Нужно ли грунтовать под лак

Грунтовать дерево нужно, чтобы создать на его поверхности защитную пленку. Она повысит практичность основания и продлит его срок службы.

Защитные функции особенно важны для внешних работ там, где без дополнительной защиты поверхность дерева будет особенно подвержена коррозии, гниению, влиянию чрезмерной сырости, плесени и другим неприятностям.

Поскольку массив дерева стоит денег, нужно приложить максимум усилий, чтобы продлить его срок службы и защитить от негативного внешнего влияния. Но это не единственная функция грунтования.

• Нужна грунтовка для обеззараживания. Для большинства пород характерно постепенное развитие гнили. Особенно это касается дешёвых сортов древесины. Из-за гниения дерево теряет свой первоначальный вид, снижается срок службы деревянных поверхностей. К такому печальному результату приводит их контакт с жидкостями. Во влажной среде быстро размножается патогенная микрофлора. Для предотвращения гниения и развития микробов дерево нужно обработать грунтом с антисептическими добавками, которые сохраняют структуру, вид натурального материала на долгий срок.
• Для укрепления верхнего слоя. Особенно важно обеспечить крепость деревянной основы для старой древесины. После обработки грунтующими смесями существенно продлевается срок её службы. Порозаполняющие грунтовки глубоко проникают в структуру дерева и надёжно соединяют его волокна между собой. Для укрепления проводится грунтование деревянного пола, стен, декоративных элементов, мебели, лестниц.
• Для снижения способности к впитыванию. В зависимости от породы дерева, отличается его способность к впитыванию влаги. Если перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность не прогрунтовать, на покрасочные работы уйдёт большой объём краски или лака. Грунт делает древесину гладкой и однородной, заполняя имеющиеся в ней поры.
• Для эстетики. В древесной структуре есть природные красители, танины, которые начинают просачиваться из волокон на поверхность, образуя пятна. Одна из функций грунтующего средства как раз и состоит в том, чтобы заблокировать танинам выход на поверхность.
• Для повышения адгезии. Делает обрабатываемую поверхность фактурной и шероховатой, что повышает её адгезионные способности.
• Для раскрытия оттенка. Предварительно обработанное основание выглядит ярче и имеет более насыщенный цвет. Чтобы раскрыть оттенок дерева, лучше использовать белый цвет смеси.

• элементы деревянных конструкций, которые размещаются на улице (двери, оконные рамы, кровля, ограда, фасадная отделка);
• отделка из дерева в помещениях с повышенной влажностью или без отопления (в ванной, на террасе, балконе);

• деревянные поверхности с дефектами;
• конструкции, находящиеся внутри помещений, но соприкасающиеся с наружными стенками;
• древесина, которую нужно полакировать или покрасить (паркет, паркетная доска, лестница).

Разновидности по составу

Выбирая состав, следует учитывать не только защитные и токсические качества грунтовки, но и характеристики лака, который будет нанесен после этого, на завершающем этапе работы.

Виды грунтовки по основному веществу:

1. Алкидная больше всех нравится строителям-профессионалам, считается лучшей. Обработанное ею дерево сохнет до 18 часов, на его поверхности образуется матовая плотная защитная пленка, которая подчеркивает структуру. Такая грунтовка нетоксична. Используя ее, можно значительно повысить износостойкость паркета или дощатого деревянного пола.
2. Водно-дисперсионная и ее разновидность – акриловая – сохнут быстро. Они не имеют запаха, нетоксичны. Обработанная таким составом древесина легко шлифуется, защищена от гнили, плесени.
3. Шеллаковая. Чаще применяется для обработки сырой или плохо просушенной древесины, состоит из метилового спирта и млечного сока насекомых. Обладает выраженными защитными свойствами.

Виды грунтов для дерева

Грунтовки можно классифицировать по назначению и составу.

По назначению

• Антисептики. Основная цель применения грунтовки по дереву – защита от вредных, гнилостных бактерий. Состав предотвращает развитие микроорганизмов и уничтожает имеющуюся патогенную флору.
• Укрепляющие смеси. Эти средства делают материал надёжным, прочным и плотным. или «грунтовки глубокого проникновения». Помогают повысить стойкость к воздействию погодных изменений.
• Гидрофобные. Защищают грунтованную поверхность от влияния сырости. Их часто используют для обработки фасада, в помещениях с повышенной влажностью.

По составу

• акриловые грунтовки без запаха, с ними комфортно работать как снаружи, так и внутри помещения;
• быстро обрабатывать дерево, срок его высыхания от 1 до 4 ч.;
• поскольку состав на водной основе, его можно разводить водой;
• подходит для внутренних работ.

Нужно ли (обязательно) грунтовать паркет перед покрытием лаком?

Нужна ли грунтовка под лаком вообще — это наиболее часто задаваемый вопрос. Во первых стоит отметить самую главную ошибку — выбирая покрывной паркетный лак категорически нельзя использовать грунтовки других производителей. Грунтовочный лак (или какая либо пропитка) и покрывной лак разных производителей могут быть не совместимы между собой, и просто в последствии расслаиваться из-за нарушения адгезии (сцепляемости материалов).

Второе не мало важное — у любого конкретного грунта есть свое назначение — универсальных грунтов практически не бывает. Так для чего же вообще нужны грунтовочные лаки или грунтовки:

• Повышение адгезии (сцепляемости материалов) — требуется только для покрывных лаков с низкой адгезией к дереву или капризным породам древесины. Обычно, необходимость такого грунта указывается в документации к лаку. В общем большинство качественных лаков не нуждается в повышении адгезии с покрываемым материалом, так как имеют отличную сцепляемость и без грунта, порой даже привышающую свойства у грунта.
• Минимизация бокового склеивания (обычно это водные грунты) — принцип действия обратен. Уменьшает адгезию лака по торцам древесины, т.к. покрывной лак может склеивать по торцам соседние плашки, и в случае усушки древесины без применения такого грунта — Вы рискуете получить одну большую щель в самом слабом месте, вместо множетсва мелких щелок практически незаметных глазу. Обычно такие грунты применяются только на новых паркетах, т.к. пока не понятно как они себя поведут в конкретных температурных и влажностных условиях квартиры.
• Изоляция поверхности и покрывного лака — требуется, когда надо необходимо развести компонентны покрывного лака и окрашиваемые поверхности. Например, капризные экзотические породы древесины категорически нельзя напрямую покрывать обычными водными матовыми лаками, матирующие вещества могут ложиться не ровно и полосить разными степенями блеска. В этом случае обычно требуется применение спиртового изолирующего грунта. Такой вид грунтовки может применяться и для сохранения исходного оттенка паркета. Например, полиуретан в составе покрывного лака может насыщать дубильные вещества в древесине, делая ее более насыщенной (темной) или давая не запланированные оттенки. Применение изолирующего грунта позволит не дать полиуретану взаимодействовать напрямую с древесиной и оставит паркет в исходном оттенке. Спиртовые изолирующие грунты так же могут быть крайне необходимы для покрытия капризной древесины, которая склонна к набуханию и перенасыщению влагой от водного покрывного лака (поверхность получится более гладкой без эффекта набухания волокон). Они так же дают дополнительную гидрозащиту древесины в последтвии.
• Изменение или сохранение оттенка древесины — о сохранении оттенка древесины мы коснулись в прошлом пункте (обычно это водные грунтовочные лаки). Что же касается спиртовых грунтовок — то они в разной степени подкрашивают древесину в желто-золотистый оттенок. Так же можно в качестве грунтовочной пропитки использовать цветные маслянные грунтовки (или базовые масла) с отвердителем (обязательно смотрите совместимость конкретного лака и конкретной грунтовки) — именно таким способом происходит профессиональное тонирование паркета.

Таким образом, выбирая лак, обратите внимание на список совместимых грунтов и при необходимости выбирите для себя оптимальный по назначению. Для большинства паркетных лаков грунт будет хорошим дополнением, но не обязательным пунктом.

Есть еще заблуждение, что в качестве первого слоя или грунтовки необходимо использовать разбавленный лак на водной основе — это может быть опасно для капризных и экзотических пород, которым лишний контакт с водой категорично противопоказан. Следует помнить, что разбавляя водоразбавляемый лак более чем на 5% — мы уничтожаем его свойства и с тем же успехом можно грунтовать простой водой. Хорошие покрывные лаки на водной основе с хорошей адгезией, растекаемостью и смачиваемостью, а так же хранимые в надлежащих условиях и не истекшим сроком годности, категорически не требуют разбавления водой на первом слое! Разбавлять следует в пределах 3-5% и только тогда, когда наблюдается излишняя густота или лак обладает очень плохой смачиваемостью и проникновением в древесину, но обычно для таких лаков существуют отдельные грунты, которые нивилируют эти проблемы.

Что учитывать при выборе грунтовки

1. Место проведения грунтовочных работ. Если грунтование дверей или других поверхностей делается на улице, нужна фасадная грунтовка для наружных работ. Составы для внутренних работ применяются только в помещении. При неправильном выборе состава, производитель не гарантирует качественный результат её нанесения.
2. Микроклиматические характеристики. Существуют грунтовки, способные выдерживать сухой климат, резкие перепады температур, горячий или влажный воздух. Под каждые условия выбирается отдельная смесь. В слишком сырых помещениях можно использовать грунты с максимальным гидрофобным эффектом.
3. Срок высыхания. Для каждого типа грунта производитель указывает своё время высыхания нанесённого слоя в инструкции. Чтобы он сох быстрее, в жару лучше грунтовать утром или днём. На открытом воздухе процесс сушки ускоряется. Быстрее остальных высыхает алкидный грунт.
4. Материал для последующего нанесения. Если планируется грунтовка дерева под лак, выбирайте прозрачные смеси. Лакировка подчеркнёт естественный цвет натурального дерева. Если грунтовка наносится для окрашивания, выбирайте смесь белого цвета. Она раскроет насыщенность и полноту красителя. Белый фон делает расцветку более выразительной.

Технология нанесения

Любую древесину надо очистить от загрязнения, пыли, а при необходимости прошлифовать верхний слой. Затем необходимо подготовить грунтовочный состав. Его нужно перемешать, поскольку от длительного стояния на дне банки может образоваться небольшой, но твердый осадок.

Чем однородней будет грунтовка, тем качественней окажется результат нанесения.

С поверхности влажной губкой убирается пыль, а мыльным раствором снимаются жирные пятна. Мелкие дефекты заделываются шпатлёвкой, а старые лакокрасочные покрытия полностью убираются.

• Пульверизатор. Двигать краскопультом нужно по направлению сверху вниз и в обратном направлении. На одном месте задерживаться не стоит. Спешка также не нужна, так как приводит к потёкам. Более дешевым вариантом может стать покупка грунта в баллончиках.
• Валик. Наносить грунт валиком сложнее, поскольку его нужно не только окунать в состав, но и уметь отжимать лишнюю жидкость, чтобы не оставлять разводов. Движения валиком делаются от низа кверху, затем обратно.
• Кисточка. Используется на небольших по площади поверхностях и в труднодоступных местах.

Грунтовать лучше при положительной температуре и низкой влажности воздуха. Каждому нанесённому слою дают достаточное время для высыхания.

Технология нанесения одинакова для любых сортов дерева, а подготовка разная.

По старой краске

Если предполагается грунтование старой древесины, которая до этого была уже покрашена и тип краски совпадает с типом грунтовки, полностью зачищать старый краситель не нужно.

Алкидную, масляную краску, нитроэмаль нужно убирать наждачкой. Важно обеспечить шероховатость верхнего слоя основания. Если есть участки с отслоившимися древесными волокнами, их нужно убрать шпателем и зашлифовать.

Если цвета старой и новой краски не совпадают, между ними нужно наложить разделяющий слой грунтовки. Наносить краситель надо после окончательного высыхания грунта. Если новый тип отделки отличается от старого по свойствам, например, была алкидная краска, а покрывается масляной, нужно нагреть крашеную поверхность строительным феном. После, остатки старой краски удаляются металлическим шпателем. Если ещё остались следы старого красителя, их нужно оттереть растворителем.

Далее, поверхность обрабатывается антисептиком и финишной грунтовкой под покраску. Антисептик может быть как отдельной добавкой в грунт, так и входить в состав универсального праймера.

По свежему дереву

Свежее дерево шлифуют и циклюют. Затем заделывают трещины и мелкие дефекты акриловой шпаклёвкой. Она не растрескивается при изменении размера дерева, из-за высокой эластичности.

С поверхности нужно удалить остатки пыли, грязи, а затем приступить к грунтованию. Акриловую смесь нужно будет наносить в несколько слоёв.

Марки грунтовок по дереву

Производители предлагают различные виды грунта под штукатурку, под обои, под покраску или нанесение лака.

Tikkurila Euro Primer

Это универсальная грунтовка по дереву для наружных работ. В её составе есть обеззараживающие и противобактериальные добавки.

Можно также применять и внутри помещения.

Стоимость 3-литровой банки грунта – 400 р.

Biofa 3754

Это универсальная твёрдая грунтовка, которой можно обрабатывать неравномерные или сильно впитывающие поверхности. К таким относится древесина хвойных пород, включая сосну, ель.

В ассортименте есть смеси антисептики для наружного применения, внутреннего, и грунтовки без растворителей.

Стоимость килограммовой банки составляет 990 р.

Belinka Base

Грунтовка для наружных работ защитного типа. Она предотвращает гниение, заплесневание, порчу древесины древоточцами. Это качественный и дорогой состав. Деревозащитная грунтовка Белинка Бейс стоит 2665 р. за 5 л.

Текс

Это грунтовый состав для пропитки гипсокартонных плит, древесины и других пористых материалов, которые необходимо покрыть водно-дисперсионными ЛКМ, керамической отделкой и обоями. Текс можно применять в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Грунт уменьшает расход красителя, повышает адгезионные свойства материала, быстро сохнет.

Без запаха, пожаро-, взрывобезопасен. Укрепляет обрабатываемую поверхность. Производитель предлагает большой каталог грунтов этой марки, обладающих высокой проникающей способностью.

Особенности обработки

Грунтовать поверхность дерева перед нанесением на нее лака можно разными способами. Применяется:

• жидкий воск, который продается в аэрозольных баллончиках;
• растворенный в скипидарной основе натуральный воск;
• водный раствор хорошо просеянного дробленого мела, в который, для добавления необходимого оттенка, можно добавить краситель;
• смесь древесной пудры и клея ПВА.

Как выбрать грунтовку с учетом финишного покрытия:

• если в дальнейшем будет использоваться лак на основе растворителя или полиуретана, то в состав грунтовки обязательно должен входить растворитель.
• при использовании водно-дисперсионных лаков необходимо использовать акриловую или другую (например, меловую) грунтовку на водной основе.

Совет: когда необходимо, чтобы дверь, панели, паркет сохранили природный цвет, надо брать бесцветную грунтовку.

Источник: bastion-centre.ru

Грунтовка для паркета.

В этой статье мы дадим ответ на вопрос – зачем нужна грунтовка для паркета? Объясним, в каких случаях она необходима, какие виды грунтовок бывают и всегда ли необходимо ее применение. А также ответим на вопрос, нужна ли грунтовка под 3 слоя лака на паркет

Смотрите фотографии циклевки до и после по ссылке!

На сколько глубоко проникает лак в древесину? Ответ: Ни на сколько!

Во-первых, сразу хочу развеять утверждение, что грунтовка это слой лака. Грунтовка плюс два слоя лака будут все же считаться двухслойным покрытием, ибо сухого остатка в грунте очень мало и выполняет она другую функцию, нежели лак!

Многие паркетчики таким способом удешевляют процесс, ибо цена грунтовки гораздо ниже стоимости лака!

Грунтовка для паркета выполняет различные функции, но не придает полам износостойкости!

Основные грунтовки – это водные, спиртовые, на растворителях и универсальные. Основная задача грунтовок – это улучшение сцепления лака с полом и нивелирование отрицательных последствий взаимодействия лака со сложными породами дерева. Еще одной функцией грунтовок является изменения цвета древесины или, наоборот, оставление естественного оттенка.

1. Если древесина плотная, то лак не сможет проникнуть в нее глубоко и сцепление будет ненадежным. Грунтовки – это гораздо более жидкие составы, которые глубже проникают в дерево и обеспечивают надежное сцепление с лаком.

2. Агрессивные составы на растворителях меняют цвет полов, делая их более темными. Химия на водной основе в меньшей степени оказывает влияние на паркет, оставляя оттенок натуральным. Если вы хотите затемнить цвет при использовании лаков на водной основе, применяйте грунтовки на растворителях, в противном случае используйте нейтральные составы.

Грунтовка на растворителях для затемнения, грунт на водной основе для сохранения естественного оттенка.

3. Некоторые лаки настолько прочны, что склеивают плашки по торцам. Дерево при изменении влажности в помещении меняет объем, что вызывает расширение или усыхание. Лак при этом растягивается или сжимается, на нем образуются матово-белые полосы, подобно растяжкам на коже. К тому же может произойти растрескивание. Грунтовки более пластичны и предотвращают склеивание паркетин.

4. Некоторые породы древесины содержат в себе природные масла и смолы, которые препятствуют сцеплению лаков с полом. Примеров таких сортов множество (венге, ирокко, зебрано и многие другие). Отторжение лаков, что проявляется образованием матовых пятен и отслоение лака пленкой, не редкость. Используйте специальные грунтовки, иногда даже несколько раз, чтобы купировать масла и исключить взаимодействие лака с ними.

Грунт для экзотических пород.

5. Определенные сорта, как например бук, сильно гигроскопичны, что выражается в повышенной впитываемостью жидкостей. Это может привести к деформации плашек. Грунтовка для бука заполнит верхний слой, и воздействие лака будет минимально.

Отнеситесь со всей тщательностью к процессу нанесения. Грунтовка для паркета требует соблюдения всех требований производителя. Нанесете слишком тонко, не сможете равномерно покрыть древесину, и при покрытии лаком может произойти реакция с деревом, что проявится пятнами и другими дефектами. Нанесете слишком жирно, останутся наплывы, которые будут выделяться после лакировки.

Лучше попробовать загрунтовать маленький кусочек и посмотреть результат. Некоторые грунтовки могут вытягивать соли и красители из породы, так например грунтовка на растворителях Бона D-5 может окрашиваться в красный цвет при применении на Ипе лапачо или оставлять на паркете белые пятна после высыхания на розовом буке. Мы решили эти проблемы, покрыв дерево напрямую двухкомпонентным лаком на водной основе Бона Трафик.

Вывод: Паркетные грунтовки необходимы в определенных случаях, в других желательны, иногда, но редко, вредны. Помните, каждый случай уникален и требует соответственного подхода. Не спешите, пробуйте и советуйтесь с профессионалами.

Не шлифуйте грунт, межслойная шлифовка должна производиться между слоями лака!

Источник: parket-all.ru

Грунтовка по дереву под лак и покраску

Стоимость обработки одного квадратного метра поверхности грунтовкой может быть в десятки раз меньше стоимости такой же площади покрытия. Возможно, именно поэтому некоторые и не придают этому виду работ особого значения. Загрунтовали, пропитали первым попавшимся на глаза в магазине средством и приступают к заключительным видам отделочных работ. Но результаты такого отношения могут быть весьма плачевны – отвалившиеся обои, растрескавшаяся декоративная штукатурка или другие неприятные последствия. Сегодня поговорим о таком вопросе как – грунтовка по дереву под покраску, особенности ее выбора и нанесения, сочетания с другими материалами.

Виды лаков для дерева

Лаки для дерева представляют собой одно- или многокомпонентные тягучие составы, которые после нанесения на поверхность образуют прочную пленку с матовым или глянцевым блеском. На современном рынке представлен широкий спектр лакокрасочных материалов (ЛКМ), различающиеся между собой по содержанию, скорости высыхания, области применения:

• Масляные – обладают высокой концентрацией масел, смол и органических соединений, поэтому имеют густую консистенцию и трудно наносятся кистью. После их нанесения на поверхности формируется толстая пленка с желтоватым оттенком.
• Смоляные – содержат натуральные, термореактивные или термопластичные смолы. По свойствам и области применения аналогичны масляным лакам.
• Акриловые – в их основе лежит вода, поэтому данные лаки для дерева относят к экологически чистым. ЛКМ обладают высокими показателями эластичности и имеют не слишком густую структуру, соответственно, их расход ниже, чем у многих других составов.
• Эпоксидные – наиболее универсальный продукт, который можно использовать практически для любых работ. Имеют высокую твердость, стойкость к влаге и хорошо противостоят механическим повреждениям.
• Спиртовые (политуры) – благодаря этиловому спирту сохнут буквально за полчаса. К их особенностям относят повышенную прочность и возможность получить поверхность с красивым блеском. Среди минусов стоит отметить низкую водостойкость.
• Алкидные – имеют полностью синтетический состав и отличаются прочностью, устойчивостью к истиранию, огнеупорностью. Они не деформируются при перепадах температуры и позволяют замедлить процессы старения древесины.
• Нитролаки – по составу схожи с алкидными, но высыхают намного быстрее. Поскольку они не отличаются стойкостью к влаге и разрушаются от ультрафиолетовых лучей, чаще всего их применяют в качестве лаков по дереву для внутренних работ.
• Полиэфирные – относятся к многокомпонентным ЛКМ. При нанесении образуют толстую пленку, обладающую устойчивостью к влажности и химическим реагентам.
• Алкидно-карбамидные – представляют собой двухкомпонентные составы, в которые необходимо добавлять кислотные отвердители. Отличаются повышенной прочностью и влагостойкостью.
• Акрил-уретановые – имеют отличные адгезирующие свойства и практически лишены запаха, но разрушаются при отрицательных температурах.
• Алкидно-уретановые – по сравнению с алкидными служат в 2 раза дольше, легко наносятся и распределяются по поверхности. Обладают высокой эластичностью, поэтому не растрескиваются в процессе эксплуатации.
• Полиуретановые – характеризуются высокой стойкостью к износу и прочностью к воздействию внешней среды. Пользуются повышенным спросом благодаря низкой токсичности и способности придавать дереву устойчивый блеск.

Читайте так же:
Нормы расхода грунтовки 1м2

Материалы и решения

Итак, приступим. Поскольку о вкусах не спорят, мы не станем перебирать проекты и чертежи декоративной мельницы для сада своими руками; вместо этого сосредоточимся на технических решениях.

При строительстве мы используем природные материалы — древесину и некоторые продукты ее переработки. И из-за простоты их обработки, и потому, что в этом случае мельница будет выглядеть ближе к оригиналу.

Каким должно быть наше строение?

1. Достаточно прочным, чтобы выдержать порывы ветра и активность младших членов семьи.
2. Защищенным от гниения и ультрафиолета . Как известно, на солнечном свету дерево темнеет на срезе; процессы ферментации запускаются именно ультрафиолетовой частью спектра солнечного света.

На свету срез древесины темнеет.

1. Надежно гидроизолированным от грунта. Если поставить деревянную конструкцию непосредственно на землю, через какое-то время загниют, не выдержав постоянного увлажнения и атаки насекомых, даже самые стойкие породы древесины.
2. Наконец, выбранные вами чертежи мельницы для сада своими руками не должны содержать слишком широкой фронтальной проекции . Или, проще говоря, парусность строения не должна быть слишком большой; причем это относится как к башне, так и к лопастям. Не стоит забывать, что мы строим все-таки имитацию.

С учетом этих требований двинемся дальше.

Платформа

Она должна быть прочной и максимально массивной: чем ниже центр тяжести, тем устойчивее строение.

Из чего можно сделать основание?

• Из сшитой в щит шпунтованной доски камерной сушки. Щит будет скреплен выстроенными на нем стенками; дополнительно шпунтовые соединения можно проклеить казеиновым клеем или обычным силиконовым герметиком.

В отсутствие шпунтованной можно использовать обрезную доску; однако щели будут весьма заметны.

• Из фанеры толщиной 15 — 18 миллиметров. Вырезанная из нее платформа шлифуется со скруглением краев.

Читайте так же:
Нужно ли наносить грунтовку перед обоями

Не все виды фанеры одинаково полезны для наших целей. В широкой продаже можно найти прежде всего ФК и ФСФ, отличающиеся используемым для склейки слоев шпона связующим.

В первом случае используются карбамидные смолы, что обеспечивает безвредность материала вкупе с весьма скромной стойкостью к увлажнению. Во втором — довольно токсичные фенолформальдегидные смолы, делающие, однако, фанеру весьма водостойкой.

Совет: поскольку наша садовая мельница своими руками строится на улице, и там же будет стоять после окончания строительства, стоит остановиться на фанере ФСФ.

ФСФ отличается высокой водостойкостью.

Кроме того, в продаже можно встретить фанеру нескольких сортов.

Поскольку предстоящий нам объем закупок невелик, цена материала не будет играть особой роли в выборе. Очевидно, 1 — 2 сорта будут более предпочтительными. Однако зачастую их просто-напросто нельзя найти в продаже: качественная фанера редко пользуется большим спросом.

Что делать в этом случае?

1. Дефекты шпаклюются акриловой шпаклевкой по дереву.
2. После высыхания шпаклевки деталь шлифуется.
3. Вместо лака она покрывается любой водо- и атмосферостойкой эмалью.

Ножки

Платформу, как мы помним, нежелательно ставить непосредственно на грунт: нужна гидроизоляция. Простой и изящный способ выполнить ее — прикрутить снизу либо пластиковые мебельные ножки, либо, в их отсутствие, четыре — пять коротких пластиковых канализационных труб диаметром 50 мм.

Читайте так же:
Обзор грунтовок глубокого проникновения

В последнем случае способ крепления труб будет довольно специфичным.

1. Прикручиваем к основанию мельницы пластиковые заглушки соответствующего диаметра.
2. Надеваем на них раструбами патрубки нужной длины.

Еще один вариант крепления ножек.

Стены

Здесь возможны несколько решений.

Он сооружается из кругляка диаметром 30-50 мм. В этой роли могут выступить, к примеру, черенки лопат. Соединения — «в лапу»; для крепления используется любой столярный клей или опять-таки силиконовый герметик.

Кстати: сруб можно дополнительно зафиксировать нагелями из круглого карандаша. Они вставляются в засверленные отверстия на клей.

Здесь для той же цели использован оцинкованный пруток.

Каркасное строение

Каркас собирается из сухого елового или соснового бруска на оцинкованных уголках и обшивается нарезанными в размер бамбуковыми обоями. Углы закрываются узким деревянным уголком. Такая схема садовой мельницы своими руками хороша тем, что будет продуваться; при попадании внутрь воды она быстро испарится.

Лакированные бамбуковые обои наклеены на каркас из бруска.

Фанерные стенки

Вертикальные стенки тоже могут быть собраны из толстой фанеры.

В этом случае каркас не нужен: при толщине от 15 мм фанерные стенки соединяются встык.

1. В 7 миллиметрах от края положенной плашмя детали сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Дрель удерживается строго под прямым углом к плоскости.
2. Отверстия раззенковываются 8-миллиметровым сверлом.
3. Деталь прикладывается к торцу смежной детали, после чего та засверливается прямо через отверстия 3-миллиметровым сверлом.
4. Соединение собирается на саморезах длиной 45 — 51 мм и диаметром 4 мм.

Внимание: приведенная инструкция актуальна для соединения под прямым углом. Если садовая декоративная мельница своими руками строится пятистенной или шестистенной, детали придется нарезать с косыми торцами с помощью лобзика или дисковой пилы с качающейся лыжей. Для соединения в этом случае используется только клей.

Шестистенная конструкция собрана на клею.

Читайте так же:
Нужна ли грунтовка перед побелкой известью

Крышка

Здесь тоже возможно несколько решений:

• Двух- или четырехскатная крыша на каркасе из бруска, выполненная все теми же бамбуковыми обоями. В этом случае в основании стоит предусмотреть отверстия для стока воды: в дождь наша мельница неизбежно будет собирать некоторое ее количество.
• Домик из толстой фанеры, соединенной встык.

Финишная обработка поверхности

Многие российские мастера до сих пор используют для финишной отделки масляный лак ПФ, АК и нитролак НЦ, однако существуют и другие составы для внутренних работ, которые и сохнут быстрее, чем ПФ, и лучше, чем НЦ, по многим свойствам.

Акриловые лаки, конечно, были созданы для акриловых красок. Но ими можно покрыть и темперную роспись. Их преимущество в том, что они на водной основе, считаются экологически безопасными, легко наносятся и быстро сохнут. Однако после высыхания эти лаки слегка залипают, особенно под воздействием тепла.

Поэтому нежелательно покрывать ими такие предметы, как, например, деревянные браслеты. Некоторые лаки при повышенной температуре дают временную белесость, которая потом проходит. Например, столешница, обработанная некоторыми акриловыми лаками, может временно побелеть под чашкой с горячим кофе.

Полиуретановые лаки тоже зарекомендовали себя хорошо. Некоторые из них до того незаметны на поверхности, что роспись может показаться даже наклейкой.

Наносить лак на плоские большие поверхности лучше всего широкой плоской синтетической кистью с мягким ворсом быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдитесь кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности. Особое внимание уделите торцам: важно, чтобы на них не затек лак.

Залачить небольшие токарные формы типа яйца можно способом погружения. Обычно в этом случае выбирают масляный лак.

Способ растекания подходит для покрытия лаком мелких предметов: брошей, пуговиц и т.п. Для удобства наклейте на твердую основу кусочек двухстороннего скотча по размеру изделия, а уже на него — само изделие и слегка коснитесь его в центре кисточкой, сильно наполненной лаком.

Источник: snabzhenec-ufa.ru