Почему после грунтовки вспучивается краска

Настоящая инструкция — технология устройства полиуретанового покрытия ОКРАСОЧНОГО типа.

Глубина пропитки бетона – 2-3мм. Толщина цветного слоя: без шпатлевания – 0,2-0,25мм, со шпатлеванием 0,5-0,6мм и более.

1. Элакор-ПУ Грунт – полиуретановый грунт для бетона, однокомпонентный – для бетонов (пескобетонов) марки М300 и менее.
   Элакор-ПУ Грунт-2К/50 – грунтовка глубокого проникновения, двухкомпонентная — для бетонов марки М300 и более, плитка, шифера, кирпича.
2. Элакор-ПУ Эмаль-60 – полиуретановая краска для бетона, однокомпонентная.
3. Дополнительно – для выравнивания поверхности: Элакор-ПУ Шпатлевка-2К – полиуретановая шпаклевка для бетона, двухкомпонентная.

• бетонные и пескоцементные стяжки, мозаичный бетон, брекчия;
• бетонная плитка, метлахская плитка (не глянцевая); шифер (ацеид), кирпич.

Для эксплуатации в помещениях, под навесом,
на открытом воздухе эксплуатация ограничена:

• происходит изменение цвета (покрытие желтеет) или смещение оттенка без изменения защитных свойств;
• обязательно наличие гидроизоляции бетона от подпора или капиллярного подсоса грунтовых вод.

1. Общие требования, рекомендации.

ВЗДУЛАСЬ КРАСКА | Причины, как устранить дефект

• Влажность основания не более 4масс.%, для грунта глубокого проникновения – не более масс.5%
• Относительная влажность воздуха — не более 80%.
• Температура воздух-основание не менее, чем на 3°С выше точки росы.
• Температура воздуха и основания от минус 30°С до +25°C, для грунта глубокого проникновения от +5°С до +25°C.
  Внимание! Если устройство полиуретанового покрытия выполняется при отрицательных температурах – использовать двухкомпонентные материалы (грунтовку глубокого проникновения и шпатлевку) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! (подробнее см. п.5.).
• Температура материалов при нанесении от +10°С до +25°C.
• Выдержка бетона после укладки до нанесения полиуретанового покрытия – не менее 28сут.
• Полиуретановое покрытие наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей
  или агрегатами безвоздушного распыления.
• После отбора материала плотно закрывайте тару
• При нанесении не допускайте, чтобы материал собирался в лужи.

. Не допускайте попадания воды в материалы .

2. Подготовка основания под устройство полиуретанового покрытия Элакор-ПУ.
Удалить рыхлый верхний слой (цементное молоко), слой железнения, грязь, масло и др. с помощью шлифовальной машины или щетками.
Основная задача: открыть поры бетона.

3. Подготовка материалов к работе.
Полиуретановый грунт для бетона — готов к применению.
Если используется грунтовка глубокого проникновения – смешать компоненты согласно пропорций, указанных на этикетке.
Смешивать такое количество, чтобы успевать вырабатывать готовую грунтовку глубокого проникновения за 40минут.
Полиуретановую краску для бетона тщательно перемешать (ок.3мин) дрелью с миксером до однородного состояния.

4. Нанесение полиуретанового покрытия Элакор-ПУ.
Не допускать, чтобы при нанесении грунт или краска собирались в лужи.
Плотно закрывайте тару после отбора материала.

4.1. Грунтование поверхности.

Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Грунт для бетона (или Грунтовку глубокого проникновения), растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).

Основание1-й слой, г/м²2-й слой, г/м²Материал

Стяжки М100-М150	300-350	150-200	Грунт
Стяжки М150-М250	250-300	100-150	Грунт
Стяжки М250-М300	200-300	—	Грунт
Стяжки более М350 *	200-300	—	Грунт-2К/50
Плитка, Шифер, Кирпич *	150-250	—	Грунт-2К/50

* — для малопористых поверхностей применяется грунтовка глубокого проникновения.

Сушка 10-12ч, но не более 24ч.
Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.
Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры закрыты.

4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ шпаклевка бетона, заделка раковин, трещин и т.п.
Используйте Инструкцию «Шпатлевание Бетона».
Шпатлевание производить после грунтования до полного закрытия пор бетона, используется полиуретановая шпаклевка для бетона.
После шпатлевания бетона, поверхность затереть (зашлифовать) для удаления разводов от шпателя.
Перед окраской поверхность обеспылить.

4.3. Нанесение полиуретанового покрытия — окраска поверхности.
Нанести 2 слоя Полиуретановой краски для бетона Эмаль-60.
Расход 150..170г/м² на один слой. Общий расход ок.330г/м².
Послойная сушка при 25..15°С — 3-6ч, но не более 24ч. При уменьшении температуры время сушки увеличивается.
Для увеличения толщины полиуретанового покрытия могут наноситься дополнительные слои краски для бетона.
После нанесения: 1сут — можно ходить; 3сут — полная механическая нагрузка.

Читайте так же:
Потрескалась шпаклевка почему что делать

5. Полезные советы при устройстве полиуретановых покрытий Элакор-ПУ.

• Проверка влажности основания: скотчем приклейте квадрат из п/э пленки, примерно 50 на 50см. На следующий день проверьте: если с внутренней стороны появилась испарина или основание под пленкой влажное на ощупь – наносить ни один из материалов нельзя.
• Если при нанесении полиуретановый грунт или полиуретановая краска пузырится: основание – влажное, или наносится слишком толстый слой материала.
• Если после высыхания материал снимается пленкой: основание – влажное, или плохо обеспылено, или содержит масло (жир).
• Если при нанесении слоя попал мусор (песчинки, волоски): перед нанесением следующего слоя полиуретановой краски удалите мусор шпателем или наждачной бумагой средней зернистости.
• Нанесение разметки / добавьте в полиуретановую краску наполнитель «БС» (0,3 по объему). Это предотвратит затекание краски под трафарет.
• Если работы по устройству полиуретанового покрытия выполняются при отрицательных температурах:

• Вы должны быть полностью уверены, что в бетоне нет замерзшей воды.
• Использование двухкомпонентных материалов НЕ допускается.
• Вместо Грунтовки глубокого проникновения используйте Грунт для бетона добавив в него 1:1 растворитель (ксилол или сольвент).
• Для шпатлевания используйте Краску для бетона — смотрите инструкцию «Шпатлевание бетона», пункт 2 или 3.

Нужна консультация? Звоните: (499) 703-40-37,
из России 8-800-100-50-10 (звонок бесплатный).

Точно выполняйте настоящую инструкцию полиуретанового покрытия Элакор-ПУ!

Применение грунтовки и шпаклевки в ремонте

Общая характеристика грунтовки

Перед тем, как приступить к любым отделочным работам, нужно тщательно подготовить поверхности, чтобы наносимое покрытие радовало глаз еще долгие годы. Какой бы ни была базовая поверхность (дерево, бетон, металл, гипсокартон), все покрытия должны прочно держаться на ней. Для этого и необходимы грунтовки, которые впитываются глубоко в основу и улучшают ее адгезийные свойства.

Грунтовочные смеси повышают качество финишной отделки, их нужно наносить тонким слоем плавными движениями. Лучше всего подойдет широкий шпатель из нержавеющих металлов. Конечно, бетонные стены можно и не грунтовать, но тогда велика вероятность того, что через некоторое время штукатурка начнет отваливаться, обои обвисать, а финишный слой начнет покрываться трещинами.

Прошли те времена, когда для всех работ применяли одну и ту же грунтовку. На сегодняшний день производится множество грунтовочных материалов, которые подходят для определенного типа поверхности (металл, дерево, бетон, гипсокартон и прочее), соответствуют особенностям помещения (сухое или с повышенным уровнем влажности), а также подходят для того или иного способа дальнейшее отделки (покраски, оштукатуривания, наклеивания обоев). Их время высыхания различно – от нескольких часов до нескольких дней, это зависит от плотности состава и используемой основы.

В состав грунтовок входят пленкообразующие вещества (битумы, смолы, клей, масла и другие), пигменты, различные добавки, ускорители высыхания. Средства производятся на минеральной, алкидной, акриловой, сополимерной и других основах. Если грунтовка на минеральной основе, это значит, что в качестве связующего вещества использован цемент. Такие составы подходят для первичной обработки и выравнивания бетона, кирпича, штукатурки, блоков керамзита. Они обладают хорошими адгезийными свойствами и обеспечивают прочный контакт с финишным покрытием, в том числе и обоями, алкидной и акриловой краской.

Грунтовки на алкидной основе нужны для покрытия деревянных, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит. Они дают хорошее сцепление с такими поверхностями, как стекло, кафель, пластик, стекловолокно и оцинкованная сталь. Для помещений с повышенным уровнем влажности используются грунтовки с фунгицидными добавками.

Читайте так же:
Порядок грунтовки шпаклевки стен

Грунтовки на минеральной основе производят такие фирмы, как «КНАУФ ГИПС», OPTIROC (Финляндия), «КОНСОЛИТ» (Россия). Грунтовки акриловые на российском рынке представлены фирмами DUALEST (Франция), «МЕФФЕРТ АГ ФАБВЕРКЕ» (Германия). Кроме того, популярны акрилатные и алкидные грунты TIKKURILA (Финляндия), средства на основе винилакрилового латекса UCP PAINT (Канада), грунтовки на основе суспензии от объединения «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ».

Категории грунтовочно-шпаклевочных средств

Условно грунтовки и шпатлевки, представленные на российском рынке, можно разделить на 4 категории.

• Недорогие материалы; в эту категорию входят грунтовки, предназначенные для всех типов внутренних работ.
• Высококачественные материалы от отечественного производителя, созданные на основе импортных компонентов. Наиболее яркими представителями являются марки «ГЛИМС», «ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ», «IVSIL», ТИГИ-KNAUF, «ЕВРОЛЮКС» и другие.
• В третью группу входят материалы от известных иностранных фирм. Это TIKKURILA, ATLAS, OPTIROC, DUFA, JOBI и другие.
• Четвертая категория самая редкая, в нее входят элитные материалы из Европы, которые используются только под заказ. К примеру, специфические смеси LUGATO CHEMIE, которые позволяют даже регулировать скорость высыхания грунтовок и шпаклевок.

Что касается ценовой категории, то 10 литров грунтовки первого уровня обойдутся в сумму до 90 рублей, второй категории – до 300 рублей, третьей – 400-600 рублей. Материалы четвертого уровня стоят в 3-4 раза дороже, чем смеси 3 категории.

Если позволяет финансовое положение, то материалы второй и третьей группы можно комбинировать. Импортными обрабатывать стены, потолок, внешние углы кабинета, гостиной, спальни и др., а отечественными составами подсобные и второстепенные помещения.

Как выбрать грунтовку

При выборе материалов нужно обращать внимание на пористость основы, то есть на способность поверхности впитывать влагу.

На малопористые основы лучше наносить грунтующее средство с высокими адгезийными свойствами, а рыхлую лучше укрепить грунтом, который проникает глубоко в поры.

Универсальные составы подходят для средней поверхности, на которой капля воды высыхает за 3-20 минут.

Поверхности, которые плохо впитывают влагу, например, бетонный монолит, нужно обязательно обрабатывать специальной грунтовкой. Для этого подойдут смеси «Бетоконтакт» от компании ТИГИ-Knauf, Consolit 301 от российской фирмы «КОНСОЛИТ», «Ветонит ТТ» от финской фирмы OPTIROC. Последний состав нередко используют при подготовке ванных комнат под облицовку плиткой.

Влажные помещения — бани, сауны, ванные комнаты, бассейны — также требуют использования особых грунтовочных составов. На поверхности должен создаваться тонкий гидроизолирующий слой, который не позволит влаге проникнуть внутрь. Можно использовать Waterproof Primer 94 от французской компании SEMIN, ее наносят в два слоя.

Первый создает водонерастворимые пломбы, а второй — эластичную пленку. Также подходит универсальная грунт-шпаклевка Elegant 144 (от UCP PAINT), которая заполняет небольшие впадинки и в то же время выравнивает поверхность. После высыхания ее шлифуют, можно использовать для внутренних и наружных работ.

Поверхность под покраску нужно готовить, используя материалы одного и того же производителя. Обработка грунтом обязательна, оптимальная толщина наносимого слоя – 0,2 мм, количество используемого состава зависит от поверхности: чем больше пор, тем больше грунтовки необходимо. Окончательное шлифование проводится после полного высыхания, для этого пригодится шлифовальная терка с ручкой. Саму смесь готовят, используя электродрель со специальной насадкой.

Шпаклевки для внутренних работ

Даже если грунтовка нанесена толстым слоем, она будет повторять профиль поверхности. Вот почему идеально ровных стен можно добиться оштукатуриванием или наклейкой листовых материалов. Окончательное выравнивание осуществляется при помощи шпатлевки, которая по высыханию легко шлифуется. Все современные шпатлевки продаются в виде сухих смесей, разбавляемых водой или уже готовых пастообразных веществ.

Шпаклевки бываю груборельефными (выравнивающими) и финишными. Груборельефные, или черновые составы, нужны для предварительного выравнивания стен, они наносятся слоем 0,5-2,5 мм за один проход. Финишные же шпатлевки нужны для заделки трещин, небольших царапин и дефектов, наносить их нужно тонким слоем – до 1 мм.

Шпатлевку наносят в несколько слоев, каждый по 0,1-0,2 мм, с промежуточным высыханием. Главное – не превышать допустимой толщины, иначе впоследствии могут появиться трещины. Суперфинишные – это особо тонкие материалы, они наносятся еще более тонкими слоями.

Читайте так же:
Пыль с лаком для шпаклевки

Лучшие сухие шпатлевки изготавливаются на основе цемента или гипса с добавлением полимеров, поэтому обеспечивают хорошее прилипание материала к поверхности, они эластичные, водостойкие, легки в обработки. Гипсовые шпатлевки могут использоваться только в сухих помещениях, они удобны в работе и хорошо поддаются шлифовке. Шпаклевки на цементной основе отличаются влагостойкостью, а вот шлифовать их можно только через 1-2 суток после нанесения, потому что со временем они становятся прочнее, и уже через месяц обработать такие поверхности очень сложно.

Шпаклевочные смеси приготавливают непосредственно перед выполнением работ, также стоит обращать внимание на срок годности состава с момента приготовления, ведь постепенно они утрачивают свои пластические свойства. Современные шпатлевки пригодны к использованию от 5 до 24 часов.

Доказано, что обои, даже самые надежные, отстают от стены гораздо чаще, если наклеены прямо на штукатурку. Слой шпатлевки должен присутствовать обязательно! Только в этом случае через обои не будут просматриваться все дефекты поверхности – ямки, царапины, обои не будут пузыриться и морщиниться, а лягут ровным полотном.

Производители шпаклевок

Большинство крупных производителей строительных и лакокрасочных материалов предлагают и линию шпаклевок для внутренних работ. На российском рынке широко представлены фирмы PUFAS, TIKKURILA, JOBI, DUFA, OPTIROC, ТИГИ-KNAUF, «СВЯТОЗАР», «КОНСОЛИТ», «КНАУФ ГИПС», «СТРОЙКОМПЛЕКТ», «ГЛИМС ПРОДАКШН».

В высококачественных составах твердые частицы имеют очень небольшое сечение, например, в черновых шпатлевочных составах марки «Ветонит» фракции имеют максимальный диаметр 0,6 мм, а в финишных — и вовсе 0,1 мм. В результате потолки и стены получаются гладкими и ровными. Помимо того, шпатлевки изготавливаются с добавлением различных химических веществ, которые повышают их адгезию и прочность, обеспечивают равномерность высыхания смеси.

Как правило, линейка материалов от одного производителя рассчитана на то, чтобы у покупателей не возникла проблема несовместимости. Поэтому лучше всего подбирать плиточный клей, шпатлевки, грунтовки и сухие смеси той же марки.

Просчитайте все заранее! Чтобы впоследствии не столкнуться с недоразумениями по оплате ремонта, лучше заранее составить смету, определиться с классом и допустимой стоимостью материалов. При стандартных работах объемы расхода материалов почти совпадают с нормами расхода, указанными производителем. Штукатурные и шпатлевочные работы считаются одними из самых дорогих отделочных работ, это примерно треть от всей стоимости внутренней отделки. Поэтому лучше оценить свои силы и возможности заранее.

Краска пузырится при окрашивании дерева

Краска пузырится при окрашивании дерева

Окрашенная поверхность должна быть ровной и гладкой. При наличии на ней пузырьков, выемок, морщинок и микротрещин можно говорить о наличии дефектов. Мелкие пузырьки на окрашенной поверхности свидетельствуют о вспенивании краски при нанесении. Поверхность становится шершавой на вид и ощупь, не имеет той красоты и эстетичности, которые ожидались при нанесении краски. Если краска пузырится при окрашивании деревянных поверхностей, необходимо выяснять, что привело к ее деформации, поскольку дело может крыться в самой древесине и не только.

Источник: ooobober.ru

Что делать если краска вздулась после покраски стен

Вздутие краски на автомобиле, когда поверхность вдруг вспучивается буграми, внутри которых находится воздух, проблема не то, чтобы редкая, а очень даже часто встречаемая. На первый взгляд кому-то может показаться, что такая беда несёт в себе только косметические недостатки, но это не так. Проблемы могут появиться гораздо глубже, ведь окраска – это дополнительная защита от коррозии и повреждений. Что делать, если вдруг на вашем автомобиле появились вздувшиеся пузыри краски?

Порядок действий при выявлении вздутия краски.

Зачистка поверхности авто

Для зачистки понадобится болгарка. На нее одеваем дерюгу и приступаем. Зачищаем металл вместе со ржавчиной. Если в таком случае получилось, что поверхность машины стала неровной, надо нанести шпатлевку. Как слой полностью застынет, наносится грунтовка.

Особое внимание следует уделить подготовке перед покраской. В некоторых местах нужно поработать наждачной бумагой, обернутой на брус. Если автомобиль отъездил уже немало времени, придется повозиться достаточно долго, ведь может оказаться, что поверхность вашего железного коня усеяна маленькими прогибами и впадинами, которые можно заметить только так.

Валик оставил следы

Окрашенная поверхность имеет неравномерную структуру.

Причины возникновения дефекта:

• неправильно подобранный валик;
• некачественная краска;
• неумение пользоваться валиком для окрашивания стен.

Как решить проблему

Для начала необходимо убедиться в правильно подобранном валике. Валик перед покраской нужно обязательно мыть и тщательно отжимать воду. Краска не должна образовывать скопления на краях инструмента.

Начинать покраску необходимо сверху вниз, т.е. от потолка к полу. При окрашивании стоит пользоваться техникой М или W. Валик при работе отрывать от поверхности нельзя.

Нанесение краски после грунтовки

После того как вы качественно перегрунтовали поверхность, наносится краска. Обычно это происходит в 2-3 слоя, при помощи краскопульта, иными словами пульверизатора — специального пистолета, который разбрызгивает автомобильную краску, делая слой очень тонким или толстым, в зависимости от регулировки. Реже используется валик с кистью.

Очень важная ремарка: перед тем как выбирать способ покраски, нужно проанализировать погодные условия, условия места покраски, наличие ветра, вентиляции и так далее. Кстати, покраска противопоказана на холодном металле. Это чревато появлением конденсата, и в следствии краску просто подрывает. Однако для зачистки это значение не имеет.

Почему это происходит

Несмотря на то, что многие не разделяют два разных типа вздутия, нужно сразу разделить их для себя, потому что и причины возникновения у обоих типов совершенно различны. Итак, найдя пузырьки или пленку, вы должны выяснить, что именно произошло с верхним слоем вашего автомобиля:

• Заводская краска стала отходить от поверхности пленкой, ее можно буквально снимать по слоям. Такое расслоение можно наблюдать на кузове машины, и оно и есть первый тип
• Краска вздувается пузырями после того, как вы окрасили автомобиль в салоне, при этом вспучивание происходит в совершенно непредсказуемых местах. Это – второй тип.

На практике внешне оба типа легко спутать и невозможно отличить сразу, но, чтобы разобраться в причинах проблем с окрашенной поверхностью в виде вздутия и расслаивания необходимо выяснить, какой из двух видов напасти посетил ваш автомобиль.

Если страдает слой заводского окрашивания

Если страдает слой заводского окрашивания, то вариантов у вас немного. Проблема в том, что происходит отделение слоя краски от металлической поверхности. Это значит, что жесткая поверхность по каким-то причинам изменила свои свойства. Коррозия металла происходит по двум основным причинам. Это:

• Верхний слой лакокрасочного покрытия был поврежден. Несмотря на то, что многие не задумываются о других свойствах краски кроме как косметического эффекта, на самом деле этот слой защищает металл от внешних разрушительных воздействий. Это значит, что первые повреждения краски (царапины или что-то в этом роде) потянут за собой цепочкой коррозию металла – увеличившуюся площадь разрушенного лакокрасочного покрытия – увеличившуюся площадь поврежденного жесткого слоя.
• Металл начал разрушаться без внешних воздействий изнутри самостоятельно.

Первый случай самый часто встречающийся. Воздух, влага, пыль – всё это в прямом смысле слова попросту убивает вашу машину. Естественные процессы, которые происходят с металлом без защитного слоя – окисление, коррозия, образование ржавчины – должен знать каждый школьник после курса химии. Очаг постепенно разрастается, захватывая всё большую и большую площадь.

Даже небольшая, почти незаметная ржавчина, которую без тщательного разглядывания и не увидишь, уже станет препятствием для нормального сцепления краски и металла. Любая лакокрасочная поверхность, которая будет соприкасаться с поверхностью, подверженной коррозии, не сможет получить должного сцепления с поверхностью. В итоге краска будет отслаиваться, площадь обнаженной поверхности увеличиваться и поражаться из-за контакта со внешней средой. Такой замкнутый круг.

Такое локальное вздутие по началу имеет маленькую площадь и совершенно незаметно, если расположено не на самых видных местах. По мере разрастания области поражения игнорировать вздутие станет совсем невозможным. Совсем другое дело, когда разрушение начинается изнутри. Тогда коррозия является причиной, а вздутие – следствием.

Сначала на невидимом снаружи слое происходит разрушение металла, этот процесс происходит тихо и незаметно. И только когда разрушения уже будут достаточно значительными, краска начнет вспучиваться, сигнализируя об упущенной проблеме.

Как осуществить покраску качественно так что бы стена не пузырилась?

1. Первоочередно нужно уделит внимание поверхности, которую планируется «облагородить«. Необходимо «убрать» все существующие дефекты и неровности, очистить ее от прошлых покрытий. Иногда для улучшения качества полотна используют специальные составы и выравнивают стены и пол.
2. Обязательно применять грунтовку. Причем, наносить ее нужно дважды, с временным интервалом около суток. За этот период она достаточно высохнет для того, чтобы дальше можно было спокойно продолжать работу. Оптимально выбрать матовую или масляную основу.
3. Инструменты должны быть чистыми и хорошо высушенными.
4. Наносить средство надо постепенно, сначала тонким слоем, после выравнивая его до равномерного покрытия. Для достижения оптимального результата это делается в несколько «заходов«.
5. Контроль за уровнем влажности в помещении крайне необходим. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Также важно поддерживать стабильную температуру, избегать перегрева и холода.

Фото: remontidei.ru
Эти нехитрые правила помогут сделать ремонт качественно и «на совесть«.

Сморщивание

Поверхность кажется грязной и неочищенной, довольно много глубоких трещин небольших размеров.

Причины возникновения проблемы:

• пористая поверхность была покрыта большим слоем;
• с пожеланием улучшить качество окрашивания на дешевую краску, покрасили вторым слоем качественную;
• при окрашивании продукт не выравнивали и она накопилась в углах.

Как решить проблему

Воспользоваться скребком или наждачной бумагой для удаления старого слоя. Убрать загрязнения, сделать грунтовку и покрасить более качественной краской.

Для профилактики лучше использовать латексную краску, которая образует очень эластичный защитный слой. Такого эффекта у обычной краски на водной основе нет.

Дефекты покраски и ошибки

Поплывшие капли краски становятся заметны еще до того, как поверхность высохла
Машина, сверкающая новым и лакокрасочным покрытием, выглядит великолепно. Но не всегда удается выполнить покраску авто без изъянов и ошибок. Ниже вы узнаете, какие возникают дефекты покраски авто и способы их устранения.

Подтеки

Это самый распространенный вид дефектов. Возникает по следующим причинам:

• Краска сохнет долго, потому что в помещении низкая температура воздуха. Лаковая пленка не успевает схватиться и оползает;
• В состав эмали или лака было добавлено много растворителя, состав получился жидким;
• Несоответствие марки растворителя марке краски тоже становится причиной снижения вязкости;
• В процессе окрашивания вы задерживали пистолет, в результате чего, на одном месте было нанесено краски больше необходимого, получился утолщенный слой, который образовал потеки краски

Что можно сделать, чтобы быстрее высох лак? Прежде всего, обеспечить условия для просушки, чтобы воздух в помещении не был влажным и холодным. Повышенная влажность тоже замедляет время высыхания, становится причиной не только подтеков, но и других дефектов. Но об этом будет сказано ниже. Важно, чтобы температура не была чрезмерно высокой.

Для оптимальной сушки лака достаточно 20-50оС.

Когда подтеки образуются в процессе покраски, сразу, пока краска не успела схватиться, убрать подтеки краски на авто можно легким движением мягкой кисти поперек движения капли.

На просохшем слое убрать подтеки после покраски авто немного сложнее. На промежуточных слоях они убираются в процессе ошкуривания. Но что делать, если потек лак при покраске авто на финишном слое?

Потеки краски удаляют вручную

Не стоит использовать для удаления подтеков шлифовальную машинку, убирайте их вручную. Чтобы убрать подтеки лака на авто, потребуется шкурка не ниже Р800 и резиновый шпатель, поверх которого одевается шкурка. Затирайте потек, как бы срезая его. А чтобы не повредить остальную поверхность эмали, или лака, сначала обклейте поверхность вокруг потека скотчем.

Затем обработайте это место шкуркой с зернистостью Р1000. Уберите скотч. Теперь можете затертое место отшлифовать шкуркой 2500 и завершить обработку полированием при помощи полировальной пасты и мягким полировальным диском.

Другой способ, позволяющий убрать подтеки алкидной краски на авто, это зачистка с однокомпонентной шпаклевкой. Есть так называемые финишные алкидные шпаклевки в тюбиках. Их применяют для шпаклевания царапин и сколов. Нанесите шпаклевку вокруг подтека, и пока она высыхает, намочите несколько листочков шкурки от 500 до 2500. Зачинайте ошкуривать подтек.

Шпаклевка в данном случае играет роль защитного слоя. Подтек убирается, шпаклевка тоже зачищается, а лаковое покрытие остается почти нетронутым. В конце отшлифуйте поверхность шкуркой 2500 и отполируйте зачищенное место с пастой 3М.

Зернистость

Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто

При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.

Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:

• состав низкого качества;
• реакция с растворителем;
• очень толстый слой;
• проникание под старую базу через места шлифовки;
• плохое просыхание предыдущего покрытия;
• высокая температура поверхности металла;
• передержка или ускорение сушки;
• пыль и масляные пятна.

Если страдает слой заводского окрашивания

В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.

Схема ЛКП автомобиля

Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.

Проникающая ржавчина

Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.

Статья в тему: Где находится регулятор холостого хода приора

После ремонта автомобиля

Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.

Основные причины вспучивания краски после ремонта:

• покрытие из смеси низкого качества;
• несовместимость слоев и плохая адгезия;
• нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.

В процессе окраски

Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.

Последовательность процесса ремонта ЛКП авто

Восстанавливать лакокрасочное покрытие в гаражных условиях достаточно проблематично. Дело здесь не только в мастерстве исполнителя, но в наличии необходимых условий и набора инструментов. Плюс необходимо очень внимательно отнестись к подбору нужных для работы материалов. Ведь отслаивание краски или грунтовки происходит именно по причине химической несовместимости соседних слоев. Поэтому прежде, чем приступать к работе, следует подготовить все необходимое:

• помещение;
• инструмент;
• расходные и рабочие материалы.

Когда приготовления подойдут к концу, можно приступать к первому этапу.

Зачистка рабочей поверхности

• болгарка (шлифовальная машина) или дрель с соответствующими насадками;
• брусок под наждачную бумагу;
• наждачную бумагу различной зернистости.

Таблица зернистости шлифовальной шкурки

Статья в тему: Накачка горючей смеси в цилиндр авто

Первоначальное снятие старого или поврежденного ЛКП можно производить с помощью электроинструмента. Шлифовальной машиной это делать быстрее, так как ее обороты намного больше. Однако нужно быть готовым к образованию большого количества пыли, что не только представляет опасность для органов дыхания и глаз (следует обязательно использовать очки и респиратор), но и значительно снижает видимость. Поэтому, если ремонту подлежит небольшой участок (деталь) кузова авто, лучше применить дрель, а не шлифовальную машину.

Поверхность, зачищенная для покраски

После снятия основных слоев старого покрытия, далее лучше готовить поверхность вручную, используя наждачную бумагу, закрепленную на деревянном бруске. Хотя процесс и утомительный, нужно стремиться зачистить до металла, чтобы старых грунтов и тем более ржавчины не оставалось. Только в этом случае ремонтные слоя будут держаться на поверхности.

Грунтование металла

В процессе восстановления лакокрасочного покрытия важны все этапы, то есть их умелое и правильное выполнение.

Однако грунтование является наиболее важным. Ведь от правильной укладки грунтовочных слоев зависит степень сцепления всего нового ЛКП с поверхностью металла. При укладке грунтовочных составов обязательно соблюдать следующие правила:

• Обязательно подбирать материал, совместимый с краской, что будет наноситься позже. О том, что совместимо, а что нет, лучше узнать у опытных специалистов, потому что некоторые источники могут быть не вполне достоверными.

Грунтовка окрашиваемой повехности

• Грунтовочный материал следует наносить несколькими тонкими слоями. То есть, не стоит стараться уложить необходимый слой за один проход.
• Каждый нанесенный слой необходимо полностью просушивать, иначе последующий грунт будет растворять не полностью высохший предыдущий, что может привести к отслоению. Можно принудительно подсушивать грунт строительным феном или возле обогревательного прибора (электрокамин, буржуйка), однако нельзя допустить перегрева поверхности.

Статья в тему: Обозначения на штампованных дисках

Фен для сушки грунтовки

Покраска

При покраске машины работают те же правила, что и при грунтовке (совместимость, послойное нанесение, просушка каждого слоя). Можно добавить, что для нанесения красок и лаков все же желательно использовать краскопульт, а не валик и малярную кисть. Только в этом случае можно добиться удовлетворительного конечного результата покраски авто. Кроме того, профессионалы настоятельно не рекомендуют применять краску в аэрозолях, так как она несовместима с большинством грунтовочных составов, то есть, результат может быть неутешительным (отслоения, вздутия или растворение грунтовочного слоя).

Ремонт отслоившегося ЛКП

Поскольку причины и процессы отслоения краски при заводской и гаражной покраске кузова авто различны, технологии ремонта ЛКП также могут отличаться.

При отслоении/вспучивании заводского покрытия, процесс локализуется ремонтом самих мест вздутия краски – металл ржавеет только там, где краска была нанесена некачественно или была повреждена. Целиком перекрашивать машину не нужно, если отреагировать на вспучивание ЛКП сразу.

При локальном ремонте небольших вздутий заводского ЛКП специалисты рекомендуют несколько простых способов:

• Перекрытие лаком – распыление на участки, где краска «поднята», дополнительного лака. Высыхая, он создает дополнительную пленку над краской и защищает металл.
• Подсушивание и снятие пузырьков – внутреннее удаление скопившейся в пузырьках влаги, легкая шлифовка, «сухое» подкрашивание поверхностей и последующее нанесение базового покрытия.

Обширные очаги вздутия ЛКП ремонтируются «на всю глубину» – то есть, краска счищается до металла, после чего наносится грунтовка и новое лакокрасочное покрытие .

Статья в тему: Причина большого расхода топлива ваз 2114 инжектор

Выполнить ремонт ЛКП можно не только в СТО, но и самостоятельно. Для этого вам необходимо хорошо защищенное гаражное помещение, профессиональный инструмент, качественные материалы (грунтовки и лакокраски). Сам процесс ремонта имеет три стадии:

Подготовка рабочих поверхностей

Прежде всего, необходимо очистить металлические поверхности кузова в местах вздутия ЛКП от старой краски, зачистить и подготовить их к нанесению грунта. В процессе зачистки. Можно также выполнить мелкий ремонт сколов, небольших вмятин и дефектов в местах ремонта покрытия, чтобы исключить продолжение коррозии покрытия. Для этого необходимо:

• шлифмашиной или дрелью со шлифовальной насадкой (для маленьких участков кузова) снять старую краску;
• зачистить и загладить зоны покраски вручную – бруском с наждачной бумагой крупной и мелкой зернистости;
• очистить металл от пыли.

Грунтование

Очень важная часть процесса – от ее качества будет зависеть прочность сцепления ЛКП с металлом и уровень гладкости покрытия. Грунтовкой закрываются все неровности, трещинки и сколы на металле, а также повышается адгезия поверхности. Поэтому грунт должен быть высококачественным, а работать с ним надо внимательно и аккуратно.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве грунтовок краски по металлу с добавлением уайт-спирита, сурик, быстросохнущие жидкие грунты-изоляторы (15-30 минут на засыхание) или эпоксидные грунты, которые равномерно наносятся краскопультом, создают герметичные, химически непроницаемые поверхности, идеально выравнивают любые дефекты и могут служить финишным покрытием под покраску.

• Перед началом работы, уточните рекомендации производителя о совместимости материала с используемым вами ЛКП.
• Грунт наносится слоями и послойно просушивается.
• Для просушки грунта используйте строительный электрофен.

Статья в тему: Почему когда заводишь машину она глохнет

После завершения грунтования поверхностей дайте материалу полностью высохнуть. Для этого необходимо не менее одного-двух часов. После этого необходимо слегка зачистить поверхность.

Покраска

Для покраски кузова авто в местах вздутия старого ЛКП, вам необходимо выбрать качественную краску (акрил под лак для современных иномарок, синтетический акрил для российских авто или металлик для окраски машин элитного класса), подобранную по цвету по каталогу RAL и ВИН-коду вашего авто:

• краска тщательно перемешивается и заливается в краскопульт;
• краска наносится на место ремонта равномерным тонким слоем;
• 15-20 минут нанесенный слой высыхает;
• наносится следующий слой.

Обычно для создания качественного лакокрасочного покрытия необходимо нанести краску в 2-3 слоя. При этом металл кузова не должен быть холодным, чтобы на поверхности не образовывался конденсат – в этом случае покрытие снова вспучится.

После завершения покраски, необходимо оставить машину на просушке на 12-18 часов. Затем можно аккуратно отполировать покрытие мягкой тканью с добавлением полировальных паст.

В завершении следует отметить, что вздутое лакокрасочное покрытие на кузове авто может иметь разную природу и причины, однако в результате вы получаете коррозию металла. Чтобы ее избежать, необходимо восстановить ЛКП как можно быстрее, и для этого лучше обратиться на СТО, где работу выполнят подготовленные профессионалы.

С небольшими очагами вспученного красочного покрытия можно справиться и самостоятельно, если у вас есть небольшой опыт, качественные материалы и профессиональный инструмент. При выполнении ремонта вздувшегося ЛКП на авто, обязательно соблюдайте рекомендации производителей грунтовок и лакокрасочных материалов, а также правила техники безопасности при работе с химическими красками.

Источник: automan.su