Почему хочется об этом поговорить? Считается, что грунтовка, это некий объект, который нужен всегда везде и обязательно, но на самом деле, есть моменты, когда без грунтовок нельзя обойтись. Есть момент, когда грунтовки даже вредны.
В России существует несколько типов грунтовок, которые наиболее популярны. Самая популярная грунтовка у нас — это бетон-контакт. Густая жижа, в ведре которую наносишь на поверхность и кажется никогда с ней ничего не упадет и все будет держаться.
Грунтовка Бетон Контакт
Бетон-контакт — это действительно хорошая вещь, но предназначена она изначально была только для одной единственной цели, нанесения гипсовой штукатурки на бетон.
Во всех остальных случаях использовать не рекомендуется, а иногда и даже противопоказано.
В чём здесь прикол — гипсовая штукатурка при нанесении на бетон имеет одно интересное свойство, когда мы ее повесили на бетон она висит некоторое время потом образуется водяная прослоечка. Раствор начинает плавно сползать.
пузырится краска. решение проблемы. #маляркавмолдове #отделкаимашины
Чтобы этого эффекта не происходило нужен специальный грунт, который будет убирать до нуля водопоглощение стенки и придавать ей шероховатость.
Сползти по такому грунту практически нельзя, этот грунт имеет прочность сцепления с основанием и прочность своей пленки в 0,4 мпа.
Если мы на этот бетон-контакт повесим цементную штукатурку, либо плиточный клей, получим эффект адгезии. У них сцепление с основанием начинается от 0,5 мпа.
Цементный клей будет пытаться оторваться от поверхности, что разорвет и грунт.
Очень часто на строительных объектах, говорят «у нас беда, цементная штукатурка со стены упала». На вопрос о том, чем грунтовали — ссылаются на самый лучший и дорогой Бетон-контакт. Подходим к стенке, там трещина, вся штукатурка отколупывается.
Половина розовой пленки остается на стене, половина на штукатурке, то есть расслоилась пленка и штукатурка просто падает.
Поэтому бетон-контакт с цементными материалами аккуратненько выносим за скобки, не пытаемся с ним работать.
Грунтовка глубокого проникания
Второй грунт, который у нас чаще всего используются это грунт глубокого проникания. Его очень любят и продавать, и покупать.
Думают, что, в любой ситуации, можно просто взять грунт глубокого проникания.
Что такое грунт глубокого проникания?
Предназначен для того, чтобы в тело вашего рыхлого штукатурного слоя как можно глубже впитаться, высохнуть там и усилить его.
Грунтовки глубокого проникновения не создают пленку на поверхности и практически не снижают впитываемость, они увеличивают прочность.
К сожалению, в магазинах обычно продается как универсальный материал.
Грунт глубокого проникания, универсальный, для внутренних работ, для наружных работ, антисептический и защищает от инопланетного вмешательства.
Т.е. 10 литровая канистра грунтовки на которой написано – «для всего и от всего» как панацея.
Такая канистра обычно стоит 150 — 200 рублей, иногда 300 рублей.
Причем 300 это дорогая. Если раскидать стоимость по расходникам, то выходит около 70 руб. на канистру, 20 рублей на этикетки. Нужно не забыть про заложенные прибыли производителей и продавцов.
На выходе мы получаем далеко не универсальный продукт. По факту это подобие грунтовки может годиться лишь для нанесения под обои.
Подробнее вопрос разобран в видеоролике который выше по статье.
Источник: myshtukaturka.ru
Про грунты. И работу «мокро на мокро».
Ну, не буду затягивать. В предыдущей записи я поведал немного ПРО ШПАТЛЁВКИ. Сейчас попробую рассказать про грунты.
Запись эта не для супер-пупер-мега-профи (коих на этом сайте мизер и известны они поимённо), а для обычных автолюбителей ( желающих своими силами привести кузовню в порядок) а также практикующих гаражников, дядь вась и прочих кустарей. Что греха таить, я сам такой же. Учился всему сам. Правда не по видяхам, а по книжкам, написанным инженерами. Ну и посещением тренингов.
Не люблю смотреть видяхи от различных маляров-любителей, таких как… ну вы сами знаете, кто у нас любит в «кино» сниматься и себя пиарить. Я такое не приемлю. Хотя парочка видях десятилетней давности у меня имеется и я там в главной роли.
Рассказывать буду про систему «SPECTRAL» от компании «NOVOL». Не сочтите за рекламу данной компании. Просто я работаю их материалами, о чем же мне ещё рассказывать?
Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п, чем продукты «PROFESSIONAL», к которой мы привыкли.
Правда, они дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.
Собственно, чем «NOVOL-PROFESSIONAL», которому мы привыкли, отличается от «SPECTRAL», кроме качества и цены?
«NOVOL-PROFESSIONAL» — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.
«SPECTRAL» — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки.
От обезжирки до лаков. По секрету — три года по стали, пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а «дядя вася», поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))
Вспоминаем, шпатлю мы положили. А, нет, только почитали и собираемся накидать.
На голый металл я положу «кислотник».
UNDER 345 — Двухкомпонентный реактивный грунт А что такое «кислотный» грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В «кислотнике» же — две баночки.
Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.
На «кислотник» я положу акрил. Можно универсальный — UNDER 365 — Двухкомпонентный акриловый грунт. Но. Как сказал мой Учитель — универсально, это не есть хорошо. Для каждого конкретного случая, есть конкретный материал.
Этот 365-ый хорош для катафореза. Катафорез — промышленный производственный процесс защиты стальных конструкций от коррозии в электролитической ванне. Новые детали частенько идут в катафорезном грунте. Цитата: «… люди говорят, что железо проверяют растворителем, если покрытие не смываетсявздувается от него, то это катафорезный грунт, который снимать не стоит, его матируют р240280, и поверх наносят акрил.»
А я после «кислотника», воспользуюсь пожалуй «UNDER 355» — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду. Вот Техничка «355» Просто подсушу, шлифану и положу…
А под шпаклю я положу «кислотник»+»акрил»+»эпоксидник».
Эпоксидник — «UNDER 385» — Двухкомпонентный эпоксидный грунт, чтобы герметизировать, отделить шпатлю от акрила и «кислотника», которые тоже гигроскопичны.
По шпакле пройдусь заполнителем (наполнителем, кому как читабельнее).
Получается такой итог:
Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим (можно и 240-вым осторожно). Наносим грунт «мокрым по мокорому». Он перекроет риску.
Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…
Теперь, вся работа — только на сухую.
— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывающий грунт, в отличии от обычных обезжирок из строительного магазина.
PLAST 815 — Спиртовая смывка. Это про неё я в видео спрашивал. Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.
Смывку наносим «распылителем» и вытираем насухо салфеткой. Трём не круговыми движениями, а один раз, в одну сторону. Круговыми вы просто вотрёте грязь в поры покрытия, не удалив его.
Если кому нужны технички, с удовольствием дам ссылки.
В принципе, всё. Судя по комментариям, буду дополнять запись. Чувствую, она получилась не так удачна, как про шпатлёвку.
П.С. Дабы не плодить записи, переношу тему про «мокрым по мокрому» сюда.
Смотрите, вопрос — что такое «мокрым по мокрому»?
Открываем любой поисковик. Вбиваем заветные слова…
Но раз вам лениво (а может другие причины имеются?), то я так и быть сделаю копипаст. Картинок не будет, чтобы не отвлекаться от увлекательного чтива.
Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.
Когда «мокрым по мокрому» красить можно.
Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:
— Усадка — оседание, связанное с выходом растворителя и другими реакциями, протекающими в материале во время засыхания (подходит не всякая грунтовка, а на подходящей возможность использования в технологии «по мокрому» обычно зафиксирована в инструкции).
— Большие гранулы наполнителя – продукция каждого производителя сохнет по-своему, но лечь сразу и ровно может только дорогой грунт, стоимость которого близка к стоимости эмали.
— Дефекты поверхности (неровности металла, шпатлевания, неравномерного ошкуривания).
— Шагрень.
При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще не высохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:
— Быть абсолютно новой (по мокрому грунту красят в заводских условиях).
— Идеально ровной (следы рихтовки или грубого абразива не допускаются).
Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм).
Технология покраски по мокрому грунту
Подготовка занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.
Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.
Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.
Всё просто и доходчиво написано. Ведь просто? Я наверное не смог бы разжевать более грамотно.
Всем удачи в кузовном ремонте!
Источник: www.drive2.ru