

Виды красок

Качественно покрасить оцинкованную трубу можно только специализированными красителями, которые не содержат химических веществ, разрушающих цинковое покрытие (кислоты, щелочи, растворители и различные агрессивные добавки). Окрасить оцинковку в домашних условиях можно акриловыми, виниловыми и алкидными красящими составами.

Акриловые

Акриловые покрытия по металлу изготавливаются на основе воды или органических растворителей. Связующим компонентом в таких составах является водная суспензия синтетических акриловых смол. Эти полимеры, высыхая, образуют прочную термостойкую пленку, которая не поддерживает горение и не трескается со времени. Нанесенный красочный слой прочный и долговечный, отлично сопротивляется коррозии и не имеет резкого ядовитого химического запаха.

Краска легко наносится и быстро сохнет. Она растворяется в воде, поэтому с ней удобно работать. Жидкая красящая смесь до полного высыхания просто смывается водой при попадании ее на различные предметы или кожу. Покрытие отличается хорошей устойчивостью к пагубному воздействию различных химических веществ, содержащихся в моющих средствах.

Цветовая палитра представленных на рынке акриловых эмалей чрезвычайно широка. Несомненным преимуществом таких укрывающих составов является достаточно демократичная стоимость.

Виниловые эмали

Хорошей укрывистостью обладают эмали виниловые по оцинковке, они удобны в нанесении и долговечны. Водостойкое покрытие представляет собой эластичный, но прочный слой, защищающий от механических повреждений (сколы, царапины и пр.), а также от химических воздействий и коррозионных процессов. Эта разновидность лакокрасочного продукта выдерживает сильные температурные перепады от -60° до +100°C. По многим показателям виниловые эмали превосходят красящие составы аналогичного назначения, но требуют чуть больших финансовых вложений.

Алкидные

Для покраски оцинкованных элементов применяются и алкидные краски, которые отличаются высоким уровнем адгезии. Они хорошо защищают от трещин и ржавчины, быстро сохнут и стоят недорого. Но такие красящие составы не допускается использовать в непосредственной близости от открытого огня или греющих агрегатов, потому как они плохо переносят высокие температуры и считаются горючими. Их испарения вредны и токсичны, работать с алкидными эмалями можно только на отрытой площадке или в хорошо вентилируемом помещении.

Со временем некоторые агрессивные компоненты, присутствующие в составе этих красок, вступают в химическую реакцию с цинковым слоем, при этом портя его структуру и сильно снижая защитные качества.

Выбор краски

Осуществляя выбор покрасочного материала для изделий из оцинковки, необходимо учитывать особенности и условия их эксплуатации. Если трубное изделие предназначено для дымохода или системы горячего водоснабжения (отопления), то акцент нужно делать на термостойкости краски. Для уличного водостока гораздо важнее учитывать способность красочного покрытия противостоять коррозии.

Импортные краски

Для покраски оцинкованных деталей наибольшей популярностью пользуются красочные составы следующих торговых марок:

• Hammerite;
• Tikkurila.

Красочный состав Hammerite допускается наносить даже на подвергшееся коррозии металлическое изделие. Получаемое покрытие устойчиво к ультрафиолету, обладает высокой адгезией, отличной антикоррозионной защитой, износостойкостью и долговечностью. Эмаль быстро высыхает и смотрится эстетично, имеет большое количество цветовых оттенков.

Но качественное нанесение возможно не всеми способами, при использовании валика могут образовываться мелкие воздушные пузыри. Красочный слой быстро растрескивается, если обезжиривание было проведено недостаточно тщательно. Ржавчина на окрашенной металлической поверхности появляется уже через 3-4 года, а отложения солей еще раньше.

Эпоксидная краска Tikkurila лишена этих недостатков. Она одновременно является грунтовкой, легко наносится. Но делать это лучше в теплое время года, поскольку состав с разогретым оцинкованным металлом сцепляется гораздо сильнее. Покрытие устойчиво к агрессивным воздействиям атмосферных явлений и химических сред, выдерживает нагрев до +80°C, при этом допускает хранение и транспортировку при минусовых температурах.

Отечественная продукция

Самой востребованной является акриловая эмаль Цикроль на органическом растворителе, она не требует предварительного грунтования обрабатываемой поверхности и наносится только в 1 слой. Цветовая палитра ограничена лишь 5 цветами.

К преимуществам этого материала относят:

• укрывистость;
• устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
• высокие адгезионные качества;
• влагостойкость;
• быстрое высыхание;
• высокий класс антикоррозионной защиты.

Высокоадгезионная акриловая однокомпонентная эмаль Нержалюкс выпускается в базовом белом цвете, но можно индивидуально заказать и другие оттенки. По эксплуатационным характеристикам данный состав ничем не уступает Цикроли.

Краску Сереброл, изготавливаемую на основе алюминиевой пудры, применяют для защиты оцинковки в водных и агрессивных средах.

Основные стадии проведения работ

При покраске оцинкованных труб своими руками необходимо соблюдать строгую последовательность всех мероприятий.

Инструменты

Для проведения покрасочных работ потребуются:

• кисть, валик или краскопульт;
• специальный лоток для краски;
• металлическая щетка;
• органические растворители;
• красящий состав.

Подготовка поверхности

Необходимым условием проведения работ является грамотная подготовка поверхности труб. Она заключается в следующем:

• металлической щеткой удалить белую ржавчину (если есть);
• тщательно обезжирить растворителем или любым щелочным раствором;
• обмыть водой;
• просушить.

Малярные работы

Процесс покраски конструкции из оцинкованного металла состоит из следующих манипуляций:

• поверхность труб покрывают специальным грунтовочным составом (при необходимости);
• тщательно размешивают краску;
• после полного просыхания грунтовки приступают к покраске;
• узким валиком или кистью равномерно наносят первый слой эмали;
• к нанесению второго слоя приступают только после высыхания первого.

Опытные специалисты рекомендуют красить оцинкованные изделия через год после монтажа. За это время происходит процесс естественного старения, при котором цинк окисляется, поверхность становится более шероховатой, а уровень адгезии повышается.

Источник: greendom74.ru

Технология подготовки к грунтованию оцинкованной детали

Здравствуйте. Переварил пороги. Учитывая, что нужно шпатлевать швы, думаю использовать 2K эпоксидный грунт, как первичный. Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить оцинкованную деталь к грунтованию.
Набить риску Р180 или достаточно пройтись скотч брайтом?

4 августа 2023
Поделиться:

Купил реактивный грунт Ranal.
В тдс написано оцинкованную сталь матировать скотч брайтом. Так и буду делать.

По идее все должно быть указано в тех карте на материал…

Никто не хочет её читать )) хотя даже у грунтов пишут «для цинковых покрытий».тогда его и можно и нужно.
Но сча конечно «профи» насоветуют кислотник «я всегда так делал» и пофиг tds…
ещё и цинк снесет риской )).

Я езжу на Volvo V70 R (2G)

Давайте представим, что снесет ?
Вот беда то какая, а вы уверены что там цинк, а не смесь серобуромалиновая нанесённая при изготовлении порога ?
А если цинк ваш так чудесен, почему же МИЛЛИОНЫ машин ( Аля Фольксваген Шкода и т.д ) по цинку вспученных ездит?

С ТДС соглашусь, ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИЗУЧЕНИЮ, там если заморочиться можно на самом деле найти ответы на все свои вопросы .

Я езжу на Volvo V70 R (2G)

Никто не хочет её читать )) хотя даже у грунтов пишут «для цинковых покрытий».тогда его и можно и нужно.
Но сча конечно «профи» насоветуют кислотник «я всегда так делал» и пофиг tds…
ещё и цинк снесет риской )).

В ТДС есть хоть слово НЕ НАНОСИТЬ на оцинкованные поверхности ?

Я взял две ближайшие попавшиеся под руку ТДС

А если в описании не такой шляпы (производителя) будет («для оцинкованных поверхностей») тогда значит и на дерево пойдёт, запрета нет же ))

В общем уговорили, пойду завтра покупать кислотник)

Для протравливания (въедания ) цветных металлов и сушествует — Кислотный грунт (желательно потоньше слой ) ! Риску 180 ой не кто не отменял для более лучшей сцепки . Далее укрываем акриловым грунтом . А после уже чем угодно .

Мнение не от профессионала. Я бы чисто скотч брайтом красным прошёлся и все. И то без фанатизма. А то так можно весь цинк стереть. А вообще мне кажется цинк не шлифуют, а так прям и на носят.

Только потом все отлетает. А ещё в тдс для грунта, какой ты используешь должно все написано. Ниже
пример для эпоксилного грунта джета про

В местах сварки цинка уже нет, он сгорел.А если вы забыли, у кислотника самая лучшая адгезия к любому металлу. Тем более пороги больше всего подвержены всякого рода повреждений, а на счёт пирога можешь не сомневаться, чем толще на них пирог тем лучше защита.

Я- бы сделал так;кислотник, акрил, где явные неровности шпакля, но можно и без неë потом эпоксид и на него колеруемое полиуретановое Защитное покрытие типа Раптор. Есть более бюджетные, на озоне Helix. Гемора много, но защита идеальная. Прямо из антигравийника кидаешь, шагрень супер, неровности все скрывает. Я считаю это идеальное решение.

Все стандартно. Как в технике на грунт написано, так и делать.

Я езжу на Volvo V70 R (2G)

ВСЯ беда в том что это оцинковка, и эпоксид какой бы он не был афигенный может не » зацепится «
Я если бы делал себе, задумался о схеме кислота / порик/ шпакля если нужно, если схему с оловом вы игнорируете .

Если будете все таки «настаивать «на эпоксиде, то риска должна быть набита на цинке везде и всюду ! Я бы посоветовал даже 180, хотя сейчас парни начнут кричать что от 220 она должна быть .
Эпоксида много не лить, а сушить его хорошо и долго .
Самое главное после всех работ не забывайте о внутренних и скрытых полостях, которые и помазать чем либо лишним не будет, и обработать МЛ/воск тоже не помешает .
УДАЧИ !

Откуда это.
Все прекрасно держится

HighlyToxic

ВСЯ беда в том что это оцинковка, и эпоксид какой бы он не был афигенный может не » зацепится «
Я если бы делал себе, задумался о схеме кислота / порик/ шпакля если нужно, если схему с оловом вы игнорируете .

Если будете все таки «настаивать «на эпоксиде, то риска должна быть набита на цинке везде и всюду ! Я бы посоветовал даже 180, хотя сейчас парни начнут кричать что от 220 она должна быть .
Эпоксида много не лить, а сушить его хорошо и долго .
Самое главное после всех работ не забывайте о внутренних и скрытых полостях, которые и помазать чем либо лишним не будет, и обработать МЛ/воск тоже не помешает .
УДАЧИ !

Спасибо за развернутый ответ.Я правильно понял, что в случае с кислотником не нужно набивать риску?
После покраски внутренние и скрытые полости обязательно будут обработаны, иначе вся работа коту под хвост.

Я езжу на Volvo V70 R (2G)

На кислоту не стоит надеятся как на панацею от всего и вся .
Риска нужна всегда и везде, МОЕ ЛИЧНОЕ мнение, что адгезия кислотного грунта к той же оцинковке гораздо лучше чем у эпоксида .
Где то чуть ниже один из авторов сомневается в моих словах, но достаточно открыть поиск мы увидим что проблема адгезии оцинковка /эпоксид возникает в ряде случаев у разных мастеров .

учитывая то что кислотники как раз и придуманы для ремонтных работ по гальванике цинку и алюминию…можно всех советчиков эпоксидного отгонять палкой крича на них ругательсвта)

Я езжу на Volvo V70 R (2G)

Мой Уважаемый коллега, те кто в теме понимают почему именно мы говорим и советуем топикстартеру кислоту, а те кто в захлеб смотрят ОНБ, даже если им разложить все от и до, все равно будут утверждать что дядя Олежа сказал …( Тут я очень грубо, и исключительно ради примера )
У топикстартера будет выбор как поступить, усомниться в моих словах, начать их перепроверять и докопавшись до истины смело взяться за кислоту или пойдя методом проб и ошибок поймать ту самую проблему с адгезией эпокса к цинку и наломать дров, или наоборот если все будет хорошо подумать ну и #### же этот токсик, чуть на кислоту /бутерброд и так далее меня не подписал .

Но как я сказал кислота не панацея, и меня переодически адгезии пропадает на нерже, просто не цепляется и все, чуть более плотное прикосновение ногтем и пошло поехало чулком 🙁
Так что век живи век учись ) дальше могу про опыт сын ошибок трудных, но как говорит один дядя по телЯвизеру :
Это уже совсем другая история …

Всем добра и хороших выходных 😉

И вам хороший выходных, у нас как раз День Города завтра)) Ну я из кислотников последние годы пользуюсь от новол и все равно наношу под него риску. так что проблем ни с одним покрытием не было, на хром разве что не наносил. Просто технологически правильно работать через кислотный грунт, в некоторых реставрационных техничках именно так, а вот использование эпоксидного обычно идет в разделе «отделить» одно покрытие от другого, насчет адгезии особо не поспорю, тут я думаю уже важен производитель, потому как некоторые бюджетные продукты вызывают у меня недоверие, так как проводил с ними эксперименты.

HighlyToxic

На кислоту не стоит надеятся как на панацею от всего и вся .
Риска нужна всегда и везде, МОЕ ЛИЧНОЕ мнение, что адгезия кислотного грунта к той же оцинковке гораздо лучше чем у эпоксида .
Где то чуть ниже один из авторов сомневается в моих словах, но достаточно открыть поиск мы увидим что проблема адгезии оцинковка /эпоксид возникает в ряде случаев у разных мастеров .

А ничего, что кислотник из за адгезии по сути разъедает цинк, уменьшая защиту, преобразуя его верхний слой? Химия она такая… ни один автопроизводитель не наносит кислотник на цинк.
Для оцинковки есть праймеры.

Я езжу на Volvo V70 R (2G)

Понимаете, там все будет в куче, и то что автор как и любой из нас сожжёт цинк в местах сварных швов, и то что скорее всего поры в местах соединений останутся и будут .
И куча но и если, но чтобы не попасть на отслой эпоксида от цинка ( а примеры этому явно есть и не у одного из маляров . Причины скорее всего нарушение той самой ТДС, как то окраска на незаматованный цинк, или толщина слоя /сушка недостаточная и т д, тут можем пустится в долгую дисскусию и у каждого скорее всего будет своя правда ), я и сказал ЧТО Я БЫ делал упор на кислоту .

Примеры ТДС, которые НЕ ЗАПРЕЩАЮТ наносить кислоту на оцинковку чуть ниже или выше .
С Уважением, Гена

Если придерживатся одной линейки производителя (а это лучше новичку без опыта) ничего не отслаивается. Красил пассату и капот и багажник универсала, четыре года как новое. Эпоксидник Mipa по оцинковке, акрил мира, лак mipa.
А то что тдс не запрещает, он же не пишет что благодаря нанесению кислоты у вас будет тоньше защитный слой цинка на поверхности. Есть у многих хороших брэндов грунтовки для оцинкованных поверхностей, есть праймеры. По мне так странно лепить пирог из какого кислотника новола, потом каким хамелеон перекрывать и красить реофлексом с лаком от еще какого производителя. для себя надо делать по одной системе, меньше ошибок и проблем совместимости и отслаиваний

HighlyToxic

Понимаете, там все будет в куче, и то что автор как и любой из нас сожжёт цинк в местах сварных швов, и то что скорее всего поры в местах соединений останутся и будут .
И куча но и если, но чтобы не попасть на отслой эпоксида от цинка ( а примеры этому явно есть и не у одного из маляров . Причины скорее всего нарушение той самой ТДС, как то окраска на незаматованный цинк, или толщина слоя /сушка недостаточная и т д, тут можем пустится в долгую дисскусию и у каждого скорее всего будет своя правда ), я и сказал ЧТО Я БЫ делал упор на кислоту .

Примеры ТДС, которые НЕ ЗАПРЕЩАЮТ наносить кислоту на оцинковку чуть ниже или выше .
С Уважением, Гена

И про отслой цинка » у маляров». Цинк это активный металл.

Если бы маляры изучали химию в школе, то знали бы, что зачищенный цинк нужно отпассивировать (методы разные), и только потом наносить эпоксидник, что бы он не вступил в реакцию с цинком, так как верхний отпассивированый слой снесен наждачкой (риска же нужна )) тут вон 180 советуют )) полюбопытствуйте в тдс у ppg какие риски на разные металлы и поверхности у одного грунта написаны. Там для металл и оцинковки разница ого го. Тут новичку кто то сказал об этом? Но это же дополнительное время и плюс расходы, лучше кинуть кислотник, который сожрёт часть цинка и хер с ним, защиту я не обещал, я только крашу.

Источник: www.drive2.ru