Почему плывет штукатурка по стене вниз

Корректное застывание нанесенной штукатурки происходит в рамках температурного режима от +5 до + 25. Колебания в большую или в меньшую сторону способны привести к дефектам в ремонте.

При низкой температуре замедляется затвердевание материала, и снижаются износостойкие характеристики.

Если же в помещении слишком жарко, то в приготовленном для работы растворе испаряется вода и консистенция меняется свойства.

• Следует подогревать помещение перед работой, если холодно.
• Если слишком жарко, лучше занавесить окна плотной тканью.

Солнечный свет также вредит результату, а на границе тени и света, где менялась температура, наверняка появятся кракелюры.

Ремонт штукатурки отдельными местами

Штукатурка – вещь не вечная. Владельцы домов и квартир сталкиваются с проблемой, когда она начинает трескаться или же отваливаться местами. Что делать? Мы рассмотрим причины такого явления, а также, как выполнить ремонт штукатурки стен отдельными местами и технологию реставрации поверхности.

Дефекты на поверхности, причины и способ реставрации Существует ряд дефектов, что образуются при нарушении пропорций компонентов состава, или же технологии его нанесения. Перечень следующий:

1. Образования бугорков на поверхности и вздутие.
2. Осадочные трещины.
3. Свежая штукатурка отслаивается от стены.
4. Образование трещин по всей глубине раствора.
5. Появляются высолы, пятна и полоски на стене после высыхания штукатурного слоя.

В чем заключается причина таких дефектов? Вздутие и бугорки могут появляться, если известняковый состав невыдержанный и имеет непогашенные частицы. Как выполнить ремонт известковой штукатурки в таком случае? Нужно выдержать штукатурку до тех пор, пока известь полностью не будет погашена. Дефекты вскрываются, обильно смачиваются водой и заполняются штукатурным раствором.

Останется протереть поверхность.

Осадочные трещины образуются при плохом замешивании состава и при избытке вяжущего вещества. Решить проблему поможет точное соблюдение пропорций и дозировка в соответствии с упаковкой. Останется тщательно перемешать штукатурку и выровнять поверхность.

Когда основание не было подготовлено, не очищено, не шероховатое, слишком сухое и запыленное, свежая штукатурка при набрасывании может отслаиваться. Для решения потребуется приостановить работы и заняться подготовкой поверхности. Технология нанесения следующая: на поверхности делаются насечки для лучшего сцепления (или делается дранка), стена очищается от пыли и грязи. В дополнение ее смачивают водой. Тогда смесь не будет отслаиваться, а ремонт штукатурки и поверхностей внутри здания не нужен будет долгое время.

Если же проблема заключается в трещинах на всю толщину штукатурного слоя, то причина точно одна – между стеной и штукатуркой отсутствует армирующая сетка. Материал основания не жесткий и ничем не укреплен. Технология нанесения смеси заключается в том, что последующий отделочный слой должен быть менее прочным, чем предыдущий, т. е. в его составе меньше вяжущего вещества. Чтобы промежуточные слои не пересушивались, их нужно смачивать водой и армировать сеткой.

Последний дефект – пятна и полосы. Они чаще всего появляются на стенах с наружной стороны. Причиной может быть очень влажная или мокрая поверхность. Особенно когда штукатурку наносят после дождя. Решение – обрабатывать просушенные стены, сделать гидроизоляцию, дабы влага не подтягивалась из грунта.

Локальный ремонт оштукатуренных стен выполняется по-другому. Технология несложная, но требует тщательного рассмотрения.

Грунтовка обязательна

Если мастер не грунтует стены, аргументируя тем, что будет плохо впитываться влага, он просто не знает о существовании разных видов грунтовочных материалов и правил их подбора под поверхности.

Обязательно нужно грунтовать:

• газобетон;
• керамику;
• силикатный кирпич;
• пенокерамику.

Эти поверхности гигроскопичны, то есть могут впитывать влагу, она проникает в микроскопические пористости, и штукатурка пересыхает, нарушается сцепление материалов, результат чего – трещины.

Виды поверхностей, которые требуют грунтовку с улучшенными агдезивными свойствами:

• бетон;
• цемент;
• пенополистирол.

Также не рекомендуется использовать старинный метод подготовки стен – предварительное смачивание. Да, это насыщает определенные типы поверхности влагой, защищает влажную штукатурку от пересыхания, но это средство не универсальное.

Что делать, когда осыпается штукатурка

Причин того, что слой штукатурки начал осыпаться, может быть много: строители сэкономили на цементе или извести, работы проводились при низкой или отрицательной температуре, неправильно выбранная под основание штукатурная смесь, и т.д. Кроме этого, штукатурка трескается и осыпается при повышенных нагрузках на стены (дверные и оконные проемы), повышенной влажности, например, при затоплении и, конечно, штукатурное покрытие может осыпаться просто от старости.

Как исправить ситуацию?

Если слой штукатурки отстает от основания целыми пластами, то тут вариант один – демонтировать все штукатурное покрытие, грунтовать стену и штукатурить по-новому. Когда штукатурка хорошо держится на основании, а сыпется только поверхность, удалять ее не нужно, слой можно укрепить.

Укрепление штукатурного слоя с помощью пропитки

Сегодня в продаже есть широкий ассортимент пропиток и грунтовок, с помощью которых можно укрепить поверхность штукатурки. Продаются пропитки, как правило, в пластиковых канистрах разной емкости. Работать с ними предельно просто: нужно перелить пропитку в более подходящую посуду, после чего нанести на поверхность оштукатуренной стены валиком, кистью или пульверизатором.

Кто-то может подумать, что такой примитивной обработки недостаточно для укрепления штукатурного слоя. Это не так – современные укрепляющие пропитки прекрасно справляются со своей задачей. Некоторые составы способны пропитывать слой бетона толщиной до полутора метров – что уж говорить о какой-то там штукатурке. Обработанный хорошей пропиткой штукатурный слой перестает осыпаться, не будут появляться новые и расти старые трещины.

Армирование

Если поверхность штукатурного слоя сильно повреждена, отделаться одной пропиткой не получится, нужно что-то боле серьезное. В этом случае исправить ситуацию поможет специальная армирующая сетка. Можно использовать пластиковую сетку, или, для уверенности, из нержавейки. Стоит, она, правда, недешево.

Сетку к стене крепят гвоздями или дюбелями. Пластиковую сетку можно приклеить раствором или гипсом – он застывает быстрее. Сверху сетку покрывают тонким слоем шпаклевки или раствора. Толстый слой накладывать не надо – достаточно только скрыть сетку.

Собственно говоря, этих двух способов более чем достаточно для укрепления штукатурного слоя, так как при более серьезных повреждениях требуется его полный демонтаж.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Готовим смесь правильно

Иногда мастер считает, что соблюдать технологию приготовления смеси – это излишняя роскошь, потому в емкость с сухой штукатуркой просто заливает мерку воды. Теперь в смеси появятся комки, которые не просохнут и растрескаются.

Правильно – в воду понемногу насыпать сухой материал, постоянно размешивая и не позволяя частичкам слипаться. Однако после того как раствор готов, регулировать его порошком нельзя. Теперь, наоборот, понемногу можно добавить воду.

Чтобы не допускать подобных ошибок, следует внимательно читать инструкцию и пользоваться мерными емкостями.

Как укрепить осыпающуюся со стен штукатурку

Штукатурка — очень важный элемент при строительстве дома или ремонте. Эта смесь выполняет множество важнейших функций, например:

1. Теплоизоляция. Она закрывает микротрещины, через которые проходит холодный воздух с улицы.
2. Улучшение внешнего вида стены. После штукатурки, стены выглядят более ровно.

В общем, у данной смеси еще очень много функций, которые можно перечислять очень долго.

Однако иногда бывает такое, что штукатурка начинает разрушаться. Это довольно неприятная проблема. К счастью, есть несколько методов укрепить поверхность.

Причины

Для начала следует разобраться с причинами, почему же она осыпается. Причинами являются ошибки при оштукатуривании стен. Вот самые распространенные из них:

1. Отсутствие грунтовки. Наличие грунтовки — обязательное условие для штукатурки. Большинство людей не используют грунтовку из-за того, что она мешает стене впитывать влагу. Однако для таких случаев существует специальный грунт, который улучшает адгезию, сдерживает соли. Эти соли выходят из свежего бетона, и со временем доходят до штукатурки, практически полностью отдирая ее.

1. Нарушение сроков высыхания. Штукатурная смесь сохнет от 7 — до 28 дней. Большинство людей решает не ждать, а нанести следующий слой раньше времени. Следовательно, через некоторое время она начинает отваливаться, сыпаться. Помещение, где сохнет смесь, должно хорошо проветриваться, это ускорит высыхание.

1. Добавление воды в смесь, вместо того, чтобы медленно засыпать смесь в воду. Из-за этого появляются всякие комки, которые будут очень сильно мешать при дальнейшей работе, так как их трудно разбить. Следовательно, поверхность будет обработана некачественно, а это спровоцирует дальнейшее разрушение.

Как укрепить осыпающуюся штукатурку

Существует несколько способов укрепления поверхности:

1. Использовать грунтовку глубокого проникновения. Глубокопроникающая грунтовка предназначена для старых и рыхлых поверхностей. Ее частицы проникают вглубь штукатурной смеси и связывают ее. Вдобавок этот материал имеет антисептический эффект. Данный метод является самым простым, не требующим много усилий и денежных затрат. Несмотря на это, он является довольно эффективным.

1. Этот метод очень радикальный. В большинстве случаях, штукатурка сыпется из-за совершения ошибок при проведении работы. В таком случае придется полностью содрать ее и сделать по новой. Лучше всего предоставить эту работу опытным мастерам. В отличие от первого способа, когда материал разрушается от старости, тут уже ничто так не поможет, как замена смеси.

В общем, для того, чтобы укрепить штукатурку, прежде всего необходимо определить причину. Если причина — старая поверхность, то поможет первый способ. Если же причиной стали технические ошибки при проведении работы, то, к сожалению, придется задействовать второй способ.

Помогли ли эти способы решить проблему с осыпающейся штукатуркой?

Тайминг

Самая нелепая ошибка – не дать штукатурке высохнуть. В зависимости от типа материала и декоративных задач, высыхать покрытие может до тридцати дней.

Если на непросохшие стены наносить следующие материалы, возможно осыпание. Важно обеспечить вентиляцию комнаты без сквозняков и не сушить стены горячим воздухом.

Простое соблюдение технологии штукатурки позволить выполнить работы быстро и качественно. А с какими проблемами в ремонте сталкивались вы? Случалось ли такое, что осыпалась штукатурка?

Источник: sd-terminal.ru

Причины, по которым начинает «трещать» цементная штукатурка и как этого избежать

Отделка

На чтение 2 мин

Штукатурка представляет собой разновидность отделки, без которой не обойтись при проведении качественного ремонта жилого помещения. В ряде случаев, штукатурку можно наносить и своими руками, но в этом случае могут возникнуть сложности в виде потрескивания отделки. Даже один небольшой промах приводит к тому, что покрытие трескается после полного высыхания. Но каковы основные причины, из-за которых возникает эта проблема?

Причины

Часто именно внешние воздействия влияют на наличие трещин на оштукатуренных стенах. Один из самых распространенных примеров — осадка фундамента дома. Но наиболее распространены причины, связанные с нарушениями в технологических процессах. Ошибки могут возникнуть на разных этапах, начиная с подготовки поверхности до непосредственного нанесения раствора. Ниже представлен список самых популярных ошибок при оштукатуривании:

1. На поверхность наносится жирный или плохо перемешанный раствор;
2. Неправильно подобранный температурный режим, который способствует быстрому высыханию штукатурки;
3. За раз наносится слишком толстый слой раствора;
4. На еще не высохший слой раствора наносится новый слой.

Как предотвратить потрескивание

Множество растворов для оштукатуривания содержат цемент. Именно благодаря этому ингредиенту покрытие становится крепким и лучше соединяет вместе остальные компоненты. Но при этом цементная доля не должна превышать треть всей массы раствора. В противном случае, потрескивания избежать будет сложно.

Различные виды штукатурок содержат большое количество компонентов, взятых в нужных пропорциях. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в смеси присутствовали комки из цемента или песка. Такой раствор при высыхании легко трескается.

Предотвратить данную проблему также поможет армирующая сетка. Чаще всего ее производят из металла и стекловолокна. Цена на сетку не критичная, поэтому лучше использовать этот элемент для более качественной и надежной работы.

Если на поверхности отделки появились трещины, то, прежде всего, следует выяснить характер повреждений. Для этой цели подойдет метод постукивания легким молотком. В том случае, если от ударов штукатурка не трескается, то трещины стоит реставрировать. Края трещин увеличивают, после чего заполняют их компенсирующим материалом. Для данных целей подойдет акриловая шпатлевка с волокнами.

Источник: folksland.net

Как правильно штукатурить сверху вниз или снизу вверх?

Статьи

Качество ремонта и общий вид квартиры в большой степени зависит от того насколько правильно «выведены» углы, как выровнены и обработаны стены перед нанесением декоративного покрытия. Качественная штукатурка стен новичкам дается с трудом, но всему можно научиться, если тщательно следовать «правильной» инструкции.

Если стены в ремонтируемом помещении далеки от идеала и нуждаются не в простом сглаживании и заполнении сколов и трещинок, придется заниматься штукатуркой по маякам. Для непосвященных: маяки – это специальные направляющие, которые своим выступающим краем задают толщину штукатурного слоя на каждом участке стены.

Подготовка стен

На предварительном этапе поверхность стены, которую предстоит оштукатурить, должна быть тщательно очищена, как механически, так и с помощью воды. Должны быть удалены все осыпающиеся участки, расширены и зачищены сколы и трещины. Остатки старой шпатлевки необходимо снять. Стена должна остаться твердая и сухая.

Грунтовка

Далее для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью стена грунтуется. Очень удобны готовые грунтовочные смеси, которые очень экономичны и обеспечат идеальное сцепление штукатурки со стеной. Для кирпича подойдет обычная акриловая грунтовка, для бетона лучше использовать бетоноконтакт, который изготовлен путем добавления песка в акриловый или латексный состав и делает после высыхания стену шершавой. После нанесения этих грунтовок стены будут готовы к дальнейшей обработке через час.

Разбивка поверхности

Далее необходимо сделать разбивку стены, как показано на рисунке ниже.

Цифрами обозначены места установки дюбель-гвоздей (для кирпичных и бетонных стен) или обычных гвоздей (для деревянных стен). Гвозди устанавливаются на толщину слоя штукатурки минус толщина маяка. К шляпкам гвоздей прикладывают уровень (оптимальная длина которого 2 м) и выставляют их по вертикали.

После того, как гвозди выставлены, между ними натягивают нити, которые не должны касаться поверхности стены.

Установка маяков

Для улучшенной и высококачественной штукатурки необходимо использовать маяки. До недавнего времени в качестве маяков использовались различные подручные средства: куски фанеры, гипсокартона, деревянные рейки. Современные маячковые профили выполняются из легких металлических сплавов. Форма в зависимости от производителя может быть L- или Т-образной. Самые удобные в использовании профили из оцинкованной стали высотой 6 и 10 мм.

Поверх шляпок гвоздей и между ними с интервалом 20-25 см (в идеале по всей высоте) наносятся «лепешки» из штукатурной смести. На эти «лепёшки» крепится маячковый профиль, к нему прикладывается уровень. Без приложения больших усилий профиль вдавливается в штукатурную смесь до тех пор пока маячек не упрется в гвозди.

Передвигая уровень вверх-вниз по профилю, необходимо добиться, чтобы пузырек уровня на любом участке стены находился в центре, что означает, что профиль выставлен строго вертикально. Расстояние между маячковыми профилями определяется длиной имеющегося в распоряжении правила.

Профессионалы чаще всего успешно пользуются 2-метровыми правилами. Сейчас на замену самодельным деревянным правилам пришли фабричные алюминиевые, имеющие дополнительное ребро жесткости и заостренный конец по одной грани. Расстояние между маяками должно быть на 20-30 см меньше длины правила. Расстояние до угла комнаты порядка 30-40 см. После высыхания приступают непосредственно к нанесению штукатурного слоя.

Оштукатуривание стен

Наиболее распространенным для оштукатуривания стен является использование смесей на цементном и гипсовом вяжущем.

На стройках чаще всего используют цементно-песчаные растворы (ЦПР), приготовленные самостоятельно. Секреты по его составу есть у каждого уважающего себя строителя, но чаще всего используется смесь, содержащая 3 части песка и 1 часть цемента. Компоненты смешиваются «на сухую» и после достижения однородности небольшими порциями вводится вода при постоянном тщательном размешивании. В результате должна получиться сметанообразная масса, которая после небольшого настаивания готова к работе.

При небольшой толщине штукатурного слоя использование для выравнивания стен в собственной квартире штукатурной смеси, типа РОТБАНД или Волма-Слой, имеет огромные преимущества по двум причинам. Во-первых, она изготовлена на гипсовой основе и является более экологичной и не выделяет неприятные запахи во влажном состоянии.

Во-вторых, после высыхания она образует гладкую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном выравнивании и ошкуривании. Наконец, она не нуждается в дополнительных манипуляциях и просто перемешивается с водой с помощью строительного миксера. Важно строго следовать инструкции, напечатанной на каждой фирменной упаковке (смесь добавляется в воду, а не наоборот). Производить замес для разового использования не стоит в объемах, превышающих 15-литровое ведро, смесь быстро твердеет и, при отсутствии достаточных навыков, вы не успеете её всю израсходовать.

Какой бы состав не использовался вами (на цементном или гипсовом вяжущем), необходимо готовую к употреблению смесь с помощью штукатурного ковша (мастерка, шпателя) набросать на стену. Начинать надо от пола и постепенно двигаться к потолку. Дальше в ход идет правило, которое, прижимая к маякам, двигая влево-вправо, аккуратно ведут вдоль стены снизу вверх. Излишки штукатурки правилом перемещаются кверху. Образовавшиеся углубления и впадины дополнительно заполняются смесью и снова приглаживаются правилом.

После того, как вы набросали штукатурку между маяками от пола до потолка, обязательно проведите правилом сверху вниз. Так как пока вы закидываете верхнюю часть, штукатурка снизу под давлением слоев сверху оседает и выпирает из плоскости стены. Некоторые рекомендуют штукатурить сверху вниз, но на самом деле разницы нет. Кому как удобнее. Главное, чтоб последние движения правила были сверху вниз.

Затирка поверхности

Если использовались гипсовые составы, то через 30-50 минут, когда смесь схватится, поверхность смачивается водой и дополнительно в разные стороны проглаживается гладилкой. После застывания смеси маяки вытаскиваются во избежание появления ржавчины через обои или другое покрытие. Оставшиеся канавки выравниваются той же штукатурной смесью.

Полное затвердевание стен произойдет через 5-7 дней (цвет из тёмно-серого превратится в светлый), в зависимости от толщины слоя. Стены, на которые нанесен ЦПС, нуждаются в затирке и нанесении финишной шпатлевки. Для затирки берется терка и круговыми движениями, по еще незастывшему раствору, поверхность затирается.

Советы

При необходимости нанесения штукатурки слоем больше 5 см, штукатурка выполняется в несколько этапов. По слегка подсохшему первому слою делают «начёс» зубчатым шпателем. После высыхания наносится второй слой штукатурной смеси.

Прямые углы комнаты выводятся при помощи угольника (лучше по теореме Пифагора) и нити, натянутой горизонтально вдоль стены, по которой выставляют маяки. На противоположной стене можно поступить также, а можно просто воспользоваться рулеткой и наметить место маяков на одинаковом расстоянии.

Во избежание проблем при установке межкомнатных дверей стоит начать выставление маяков со стены, на которой расположено окно, а затем постепенно двигаться дальше. Правильная геометрия наружных стен обеспечивает устойчивость всего дома. К возведению же межкомнатных перегородок, строители могли отнестись «спустя рукава» и делать их «на глазок». Взяв за ориентир не несущую стену, при оштукатуривании коридора можно столкнуться с перекосами, которые не получится устранить при помощи штукатурных работ.

При необходимости установки маяков на значительном расстоянии от стены для исключения их непроизвольного перемещения приклеиваются кусочки гипоскартона к стене, которые закрываются штукатурной смесью. Именно на них устанавливаются профили, а не на шляпки гвоздей.

В заключение

Правильно нанесенная и проглаженная штукатурная смесь, типа РОТБАНД, позволяет сразу после высыхания приступить к отделочным работам. Исключение могут составить только тонкие светлые обои, сквозь которые может проступить более темный тон штукатурки. Для предотвращения этой неприятности надо пройтись по всей стене тонким слоем шпатлевки, типа Ветонит или Шитрок.

Статья была для Вас полезной? Поделитесь своим мнением в комментарии…

Штукатурка – это первичный вид отделочной работы поверхности внутренних или наружных стен. Оштукатуривать стены цементно-песчаным раствором необходимо для их максимального выведения по вертикальному уровню, так как после штукатурки в большинстве случаев следует нанесение шпаклевки и последующая финишная отделка. В этой статье можно найти много полезной информации и узнать, как штукатурить стены своими руками выполняя ремонт в квартире.

Процесс штукатурки стен разделяется на следующие этапы:

1. Подготовка поверхности стен перед штукатуркой;
2. Изготовление раствора для маяков и их установка;
3. Изготовление раствора и нанесение его по маякам на стены;
4. Затирка стен.

Подготовка поверхности стен

Перед тем как штукатурить внутренние стены, их поверхность необходимо подготовить. Когда на стенах присутствует старая цементно-песчаная штукатурка, то необходимо проверить насколько она надежно держится на стене. Если при несильном ударе молотка или топорика старая штукатурка рассыпается или отходит слоями от поверхности стены, конечно, такую штукатурку надо полностью сбить с плоскости стен.

В квартирах на этаже, особенно в хрущевках, внутренняя штукатурка раньше выполнялась не цементно-песчаным раствором, а смесью из глинистого песка, очень малого количества цемента и известкового молока. Если у вас конкретно такие стены, то их надо полностью зачистить от старой штукатурки до поверхности кладочного камня. Сама по себе структура штукатурки на известковом молоке очень рыхлая и на ней новый слой нормального раствора уже не будет держаться хорошо.

Если поверхность слишком гладкая, например, стены изготовлены из железобетона или гладкого керамического кирпича, то прежде чем оштукатурить такие на их поверхности производят, либо насечку перфоратором или топором, либо наносят обрызг – тонкий бесформенный и шершавый слой раствора, изготовленного из 1 части цемента и 1-2 частей песка. Еще один способ подготовить слишком гладкий бетонные стены к штукатурным работам – это смонтировать на их всю поверхность армирующую сетку при помощи обычных анкеров.

Установка направляющих маяков

На сегодняшний день, специалисты отделочники, в основном предпочитают стены штукатурить по маякам. Так как штукатурить идеально ровно стены без маяков практически нереально. Простой пример — стены в старых хрущевках или сталинках, их штукатурили или без маяков, или по съемным маякам. Не было просто на строительном рынке такого ассортимента металлических профилей как сейчас. Как результат, в каждой второй старой квартире, поверхность стен кривая, как гималайские горы.

В качестве маяков для штукатурки применяют металлический профиль с выгнутым ребром на 5 или 10 мм. Для установки маяков используют цементно-песчаный раствор (или быстросохнущую шпаклевку, например, фюгенфюллер), изготовленный в пропорциях: 1 часть цемента и 2 части карьерного песка. Чтобы ускорить твердения раствора, фиксирующего маячок, в него можно добавить небольшое количество гипса. Примерно, на 1 ведро раствора добавляют 1 мастерок гипса.

Перед тем как устанавливать маяки, используя отвес или уровень длиной 200 см, на плоскости стены находят нулевую точку. Это тот участок, где стена наиболее выступает вперед. На данном участке от самого потолка до основания пола набрасывают мастерком вертикальную «дорожку» из цементного раствора.

Далее к поверхности дорожки из раствора прикладывают вертикально заранее обрезанный нужной длины металлический маяк. В первую очередь металлический профиль утапливают в растворе там, где стена наиболее завалена вперед. После этого к ребру маяка прикладывают вертикально длинный ватерпас и, производя несильный нажим, первый маяк выставляется идеально по вертикальному уровню. Закончив нивелировку маяка по уровню, весь лишний раствор подбирается по краям профиля маленьким шпателем.

Установив первый маяк, второй направляющий маяк устанавливают вертикально аналогично на противоположном конце стены, отступив от внутреннего угла 20-30 см. После установки 2 маяков в начале стены и ее конце, необходимо подождать около 1 часа, чтобы фиксирующий профиль раствор немного отвердел. После этого между выступающими вперед ребрами первых двух маяков натягивают 2 капроновых нитки. Одна нитка примерно на 20 см ниже потолка, а вторая нитка на 20 см выше пола.

Дальнейшие маяки, между первыми удаленными друг от друга профилями устанавливать намного проще, так как поверху и понизу, уже можно ориентироваться по натянутым ниткам. Однако стоит помнить, что каждый маяк необходимо нивелировать и проверять при помощи уровня. Расстояние между вертикальными маяками зависит от длины имеющегося в наличие алюминиевого правила. Если длина правила составляет 150 см, то шаг между маяками равен 120-130 см. Если используется правило на 200-250 см, то фаг между профилями может составлять до 180 см.

Нанесение раствора и выравнивание его по маякам

Сразу надо рассмотреть такой вопрос — чем лучше штукатурить стены? Конечно же, штукатурка стен производится исключительно цементно-песчаным раствором. При этом пропорции цемента и песка при разных обстоятельствах могут отличаться.

• Стены в спальне, гостиной или прихожей штукатурят раствором 1/4;
• Стены в ванной, на кухне или на балконе штукатурят раствором 1/3;
• Фасадные уличные стены штукатурят раствором 1/3;
• Цоколь фасада и стены в подвале штукатурят раствором 1/2.

Для изготовления раствора используют исключительно карьерный песок, не содержащий комки глины и гальку крупнее 5 мм. Если по случайности был приобретен не сеяный песок, то прежде чем изготавливать раствор, песок вручную просеивают через металлическую сетку с малой ячейкой.

Наброска готового раствора на стену производится при помощи мастерка. Сам принцип движения мастерка при наброске, очень схож с движениями, которые производятся при игре в настольный теннис. То есть, мастерком набирается небольшая порция раствора, после чего резким движением раствор отбрасывается от мастерка в нужную точку на стене.

Новички часто делают ошибку, начиная наносить раствор между маяками снизу-вверх по стене. Это неправильно, так как правильно штукатурить стены надо сверху вниз. Этому даже обучают в любом строительном училище. Все дело в том, что если набрасывать раствор снизу-вверх, то на расположенный внизу мягкий раствор постоянно увеличивается нагрузка, вследствие чего раствор в нижней части начинает незначительно отставать от стены. Это приводит к плохой связки раствора с поверхностью стены и в целом к некачественной работе.

После наброски между двух маяков небольшой площади раствора, сразу на 2 маяка устанавливается острой стороной горизонтально алюминиевое правило. Изначально правило на одной высоте несколько раз перемещают вправо – влево, чтобы его острый край дошел до маяков. Далее правило медленно протягивают по маякам снизу-вверх, при этом выполняя небольшие движения вправо – влево.

Таким образом, на стене между маяками формируется ровный слой штукатурки, а снятый излишек раствора перемешивают с остальным раствором в корыте и начинают набрасывать следующий участок на стене.

Выведение штукатуркой оконных и дверных откосов

Если в качестве ориентиров на ровной стене использовались протяжные маяки, то для того чтобы получить ровный угол откоса используют деревянную обрезную доску. Ниже пошагово описано, как штукатурить углы стен в районе дверных и оконных откосов.

• Еще на этапе установки всех маяков, используя две горизонтально натянутых нити между крайними на стене маяками, в оконный или дверной проем устанавливают две вертикальные обрезные доски. Чтобы доски в оконном проеме не сдвигались, их распирают между собой 1-2 распорками.

• Дальше штукатурится вся стена по маякам, причем в районе окна правило устанавливают одним концом на металлический маяк, а вторым концом на ребро вертикальной обрезной доски.

• На следующие сутки после полного оштукатуривания стены, распорку выбивают и из оконного проема вытаскивают аккуратно 2 вертикальные доски. Далее эти же доски прибивают к свежей штукатурке гвоздями или дюбелями с обеих сторон окна. Обязательно ребра досок нивелируют по уровню.

• Дальше производится наброска раствора и подборка его излишков правилом с каждой внутренней поверхности откосов. При этом угол откоса получится ровный сам по себе. Верхний откос и его угол штукатурится аналогично, однако, чтобы раствор держался и не падал, в его состав добавляют небольшое количество гипса.

Затирка оштукатуренной поверхности

Если на оштукатуренные стены будет производиться облицовка плиткой, то затирка не производится вообще. Во всех остальных случаях оштукатуренные стены затирают деревянным или пенополиуретановым полотером. При затирке самое главное не пропустить нужный момент.

Обычно при температуре +10…+25 градусов, после формирования на стене правилом ровного слоя раствора, затирку производят спустя примерно 2-4 часа. При более высокой температуре вообще нецелесообразно штукатурить, так как есть риск, что на поверхности образуется паутинка из трещин. Такая работа некачественная.

Вообще, один из самых распространенных вопросов, который задают новички, это — при какой температуре можно штукатурить? По «учебнику», штукатурить можно при температуре от +2 до +35 градусов, однако на практике картина совсем иная. При температуре от +2 до +10 раствор будет долго твердеть и, может получиться так, что «момент затирки» придется, например, на 2 часа ночи.

А если пропустить это время, то потом стены уже не затрешь. С другой стороны, слишком высокая температура приводит к быстрому твердению и образованию трещин. Оптимальная температура на практике, а не по «учебнику» составляет +10…+27 градусов.

Источник: otoplenie-help.ru