Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.
У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.
Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.
Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.
Циклевание
При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.
Подготовка под покраску, чем шкурить дерево.
Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.
Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.
При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.
Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.
Увлажнение дерева и нанесение грунтовки
Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.
Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.
А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.
Как подготовить дерево к покраске? Варианты шлифовки
После шлифования поверхность вновь становится гладкой.
Грунтовка для быстрого шлифования
Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.
Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.
В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.
Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.
Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.
Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.
На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.
Шлифование ровных поверхностей
При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.
Сначала грубая, затем тонкая
Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий.
Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.
Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.
Читайте так же:
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой цинар
Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.
При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.
Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.
Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.
Кривые линии и профили
Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.
При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.
Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.
Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.
Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.
Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.
Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.
Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.
Закругления
Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.
Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.
Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.
Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.
При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.
В канун этого замечательного праздника, сотрудники нашей компании записали для Вас видео поздравление!
Как шлифовать дерево — подготовка, увлажнение, грунтовка
Детали, изготовленные из цельных кусков древесины, практически всегда будут нуждаться в зачистке и шлифовке. Это требуется для снятия выступающих волокон материала, щепок или каких-либо других неровностей. Данная работа должна быть выполнена еще перед тем, как сама древесина будет покрыта морилкой или лаком.
Кроме того, шлифовать рекомендуется даже такие материалы, которые характеризуются практически полностью гладкой или вообще безупречной поверхностью. Это же относится к шпону, фанере и прочим изделиям. Лишь после шлифовки все эти изделия можно будет обработать лаком и прочими покрытиями. Как бы там ни было, но способов шлифования дерева существует огромное множество, вот почему многие наши соотечественники, решая вопрос о том, как шлифовать дерево, выглядят весьма растерянными.
Какими инструментами шлифовать дерево
Если речь идет о шлифовке какого-то небольшого деревянного изделия или заготовки, то в этом случае шлифовку можно выполнить и в ручную, воспользовавшись соответствующим видом шлифовальной бумаги. Более того, в отдельных случаях шлифовке предшествует циклевание – обработка цельных деревянных заготовок после строгания рубанком и прочими грубыми инструментами.
Если же вам пришлось шлифовать дерево, которое было предварительно зашпаклевано, то в этом случае придется снова браться за наждачную (шлифовальную) бумагу. А вот для шлифовки большого объема материала, к примеру, стены деревянного дома, дверные полотна и прочие деревянные конструкции большой площади поверхности, лучше всего воспользоваться специальными электроинструментами. В зависимости от характеристик материала, типа обработки и конкретных целей, в роли таких вспомогательных инструментов могут выступить ленточные, вибрационные, угловые, эксцентриковые и прямые шлифовальные машины. Как выбрать соответствующий вашим потребностям инструмент, мы уже рассказывали, сегодня хотелось бы поговорить именно о том, как шлифовать дерево и с чем это может быть сопряжено, то есть, о всех тонкостях процесса шлифовки этого, безусловно, уникального во многих отношениях материала.
Увлажнение перед шлифовкой
Непосредственно перед выполнение шлифования или зачистки деревянных поверхностей, многие специалисты рекомендуют предварительно их увлажнить. Чаше всего для этого используется теплая чистая вода, а вот для изделий из цельного куска древесины применят даже горячую воду. После увлажнения придется подождать до полного высыхания материала, в течение этого времени небольшие вмятины под воздействием влаги начнут исчезать сами. Совсем иначе дела обстоят с надрезанными волокнами дерева, которые изначально будут слегка прижаты к поверхности, а вот после увлажнения поднимутся и будут торчать. В этом случае получить гладкую поверхность получится лишь после полного цикла шлифования.
Все деревянные детали в обязательном порядке обрабатываются грунтовкой. Посредством этого материала удается закрыть все поры природного материала, что позволить уложить лак или краску более качественно и равномерно.
При выполнении этой стадии работ обязательно проследите, чтобы рабочее помещение было не слишком холодным, не запыленным, и не характеризовалось повышенным уровнем влажности. Наносить грунтовку следует небольшой плоской не жесткой кистью. После чего придется обождать около получаса до высыхания поверхности. При этом, начинать шлифовальные работы по загрунтованному материалу лучше всего не ранее чем через час после такой обработки.
Источник: web-snab.ru
Грунтовка дерева перед покраской
21 ноября 2013 г.
Отделочные материалы
Тема: Грунтовка по дереву перед покраской алкидной краской
1. Снял феном краску с деревянных окон, отшлифовал, обеспылил. Но окна все равно немного пыльные — без грунтовки не обойтись. Раньше окна были пропитаны олифой. Куплена алкидная краска: Dufa — Fensterlack (Эмаль для окон).
Нашел вот такую грунтовку:
Грунтовка АКВАМАВ 04 для окон и дверей изолирующая.
http://www.mav.by/all-production/for. runtovka-okna/
— Изолирует красящие вещества, содержащиеся в древесине
— Высокое сцепление с поверхностью
— Продлевает срок службы древесины
— Сокращает расход краски
— Для наружных и внутренних работ
Назначение: для обработки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (окна, двери и т. п.) перед их последующей окраской водно-дисперсионной акриловой краской АКВАМАВ для окон и дверей (ВД-АК-1035у).
Состав: Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты , наполнители, вода, функциональные и фунгицидные добавки.
Можно ли использовать эту грунтовку перед нанесением алкидной Dufa — Fensterlack (Эмаль для окон)? Смущает то, что производитель указал конкретную краску, которую следует наносить после грунтовки.
2. Штапик купил новый — сосновый, но он достаточно смолистый. Если провести по нему рукой, то она становится немного липковатой. Есть ли какие то тонкости, при покраске такого смолистого штапика алкидной краской.
1. можно грунтовать, только сушить надо не как обычно, а несколько дней. Алкидные краски не любят когда дерево влажное.
2. красьте. Впоследствии в некоторых местах смола вылезет наружу, но не покупать же блокирующий грунт для штапика, это же не мебель, в самом деле. Защита от дождя будет и ладно.
Спасибо за ответы.
Уважаемая Лида, Вы не представляете какой Минск отсталый город по доступности в продаже строительных материалов. Когда я на рынках или в строительных гипермаркетах спрашиваю про грунтовку по дереву, или есть ли в продаже специальная краска для окон, и что мне не нужна ПФ-115, а нужна специальная краска для окон то некоторые у виска пальцем крутят. Купил смолистые штапики только потому, что они не были синие и не напоминали по форме пропеллер.
Нашел в одном магазине вот такую алкидную грунтовку:
TIKKURILA OTEX / ТИККУРИЛА ОТЕКС
Вот, что смущает:
Блеск — Совершенно матовый. А купленная краска — глянцевая. Или это не страшно?
На банке Dufa — Fensterlack (Эмаль для окон), написано:
Готовая к применению эмаль на алкидном связующем для наружных и внутренних работ. Не желтеет при воздействии ультрафиолета. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет универсальное назначение – применяется в качестве грунта, промежуточного и заключительного покрытия при окраске окон и дверей из древесины любых пород. Покрытие обладает блочной прочностью.
Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию.Уже через 4 часа возможно нанесение следующего слоя.
Так может и не нужна грунтовка, вопрос только в том, сколько уайт-спирита добавить для грунтования и не испортит ли ее уайт-спирит производства СНГ?
Спасибо Лида. Дело в том, что это окно находится на балконе. Т. е. от прямого воздействия воды оно защищено.
DrPilman, приличную краску если использовать в качестве грунта, то лучше разбавлять приличным же ( чистым) уайт-спиритом, чем не могут похвастаться отечественные заводы. Тиккурила 1050 у вас есть ?
Второй вариант — взять как грунт базовый антисептик типа Pinotex Base.
Смолистые штапики — мина замедленного действия, смола постепенно будет выходить наружу и портить краску.
iale, спасибо. Если окна раньше были хорошо пропитаны олифой, то Pinotex Base в качестве грунта можно?
Купил вчера TIKKURILA OTEX, 0.9 литра.
iale, я уже полностью запутался. Продавец сказал, что алкидные краски ложатся на акриловую шпатлевку очень даже отлично. Но мне советовали в одной из тем сначала загрунтовать, а потом шпаклевать. Но грунтовка то — алкидная. Там в описании про грунтовки ни слова.
Шпатлевка по дереву
Область применения: шпатлевка акриловая предназначена для заделки неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, панельные стены, окна).
Способ применения: поверхность очистить от пыли, жира и других загрязнений. При необходимости в шпатлевку добавить небольшое количество воды и размешать. Для заделки глубоких неровностей необходимо наносить 2-3 слоя, с межслойной сушкой 3ч. Время полного высыхания при t +20°С от 2 до 12 часов, в зависимости от толщины слоя.
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Вчера загрунтовал все TIKKURILA OTEX. Сегодня буду красить. Хочу уточнить. Все рекомендуют после грунтовки шлифовать шкуркой. В каких случаях это необходимо делать? Кое где в уголках остались поддеки, там само собой понятно, что их нужно убрать абразивом.
Но зачем шлифовать всю поверхность, ведь опять появится мелкая пыль?
Ужас, скоро на улице обещают снег, а у меня еще окно не крашено и без петель.
О хорошем — сегодня получил эстетическое удовольствие работая с Дюфа. Положил первый слой. Набирал буквально чуть-чуть на кончик кисти — и это чуть чуть прокрашивало почти целую полоску рамы. Вот делают люди так делают.
Ребята, дайте совет. Как покрасить штапики — чем их красить. Кисточкой долго и неоправданно высокий расход краски. Может одеть перчатки, взять кусочек ткани, смочить его краской и протягивать через мокрую ткань штапик?
Лида, а второй слой краски можно уже валиком, или лучше тоже кистью хорошо втирать?
Не заливать — не делать подтеков. А не скупиться, это как понять?
Покраска дерева
Технология покраски дверей и мебели из дерева предполагает проведение подготовки, покраски и промежуточных операций при температуре 18-28 °С, относительной влажности воздуха 50-80% и влажности древесины 8-14%. Такую же температуру должны иметь окрашиваемые поверхности, используемые лакокрасочные материалы и окрасочное оборудование.
Акриловые грунтовка, лак и краска для дерева поставляются готовыми к покраске и предварительной подготовки не требуют. Если колеровка краски проводиться самостоятельно, следует руководствоваться общими рекомендациями по колеровке красок.
Перед покраской дерева лакокрасочные материалы должны быть профильтрованы через фильтр 50-100 мкм. Процесс фильтрования строго обязателен для финишного материала, особенно для глянцевых покрытий. Если профильтрованные лакокрасочные материалы хранились более двух недель, перед покраской ЛКМ следует повторно профильтровать.
Грунтовка древесины, промежуточная шлифовка
При покраске пористых пород дерева перед нанесением финишного покрытия должна использоваться грунтовка для дерева. Рекомендуемые параметры распыления грунтовки: рабочее давление 2–4 атм., размер дюзы 1,6–2,4 мм, толщина мокрого слоя 80-120мкм. Сушку грунтовки можно проводить в диапазоне от 16 до 60 °С, при этом время сушки до готовности к шлифовке от 6 часов до 30мин. При лакировке дерева в качестве грунтовочного слоя, может выступать первый слой лака для дерева.
При отработке технологии покраски дерева оптимальный тест на готовность к шлифовке — забивается шлифовальная шкурка или нет. Грунтовка по дереву разработана с условием как ручной шлифовки, так и машинной, так же грунтовка идеально подходит для инфракрасной сушки. При шлифовке не допускать прошлифовки до основания, при возникновении таких участков изделие следует прогрунтовать повторно.
Покраска дерева
Покраска водными акриловыми красками производится воздушным распылением: рабочее давление 2–4 атм., размер дюзы 1,6–2,4 мм. Краска для дерева и лак идеально подходят для покраски по технологии HVLP. По требованию, акриловые краска и лак по дереву поставляются в варианте для валкового нанесения, в комбинации с инфракрасной сушкой.
Покраска (окраска) МДФ и дерева проводится в один слой, рекомендуемая толщина мокрого слоя 80-120 мкм. Для более удобной покраски дерево располагается под углом 15-20°, покраска в вертикальном положении также не вызывает особых затруднений.
Сушка окрашенного дерева и МДФ
Сушка дерева и МДФ окрашенного акриловой краской, для максимальной производительности и стабильности производства, проводится при температуре от 35 до 60 °С при относительной влажности 50-80%, время сушки составляет от 1,5 до 2 часа. Предпочтительно использование конвективного способа сушки. Рекомендуется обязательно проводить контроль относительной влажности в сушилке, время сушки водных лакокрасочных материалов имеет очень большую зависимость от этого параметра.
Складирование и транспортировка
Грунтовка дерева перед покраской
- если есть повышенная вероятность наличия вредителей (различного рода насекомые);
- древесина, которая находится на открытом воздухе (крыша, рамы окон, дверей) подвержена риску гниения и образования плесени, а также перепадам температур;
- если дерево находится во влажных помещениях или соприкасается с внешними стенами, что подвержены влиянию влаги и температуры.
- она пропитывает все слои дерева, при этом дезинфицирует и уничтожает все негативные факторы разрушения еще на этапе их появления;
- закупоривает все микротрещины, в которых может образоваться плесень или грибок;
- после применения грунтовки дерево готово к покраске;
- благодаря грунтовке любая краска ляжет идеальным слоем без каких-либо изъянов.
Грунтовка для дерева при окрашивании древесины — незаменимая защита
Грунтовка для дерева — важный этап обработки древесины и без нее практически невозможно осуществить качественное окрашивание или вскрытие лаком деревянной поверхности. Грунтовка проникает в волокна дерева, и скрепляет материал. На поверхности образуется пленка, которая обладает водонепроницаемыми свойствами, защищает дерево от коррозии и позволяет снизить расход лакокрасочных материалов.
Грунтовка для дерева — свойства и преимущества материала ?
Так как дерево самый востребованный материал на строительном рынке, проблема его обработки была всегда актуальной и постоянно усовершенствовалась. Существуют несколько видов грунтовок, среди которых имеются как растворимые водой материалы, которые максимально защищают древесину от биологической коррозии, так и водонепроницаемые, предназначены для отталкивания влаги и эксплуатации на улице.
Грунтовка масляная зачастую используются для ранее окрашенных поверхностей, либо для начальной пропитки в 1 слой. Производится она как подготовка для покраски или шпаклевки дерева. Грунтовка акриловая для дерева — отделочный материал, который наносится в 2-3 слоя — потом наносится краска. Зачастую многие грунтовки служат только основой для нанесения других защитных средств, и причиной тому является низкая стоимость на первичные грунтовки, которые в несколько раз дешевле качественной краски или защитного материала.
Грунтовка дерева перед покраской — готовим поверхность ?
Подготовка поверхности для нанесения грунтовки очень важный этап, особенно если древесина старая. Сначала нужно ликвидировать все сторонние частицы, которые могут присутствовать на полотне дерева: гвозди, земля, краска, битум, пыль, жир — все это должно быть устранено в обязательном порядке. Для этого можно использовать любые методы, начиная от обычной щетки по металлу или тряпки и заканчивая профессиональным инструментом по шлифовке и зачистке дерева — используем то, что есть под рукой.
После того, как поверхность будет тщательно подготовлена и очищена, начинаем нанесение грунтовки на дерево. Для этого в основном используются обычные кисточки, но можно также применить валик для краски или пульверизатор (самый лучший вариант в плане грунтовки труднодоступных мест и бревен). Грунтовка должна обладать повышенной текучестью, идеальной густотой для пульверизатора считается чуть гуще воды, чтобы первый слой покрыл все микротрещины. Второй и третий слой можно уже делать более густым.
Грунтовка древесины перед покраской
- Печать
Автор Тема: грунтовка древесины перед покраской (Прочитано 4337 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Снежко
грунтовка древесины перед покраской
Ilyich
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #1 : Марта 30, 2011, 06:01:39 pm »Поменяйте валик, дело не в грунтовке. ЗаписанМои работы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10195.msg217272#msg217272
Vladimir Romanov
- Trade Count: (0)
- Больше 500 сообщений
- Сообщений: 3577
- Из: Москва и область
Re:грунтовка древесины перед покраской
valeransk
Re:грунтовка древесины перед покраской
Ilyich
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #4 : Марта 30, 2011, 09:28:44 pm »Я так понял, что эффект на древесине без грунтовки ЗаписанМои работы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10195.msg217272#msg217272
Снежко
Re:грунтовка древесины перед покраской
Elwood
- Trade Count: (0)
- Больше 250 сообщений
- Сообщений: 476
- Из: Новосибирск
Re:грунтовка древесины перед покраской
Снежко
Re:грунтовка древесины перед покраской
Ilyich
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #8 : Марта 31, 2011, 06:36:37 pm »Цитата: Снежко от Марта 31, 2011, 02:21:37 pm пузыри от валика
Это — ответ на все ваши вопросы. ЗаписанМои работы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10195.msg217272#msg217272
Снежко
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #9 : Марта 31, 2011, 06:43:37 pm »вывод надо красить в тепле. Записан
Ilyich
Re:грунтовка древесины перед покраской
когда кистью проходишь пузыри есть? ЗаписанМои работы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10195.msg217272#msg217272
Dieman
- Trade Count: (0)
- Новичок
- Сообщений: 35
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #11 : Марта 31, 2011, 08:36:23 pm »А что такое шеллак? Записан
Снежко
Re:грунтовка древесины перед покраской
ни после первого раза ни после второго
только с валиком пузыри Записан
ant12330
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #13 : Марта 31, 2011, 10:14:21 pm »Для всякой «нитры» используются валики из поролона. Велюровые валы для водных и прочих суспензий Записан
Снежко
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #14 : Марта 31, 2011, 10:36:49 pm »попробую завтра поролоновым Записан
Ilyich
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #15 : Апреля 01, 2011, 12:20:21 am »Цитата: Ilyich от Марта 30, 2011, 06:01:39 pm
Поменяйте валик, дело не в грунтовке.
Вот интересно, автору нравится оставлять проблему не решенной еще на сутки, как фараон себе на сутки жаб оставил? ЗаписанМои работы http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=10195.msg217272#msg217272
valeransk
Re:грунтовка древесины перед покраской
« Ответ #16 : Апреля 01, 2011, 06:45:58 am »Цитата: ant12330 от Апреля 01, 2011, 01:14:21 am
Для всякой «нитры» используются валики из поролона.
Бред. Валики из поролона предназначены только для работы водными материалами и водными клеями, посмотрите хотя бы ГОСТ10831-87. При работе поролоновым валиком с НЦ, столько будет пузырей , да и на него жалко смотреть, он в 2 раза увеличивается в размерах от растворителя. Записан
Elwood
- Trade Count: (0)
- Больше 250 сообщений
- Сообщений: 476
- Из: Новосибирск
Re:грунтовка древесины перед покраской
- Печать
- Мастеровой »
- Материалы и отделка »
- Лаки, клеи, краски »
- Тема: грунтовка древесины перед покраской
Похожие темы
Еще записи по теме
- Какие бывают грунтовки
- Грунтовка стен цена работы
- Выравнивание стен с помощью гипсокартона
- Венецианская штукатурка работа
- Штукатурка для пеноблоков
- Песок для штукатурки
- Материал для отделки стен кухни
Источник: shpatlevko.ru