Нужно ли снимать всю штукатурку

Надо ли снимать старое покрытие перед укладкой плитки? Алгоритм для принятия решения

Демонтаж старых покрытий занимает много времени, в процессе появляется большое количество пыли и строительного мусора, который надо как-то вывозить. Все это существенно влияет на окончательную смету ремонтных работ. При этом старые покрытия не всегда нуждаются в удалении. В этой статье рассмотрим основные особенности разных поверхностей под укладку кафеля.

Требования к покрытиям под плитку

Понимание этих требований позволит оценить пригодность практически любого покрытия под укладку кафеля.

• Сухость. Если основа имеет минеральное происхождение, то в ней должны завершиться все «мокрые» процессы.
• Отсутствие загрязнений. Не должно быть жилых пятен, высолов и плесени.
• Прочность. Основание не должно отваливаться, сцепление с поверхностью должно быть выше, чем у плиточного клея.

Плиточный клей закрепляет облицовку адгезия. Это означает, что не применяются механические крепления, а кафель удерживается с помощью «прилипания» и «врастания» раствора в материал основания. При застывании клей стягивается и оказывает воздействие на базовый слой. Если адгезия старой отделки к поверхности будет меньше, чем у клея, то он сорвет ее со стены. На основе этого в строительстве стараются соблюдать правило, чтобы адгезия снижалась в сторону наружного слоя.

Снимать ли старую штукатурку? Осмотр вторички

• Основание должно обеспечивать сцепление с плиточным клеем. Например, если поверхность очень гладкая и не впитывает воду, то минеральный состав не сможет за неё зацепиться.

Чтобы минеральный клей смог взаимодействовать с поверхностью, она должна впитывать воду и не быть гладкой.

Теперь рассмотрим порядок рассуждений для разных типов оснований.

Нужно ли удалять краску перед поклейкой плитки?

На масляную или акриловую краску клеить плитку нельзя, если даже отсутствуют внешние повреждения и она хорошо держится на основании. Фактически этот слой создают разграничительную пленку и не дает плиточному клею взаимодействовать со стеной. Также окрашенная стена является гладкой поверхностью, поэтому раствору будет тяжело на ней зацепиться.

Чтобы положить плитку, желательно полностью снять краску. Если материал очень прочно держится, то следует сделать зарубки или насечки, чтобы открыть доступ к основанию и улучшить адгезию. Насечки можно делать старой отверткой, топором или шуруповертом.

Старая штукатурка

Тут укладка плитки возможна, если поверхность не отслаивается от стены. Чтобы проверить качество прилегания, рекомендуется простучать штукатурку. Если звук на разных участках отличается и дребезжит, то такое основание лучше демонтировать.

Материалы на основе гипса (ГКЛ, ГВЛ)

Эти покрытия обычно не приклеены, а закреплены на каркасе, поэтому с адгезией к основе проблем не возникнет. Проблема гипса заключается в том, что он слишком хорошо впитывает воду. Чтобы положить на него плитку, его следует загрунтовать составом, выравнивающим влагопоглощение.

Выравнивение стен перед укладкой плитки: штукатурка, ГКЛ, плиточный клей

Для качественной отделки стен любым материалом, в том числе плиткой, необходимо правильно подготовить их поверхность. Оформление кафелем или керамогранитом не требует идеально гладкого основания, но иногда стены имеют существенные перепады, отклонения от вертикали, рыхлую поверхность, выбоины и сколы. В подобных случаях обязательно надо штукатурить перед укладкой плит. Класть плитку на неотделанный кирпичную стену или бетон тоже не рекомендуется.

На какую штукатурку можно класть плитку?

Вариант №1: гипсовая и известковая

Гипсовые и известковые штукатурные смеси вообще не рекомендуется использовать для отделки на кухне, в ванной, бассейне и других влажных помещениях. В качестве основы под укладку кафельной плитки в любом помещении штукатурка на гипсе или извести тоже не лучший вариант. Если все же именно этот материал был использован для выравнивания стен, то его можно оставить. Но нужно хорошо прогрунтовать поверхность составом глубокого проникновения.

Грунтовка помогает:

• увеличить адгезию;
• повысить прочность покрытия;
• создать водоотталкивающую пленку;
• снизить пористость;
• предотвратить появление грибка и других бактерий.

Грунт наносят в два-три слоя. Последний слой рекомендуется выполнить из гидроизолирующей грунтовки.

Для приклеивания плитки к гипсовой и известковой штукатурке рекомендуется использовать специальный плиточный клей.

Поверхность, покрытую штукатурной смесью на основе извести рекомендуется дополнительно укрепить металлической сеткой. Для этого после нанесения двух слоев грунтовки и их высыхания стены промазывают плиточным клеем. На подсохший клей кладут сетку и еще раз грунтуют.

Выделим важные моменты: дождаться полного высыхания штукатурки; использовать грунтовку; класть плитку на клей повышенной адгезии .

Вариант №2: цементно-песчаный раствор

В помещениях с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры, где чаще всего используют для отделки плитку, стены как правило штукатурят цементно-песчаными смесями. Приготовить штукатурку нужного качества, не имея опыта, сложно. Поэтому лучше приобрести готовую, уже с подобранным составом, и просто смешать ее с водой по инструкции.

Преимущества песчано-цементной штукатурки: прочность и влагоустойчивость.

Недостатки: долго высыхает и набирает прочность, возможны трещины.

Для самостоятельного приготовления раствора понадобятся :

• цемент М400 или М500;
• очищенный песок средней фракции;
• пластификатор.

Цемент и песок смешивают в пропорции: на 1 часть цемента М400 4 части песка (на 1 часть цемента М500 берут 5 частей песка). Чем в смеси меньше песка, тем прочнее получится покрытие. Пластификатор повышает эластичность раствора, упрощает нанесение. Его вносят в смесь в количестве, указанном в инструкции производителя. Вместо профессионального пластификатора часто используют моющее средство или стиральный порошок.

Кстати, при штукатурке газобетона цементно-песчаным раствором под укладку плитки можно не боятся снижения паропроницаемости блоков. Все равно кафель полностью оградит газобетон от влаги.

Вариант №3: клей для плитки

Вместо обычной штукатурной смеси под кафель или керамогранит можно использовать любой плиточный клей или стяжечный раствор. Основное преимущество, которое при этом получают — увеличение прочности выравнивающего слоя при той же или меньшей толщине.

Но нанесение происходит гораздо труднее из-за того, что смесь течет и не держится в одной плоскости. Наплывы раствора можно уменьшить, добавив к плиточному клею цементно-песчаную смесь. Однако, даже при использовании маячков можно обнаружить неровности схватившегося слоя штукатурки. После полного высыхания стену проверяют правилом и выравнивают выступающие места теркой.

В целом это хороший вариант и им часто пользуются.

Сколько должна сохнуть штукатурка перед укладкой плитки?

Как быстро высохнет штукатурный слой зависит не только от его состава, но и от основания, на которое он нанесен, а также толщины штукатурки. Кирпичные и бетонные стены имеют низкую паропроницаемость, а газобетонные или деревянные хорошо выводят влагу. К тому же, сколько должна сохнуть штукатурка зависит от добавок, внесенных производителем, и эти показатели могут отличаться. Приведем примеры:

Вебер Ветонит Профи Гипс — от 1 до 3 суток (слой 10мм).

ВОЛМА Слой — 5-7 суток (при рекомендуемой толщине 5-30 мм).

Knauf Rotband — примерно 7 дней (толщина 5-50 мм).

ВОЛМА Акваслой (легкая) — 24 часа.

Knauf Унтерпутц — готовность к отделке от 7 дней (слой 10-35 мм).

Вебер Ветонит TT40 — один слой 5-40 мм сохнет от 1 до 2 суток.

• Плиточный клей стоит выделить отдельно. Когда одним и тем же составом подготавливают стены и клеят плитку время работ значительно сокращается — кафель можно укладывать уже через сутки.

Важно помнить, что высыхание оштукатуренной поверхности должно проходить без принудительно прогрева. Иначе есть риск появления трещин на стенах. Для ускорения процесса надо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

Выравнивание стен гипсокартоном под укладку кафеля

Один из вариантов выравнивания стен под кафельную плитку — отделка гипсокартоном. Для влажных помещений используют только влагостойкий ГКЛ. Крепить его можно обычным способом на металлический каркас или прямо на стену с помощью клея. Если неровности существенные, то подходит только вариант с каркасом. В остальных случаях лучше приклеить гипсокартон к стенам, так как каркасный способ «съедает» по 5 см пространства с каждой стороны комнаты.

Для выполнения работы понадобятся:

• металлический профиль стоечный и направляющий, подвесы;
• уровень, болгарка или ножницы по металлу, шуруповерт или дрель;
• листы ГКЛВ (зеленого цвета), лента малярная, саморезы.

Порядок действий:

1. Составить схему каркаса. Он состоит из двух горизонтальных направляющих профилей и стоечных вертикальных. Два отрезка стоечного профиля монтируют по углам, остальные устанавливают с шагом 60 см. Если на стену в последствии планируется повесить шкафы, то шаг делают меньше (до 40 см) и устанавливают дополнительно горизонтальные поперечные отрезки профиля в месте предполагаемого крепления мебели.
2. Нанести на стены разметку по составленной схеме.
3. Нарезать болгаркой или ножницами по металлу профиль на отрезки нужной длины.
4. С помощью дюбелей прикрепить к потолку верхний направляющий профиль.
5. Отвесом определить положение нижнего направляющего профиля и прикрутить его, тоже дюбелями.
6. Саморезами прикрепить к стенам подвесы для фиксации стоечного профиля. В процессе работы проверять их положение уровнем.
7. Установить и закрепить шурупами вертикальный профиль по разметке. Проверять правильность установки каждого элемента уровнем.
8. Закрепить саморезами на полученном каркасе листы ГКЛВ. Стыки между листами должны попадать на стоечный профиль. Их нужно заклеить серпянкой.
9. Углы тоже закрыть серпянкой.
10. Зашпаклевать швы и шляпки саморезов специальной шпатлевкой по гипсокартону.
11. Усилить водоотталкивающие свойства ГКЛВ можно обработав листы гидрофобизатором для гипсокартона.
12. Под плиточный клей для улучшения адгезии обязательно нанести грунтовку для ГКЛ.

Если решено клеить гипсокартон без установки каркаса, то действуют в следующем порядке:

1. Нанести на стены грунтовку.
2. Очистить поверхность от пыли и загрязнений.
3. Нанести клея для гипсокартона горстями на листы или стену с шагом 30 см.
4. Приложить лист к стене и установить по уровню.

Оштукатуривание стен в ванной

Подготовка поверхности

Перед нанесением штукатурки под плитку стены готовят следующим образом:

1. Закрыть пол картоном или пленкой.
2. Удалить старое покрытие.
3. Очистить поверхность стен металлической щеткой.
4. Убрать мусор.
5. Видимые трещины зачистить наждачной бумагой.
6. Промыть поверхность влажной губкой (если есть сильные загрязнения, то с мылом).
7. Проверить вертикальность стен отвесом или уровнем.

Чтобы добиться качественного сцепления штукатурки со стенами сначала наносят грунтовку (для кирпича, бетона и т. д.). Грунт выбирают в соответствии с особенностями помещения (иногда нужна дополнительная гидроизоляция или антисептические компоненты).

Грунтовку наносят на стены с помощью валика или распылителя. Старые стены с проблемными местами лучше прогрунтовать повторно после высыхания первого слоя. Время высыхания составляет, например, для грунтовки Ceresit CT19 — 4 часа. Полное высыхание — через 24 часа.

Необходимые инструменты

Емкость для приготовления, маячковые профили, перфорированный штукатурный уголок, уровень, пульверизатор, шпатели, штукатурный ковш или сокол, правило.

Установка маячков

Создать ровный слой штукатурки можно с помощью маяков-направляющих из металлического профиля. Порядок действий:

1. Приготовить небольшое количество раствора.
2. Нанести маленькие порции смеси для крепления маячков к стенам.
3. Установить маяки-направляющие по углам.
4. Натянуть между угловыми профилями три нити.
5. Установить остальные направляющие по нитям. Шаг между ними зависит от длины правила.
6. Проверить уровнем правильность положения профилей.
7. На наружные и внутренние углы нанести небольшие порции раствора. Вдавить в них штукатурные уголки. Излишки смеси удалить.

Нанесение штукатурного раствора

Штукатурить стены рекомендуется в три слоя:

• обрызг — толщина 3 — 9 мм (в зависимости от характера поверхности), соотношение цемента и песка 1: 4 или 1:5;
• грунтовочный слой — толщина 7 — 12 мм;
• накрывка — толщина 2 — 4 мм.

Порядок действий:

1. Увлажнить поверхность стен водой из пульверизатора.
2. Снизу вверх набросать штукатурку шпателем или малярным ковшом.
3. Выровнять слой правилом, двигая его зигзагом.
4. Примерно через сутки проверить степень высыхания первого слоя. Если штукатурка слегка крошится, то можно начинать наносить второй слой смеси. Раствор для него делать более жидким.
5. Дефектов на поверхности после нанесения второго слоя быть не должно.
6. Для улучшения сцепления с накрывкой на свежем грунтовом сделать насечки.
7. После полного высыхания второго слоя наносят финишную штукатурку. Раствор должен быть сметанообразной консистенции.

Если стенки рыхлые и осыпающиеся, то надо штукатурить с армирующей сеткой. Ее утапливают в первом слое смеси, затем действуют по обычной схеме. Это предотвратит отваливание плитки от слабых поверхностей.

Проверка плоскости стены правилом

Правило — ровная деревянная рейка длиной 1,5 — 2 м или алюминиевый профиль шириной 8 — 13 см, длиной 1 — 3 м. В него может быть встроен гидроуровень. Его применяют не только для выравнивания нанесенного раствора, но и для контроля ровности оштукатуренных стен. Для этого после высыхания последнего слоя, начиная с углов, правило последовательно прикладывают к поверхности сверху вниз. Все неровности, даже самые мелкие, сразу становятся видны.

Подготовка стен под укладку кафельной плитки заключается в их выравнивании оштукатуриванием или монтажом гипсокартона. Так как кафель и керамогранит клеят чаще всего во влажных помещениях, то нужно выбирать влагостойкую штукатурку или повышать ее гидрофобность с помощью грунтовки.

Надеемся, что эта статья была для вас полезна. Свои вопросы и замечания вы можете оставить в комментариях ниже.

Источник: arxipedia.ru

Особенности удаления маяков после оштукатуривания стены

Отделочные работы

На чтение 6 мин Просмотров 32.5к. Опубликовано 28.02.2021

При нанесении штукатурки самое главное – получить ровный и гладкий слой, чтобы после было проще работать с финальной отделкой. Для получения идеального результата используют специальные конструкции – металлические, деревянные или пластиковые рейки, которые вертикально протягивают снизу-вверх. При нанесении состава ориентируются по их верхним точкам. Понять, нужно ли убирать маяки после штукатурки стен, несложно. Лучше всего их вытащить и заделать пустоты, чтобы не возникало проблем.

Удаление маяков после проведения штукатурных работ

Маяк – это длинная рейка, которую крепят поверх стены перед нанесением штукатурки. Ее верхний край является ориентиром, по которому выравнивают стену. Профили располагают вертикально на стене на равном расстоянии друг от друга. Проводя мастерком по краю, мастер убирает излишек или видит, где нужно добавить смеси. Сами профили монтируют, используя уровень или отвес.

Дополнительно! Использовать профили при нанесении состава не обязательно, но его наличие значительно упрощает работу и позволяет получить ровные стены одинаковой толщины.

Профили могут быть пластиковыми, металлическими или деревянными, их можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из подручных средств, например, из деревянных реек или каркасов от гипсокартона. Главное, чтобы профили были одинакового размера (это позволит им «возвышаться» над плоскостью стены на одном уровне) и крепились на равном расстоянии.

Обязательно ли вытаскивать, зачем это делать

Непросто решить, нужно ли вынимать маяки из стены после штукатурки. Противники вытаскивания обычно говорят о нежелании портить уже высохшую смесь.

Но все же аргументов за то, чтобы их снимать, больше:

1. Железные профили могут начать ржаветь, тогда на отделке (краске или обоях) начнут выступать некрасивые пятна. Появление коррозии может быть связано с низким качеством материала, повышенной влажностью в помещении, отсутствием или повреждением антикоррозийного слоя.
2. Профили могут отходить от стены, из-за чего начнет деформироваться и отваливаться штукатурка. Проблема может заключаться в надломанной рейке, слишком большом расстоянии между шурупами или усадке состава.
3. Если при монтаже подвесной мебели перфоратор заденет профиль, последний начнет вибрировать, что отразится на покрытии. Оно может начать отслаиваться и трескаться.
4. Обязательно нужно снять деревянные конструкции, особенно если они установлены в комнатах с повышенной влажностью – в ванной или на кухне. Со временем дерево начнет гнить, на нем появятся плесень и грибки.

После штукатурения профили перестают быть полезными. Их лучше не оставлять внутри.

Можно ли оставить маяки в штукатурке без последствий

Бывают ситуации, когда возникают сомнения, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен. Иногда лучше оставить их внутри. Обычно это происходит, когда отсутствует вероятность повреждения реек: они не могут проржаветь, стену не предполагается сверлить.

В каких случаях не стоит снимать маяки

В некоторых случаях конструкции рекомендуют оставить в стене дома. Это возможно только, если она будет полностью защищена и не сможет повредить состав в дальнейшем. Важно помнить, что даже оцинкованную рейку можно случайно надломить в процессе монтажа или стесать защитный слой, после чего это место станет уязвимо для коррозии.

Маяки не убирают, если:

1. Финальной отделкой является плитка, кафель или другие тяжелые материалы, на которых не будет видна коррозия.
2. Влага не сможет проникнуть внутрь стены и повредить рейку. Например, в ванной их лучше не оставлять.
3. Используются маяки из нержавеющего алюминия.
4. Маяки дополнительно изолируют или защищают, например, покрывают гидроизолирующим слоем. Однако это не является полным решением проблемы, поскольку изоляцию рекомендуется регулярно обновлять.

Дополнительно! Желательно поставить отметки, в каких местах проходят маяки. Это поможет не задеть их при необходимости просверлить стену.

Технология удаления маяков из стены

Убирать маяки из стены несложно. Для этого потребуются пассатижи, стамеска или скребок, наждачка с крупным абразивом, стремянка (или что-то, на что можно встать для удаления реек под потолком).

В первую очередь необходимо найти рейки. Это делается при помощи магнита: им проводят по стене и отмечают, где расположен металл. Если рейки пластиковые или деревянные, необходимо заранее, до нанесения штукатурки, отметить места на потолке или полу карандашом.

Описание процесса, как не повредить покрытие

Удаление конструкции производится только после полного высыхания штукатурки. Но некоторые специалисты отмечают, что работать можно и с незастывшей массой.

Пока состав не засох полностью, шпателем проводят глубокие разрезы по краям профилей и очищают их от смеси. На следующий день рейки осторожно вытаскивают, а образовавшуюся полость заполняют штукатуркой и шлифуют после высыхания.

Извлечение при полностью высохшем слое производится в несколько шагов:

1. Сперва нужно найти, где расположены маяки.
2. Извлекать начинают всегда сверху. С верхней части рейки при помощи скребка убирают нанесенный слой.
3. Края профиля подцепляют стамеской и отгибают, затем хватают пассатижами и удаляют, накручивая на себя. Делать это нужно медленно, чтобы штукатурка отошла от конструкции без последствий.
4. Рейку постепенно вытаскивают кусками по 10-20 см. На ее поверхности могут оставаться куски штукатурки. Если они небольшие, то в этом нет ничего страшного, если же куски довольно крупные, стоит быть аккуратнее и работать медленнее.
5. Когда весь профиль будет вытащен, пустоту заполняют шпаклевкой и оставляют высохнуть, после шлифуют и очищают, проводят покраску, укладку плитки или поклейку обоев.

Дополнительно! Для заделки щелей необходимо использовать ту же смесь, что применяли для всей стены.

Чтобы извлечь одну полоску, потребуется от 1 до 5 минут. Важно не торопиться – при спешке легко повредить слой штукатурки, который покроется трещинами или даже начнет отваливаться кусками.

Если в качестве штукатурки использовался гипсовый состав, достать маяк можно, просто потянув его на себя. На его месте останется продольная борозда, которую удобно заполнять раствором. Если же штукатурка была на основе цемента, рейку тянут вверх, стараясь не нарушать целостность стены. Оставшийся тоннель заполняют смесью. Стоит помнить, что вытаскивать конструкцию из гипсового состава проще, чем из песчано-цементного.

Можно ли использовать их повторно

После вынимания некоторые профили можно использовать повторно, но только если они сохранили форму, не погнулись в процессе и не треснули. Второй раз можно использовать прочные металлические рейки, которые удалось вытащить целиком.

Однако чаще всего металлические профили делают из листовой жести. Это непрочный, легко деформирующийся материал, который портится в процессе. Если рейка слегка искривилась или повредилась, ее лучше выбросить.

При штукатурении стен маячки играют важную роль. Они позволяют создать ровный и гладкий слой, с которым проще работать. Однако после высыхания профили должны быть извлечены. Они становятся бесполезны, но могут повредить штукатурку и внешнюю отделку, если начнут ржаветь или гнить.

Похожие публикации:

1. Как сделать кирпичную стену из штукатурки
2. Технология оштукатуривания гипсокартона
3. Как правильно сделать оштукатуривание оконных откосов
4. Технология чистового оштукатуривания стен под покраску

Источник: mirbetona.info

После штукатурки стен нужно ли убирать маяки или можно их оставлять

Маячки помогают снизить расход раствора и выровнять основание стены. На рынке можно встретить несколько видов профилей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы сделать правильный выбор, следует ознакомиться с характеристиками каждого продукта.

Для чего применяются маячки при оштукатуривании поверхностей

Большая часть отделочных работ приходится на выравнивание стен. Чтобы добиться гладкой поверхности, делают оштукатуривание с помощью качественных маячков (рейки укладываются под этот слой). Фиксируются они к основанию посредством специальных крепежей (доступны во многих магазинах).

Ровную основу особенно важно создать при отделке стен декоративными материалами (например, под обои, различные лакокрасочные средства, декоративные смеси, деревянные панели и разные виды плитки). В противном случае покрытия не будут надежными, кроме того, они могут подчеркнуть дефекты стен.

На рынке можно встретить изделия размером от 6 до 10 мм. Выбор деталей зависит от уклона стен и других характеристик. Для выравнивания основания используют разные составы (известковые, цементно-известковые и даже глиняные). Подходящий материал выбирают в зависимости от состояния стен.

Преимущества маячков:

1. Профили помогают выровнять фундамент здания (это является основным предназначением продукта). К тому же направляющие помогают создать прочную основу.
2. Экономия строительного материала. В большинстве случаев даже профессионалы ошибаются в расчетах и тратят больше штукатурной смеси при выполнении отделочных работ, чем требуется. Благодаря маячкам мастер может точно определить толщину слоя и сэкономить продукт.

Работа должна выполняться специалистами, однако если внимательно изучить инструкцию (как достать маяки после штукатурки, как правильно наносить строительную смесь и пр.), то работу сможет выполнить даже любитель.

Заводские виды и их предназначение

Длина стандартных перфорированных направляющих может варьироваться от 2,6 до 7 м.

В производстве могут использоваться различные материалы:

• алюминий;
• оцинкованная сталь;
• пластик.

Металлические изделия наиболее распространены.

Востребованность этих маячков обусловлена множеством преимуществ:

• относительно недорогая цена;
• простой и удобный монтаж;
• рейки доступны в различных размерах;
• прочность материала.

Размер изделия можно регулировать с помощью специальных ножниц.

У металлических маячков есть и недостатки:

1. Способны деформироваться (из-за недостаточной жесткости).
2. У непрофессионалов могут возникнуть трудности при монтаже.
3. После завершения отделочных работ маяки следует снимать. Если этот этап работы проигнорировать, то со временем на декоративных покрытиях может образоваться ржавчина.

В торговых центрах и магазинах можно купить детали размером 3, 5, 6 и 10 мм. Маленькие профили размером 3 мм встречаются реже. Наибольшим спросом пользуются маячки размером 6 и 10 мм.

Размер изделия зависит от толщины штукатурного слоя, а также степени кривизны стен. Регулируются детали самостоятельно с помощью специальных ножниц (предназначенных для резки металла).

Менее востребованы в отделке пластиковые маячки (в отличие от металлических изделий).

Особенности материала:

1. Простая установка. С пластиком легко работать (даже неопытному мастеру).
2. Легкий вес. Благодаря этому монтаж менее трудоемкий.
3. Элементы хорошо сохраняют исходную форму. После деформации пластиковая деталь приобретает первоначальный вид.
4. Неприхотливость материала. Пластик не подвергается окислению и коррозии, что предотвращает образование ржавчины и темных пятен на стенах.

Несмотря на множество преимуществ, у пластиковых изделий есть и слабые стороны:

1. Профили подходят только для внутренней отделки. Их нельзя применять для внешней облицовки, т.к. при низкой температуре материал может сломаться.
2. Низкая прочность и износостойкость. Изделия не выдерживают удары и большие нагрузки.
3. При неправильном монтаже детали могут погнуться, что приведет к деформации основания.

Нередко для отделки используют оцинкованные маячки (изготовленные из нержавеющей стали).

Основные преимущества изделий:

1. Высокая прочность. Маяки не деформируются, износостойкие.
2. Детали можно использовать многократно.
3. Повышенная жесткость.

Недостатком продукта является высокая цена. В продаже есть изделия и без оцинковки, которые быстро ржавеют.

Формы металлических маяков и применение

Заводские металлические рейки выпускаются в нескольких формах:
Квадратные

. Основные преимущества: высокая прочность (благодаря этому предотвращается деформация профиля при установке, эксплуатации и демонтаже), полоски можно регулировать с помощью специальных ножниц. Слабые стороны продукта:

• маячки нужно удалить после нанесения штукатурки;
• имеют высокую цену;
• могут деформироваться при различных видах монтажных работ, что делает их непригодными для дальнейшего использования.

Применение самодельных маячков

Вместо заводских профилей можно использовать самодельные изделия. Их изготавливают из различных материалов. Они недорогие и в то же время просты в использовании.

Есть несколько вариантов:
Деревянные рейки
Гипсовые маяки
Струнные маяки
Недостатки струнных маяков:

1. Неточное размещение шурупов может негативно повлиять на ровность поверхности.
2. Неправильное снятие штукатурного слоя может привести к искривлению фундамента.
3. Любой изгиб струны отрицательно повлияет на качество выполняемой работы.
4. Сложный процесс установки.

В каких случаях обязательно стоит удалять маяки из штукатурки

Многие домовладельцы задаются вопросом, нужно ли убирать маяки после штукатурки стен. Мнения специалистов по этому поводу расходятся, однако большинство мастеров советуют после высыхания штукатурной смеси профили удалять.

Возникновение коррозии

Металлические изделия подвергаются коррозии (их следует обязательно снимать). Ржавчина может образоваться на декоративной краске или обоях. Перед демонтажем любителям (и неопытным мастерам) следует изучить как вытаскивать маяки, чтобы минимизировать осыпание штукатурного слоя.

Образование трещин в штукатурке

Некоторые маяки могут дать трещину (по причине отслаивания от стены). Кроме того, различные эксплуатационные нагрузки, разные типы штукатурок и другие условия могут отрицательно повлиять на состояние поверхностей. Во избежание подобных дефектов специалисты рекомендуют доставать маяки из штукатурки.

Как снять маяки

Чтобы убрать маяки на оштукатуренных стенах, не требуются специальные знания и навыки.

Для работы необходимы такие материалы и инструменты:

• магнит;
• стремянка;
• штукатурный скребок (из нержавеющей стали);
• пассатижи.

Как удалить маяки после штукатурки:

1. С помощью пассатижей захватывают края профиля и накручивают.
2. Аккуратно их отделяют от основания (работу выполняют медленно, чтобы не обсыпались крупные куски штукатурного слоя).
3. На следующем шаге необходимо аккуратно вытащить маяки (их снимают кусками, длиной по 15-20 см).
4. Образовавшуюся пустоту заполняют штукатурной смесью, дожидаются полного высыхания. Заделывают щели тем же раствором, который использовался ранее.

Когда не стоит вынимать маяки из стены

Многих потребителей интересует вопрос, нужно ли снимать маяки перед нанесением керамики. Единогласно специалисты утверждают, что оставлять маяки после застывания штукатурки надо, если планируется размещение керамической плитки или декоративного камня.

Что можно делать с маяками потом

После удаления повторно маяки не используют. Исключение составляет, если профили были извлечены без механических повреждений и искривлений. Такие маяки можно установить над дверными проемами и другими участками стен.

Заключение

Вопрос, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки или нет, зависит от многих факторов (состояния стен, варианта отделки, формы маяков и материала изготовления, типа покрытия и пр.). Больший процент специалистов выступают за удаление маяков из штукатурки, чтобы предотвратить возникновение внутренних и внешних дефектов при отделке поверхностей.

Источник: 1beton.info