Прежде всего, перед покраской новых деревянных рам необходимо убрать с их поверхности все задиры и зазубрины, то есть зашкурить, начиная с наждачной шкурки средней зернистости. Перед обработкой шкуркой-нулевкой слегка смочите раствором клея ПВА в воде в соотношении 1:4 поверхность рам, а после высыхания зашкурите – при влажной обработке волокна древесины встают «дыбом» и легко снимаются.
Когда Вы, медленно проводя по дереву голой рукой, не будете чувствовать ворсистость древесины, можно приступать к дальнейшей обработке. Олифа применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Кроме того, она позволяет сократить расход краски и лака при малярных работах.
Сначала на древесину в качестве предварительного покрытия надо нанести два-три слоя олифы, а потом уже покрыть масляной краской или лаком. На сегодняшний день существует три варианта олифы: натуральная, оксоль и композиционная. Наиболее качественная – натуральная олифа.
Чем покрасить OSB? Красим каркасный дом.
В свое время олифа считалась, чуть ли не единственным защитным средством для дерева и способом борьбы с древесными паразитами. Сейчас на рынке строительных материалов появилось множество новых, гораздо более эффективных и дешевых, по сравнению с ней, защитных составов, поэтому олифа несколько сдала свои позиции в качестве защитного средства. Однако до сих пор у нее остается немало поклонников.
К надежным антисептикам для обработки пиломатериала, представленным на отечественном рынке, можно отнести составы «Древесный лекарь» Марки 5, выпускаемый компанией «Ловин Огнезащита»; «Биосепт-транс», «Акватекс» производства компании «Рогнеда»; «Сенеж Транс» и «Сенеж Евротранс» от компании «Сенеж-Препараты». Также пользуются популярностью антисептические средства фирмы «Sadolin»,представителем которых является «Pinotex Base», предназначенный для грунтования деревянной поверхности перед обработкой краской для древесины. Все перечисленные препараты включает активные вещества для защиты дерева от гнили, синевы и плесени. Одновременно с впитыванием растворителя биоактивные вещества проникают и в более глубокие слои древесины.
К сожалению, Вы не указали, какой краской собираетесь покрыть окна. Если будете использовать лакокрасочные материалы на водной основе, то и предварительную обработку надо проводить материалами на водной основе. Если окраска будет составами масляной основе, то можно предварительно можно обработать и тем и другим.
Добавлено: 25.01.2012 23:01
Обсуждение вопроса на форуме:
Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»
Подскажите, как избавиться от сырости в квартире, от плесени на потолках?
Избыточная влага – сырость является одной из главных причин повреждения и разрушения поверхности отделки стен, потолков и полов как в отдельно взятой квартире, так и здания в целом, особенно в наших российских условиях. Поскольку в осенне-весенний период года намокшие стены под действием низких темп.
Фасадная краска-грунт 3-в-1 для плит OSB NEOMID
Скажите, пожалуйста, чем или как можно удалить старую краску на деревянных оконных рамах?
При ремонте поверхностей деревянных оконных рам, ранее окрашенных масляной краской или другим неводным составом, отставшие слои снимают. Если старая краска держится прочно, то ее прочищают шкуркой, загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительном загрязнении – растворителя.
Хочу сделать ремонт квартиры своими силами. Существует ли какой-то определенный порядок покраски комнаты?
Малярные работы занимают наибольшее время, поэтому их выполняют по возможности параллельно во всех помещениях. Задержки связаны с особенностями технологии. Каждый слой штукатурки (или шпатлевки при финишной отделке) должен полностью просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. Но абсолютно ровные.
Источник: blogstroiki.ru
Почему прежде чем покрыть штукатурку масляной краской производят грунтовку олифой
Перед окрашиванием или оклейкой обоями следует хорошо подготовить поверхности, так Как от этого будет зависеть качество выполненной работы,
Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя различные бугорки и шероховатости. Для удобства в работе шкурку следует навернуть на кусок доски.
Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.
На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться, и все придется перекрашивать вновь. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна.
Ранее окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей под клеевые окраски заключается в удалении старого, часто толстого набела. Если набела мало и он не трескается, то по нему можно выполнять огрунтовку и окраску.
Набел счищают в сухом виде или предварительно хорошо смачивают поверхность водой, лучше горячей, с помощью кисти. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. Как бы хорошо ни счищали набел, местами он все же остается и после окраски будет выделяться бугорками. Поэтому после счистки набела поверхности рекомендуется размыть водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, поверхности перетереть (см. «Штукатурные работы»).
Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается и легко удаляется. После этого поверхности хорошо промывают водой.
Подготовка ржавых и закопченных мест. Много неприятностей доставляют ржавые и закопченные места. Имеются различные способы их подготовки, но иногда они не дают положительных результатов. В этом -случае приходится срубать старую штукатурку и наносить новую.
Прежде всего с таких мест следует полностью удалить старую краску (набел) и только затем приступить к их подготовке.
1. Приготовляют травянку, состоящую из воды и медного купороса. На 10 л воды берут 500 г медного купороса для травянки нормальной по крепости, 700 г — для средней по крепости и 1000 г — для крепкой травянки. Травянкой, лучше горячей, покрывают за один — три раза ржавые или закопченные места. Перед употреблением травянку процеживают. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом за один или два раза.
2. Если поверхности закопчены, их следует хорошо промыть 2-процентным раствором соляной кислоты, затем все смыть чистой горячей водой и после просыха-хания огрунтовать.
3. При весьма сильной закопченности после промывки кислотой и водой поверхности перетирают обычным известковым раствором, приготовленным на мелком песке.
4. При продолжительных протеканиях крыши оштукатуренные поверхности так ржавеют, что ни один из предложенных способов не дает эффекта, кроме полного удаления в этом месте старой штукатурки и замены ее новой.
5. Если проржавели сами конструкции, то возможны случаи, когда ржавчина начинает со временем проходить сквозь слой новой штукатурки. Поэтому необходимо предусмотреть защиту штукатурки от ржавления путем изоляции поверхностей. Поверхности из дерева закрывают рубероидом или другими изолирующими материалами, а каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка станет достаточно надежной защитой.
6. Прокопченные места и другие пятна покрывают за один-два раза крепким мыловаром (см. рецепт 2 или 3) («а 10 л состава надо взять 400 г мыла и 400 г олифы). Отставшую краску следует полностью удалить. Перед огрунтовкой пятна должны быть сухими. Если имелась течь, она должна быть устранена. Вместо клеевой краски лучше применять известковую.
7. Клеевую краску на месте пятна удаляют, покры-> вают масляной краской, желательно белилами, за один, а лучше за два раза, сушат, грунтуют и окрашивают.
8. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности за три-четыре раза. Хорошо поверхности предварительно загрунтовать горячей олифой.
Все рассмотренные способы применяют в основном при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.
9. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем. Прочно держащуюся краску удаляют разными способами.
Соскабливание краски с помощью различных стругов весьма трудоемко и требует частой точки инструмента.
Масляную краску можно удалить и химическим путем — с помощью специально приготовляемых паст:
а) известковое тесто или 100 г просеянного мела смешивают со 100 г асбестовой пыли и все это затворяют 20-процентным раствором каустической соды до нужной густоты;
б) смешивают 1 массовую часть кальцинированной соды или поташа, 3 массовые части гашеной извести и 5 частей воды.
Пасту, приготовленную по одному из рецептов, наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем 2—5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока краска не размягчится и не будет удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость, в нее добавляют раствор каустической или кальцинированной соды.
Очищенные от краски поверхности необходимо промыть слабым (1—2-процентным) раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности тщательно промывают чистой водой и просушивают.
10. На старые лаковые покрытия наносят пасту, приготовленную из нашатырного спирта и мела. Поверхности протирают тряпкой. Вместе с пастой удаляется и старый лак.
При работе с химическими составами следует надевать рукавицы или резиновые перчатки, так как щелочи раздражающе действуют на кожу рук.
11. Свежую масляную краску легко удалить с помощью керосина или скип@$&ра. Кисти и другой инструмент предварительно промывают в керосине или скип@$&ре. Затем приготовляют теплую мыльную воду и в ней отмывают остатки краски, керосина или скип@$&ра. Кисть моют до тех пор, пока вода не станет совершенно чистой. После мытья мыльной водой ее промывают в чистой воде.
Штукатурка по масляной краске
Занимаюсь лоджией. Прошлый раз занимался 20 лет назад. Бетонные плиты: стены и «потолок» (балкон следующего этажа) были покрашены масляной краской. До сих пор держится достаточно прочно — попробовал отковырять — запросто не отваливается.
А теперь решено оштукатурить, чтобы выровнять. В связи с этим вопрос.
Как следует обрабатывать бетонную плиту, окрашенную масляной краской, перед оштукатуриванием?
Делать будет мастер (пока выбираю), но жизнь научила, что в технологиях необходимо разобраться самому.
Можно просто наделать на стене насечек и намазать например плиточным клеем-неплохо держиться
2LV2412 1) заматировать крупной шкуркой, промыть, сделать топором насечек, далее адгезионный слой — бетоконтакт или плиточный клей «для сложных поверхностей». Затем штукатурить.
2) удалить смывкой старую краску, грунтовать, штукатурить.
Большое спасибо откликнувшимся!
Буду при встрече с мастером буду оговаривать такие работы по подготовке поверхности. Топор, наверное, можно покупать уже завтра
. Я правильно понимаю, что в данном случае это скорее, расходный материал чем инструмент? Или даже после насечек на бетоне топор еще может на что-то сгодиться?
причём промывать щелочным раствором
]. Я правильно понимаю, что в данном случае это скорее, расходный материал чем инструмент? Или даже после насечек на бетоне топор еще может на что-то сгодиться?
Тещу на праздник погонять! (Шутка) Ничего с ним не случиться- затачивается и используется дальше.
Однозначно — сошлифовать всё болгаркой с алмазной чашкой
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор.
Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Gennady написал :
Однозначно — сошлифовать всё болгаркой с алмазной чашкой
А чашка не забьется краской?
2LV2412
Штукатурить наверняка будете цементной смесью.Бетоконтакт в этом случае лучше не применять.
В качестве основы используйте какой-нибудь «атомный» плиточный клей.А если будет толстый слой штукатурки,можно не полениться и еще сетку приколотить.
Додрый вечер всем!
otyan написал :
А чашка не забьется краской?
Ровно через 7 секунд. А пылища и запах будет такой , что лучше не пробуйте! Это очень часто встречающаяся проблема, что только не пробовали! Самый оптимальный и надежный вариант вам предложен в посте 3.
iale написал :
удалить смывкой старую краску
А вот потенциальные исполнители достаточно дружно говорят про какой-то бетонконтакт с мраморной крошкой. Типа, и не нужно больше ничего, мы всегда так делаем и ничего не отваливается.
Что по этому поводу думают Мастера?
LV2412 написал :
бетонконтакт с мраморной крошкой
а вы почитайте инструкцию этого бетонконтакта, если увидете хоть слово в ней про краску, тогда применяйте, конечно.
только сдаётся мне, что там вы увидите только бетонное основание, которое от краски очень сильно отличается по всем параметрам.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор.
Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
ну почему же нет?на банке бетоноконтакта Феодал написано, что может служить масляное или алкидное основание, которые не поддаётся полному удалению.
2LV2412 Обычно в инструкции на бетоконтакт написано,что применяется для гипсовых штукатурок.Про ЦПС не сказано.
Из личной практики могу сказать:.Наносил бетоконтакт,сверху цементная штукатурная смесь.Она благополучно отвалилась по мере высыхания.Такое дело было не только у меня.Я в дальнейшем всегда использовал плиточный клей плюс металлическая сетка.Потом штукатурка.
2LV2412 Взять в аренду фрезер по бетону с пылесосом на 1-2 дня.
Вот такой
уточните комплектацию — какая фреза подойдёт для краски
Добрый вечер всем!
крутой аппарат! Даже не видел и не знал, что такой бывает! Попробуете — напишите, пожалуйста, как эффект. Кстати, берегите пылесос, ведь они имеют в виду промышленные пылесосы. Почаще очищайте.
mihamaster написал :
в инструкции на бетоконтакт написано,что применяется для гипсовых штукатурок.
сейчас поищу, но мне кажется там написано про невпитывающие основания.
LV2412 написал :
дружно говорят про какой-то бетонконтакт
кстати, если краска хорошо держится, то достаточно и бетонконтакта. Но хорошего!
mihamaster написал :
Обычно в инструкции на бетоконтакт написано,что применяется для гипсовых штукатурок.Про ЦПС не сказано.
бетоконтакт есть разный .
iale написал :
бетоконтакт есть разный
ну вот и я про то — всё что угодно — кроме гипса
almeca написал :
всё что угодно — кроме гипса
Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых , известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.
я имею в виду основание
almeca написал :
я имею в виду основание
А зачем на гипс БК ?
mihamaster написал :
2LV2412Обычно в инструкции на бетоконтакт написано,что применяется для гипсовых штукатурок
я понял ,что имеется в виду основание. Я не прав? Извините..
Цитата:Специальное акриловое связующее, обеспечивающее сильное сцепление грунтовки с гладкими, не впитывающими влагу поверхностями.
Ребят, послушайте старого дурака, который в свое время занимался производством этих вещей:
Любой грунт в т.ч. Бетоноконтакт в своей основе содержит акриловый латекс импортного производства (это как правило- наши еще не делают достойного), далее идет вода, консерванты (чтобы не протухло в таре- а оно нам надо?), пеногаситель- чтобы не было пузырьков пр нанесении- актуально при грунтовании перед покраской.
Хорошо, если Аквастопы и т.п. содержат в своем составе гидрофобизатор- в основном это кремне-органическая жидкость- это супер! Но я не уверен, что большинство производителей настолько щепетильно относятся к своим рецептурам. Кризис же. А все эти вещи стоят достаточно недешево. Естественно. хочется доверять европейскому качеству.
Но один раз я столкнулся с одной финской фирмой (не хочу озвучивать название- не Максит (Ветонит), в которой на поверку хозяевами оказались поляки. Вопрос о супер-качестве отпадает сам собой.
Латексы бывают акромя акриловых- здесь плюс- эластичная пленка при полимеризации- еще и бутадиен-стирольные- клей Бустилат-основа-так вот эти наиболее терпимы к кислой среде (гипс, РОТБАНДТ, и пр.) и дают более жесткую пленку. Грунтовка сама по себе подразумевает забить микропоры структуры (цементного или гипсового камня) и создать пленку, которая усиливает силу сцепления (адгезию, хотя это чуть другое). Резюмирую свой бред- грунтовать обязательно и гипсовую поверхность и цементную! Дорогие аналоги можно спокойно заменить обычным латексом, который разводится водичкой- укрепляющаяя грунтовка- 1 к 2, проникающая- 1 к 4. ИХМО. конечно же.
Источник: mastergrad.com