Самостоятельная рихтовка, подготовка автомобиля к покраске и покраска
Для тех, кто хочет сам, в домашних условиях, выполнить рихтовку поврежденной части автомобиля с последующей подготовкой к покраске и собственно покраске. Остальные могут просто обратиться в соответствующую ремонтную мастерскую — сколько за это платить решать Вам. Если авто не крутое, то Вы вполне можете сделать самостоятельно. «Не боги горшки обжигают», ни чего сверх сложного здесь нет. Конечно, если нашлись деньги на «крутую» тачку, то найдутся и на мастерскую и тогда эта статья не для Вас.
Вначале надо оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали автомобиля. Если это крыло тогда, как правило, нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто, хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях.
Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки. Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора. А если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше всего снять. По возможности обеспечить удобный доступ к поврежденному месту.
Оконтуривание теперь можно не бояться
Основные инструменты: лёгкий молоток, примерно грамм 150-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг. Остальное, по обстоятельствам и исходя из имеющегося в наличии.
Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию (например, если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними), то попробуйте вначале просто выдавить вмятину, особенно если она без заломов, складок и разрывов металла. Для этого используйте подручные средства, в некоторых, не тяжёлых случаях, достаточно просто нажать рукой — главное чтобы она там не застряла. Например: доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации .
Постарайтесь только не давить на металл острыми краями, особенно металлических предметов, что бы не получались острые бугры. Потому что, если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка — излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром, от которой сложно избавится без нагрева.
С хлопушкой есть способ разобраться при помощи капромата. Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаете точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов. Если доступа нет можно и с наружной стороны, только обточить потом. Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям . Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно.
☝Оконтуривание границ или неправильная подготовка, как этого избежать !?
А если деталь не сохранила геометрии, например дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет. Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит, на стойке или для задних дверей на арке, для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло.
Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание. Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена — это уже пол дела! Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда. Только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли.
Для правки дверей обычно достаточно молотка 700-800 грамм. В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей. Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат .
Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом (вытяжной молоток), ударяя грузом, им может быть даже тяжёлый молоток без ручки постепенно выправляем поверхность. Если нет возможности приварить, можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления. В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства.
После того как деталь выправлена, зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно, можно приступить собственно к рихтовке. Для этого Вам понадобятся два молотка и резиновая киянка. Сначала работаем киянкой, по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны.
Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня поверхности. Плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали, конечно учитывая форму детали кузова.
Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком, придерживая с другой стороны плоский металлический предмет — металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т.д. Главное — не спешить и рассчитывать силу удара. Основной совет — старайтесь что бы повреждения после рихтовки были ниже уровня на 1-2 мм. Справедливости ради можно добавить, что с современными материалами толщина шпатлёвки в 2 см это не предел, но лучше все изначально делать правильно — и надежнее и дешевле.
После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию. Для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой. Обычно, если площадь и толщина шпатлёвки приличные, то зачищают наждачкой номер 60, если шпатлёвки не очень много, то достаточно обработки 120-кой.
Вообще, что касается выбора номеров наждачной бумаги, шаг номеров не должен превышать 100 единиц . То-есть, если поверхность обрабатывалась № 150, то при зашлифовке рисок от неё надо № 250, плюс минус 10 единиц роли не играют. Хотя для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 — 80 ) надо наждачку больше на 50 — 70 единиц — так легче зашлифовать крупные риски. После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию.
Существует несколько основных видов шпатлевки. Для подготовки, в основном использую фирмы «NOVOL» — не дорого и достаточно качественно. Существуют со стекловолокном, с алюминием, наполнительная ( универсальная ) и финишная. Вы можете использовать шпатлевку любой понравившейся Вам фирмы, если затрудняетесь в выборе — посоветуйтесь в магазине с продавцом.
Можно порекомендовать алюминиевую шпатлёвку т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию (прилипание). Шпатлевка с отвердителем смешивается, например на куске оцинковки сантиметров 30 х 30, но это — кому как удобней. Не смешивайте сразу много, особенно если нет опыта, иначе просто не успеете её нанести. При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой, а старайтесь как можно лучше распределить ее по поверхности поврежденного участка, плюс сантиметра по 2-3 за него. После того как шпатлёвка застыла начинаем ее шлифовать, наждачка рекомендуется от № 80 до № 120.
Для этого лучше купить пару шлифков, в него зажимается наждачка разного размера. Конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие, но лучше всё же готовый шлифок. Более профессионально — используется шлиф-машинка. Зачищая, обращайте внимание на уровень, если шпатлёвка ниже, добавьте ещё слой.
В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком. Тут главное — терпение, накладывать шпатлёвку можно очень много раз, всё зависит от повреждений. Старайтесь сделать идеально, малейшие неровности проявятся после покраски. Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлевкой, хотя и не обязательно, что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном — сначала № 150 потом № 240.
Источник: ooobober.ru
Дефекты покраски
Как и любая другая продукция, лакокрасочная может сопровождаться добавками. Но пигменты не всегда могут быть лучшими для дисперсии. Ведь нарушается связующее вещество. Поэтому жидкая фаза растворителя имеет ряд недостатков, что делает их применение не всегда приятным.
Рассмотрим несколько недостатков, которые могут появиться в результате использования пигментов:
- Он может оседать и образовывать пленку как на посуде, в которой содержится, так и на поверхности краски или лака, особенно, если они жидкие.
- Также сохраняется опасность сохранения пузырчатой массы на поверхности, на которую наносится краска или лак.
- На поверхности может образоваться натек или кратер, может сморщиться пленка, которая образуется на лаке или краске.
Дефекты после покраски
Рассмотрим подробнее о том, что такое сморщивание и образование кратеров. Что же такое образование кратеров? Это процесс, когда на пленке, то есть на ее поверхности появляется несколько или даже много углублений круглой формы. Сами по себе они маленькие. При сморщивании образуются на пленке морщинки, они застывают на поверхности, которая становится морщинистой благодаря окислению.
Можно избавиться и от натеков. Они появляются в результате подтеков, которые образуются там, где краски или лака было много. Так выходит, что покров неровный. Можно сказать еще о расплывании. Этот термин используется для того, чтобы описать, почему бывают разные цвета.
Они могут появиться на пленке лака или краски, если пигменты разделяются на части после нанесения.
Это происходит обычно спонтанно. Еще одна проблема – это аномалия, которую вызывает кисточка. Пигмент может измениться после нанесения, если он неправильно сотрудничает с поверхностью кисточки. Он может подняться на поверхность, а может, наоборот, опуститься на глубину.
Удаление дефектов покраски
Как избежать всех этих недостатков? Важно для начала понять: в чем причина их появления. Только после этого можно будет найти возможность избавления от этой напасти. Например, можно изменить состав краски или лака. То есть добавки должны быть выполнены в правильном соотношении.
К примеру, можно избавиться от морщинок, если правильно соблюсти скорость реакции пленки, которая может быть разной по отношению к разным слоям краски или лака. Обычно морщинки образуются внутри пленки, а не на ее поверхности, что еще более усугубляет проблему. Поэтому решая проблему, мы изменяем состав сиккатива.
Цвет может меняться, если всплывают или разделяются пигменты. Это происходит в результате того, что пигментная дисперсия нарушается. Ее устойчивость объясняется тем, что есть ряд причин ее нарушения. Например, частички могут быть разными по величине, поэтому возникает их всплывание с разной скоростью, а также оседание на поверхность.
Поэтому и цвет может варьироваться от более насыщенного до менее яркого. Для решения этой проблемы важно провести флокуляцию системы.
Есть и другие способы преодоления этой проблемы. Для этой цели введите небольшое количество дополнительного наполнителя, который бы имел высокую степень дисперсии. В частности, воспользуйтесь оксидом алюминия. Тогда частицы будут заряжены на поверхности нужным зарядом, мелкие частички при этом должны иметь противоположный заряд, тогда мелкие и крупные частички будут образовывать нужную флокуляцую.
Если проблема возникает из-за того, что виновата кисточка, то требуется понять, что флокуляция может возникнуть из-за неправильного высыхания краски или лака. Для этого нужно применить усилие, ведущее к сдвигу.
Тогда при проведении кисточкой по краске, можно диспергировать пигмент. Поэтому краска будет выглядеть не такой насыщенной. Такой процесс проходит в результате того, что увеличивается вторичное рассеивание падающего света. Так как белый пигмент утрачивается.
Такое положение недостатков обусловлено рядом известных процессов. Кратеры и натеки, к примеру, могут быть обеспечены тем, что химическая структура поверхности и их реология нарушаются. Кратеры образуются в процессе локализации изменения натяжения на поверхности пленки. Например, может быть смочена подложка не так полно, как ее поверхность. Тогда образуется сморщивание.
Если же пленка имеет объемные размеры, то может образоваться натек, что приводит к коллоидной стабильности лакокрасочного материала, его композиции.
Добавки обеспечивают ньютоновское поведение в результате коллоидной дисперсии. Это связано в основном со скоростью движения частиц. Поэтому получается, что поверхность краски в некоторых местах может быть более вязкой, в других более жидкой. Это опасно особенно для вертикальных мест. Такая разная вязкость приводит к появлению подтеков.
Тогда путем продвижения частиц можно добиться того, что вязкость нарушаться не будет.
Скорость сдвига при этом не имеет большого значения.
Когда краска наносится кисточкой, то она не такая текучая, как при нанесении из баллончика.
Так как во втором случае, она из-за тонкого слоя быстро стекает, да и испарение проходит неравномерно. Поэтому важно в этом случае добиться высокого испарения, чтобы избавиться от быстрой текучести и добиться повышения вязкости. Так можно избавиться от любых натеков, которые так неприятно наблюдать на поверхности.
Получается, что добавки несут важную роль в том, чтобы изменять рецепт краски или лака, путем добавления их в эти материалы, чтобы избавиться от нежелательных эффектов. Так меняются свойства лакокрасочного материала. Если речь идет о компонентах, которые обязательно должны быть использованы в краске или лаке, то их нельзя назвать добавками. Добавки – это лишь то, что способствует изменению рецептуры.
О чем важно помнить
Рассмотрим несколько моментов, что требуется учесть при использовании добавок для лакокрасочных материалов.
- Так как с каждым годом появляются новые разработки, то добавки не могут быть самым последним набором, всегда есть возможность образования новых.
- Некоторые добавки могут совершенно не подходить к определенным типам краски или лака, тогда как для другого типа они просто незаменимы.
- Если добавку ввести необдуманно или с излишком, то может возникнуть вторичный нежелательный эффект.
- Также может образоваться спиральная рецептура. Если вводить добавки неправильно, то возможна такая проблема. К примеру, можно ввести ПАВ, для того чтобы облегчить смачивание краски при нанесении ее на поверхность. Но такое положение вещей приводит к вспениванию. Его можно уменьшить, если добавить силиконовый раствор. Только в этом случае образуется другая проблема. Это образование кратеров. Но преодолеть его можно, добавляя ПАВ. Таким образом, получается, что у нас замкнутый круг. Поэтому важно точно рассчитать, сколько и какой добавки нужно ввести в лакокрасочный материал.
- Композиция может применяться долгое время, даже не одна компания этим методом пользуется, поэтому там используются все необходимые добавки. Но могут появиться дополнительные трудности, поэтому к обычному способу с уже точным количеством добавок, придется добавить еще дополнительные. Поэтому, возможно, придется добавить что-то новое, а старое исключить. Это означает, что не может быть какой-то стандартной формулы из добавок. Так как хотя некоторые и могут вводить только исходя из традиции, все равно остается необходимость в том, чтобы вводить новый комплект, чтобы улучшить качество лакокрасочного материала.
- Обычно добавки нужны для того, чтобы устранить красочные недостатки, правда, описать их не всегда можно точно. Следовательно, для устранения недостатков нужно добавить нужные пигменты или добавки, как их еще называют, чтобы добиться правильного цвета, нужного качества. Например, можно добиться вспенивания или биологической защиты.
Как усилить противокоррозионные свойства
Для этого нужно добавить особые пигменты, которые будут устойчивы к коррозии. В частности, может использоваться таниновая кислота. Она применяется в ряде красок известных компаний. Данные исполнители уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. Они применяются для того, чтобы заменить истинные пигменты, в частности против фосфата цинка.
Например, возьмем для рассмотрения Алкофор 827, который представлен цинковой солью, полученную путем выделения ее из соединения азота органической структуры. Эта добавка может усилить возможность воздействия пигментов противокоррозионной структуры. В то время как Феррофос используется для того, чтобы заменить цинковую пыль в тех материалах, например, грунтовке, в которых много цинка.
Таблица. Дефекты лакокрасочного покрытия и методы их устранения.
1. Выбор системы Ошибки, связанные с несовместимостью материала подложки, шпатлевки, грунта, красителя, а также с несоответствием используемых материалов предъявляемым требованиям.
2. Обезжиривание Ошибки, возникающие при недостаточном обезжиривании, применении некачественных растворителей, нарушениях технологии и несоблюдении требуемых усювий работы (температуры воздуха, влажности, и и др. параметров).
3. Зачистка Группа ошибок, допущенных при шлифовании и зачистке поверхностей из-за применения несоответствующих абразивных материалов, инструментов, неверных технических приемов.
4. Шпатлевание Ошибки, появившиеся при выравнивании поверхности методом шпатлевания из-за применения некачественных материалов, нарушения технологии их приготовления и нанесения, использования неподходящих инструментов и несоответствующих условий работы.
5. Отвердители, разбавители, добавки Комплекс ошибок, допущенных из-за несоответствия данных компонентов условиям их применения, плохого качества материалов, нарушений процентного состава и неподходящих условий работы.
6. Напыление Ошибки при нанесении лакокрасочного покрытия, вызванные неправильной подготовкой помещения, неверной методикой распыления, несоответствующими условиями в окрасочной камере и плохо отрегулированным оборудованием.
7. Функционирование оборудования Ошибки, спровоцированные нарушением работоспособности систем окрасочного оборудования из-за отсутствия своевременного технического обслуживания и ремонта.
материалы по теме
Новые матовые порошковые краски на основе акриловых смол и нанодобавок
Проект научно-исследовательской работы ученых из Великобритании и Греции предусматривает разработку нового передового сырья на полимерной основе и композитных материалов, а также технологии обработки и изготовления новых порошковых красок.
Дефекты лакокрасочных покрытий
Все, кто когда-либо занимался ремонтом или просто покраской каких-то поверхностей, сталкивались с тем, что со временем окрашенная поверхность изменяет цвет, глянец, а то и покрывается трещинами или начинает шелушиться. В этой статье мы постараемся дать определения различным дефектам ЛКП (лакокрасочных покрытий), попробуем установить причины, по которым эти дефекты могут возникнуть, а также опишем пути их устранения.
Мог ли Дефра нарисовать картину круговой экономики для лакокрасочной промышленности?
Британское правительство убедили обеспечить краску для ремонта зданий от переработанных потоков отходов, чтобы ускорить круговую экономику в промышленности покрытий, которая пытается решить «сложные проблемы» распоряжения краской.
Источник: lkmprom.ru
Дефекты покраски автомобиля, возникающие при неправильном нанесении лакокрасочного покрытия
Недочеты в технике окрашивания в процессе кузовного ремонта могут привести к появлению дефектов в автомобильном лакокрасочном покрытии. И таких причин возникновения дефектов немало. Недочет в любом из этапов кузовного ремонта может с легкостью стать причиной дефекта данного покрытия. И отнюдь не всегда повреждение можно увидеть сразу же. Нередко они могут проявить себя только спустя определенное время.
Ошибка может быть сделана как на одном из этапов ремонта, так и сразу на нескольких. Итогом же и в том и в другом случае будет дефект автомобильного лакокрасочного покрытия. Различают несколько видов повреждений. Здесь мы приведем краткое описание наиболее распространенных повреждений и то, на каких этапах они могут возникать. Также мы постараемся определить причины их появления и выяснить, как их можно предотвратить или удалить.
- Недостаточная адгезия – нарушение сцепления поверхностей, или, говоря другими словами, отслоение. Причиной появления адгезии может быть недостаточно хорошо очищенная окрашиваемая поверхностью. Если с нее должным образом не были удалены остатки жира, ржавчины, влаги, абразивной пыли, соединительные свойства лаков и красок могут не работать в полную силу. Также причиной адгезии может быть несовместимый материал – к примеру, на плохо просушенную поверхность краска ляжет неровным слоем. Помимо этого, элементы кузова, которым требуется ремонт, должны быть тщательно отшлифованы. При ремонте нельзя допускать температурных колебаний, должен соблюдаться режим температуры, который указан в инструкции по пользованию нужным материалом. Чтобы устранить слабую адгезию, следует повторно отшлифовать дефектную поверхность и провести повторное окрашивание;
- Проникновение пигмента – различные по цвету участки со свежесделанным покрытием. Причиной данного дефекта может стать обезжиривание, сделанное в недостаточной мере. Повреждение появляется в результате плохого удаления битума или воскового покрытия. Нужно тщательнее обработать при помощи растворителя дефектное место. Но у данного повреждения может быть и другая причина, которая заключается в том, что в растворе наличествует несоответствующий инструкции объем отвердителя. Чтобы убрать данный дефект, придется удалить все покрытие, включая тот слой, из которого пигмент и проступает, и нанести покрытие повторно;
- Пузырение – представляет собой небольшие пузырьки с водой или воздухом, образующиеся на поверхности покрытия. Могут быть как в единичном экземпляре, так и небольшими скоплениями. Пузырьки образуются на самом нижнем слое, вследствие попадающих туда частиц грязи или влаги. Дефект может проявить себя после продолжительной эксплуатации машины. Приводить к его появлению может высокая влажность воздуха, недостаточно просушенная поверхность и т.п. Также причиной может стать недостаточно хорошо отшлифованная поверхность. Обезжиривание поверхности нужно проводить непосредственно перед процедурой напыления. Чтобы удалить дефект, нужно убрать все слои с пузырями при помощи абразивных материалов и нанести покрытие повторно;
- Шагрень – представляет собой появление шероховатой, неровной поверхности. Рябь на лакокрасочном покрытии может быть следствием плохо высушенного первого слоя покрытия. Также причиной может быть сопло не того диаметра или несоблюдение температурного режима. Легкие проявления этого дефекта возможно удалить при помощи обычного шлифования, при тяжелых придется проводить процедуру зачистки и повторной покраски;
- Потеря блеска – процесс, при котором лакокрасочное покрытие мутнеет. Подобный дефект может проявиться, если машина продолжительное время пребывала на территории с очень высокими или очень низкими температурами воздуха. Также к потере блеска могут приводить неправильно подобранная вязкость материала, пропорция отвердителя или неоптимальная проведенная сушка. Чтобы вернуть блеск, следует удалить помутнение при помощи полировки. Если полировка не помогает, то следует отшлифовать поврежденную поверхность и покрасить заново;
- Разнотон представляет собой вид отклонения в цвете, при котором оттенки, вроде бы одинаковые на вид, при другом освещении становятся разными. Причиной появления этого дефекта являются применение неправильно подобранных материалов и пигментные различия в покрытии. К сожалению, убрать подобный дефект возможно только при помощи повторной окраски с должным образом подобранными материалами;
- Появление трещин – процесс повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала возникают малые трещины, которые потом увеличиваются в размерах и начинают расходиться во все стороны, образуя своего рода «паутину». К данному дефекту может привести чересчур толстый слой покрытия или слишком много слоев покрытия. Также нередко причиной является неправильная пропорция отвердителя в растворе. Чтобы удалить повреждение, нужно нанести покрытие заново;
- Оконтуривание представляет собой усадку или подъем отремонтированного участка. Приводить к нему может несовместимая с материалом подложки шпатлевка. Перед проведением зачистки нужно тщательно обезжирить поверхность. Не последнее значение имеет хорошо выполненная шлифовка. Также причинами появления этого дефекта могут быть толстый слой грунта, чересчур жидкая эмаль, недостаточно просохшая шпатлевка, на которую нанесли краску. Чтобы избавиться от повреждения, нужно отшлифовать поверхность и заново зашпатлевать, после чего напылить слой лакокрасочного покрытия;
- Потеки краски – появление волнообразных следов, оставленных эмалью, на вертикальных поверхностях. К появлению дефекта могут иметь отношение несоответствующий температурный режим, неравномерно нанесенное лакокрасочное покрытие, чересчур толстый слой покрытия, неправильная работа краскопульта. Чтобы убрать дефект необходимо провести шлифовку и повторное окрашивание поверхности;
- Голограмма – возникновение трехмерного пятна на поверхности. Это особенно заметно при попадании на такое место солнечных лучей. Причинами возникновения дефекта могут быть нарушение техники полировки, применение неправильного оборудования, полировка сырого материала. Чтобы удалить дефект нужно еще раз отполировать поверхность, после чего, по необходимости, провести шлифовку и повторное окрашивание.
15-02-2013, 00:16 | Olgerd
Источник: www.autoshcool.ru