Поверхность стены, прежде окрашенной клеевой краской, очищают таким же способом, как в предыдущем случае.
Поверхность стены, прежде окрашенной масляной краской, обрабатывают в зависимости от состояния старой окраски. Если красочный слой в хорошем состоянии, ограничиваются промывкой поверхности 2—5-процентным раствором кальцинированной Соды. Если старая краска непрочна, покрыта трещинами, морщинами, ее удаляют, выжигая паяльной лампой и счищая шпателем (только по каменным стенам) или пастой, накладываемой на поверхность при помощи деревянного шпателя (слоем в 1—2 миллиметра), как обыкновенная шпаклевка. Через час краску легко снимают шпателем и поверхность промывают водой, а затем 2-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи. После этого вновь промывают водой и протирают ветошью.
Просушенную поверхность после расчистки трещин нужно проолифить и вновь просушить, после чего подмазать трещины.
Для проолифки берется состав: олифа натуральная 1 килограмм, сухой пигмент (охра, сурик, мумия) 50—100 г, растворитель (скип@$&р и др.) 50—100 г. Для подмазки можно применить масляную шпаклевку следующего состава: олифы 1 килограмм, животного клея 10-процентного 100 г и мела — до рабочей густоты. Подсохшую подмазку шлифуют пемзой, затем шпаклюют всю поверхность сплошь и после вторичной просушки окрашивают. Шпаклюют составом: олифа натуральная 1 килограмм, клей казеиновый 10-процентный 200 г, сиккатив 50—100 г, растворитель 200 г, мыло 20 г, мел молотый 4,5—5,5 килограмма. Способ приготовления: в олифу вводят сиккатив, чтобы ускорить высыхание состава, и растворитель. Затем тщательно перемешивают мыльно-клеевой раствор, вводят мел и перемешивают всю массу’ до получения рабочей густоты.
Как штукатурить на краску. Ванная
Окраску производят за два раза: один раз в одном направлении, второй — перпендикулярно первому.
Подготовка под окраску деревянных поверхностей. При подготовке под масляную окраску новых деревянных поверхностей все сучки вырубают стамеской. Новые деревянные полы очищают стальной щеткой. Первая шпаклевка пола обычно ложится местами довольно толстым слоем, поэтому в ее состав вводят мелкий песок (1/3 от объема мела). После просушки первую шпаклевку шлифуют лещадью и обметают пыль щеткой. Второй раз шпаклюют составом без песка, шлифуют пемзой или шкуркой № 0.
Оклеивание стен обоями. Оклеивать стены обоями можно только по вполне просохшей штукатурке и после окончания всех окрасок. Деревянные стены и перегородки обивают впритык смоченным в воде картоном, пользуясь при этом толевыми гвоздями с широкими шляпками. После просушки стыки картона оклеивают бумагой.
Щели у плинтусов и наличников тщательно промазывают, а открытую электропроводку снимают. При оклеивании стен, отделанных обшивочными листами, все стыки также оклеивают бумагой. После этого стены проклеивают клейстером и затем, не давая клейстеру до конца просохнуть, оклеивают макулатурой. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляя неровности и небольшие морщины.
Чтобы листы обоев наклеивались внахлестку, надо кромку одной стороны обрезать. Обрезают кромки с таким расчетом, чтобы обрезанный край накладываемой полосы обоев был всегда обращен к свету, иначе стык будет виден из-за тени от шва.
Не всегда обои одного сорта и рисунка бывают совершенно одинаковыми. Часто один рулон оказывается темнее, другой — светлее. В этом тоже нужно разобраться заранее, предназначив темные куски для наиболее освещенных частей стен.
Оклеивают обоями только по просохшей макулатуре. Полосу обоев намазывают клейстером, начиная от середины, где проводят широкую и толстую полосу, растушевывая ее потом к краям.
Клейстер готовят следующим образом: муку замачивают в теплой воде и тщательно размешивают комки. После этого, не прекращая перемешивания, постепенно подливают до нормы крутой кипяток. На 2 килограмма муки нужно брать 10 литров воды.
Наклеивают обои, начиная от угла наружной стены с оконными проемами. Первое полотнище наклеивают всегда по отвесу. Отвес делают из шнурка, привязав к его концу любой тяжелый предмет (гирьки, ножницы и пр.).
Полотнище прикладывают верхним концом к стене, приглаживают тряпкой или волосяной щеткой, затем щеткой прижимают к стене середину полотнища, после чего приглаживают остальные части. Следующие полотнища наклеивают так же. Надо следить, чтобы рисунок на соседних полосах совпадал. Так как обои чаще всего отстают у карниза, плинтусов, наличников и в углах, перед оклеиванием необходимо эти места обязательно промазать клейстером.
Излишки обоев у карнизов и наличников нужно сразу же после наклейки, пока обои не высохли, обрезать по линейке ножом. Бордюры наклеивают после того, как обои просохнут.
Надо следить за тем, чтобы, пока обои не просохли, комнаты не проветривались, иначе на стенах могут появиться пузыри.
Оклеивание обоями по старым поверхностям. При оклеивании стен простыми обоями нет необходимости снимать старые обои, за исключением тех мест, где они отстали или слабо держатся. Все такие места следует очистить и заклеить бумагой, а гвозди и костыли вынуть. Если нужно сохранить места забивки гвоздей, в отверстия, оставшиеся после них, вставляют спички или тонкие короткие лучинки. По таким заметкам легко найти старые места.
Ранее окрашенные поверхности подготавливают под оклеивание обоями теми же методами очистки, что и при возобновлении окраски.
Книга «Домоводство» Москва 1959 г.
Справочник охранника
- Профессия — Охранник
- Квалификационный экзамен охранника 2023
- Периодическая проверка охранника 2023
- Законодательство
- Правовая подготовка охранника
- Огневая подготовка охранника
- Тактико-специальная подготовка охранника
- Специальные средства в охранной деятельности
- Оказание первой помощи пострадавшим
- Гражданское оружие
- Руководителю ЧОП и СБ
Источник: www.webohrannik.ru
GardenWeb
Подготовка и обработка поверхностей под покрытие масляными красками
Подготовку новых оштукатуренных поверхностей под масляную краску делают так же, как и под окраску водными, но применяют для этого иные составы.
Приготовление составов для обработки поверхностей под окраску масляными красками. При приготовлении грунтовочных и шпаклевочных составов в них следует вводить все составляющие компоненты, предусмотренные в рецепте, что обеспечит хорошую укладываемость при нанесении и необходимую прочность пленки.
Способы приготовления.
1. Мел для подмазочных и шпаклевочных составов (№ 5 и 6) вводят до получения рабочей густоты.
2. Состав № 1 готовят, смешивая олифу с сухим пигментом.
3. Составы № 2 и 3 готовят, смешивая густотертые краски с олифой. В состав № 2 дополнительно вводят растворитель.
4. Состав № 5 готовят, получив предварительно масляную эмульсию. Для этого вливают постепенно в олифу скип@$&р, а затем раствор животного клея и тщательно перемешивают состав. Готовой эмульсией затворяют молотый и просеянный мел.
5. Состав № б готовят, получив предварительно масляную эмульсию. Для этого постепенно в олифу, смешанную с растворителем и сиккативом, вливают клеевой раствор с мылом, тщательно перемешивая состав. Полученной эмульсией затворяют молотый и просеянный мел.
6. Составы № 1, 2 и 3 процеживают через сетку № 025—02 (с количеством отверстий на 1 см2 694 и 918).
7. Составы № 4, 5 и 6 перетирают на краскотерке.
Обработка оштукатуренных поверхностей заключается в проолифке, подмазке трещин и прочих изъянов, шпаклевании — одинарном, двойном или тройном в зависимости от категории окраски и в шлифовании подмазки и каждого слоя шпаклевки.
Проолифку выполняют олифой с введением в нее небольшого количества сухого пигмента. Большие поверхности проолифливают ручным краскораспылителем, валиком или маховой кистью массой 200—300 г, а малые — кистью-ручником.
При работе ручным краскораспылителем состав наносят на поверхность параллельными полосами, перекрывая каждую предыдущую на 2—3 см. Проолифку выполняют плоским факелом при давлении воздуха 0,15 МН/м2 (1,5 кгс/см2).
На границе двух колеров работают с отводной линейкой, устанавливая ее точно по пограничной линии.
При работе валиком или маховой кистью на границе масляной и клеевой окрасок отбивают опыленным шнуром линию, ниже которой кистью-ручником олифят полосу шириной 10— 15 см. Также ручником делают отводку у плинтусов, а при дальнейшей работе валиком и на пересечениях плоскостей. При работе валиком применяют противень с сеткой, на которой отжимают излишек олифы, а при проолифливании маховой кистью олифу наносят сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении.
Подмазку трещин и прочих изъянов производят по просохшей после проолифки поверхности лаковой, масляной или под-мазочной шпаклевкой. Одновременно подмазывают места примыканий к штукатурке наличников и плинтусов. При подмазке трещин и изъянов применяют шпатель, а примыканий — резиновую пластинку размером 7X10 см, толщиной 5—6 мм. Просохшую подмазку шлифуют абразивной бумагой № 8—12, натянутой на колодку. Пыль обметают щетинной щеткой.
Шпаклевание поверхностей под окраску неводными составами производят вручную шпателями с одной или двумя ручками, применяя те же приемы, что и под клеевую окраску. Под улучшенную окраску шпаклюют в один слой, под высококачественную — в два, а иногда и в три слоя. Каждый слой шлифуют абразивной бумагой № 8—12, натянутой на колодку. Шарнирную терку на длинной ручке не < применяют из-за недостаточной эффективности шлифования в связи с высокой прочностью шпаклевочного слоя и невозможности достаточно сильно прижать рабочую часть инструмента к поверхности.
Прочность шпаклевочного слоя и низкая тянущая способность позволяют наносить повторный слой без огрунтовки. Третий слой — выправочный — наносят металлическим шпателем по загрунтованной поверхности. Слой этот, очень тонкий, выполняют только «на сдир» для придания поверхности предельно гладкого вида, необходимого при высококачественных окрасках.
Зашпаклеванные поверхности грунтуют неводной жидкой грунтовкой цвета будущей окраски. Наносят грунтовку на большие поверхности ручным краскораспылителем, валиком или маховой кистью массой 200—300 г. При нанесении грунтовок ручным краскораспылителем на границе двух колеров пользуются отводной линейкой. Давление сжатого воздуха поддерживают в пределах 0,2 МН/м2 (2 кгс/см2). При огрунтовке валиками малодоступные места, как и при проолифке, предварительно окрашивают кистями-ручниками. При работе маховой кистью огрунтовку делают так же, как и проолифку, накладывая равномерно тонкий слой.
Подготовку деревянных поверхностей выполняют так же, как и оштукатуренных.
В настоящее время деревообделочные заводы поставляют столярные изделия с удаленными сучками и заклеенными деревянными пробками отверстиями. Поэтому операция вырубки сучков выпадает. Дефекты столярных изделий (рассохшиеся филенки, расколовшиеся доски обвязок, крупные отколы) необходимо устранять столярным ремонтом, но не подмазкой, которая впоследствии выпадет.
Обработку столярных изделий и деревянных перегородок выполняют так же, как и обработку оштукатуренных поверхностей, применяя те же приемы работы. Шпаклевочные составы применяют в зависимости от условий эксплуатации деревянных изделий. При отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, применяют только масляные или лаковые шпаклевки, а при внутренних отделках — клеевые.
Проолифку и огрунтовку оконных устройств выполняют кистями-ручниками, специальными валиками, а дверных устройств и перегородок — валиками и кистями-ручниками.
Обработку деревянных полов выполняют, применяя для про-олифки олифу с сухими пигментами, для подмазки — лаковую или масляную шпаклевку, а для шпаклевания —только масляную шпаклевку. Проолифливают и грунтуют ручным краскораспылителем, валиком или маховой кистью, не перенасыщая грунтовочную пленку. Подмазку и шпаклевание производят металлическим или деревянным шпателем по просохшей проолиф-ке, плотно вмазывая шпаклевку в изъяны.
Просохший слой шпаклевки шлифуют абразивной бумагой № 25—40 с применением специальной колодки, тщательно убирая пыль волосяной щеткой. Второе шпаклевание выполняют теми же приемами, шлифуя абразивной бумагой № 8—12 с применением той же колодки и тщательно убирая пыль.
Грунтуют полы ручным краскораспылителем, валиком или маховой кистью.
Новые деревянные полы с уплотненными швами и остроганные перед проолифкой не моют, так как это приводит к повышенному увлажнению древесины, а очищают скребками или стальной щеткой, удаляя пыль волосяными щетками.
Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей (труб и радиаторов отопления, газовых и водопроводных труб, решеток, лестничных и балконных ограждений) заключается в очистке стальными щетками от брызг раствора и ржавчины.
Обработку поверхностей металлических конструкций следует делать немедленно после очистки, тщательно покрывая поверхность грунтовочным составом. Это предохраняет металл от коррозии, которая наступает вслед за подготовкой. Для огрунтовки применяют олифу натуральную или «оксоль» с введением тертых пигментов, обычно железного сурика. Грунтовочные составы наносят на большие поверхности маховыми кистями массой 200—300 г, валиками и ручными краскораспылителями, а на малые — кистями-ручниками. Вязкость состава для нанесения кистями и валиками 30—40 с по вискозиметру ВЗ-4, а ручным краскораспылителем — 22—25 с.
Строительные металлические изделия и конструкции обычно не шпаклюют. В тех случаях, когда такая необходимость возникает, шпаклевочные операции выполняют инструментами и приемами, применяемыми при обработке столярных изделий. При внутренних отделках в сухих помещениях используют клеевые шпаклевки, при наружных и внутренних отделках в помещениях с повышенной влажностью — масляные.
Источник: gardenweb.ru
Почему прежде чем покрыть штукатурку масляной краской
Перед окрашиванием или оклейкой обоями следует хорошо подготовить поверхности, так Как от этого будет зависеть качество выполненной работы,
Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя различные бугорки и шероховатости. Для удобства в работе шкурку следует навернуть на кусок доски.
Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.
На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, и все придется перекрашивать вновь. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.
Ранее окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей под клеевые окраски заключается в удалении старого, часто толстого набела. Если набела мало и он не трескается, то по нему можно выполнять огрунтовку и окраску.
Набел счищают в сухом виде или предварительно хорошо смачивают поверхность водой, лучше горячей, с помощью кисти. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. Как бы хорошо ни счищали набел, местами он все же остается и после окраски будет выделяться бугорками. Поэтому после счистки набела поверхности рекомендуется размыть водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, поверхности перетереть (см. «Штукатурные работы»).
Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности хорошо промывают водой.
Подготовка ржавых и закопченных мест. Много неприятностей доставляют ржавые и закопченные места. Имеются различные способы их подготовки, но иногда они не дают положительных результатов. В этом -случае приходится срубать старую штукатурку и наносить новую.
Прежде всего с таких мест следует полностью удалить старую краску (набел) и только затем приступить к их подготовке.
1. Приготовляют травянку, состоящую из воды и медного купороса. На 10 л воды берут 500 г медного купороса для травянки нормальной по крепости, 700 г — для средней по крепости и 1000 г — для крепкой травянки. Травянкой, лучше горячей, покрывают за один — три раза ржавые или закопченные места. Перед употреблением травянку процеживают. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом за один или два раза.
2. Если поверхности закопчены, их следует хорошо промыть 2-процентным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой горячей водой и после просыха-хания огрунтовать.
3. При весьма сильной закопченности после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.
4. При продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из предложенных способов не дает эффекта, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.
5. Если проржавели сами конструкции, то возможны случаи, когда ржавчина начинает со временем проходить сквозь слой новой штукатурки. Поэтому необходимо предусмотреть защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Поверхности из дерева закрывают рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка станет достаточно надежной защитой.
6. Прокопченные места и другие пятна покрывают за один-два раза крепким мыловаром (см. рецепт 2 или 3) («а 10 л состава надо взять 400 г мыла и 400 г олифы). Отставшую краску следует полностью удалить. Перед огрунтовкой пятна должны быть сухими. Если имелась течь, она должна быть устранена. Вместо клеевой краски лучше применять известковую.
7. Клеевую краску на месте пятна удаляют, покры-> вают масляной краской, желательно белилами, за один, а лучше за два раза, сушат, грунтуют и окрашивают.
8. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности за три-четыре раза. Хорошо поверхности предварительно загрунтовать горячей олифой.
Все рассмотренные способы применяют в основном при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.
9. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем. Прочно держащуюся краску удаляют разными способами.
Соскабливание краски с помощью различных стругов весьма трудоемко и требует частой точки инструмента.
Масляную краску можно удалить и химическим путем — с помощью специально приготовляемых паст:
а) известковое тесто или 100 г просеянного мела смешивают со 100 г асбестовой пыли и все это затворяют 20-процентным раствором каустической соды до нужной густоты;
б) смешивают 1 массовую часть кальцинированной соды или поташа, 3 массовые части гашеной извести и 5 частей воды.
Пасту, приготовленную по одному из рецептов, наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем 2—5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится и не будет удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость, в нее добавляют раствор каустической или кальцинированной соды.
Очищенные от краски поверхности необходимо промыть слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают чистой водой и просушивают.
10. На старые лаковые покрытия наносят пасту, приготовленную из нашатырного спирта и мела. Поверхности протирают тряпкой. Вместе с пастой удаляется и старый лак.
При работе с химическими составами следует надевать рукавицы или резиновые перчатки, так как щелочи раздражающе действуют на кожу рук.
11. Свежую масляную краску легко удалить с помощью керосина или скип@$&ра. Кисти и другой инструмент предварительно промывают в керосине или скип@$&ре. Затем приготовляют теплую мыльную воду и в ней отмывают остатки краски, керосина или скип@$&ра. Кисть моют до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой. После мытья мыльной водой ее промывают в чистой воде.