Приятно видеть так конкретно заданный вопрос:-). Отвечаю:
1. клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка. Всё в порядке, и по теплу, и по последовательности слоев.
2. лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое. С этим вариантом,- хуже. Смотрите, воздушная прослойка очень мало дает по теплу. Она ведь негерметичная, поэтому слабо влияет на тепловые характеристики стены.
В цифрах это выглядит так: всего для Вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8 (не меньше), а воздушная прослойка толщиной 100мм может обеспечить только 0,16 из этих 2,8. И если сделать прослойку больше, например 200мм, то 0,16 остается неизменным (нет смысла делать ее больше, толку все равно нет:-)). И такой стене, про прослойке 100мм, не хватает по утеплению еще 50 мм ваты.
3. Я бы Вам предложила «смешанный вариант». Если Вас по внешнему виду устраивает лицевой полнотелый кирпич, то можно сделать стену так: этот кирпич, вата 50мм, и ракушка 380мм. Толщина ваты не меняется от того, какой вид кирпича будет снаружи (клинкер или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (вата) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Нет ваты 45, 38 и тд.
Маячная штукатурка тырсой
Поэтому, при расчете с клинкером ваты надо 45 мм, при расчете с обычным,- 48мм,- это все равно позиция 50мм.
4. По тому, сколько вата живет в такой стене. Тут очень важно, какая вата. Для такой конструкции, нужно брать плотность 50-65 кгм3. Менее плотная вата может просаживаться. У европейских производителей ваты есть результаты исследований из специальных «камер старения», и эти исследования говорят о том, что в такой стене вата нужной плотности «живет» пока «живет само здание».
По своему опыту могу сказать вот что. 10 лет прошло с окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, тоже первая климатическая зона, как у Вас, там в стене была минвата плотностью 50 кгм3. Отзывы людей сейчас (вставляли себе новые окна, была видна стена в разрезе)- никаких изменений в вате. По комфорту проживания,- всё в порядке, тепло.
И таких домов построено много, если бы что-то происходило с ватой, то точно об этом бы «было слышно» :-). Тут основной вопрос в плотности ваты (не экономить на ней), потому что за позиции 35 кгм3 я не поручусь. А 50-65,- вполне нормально.
5. По себе:-). Я живу в первой климатической зоне, так что стена тоже должна обеспечивать те же 2,8, как и у Вас. Я хочу стену без утеплителя, по возможности. Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены как раз достаточно для первой климатической зоны.
Все, кто бывал в Крыму, не раз видели нарядные светлые дома, украшающие побережье. Они выполнены из – распространенного строительного материала, который там добывают в больших количествах. Его низкая цена привлекает хозяев коттеджей, и они делают выбор в пользу этого камня. Однако, нужно понимать, что у ракушечника есть свои особенности. Во-первых, пористая структура блоков и их толщина в 0,2 м не обещает комфортной теплоизоляции дома. В статье мы расскажем об утеплении стен
Почему нельзя штукатурить стены перед приклейкой утеплителя, как выровнить стены вовремя приклейки?
Зависимость марки ракушняка и теплоизоляции
Наличие природных полостей в ракушечнике дает камню замечательное свойство – высокий теплоизоляционный показатель. Достаточно ли этого для постройки теплого жилища? Иногда сам используют как утеплитель. Например, камни марки М25 шириной 0,2 м надежнее изолируют зимой чем кирпичная кладка шириной в 0,5 м.
Так что можно осматривать каждый блок марки М25 и выше на наличие отверстий, отбраковывать не подходящие. Вес таких блоков должен быть 15-16 кг, у них более плотная структура. Но самым верным решением является возведение защитного слоя снаружи.
- кладку кирпича на небольшом расстоянии от кирпича для циркуляции воздуха;
- монтаж минеральной ватой как утеплителя;
- монтаж пенополистеролом. Здесь рекомендуют предварительно красить и штукатурить дом.
3 этапа утепления
Правильно сначала утеплить чердак и крышу. Главным шагом будет укладка паробарьерной пленки, затем минеральной ваты толщиной более 0,15 м, и, наконец, гидробарьерной пленки. Все эти слои фиксируются досками на лагах крыши.
Пол теплоизолируют обязательно, ведь сквозь него происходит огромная потеря тепла. С этим справляются посредством пароизоляции и утеплением стен фундамента внутри.
Потом приступают к утеплению стен дома из ракушняка. Эффективным методом теплоизоляции называют наружный способ. Тут существуют свои технологии, которые мы рассмотрим ниже.
Чем утеплять стены из ракушки?
Нужно учитывать влагопоглощающую способность ракушняка. Поэтому, верно прибегнуть к паропропускному слою изоляции, который выведет влагу из несущих стен в утеплитель. Многие мастера рекомендуют брать базальт, саман, камышит, перлит, опилкобетон.
Самым распространенным слоем утеплителя ракушки является минеральная вата. Слой ее должен быть не менее 0,05 м. В разных регионах он может быть и больше – нужно учесть влияние климата. Существуют даже формы расчета этого слоя, к которым обязательно нужно обратиться, если ваш дом будет, скажем, далеко от южного морского побережья. Минеральная вата обладает рядом положительных моментов, например, не горючестью. Ее применяют повсеместно.
Что касается кирпича, нужно учесть вентиляцию между ним и ракушкой. Это делается во избежание появление грибка и других вредоносных организмов.
Пенополистерол сейчас тоже очень популярен. Обработанный, окрашенный, оштукатуренный дом обивают этим утеплителем. За счет него скрываются щели и швы между блоками ракушняка, исчезает «сквозняк». Расходы по оплате отопления сокращаются при этом в 1,5-2 раза. После закрепления пенопласта его оштукатуривают.
Получается законченный аккуратный вид с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Выбор утеплителя стен из ракушечника за вами. Воспользуйтесь знаниями о необходимых материалах и смело стройте теплые стены!
Ракушечник – достаточно доступный строительный материал, который традиционно распространен на юге и в приморских районах. Его невысокая цена достаточно часто играет огромную роль при выборе материала для частного строительства. Однако, по сравнению с другими материалами он имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. В первую очередь, стена из ракушечника толщиной около 20 см и не может обеспечить потребностей современного дома в теплоизоляции. Дом построенный из этого материала необходимо утеплять для комфортного проживания в нем.
Утепление дома можно успешно сочетать с фасадным декором
В первую очередь, необходимо обеспечить утепление чердачного перекрытия дома. Для этого необходимо использовать так называемый «пирог» . Первым слоем в нем является паробарьерная пленка, затем укладывается минеральная вата (толщина должна составлять не менее 15 см). После этого слой минеральной ваты покрывается гидробарьерной пленкой и застилается дощатым настилом на лагах.
После того как перекрытия утеплены, необходимо позаботиться о теплоизоляции пола , потому как через него происходит значительная часть теплопотерь. Помимо прочего, полы достаточно часто являются проводниками сырости в дом. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выполнить паро-изоляцию подпольного пространства и утеплить стены фундамента изнутри .
Только после того как все эти работы выполнены, можно приступать к утеплению стен дома . Наиболее эффективный, удобный и доступный метод – утепление стен здания снаружи . Обычно для этих целей используются либо минеральные плиты (толщина которых должна быть не менее 5 см) или пенополистирол (толщиной не менее 5 см). Данная технология может применяться к предварительно окрашенным и оштукатуренным зданиям.
После утепления дома мы предложим стильный фасадный декор
Компания «Архитек» не оказывает непосредственно услуги по утеплению стен и фасадов зданий, однако за годы работы мы работали со многими подрядчиками и можем посоветовать вам нашего надежного и проверенного партнера. После того как работы по утеплению фасада здания будут завершены, наша компания может предложить вам огромный выбор
По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.
Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.
Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.
Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.
В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.
Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера — устройство наружного барьера.
Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.
Вопросы отделки
Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.
Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.
Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.
Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется — ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.
Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» — нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя — только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).
Ракушечник нуждается и во внешней отделке — оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.
О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье – “ ”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст советы как и чем такой дом утеплить.
Они подойдут ко многим домам стандартной постройки – например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.
Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.
Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.
Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.
Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.
По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.
Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.
Наиболее эффективная технология – утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.
Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.
Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.
В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.
Альтернативный вариант – утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.
ETONTECK комаров убийца USB Электрический комаров лампы Фотокатализ mute дома…
Бесплатная доставка
150 шт./пакет красивые хоста Многолетние растения Лили Цветочный оттенок цветок…
Источник: dp32.ru
Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн
Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки.
Дизайн » Дизайн » Рекомендуют ли утеплять пенопластом дом из ракушняка. Нужно ли штукатурить ракушняк перед утеплением базальтовой ватой. Утепление дома из ракушечника
Рекомендуют ли утеплять пенопластом дом из ракушняка. Нужно ли штукатурить ракушняк перед утеплением базальтовой ватой. Утепление дома из ракушечника
По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.
Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.
Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.
Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.
В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.
Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера — устройство наружного барьера.
Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.
Вопросы отделки
Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.
Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.
Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.
Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется — ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.
Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» — нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя — только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).
Ракушечник нуждается и во внешней отделке — оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.
Ракушечник
Ракушечник – материал особенный, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушняка ограничивается лишь нарезкой камня на куски требуемых размеров. Единственное воздействие на ракушечник – гидрофобизация.
Строительство дома из ракушечника
Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет.
Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 — 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая. В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.
Для устройства несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, из камня более низких марок строят хозяйственные постройки, ограждения, бани, гаражи, беседки и т.п., самый лучший ракушечник с плотностью М35 по цене в несколько раз превышает пористые сорта, и цена эта оправдана. Декоративность и красота ракушки наиболее видна в малых формах благоустройства, подпорных стенках, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн с ракушечником не только изумляет красотой и функциональностью, он несет особый настрой и атмосферу, каких не может дать ни один, самый яркий и престижный стройматериал.
Стеновые блоки из ракушки применяют и для несущих и для ограждающих конструкций, а внутри дома выполняют облицовку из пиленых полированных плиток, обработанных водоотталкивающим составом. Для плитки применяют только прочный ракушняк М35, толщина плитки обычно 20 — 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.
Свойства ракушечника
Одно из важных свойств ракушняка – при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час), ракушка имеет свойство отражать радиацию, направленную извне, то есть служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определен в 25 мкрг/ч, в наших жилищах он колеблется в основном от 12 до 18 мкрг/ч.
Пористость ракушки обуславливает свойства пропускать воздух и водяные пары, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно — пористая структура для стройматериала считается полезным фактором, и в тоже время требует мер по защите – в слишком крупные поры может проникать не только пары и влага, там могут завестись и микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.
Да, ракушка – необыкновенно привлекательный строительный материал для людей, ценящих в доме хороший микроклимат, уют и комфорт. Но приходиться помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни — бывают случаи, когда людям продают под видом ракушки совершенно другие блоки. Кроме того, ракушняк после нарезки хранится по-всякому и доставляется тоже. На месте добычи цена на ракушку низкая, но транспортные расходы могут быть велики. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и выбирать материал очень внимательно.
Внешний вид ракушняка настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально. Марки М35 и М25 могут на вид не отличаться ничем, и ясность внесет только лабораторное испытание. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар. Бросив ракушечный блок на твердое с высоты, и оценив разрушение.
Прочную ракушку марки М35 разбить очень трудно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего, развалится на куски. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда уже принимать решения о необходимости армопояса, усилении кладки, и вообще о возможности применения блоков для несущих стен.
Есть еще одна особенность у ракушки – огромный разброс качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения, ракушняк зависит от того, в каком геологическом пласте и горизонте сформировался, то есть от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.
Основные технические характеристики ракушечника
Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!
Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт — 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.
Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.
Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.
Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.
Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.
Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.
Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.
Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится.
Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.
Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% ( у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.
По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.
Особенности кладки из ракушки
Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором.
Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.
Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 — 70 см.
По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов — этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита — нижний армопояс не нужен.
А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий. Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса. Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.
Источник: stroyfora.ru