Под масляную краску можно грунтовать поверхность олифой

Грунтовка поверхностей — одна из основных операций, которая проводится для создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно.

В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоев. Грунтуют только сухие поверхности: каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушевать, т. к. в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях: грунтовки — горизонтальными штрихами, а краски — вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволят получить более ровную окраску поверхности.

как на дерево обработанное олифой нанести краску без шлифовки….

Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или известковых окрасок, но бывают и универсальные.

Под известковую окраску рекомендуется применять грунтовки, приготовленные на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называют мыловаром.

Грунтовка-мыловар

На 10 л состава потребуется: 2-3 кг известкового теста или 1-2 кг извести-кипелки (комовой негашёной), 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г олифы и вода. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2-3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй добавляют олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии).

Полученную мыльно-масляную эмульсию медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито. Если применяют известь-кипелку, то её гасят в 5 л воды и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, эмульсию. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла.

Грунтовка-мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках используются щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Купоросная грунтовка. На Юл состава: 100-150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25-30 г олифы, 2-3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают.

В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоев марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.

Квасцовая грунтовка. На Юл состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25-30 г олифы, 2-3 кг просеянного мела. Растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2-3 л кипящей воды) — клей. Мыло также лучше растворить — отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу.

Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить.

Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1-2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлении. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки).

Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2-3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким (концентрированным) горячим составом с температурой 70-80 °С, вторую — несколько более слабым по концентрации тёплым составом (40-50 °С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения соответственно количества воды либо количества купороса, квасцов и мела, против указанного в рецепте. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 сут с момента приготовления.

В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и др. погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Чтобы олифа глубже проникала в дерево или штукатурку, её подогревают, затем добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1-2 раза.

В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1 (2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. Иногда в состав грунтовки вводят растворитель РС-2 (до 100 г — на 1 кг олифы).

Под ред. А.Богданова

Источник: www.bankreceptov.ru

ОГРУНТОВКА И ПРОШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Чистые, обеспыленные поверхности без трещин, ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатле-вать. Грунтовка и шпатлевка под разные виды лако­красочных изделий производится по-разному.

Грунтовка и шпатлевка под водосодержащие краски: известковые, клеевые и казеиновые

Известковыми, клеевыми и казеиновыми краска­ми обычно окрашивают бетонные и оштукатуренные поверхности, которые имеют неравномерно-пористую структуру. И если краску или шпатлевку наносить непосредственно на основание, поры будут вытяги­вать из них влагу неравномерно, что приведет к от­слаиванию шпатлевки или краски или образованию местных скоплений краски в виде бугорков. Для вы­равнивания «тянущей» способности таких поверхно­стей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит первый слой многослойной компози­ции — грунтовка.

Под известковую краску поверхность грунтуем известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую — квасцовую или купорос­ную грунтовки. Наносить грунтовку можно как руч­ным способом — кистью или валиком, так и механи­зированным — краскопультом (за исключением купо­росной грунтовки). При применении краскопульта грунтовку разводим до молочной консистенции и на­носим в два слоя. При ручном способе — используем валики или маховые кисти, для небольших поверх­ностей и узких мест подойдет кисть-ручник.

Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендику­лярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна — в глубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонталь­ными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позво­ляет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к ра­бочей поверхности

Наиболее удобное положение кисти-ручника во время нанесения грунтовки (как, впрочем, и окраши­вающего состава) — перпендикулярно поверхности, а нажим нужно делать такой силы, чтобы окрашива­ние осуществлялось не торцом щетины, а ее боко­вой частью, то есть чтобы волос прогибался (рис. 56). Чтобы рука не уставала от перенапряжения, кисть нужно держать не за кончик ручки, а, захватывая ее утолщенную часть у патрона-держателя щетины.

При использовании валика грунтовку (и другие виды лакокрасочных материалов) наносим полосами: по стенам — вертикальными, по потолку — по на­правлению естественного освещения (от окна), пере­крывая последующей полосой предыдущую на 2-3 см, чтобы не было пропусков. Техника работы валиком проста (рис. 57): валик полностью погружаем в огрун-товочный состав, прокатывая им по сетке, отжима­ем излишки, приставляем к поверхности и проводим полосу. Для того чтобы растушевать наносимый со­став (так как вначале полосы валик оставляет на поверхности большое количество грунтовки, постепен­но уменьшающееся и сходящее на нет), по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Для нанесения грунта в углах используем валик типа ВМУ — валик меховой угловой.

Для нанесения грунтовки (или любого другого ла­кокрасочного материала) посредством ручного насос­ного краскопульта вам будет необходим помощник —он будет поддерживать рабочее давление в аппарате и следить за его постоянством по манометру. Удочку краскопульта во время работы следует держать на расстоянии 70-100 см от поверхности, а движения ею производить круговые (рис. 58), тогда грунт будет рав­номерно покрывать всю площадь, не оставляя про­пусков и не образуя потеков.

Следующий этап — шпатлевание — необходим при подготовке под высококачественную окраску (сплошное шпатлевание) либо если на поверхности имеются значительные дефекты (частичное шпатле­вание). Шпатлевку наносим и разравниваем шпателем двумя взаимно перпендикулярными движениями (рис. 59). После полного высыхания шпатлевочного слоя производим шлифовку шлифовальной шкуркой круговыми движениями: сначала — крупнозернистой, затем — мелкозернистой.

Жидкую шпатлевку наносим кистями-ручниками, затем выравниваем шпателем и заглаживаем кистью-флейцем, флейцуем (рис. 60).

При необходимости операции грунтования и шпат­левания повторяем 2-3 раза. При этом каждый последу­ющий слой грунта наносим на поверхность только пос­ле того, как просохнет предыдущий слой шпатлевки.

Упрощенная схема подготовки поверхностей под высококачественную окраску известковыми, клеевы­ми и воднодисперсионными красками выглядит так: шлифование пемзой или лещадью — шлифование шлифовальной шкуркой — расшивка и заделка тре­щин — очистка и обезжиривание — первая огрунтов­ка — частичное шпатлевание (при наличии значи­тельных углублений) — шлифование зашпатлеван-ных мест — первое сплошное шпатлевание —

Рис. 59. Техника нанесения и Рис- 60- Флейцевание, разравнивания шпатлевки: а — нанесение шпатлевки горизон­тальным движением; б — разрав­нивание шпатлевки вертикальным движением; в — зашкуривание шпатлевки вкруговую.

шлифование — вторая огрунтовка — второе сплош­ное шпатлевание — шлифование — грунтовка с под­краской.

Грунтовка и шпатлевка под окрашивание водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями

Чистые, ровные поверхности без трещин, замет­ных неровностей, с удаленными сучками и засмолами в первую очередь необходимо проолифить натураль­ной, алкидной олифой или олифой «Оксоль». При про- олифке деревянных поверхностей в олифу рекомен­дуется добавить небольшое количество сухого пиг­мента/в тон краске и эту смесь подогреть (горячая олифа лучше впитывается древесиной, что способ­ствует лучшей адгезии всего окрасочного слоя с по­верхностью). Для нанесения подогретой олифы можно использовать валики и маховые кисти. Холодную оли­фу можно также наносить с помощью компрессорно­го краскопульта. При подготовке поверхностей под масляную краску вместо проолифки можно произве­сти огрунтовку грунтовкой под масляные краски.

После полного высыхания покрытия из олифы (а это не менее чем через 24 часа), ранее расшитые и замазанные трещины дополнительно промажем спе­циальным составом (1 кг олифы + 0,1 кг 10%-ного жи­вотного клея + мел, просеянный до получения пасто­образной консистенции). Теперь можно приступить к шпатлеванию поверхностей. Шпатлевку наносим и разравниваем* двумя взаимно перпендикулярными дви­жениями, а после высыхания — шлифуем шлифо­вальной шкуркой круговыми движениями (деревянные поверхности шлифуем вдоль расположения волокон).

Если поверхности достаточно ровные, то шпат­левание можно проводить не сплошное, а частичное, «на сдир», то есть шпатлевкой заполняем только поры, не образуя шпатлевочного слоя.

Последний подготовительный слой — грунтовку — наносим на зашпатлеванную, высохшую и отшлифо­ванную поверхность.

При этом огрунтовку можно производить грунто­вочным составом, а можно составом из олифы и мас­ляной краски в тон выбранного колера. Последний огрунтовочный слой под окраску водоэмульсионными, масляными красками и эмалями лучше всего нано­сить валиками или компрессорным краскопультом. При необходимости операции по грунтованию и шпатле­ванию повторяем 2-3 раза. Упрощенная схема подго­товки под высококачественное окрашивание водо­эмульсионными, масляными красками и эмалями де­ревянных поверхностей выглядит следующим образом: вырезка сучков и засмолов — заделка образовавших­ся углублений — шлифовка — очистка — огрунтовка олифой — первое шпатлевание — шлифовка — вторая огрунтовка — второе шпатлевание — шлифовка — тре­тья огрунтовка (с колерующей подкраской).

Упрощенная схема подготовки под высококачествен­ное окрашивание водоэмульсионными, масляными крас­ками и эмалями оштукатуренных поверхностей: сгла­живание пемзой или лещадью — шлифование —рас­шивка и заделка трещин — очистка — огрунтовка олифой — частичная подмазка по трещинам — шпат­левание — шлифовка — огрунтовка с подкраской.

При подготовке поверхностей к окрашиванию нит-роцеллюлозными эмалями грунтовки и шпатлевки луч­ше применять тоже нитроцеллюлозные (с индексом НЦ), если же использовались масляные подготови­тельные материалы, то временной интервал между окончанием подготовительных работ и нанесением кра­сочного слоя должен быть не менее 48 часов.

Особенности подготовки поверхностей под покрытие лаками

Лаками чаще всего покрывают паркетные полы, двери, оконные блоки, наличники, плинтусы и дере­вянную мебель, то есть лак чаще всего используется для покрытия деревянных поверхностей. Реже лак используют по металлическим поверхностям и кир­пичным и каменным кладкам. И крайне редко — по оштукатуренным стенам.

При подготовке поверхностей к нанесению лака особое внимание уделяем обеспыливанию и обезжи­риванию. С кирпичных и каменных кладок, а также с оштукатуренных поверхностей металлическими щет­ками удаляем грязь, потеки известкового раствора, слабодержащиеся песчинки.

Поскольку лак — прозрачный материал, то под него поверхности обычно не шпатлюют (за исключе­нием деревянных), а прогрунтовать поверхности мож­но разбавленным лаком, тем самым, которым будет производиться окрашивание.

Деревянные поверхности хорошо прошкуриваем, вырубаем сучки и засмолы и прошпатлевываем (без огрунтовки) специальной шпатлевкой для деревянных поверхностей. Причем шпатлевку подбираем именно под ту породу дерева, из которой изготовлена повер­хность или изделие (выпускаются шпатлевки под со­сну, под дуб, под бук, под ясень и др.). Паркетные полы перед шпатлевкой циклюем ручными циклями или циклевочной машинкой.

Следующий этап в подготовке — грунтовка, и здесь имеется ряд специфических особенностей.

Во-первых, древесина хвойных пород (сосна, ель) пропитана смолой, причем неравномерно. При покры­тии цветными лаками из-за неравномерности впиты­вания его древесиной на окрашенной поверхности мо­гут образоваться темные некрасивые неудалимые пят­на. Чтобы этого не произошло, первый слой — он будет огрунтовочным — наносим из нитроцеллюлозного лака: он бесцветен, поэтому неравномерность впитывания не вызывает образования пятен.

После его высыхания (менее 1 часа) поверхность шлифуем мелкозернистой шлифовальной шкуркой, и далее можно наносить цветной лак.

Во-вторых, при покрытии наборного паркета из разных пород древесины паркетным лаком поверхность также следует огрунтовать нитроцеллюлозным лаком. Но на этот раз по несколько другой причине. Дело в том, что разные породы древесины по-разному впи­тывают лак, а паркетный лак, имеющий легкий жел­товатый оттенок, может свести все ваши усилия по набору рисунка паркета к нулю: разноцветный рису­нок в лучшем случае потеряет четкие очертания, а в худшем — превратится в одноцветное покрытие.

Особенности грунтовки и шпатлевки металлических поверхностей

Металлические поверхности в силу подвержен­ности коррозии требуют особой скрупулезности при подготовке к окрашиванию, ведь от того, как она бу­дет произведена, зависит не только качество и про­должительность срока службы окрашивающего слоя, но и продолжительность срока службы самой повер­хности или изделия из металла.

Как бы тщательно не была произведена механи­ческая очистка металлических поверхностей от про­дуктов коррозии (ржавчины и окалин), удаляется все же только видимая их часть. Для наглядности про­стой житейский пример.

Ребенок упал и разбил колено. Когда мы промы­ваем рану водой, мы удаляем только видимые источники возможного заражения — песчинки, землю, пыль, но болезнетворные бактерии по-прежнему ос­таются на поверхности раны и начинают проникать вглубь. Чтобы избежать заражения, необходимо об­работать рану каким-либо дезинфицирующим соста­вом, который обезвредит всевозможные палочки и кокки; а затем рану следует изолировать от возмож­ного попадания аналогичных бактерий — перевязать.

Так же мы поступим и с металлическими повер­хностями: сразу после очистки и просушки обработа­ем их «дезраствором» — преобразователем ржавчины и наложим антисептическую повязку — огрунтуем ан­тикоррозийной грунтовкой. Если антикоррозийной грунтовки приобрести не удалось или она для вас до­роговата, то можно операцию грунтования произвес­ти олифой с добавлением любой масляной краски (предпочтительнее — железного сурика). Для более надежной защиты огрунтовку желательно произвес­ти в два слоя (второй слой наносим только после пол­ного высыхания первого).

На этом подготовка металлических поверхностей к окрашиванию обычно заканчивается, так как их практически никогда не шпатлюют. Если же необхо­димость в шпатлевании имеется, то используем лю­бую шпатлевку под масляные краски и эмали.

Источник: www.remontlib.ru

Краска на масляной основе для дерева – состав, свойства и характеристики

Краска на масляной основе для дерева – состав, свойства и характеристики

Популярность красок на масляной основе для дерева заметно упала после того, как появились универсальные составы на латексной, акриловой и силиконовой основе, но все же на них есть определенный спрос.

Это довольно просто объяснить – при прекрасных эксплуатационных свойствах подобные лакокрасочные материалы отличаются доступностью цен, что даст возможность сокращать расходы на ремонтные работы. чтобы правильно выбирать состав для проведения наружных работ,

стоит подробнее ознакомиться со свойствами и характеристиками красок, маркировкой, а также тонкостями нанесения.

Общие сведения

Состав и использование

Область применения красок масляного типа достаточно широкая – их применяют для отделочных работ на фасаде, ограждений, элементов декора, предметов интерьера, а еще для защиты оборудование из металла от коррозионного воздействия.

Они отлично подойдут для деревянных, бетонных, кирпичных и металлических поверхностей, а еще они отлично ложатся на штукатурку, и выбор краски для внутренних/наружных работ будет напрямую зависеть от компонентов, которые есть в составе. Главный состав масляных красок стандартный – это окрашивающие пигменты и олифа. Ранее олифу применяли лишь в натуральном виде, но современные производители будут предпочитать применение синтетических составов, которые быстрее просыхают. Иногда синтетические и натуральные компоненты смешивают, чтобы придавать определенные характеристики для готового лакокрасочного состава.

По соотношению таких компонентов можно выделить следующие разновидности олифы:

• Пентафталевые.
• Алкидные.
• Натуральные.
• Оксоль.
• Комбинированные.

В роли пигментов применяют двуокись титана, охру, цинк, сурик и свинец, а еще остальные вещества со свойствами окрашивания. Дополнительно в состав стоит ввести различные наполнители, которые будут повышать устойчивость краски к воде, придадут блеск, ускорят время просыхания – соли марганца и кобальта, барит, тальк, каолин и слюда.

В продаже краски масляного типа поступают двух видов – жидкие и густотертые. Первый вид будет представлять собой массу пастообразного типа, которую перед использованием следует разводить олифой до требуемой густоты. Вторым видом является состав, который полностью готов к применению, и его будет достаточно лишь перемешать до однородности. При хранении пигменты начнут оседать на дно, и при открывании банки, можно заметить толстый слой масла наверху. Если краска будет очень густая, допускается ее разведение посредством скипидара или уайт-спирита, но не больше 5% от основной массы.

Достоинства и недостатки масляных красок

Плюсы такой краски на масляной основе достаточно весомые:

• Устойчивость ко влаге.
• Гигиеничность.
• Универсальность использования.
• Легкость нанесения.
• Эстетическая красота.

При выполнении технологии окрашивания поверхность будет прекрасно защищена от воздействия атмосферы, плесени, грязи и вредоносных микроскопических организмов. Плотная пленочная структура не даст въедаться пыли и копоти от выхлопных газов, а потому очищение не займет большое количество времени.

Недостатки масляной краски по дереву для наружных работ:

• Эксплуатационный срок составляет от 1 до 3 лет.
• Краска не даст поверхности стен «дышать».
• Небольшая устойчивость к выцветанию.
• Горючесть.
• Наличие неприятного аромата.

Краска легко и просто наносить, но не стоит пренебрегать недостатками.

Технические свойства

Есть несколько основных показателей, которые будут определять выбор лакокрасочного материала для наружного типа работ:

Помимо указанных характеристик следует учесть расход краски и время на ее просыхание. В среднем, расход будет составлять 0.15 кг на квадратный метр, и это зависит от двух параметров – впитываемой способности и вязкости состава. К примеру, на окрашивание бетонной стены потребуется намного меньше краски, нежели на деревянную с аналогичной площадью. На полное просыхание обычно уход 1 сутки, а отдельные составы способы просохнуть 12 часов.

Маркировка красок масляного типа

Буквенно-цифровые данные, которые указаны на емкость с лакокрасочным составом, и указывают на тип связующего и назначение масляного состава:

Первая цифра будет указывать на сферу применения:

• 1 – для использования снаружи.
• 2 – для помещений внутри.
• 3 и 4 – составы консервационного типа.
• 5 и 6 – особенные краски.
• 7 – устойчивость к воздействию химического типа.

Вторая цифра тоже будет указывать на разновидность связующего:

• 1 – натурального происхождения олифа.
• 2 – оксоль.
• 3 – глифталевая.
• 4 – пентафталевое связующее.
• 5 – комбинированная разновидность.

Остальные цифры лишь заводской номерной знак. К примеру, масляная краска для дерева МА-15 будет обозначать, что состав для наружного использования на базе комбинированной олифы, а ПФ-218 говорит о том, что краска масляного типа для внутреннего применения на пентафталевом связующем с номером заводского типа 18.

Как подсчитать расход ЛКМ

Чтобы правильно рассчитывать общее число масляной краски, требуется знать о том, сколько ее будет расходоваться на один квадрат. На каждой емкости с материалов указано минимальное и максимальное значение нормы расхода в миллилитрах или граммах на квадрат. При этом будет подразумеваться лишь один слой нанесения. Если вы планируете окрашивать пористые поверхности (штукатурку, дерево, старую кладку из кирпичей), то для расчетов стоит применять большее значение, если поверхность гладкая и плотная (металл и бетон), следует взять меньшее значение. Умножая расход на общую площадь поверхности и число слоев, получите требуемое количество краски.

На окрашивание поверхности из древесины уйдет чуть больше краски, нежели на бетонные или кирпичные стены. К примеру, требуется окрасить новенькую дощатую стенку размером 4*2 метра. Расход средства на метр площади составит от 0.11 до 0.14 кг на квадрат, а наносить следует в три слоя. Для древесины стоит выбрать максимальное значение, т.е. 0.14 кг, и приступим к расчетам:

Фасуют масляные краски от 0.9 до 25 кг, и потому стоит выбирать объем, который максимально приближен к полученному количеству, и обязательно с малым запасом. Учтите тот факт, что част краски будет оставаться на валиках или кисточках, на стенках малярных емкостей, и что-то потребуется подкрашивать повторно. Некоторые производители сразу стараются указать площадь, на которую будет хватать определенного объема материала. К примеру, на банке 1.9 литр будет указан расход 10 квадратных метров в 2 слоя. В таком случае достаточно знать, какое количество квадратов требуется окрашивать, чтобы выбирать соответствующую фасовку.

Правила нанесения составов

Подготовка поверхности к окрашиванию

Чтобы масляная краска для дерева ложилась ровно, не шелушилась после просыхания и не потрескалась, стоит грамотно подготовить основание. На нем не должно быть следов грязи, трещин и пятен масла, отслоений и осыпающих зон.

Покраска

Для начала стоит выбрать инструмент для проведения работ. Самым удобным и быстрым вариантом будет применение краскопульта, но покупать его будет целесообразно лишь в том случае, если окрашивать требуется много. Использование валика даст возможность более экономно расходовать лакокрасочный материал, нежели при применении кисти, но поверхность при этом должна быть максимально гладкой. Если основание фактурного типа (кирпичная кладка, древесины, рельефное оштукатуривание), выбирайте кисточки – широкую для сплошного нанесения и узкую для того, чтобы прокрашивать углы. Убедитесь в том, что ворсинки держатся прочно, так как в противном случае при растирании вязкой краски щетинки будут оставаться на поверхности и испортят внешний вид.

1. Подготовьте краску – содержимое банки следует хорошо размешать лопаткой или деревянной палкой, пока состав не стал однородным. Если вы приобрели густотертую краску, возьмите емкость с большой глубиной, переложите в нее пасту и влейте олифу небольшими порциями, при этом каждый раз размешивая все лопаткой из древесины. Краска будет считаться готовой, когда получит консистенцию жидкой сметаны и однородность цвета. Если на краске в банке была пленка, ее следует крайне аккуратно удалять, применяя кусок марли или капрона. Если пленка порвалась и ее кусочки попали в краску, нужно процедить состав через марлю или сито. Без процеживания начинать окрашивать нельзя – куски пленки будут налипать на кисточку и оставаться на прокрашенной поверхности.
2. Места, на которые краска не должна попасть, должны быть оклеены малярной лентой или обрабатывать мыльным раствором – в 1 литре теплой воды разведите 0.03 кг хозяйственного мыла и нанесите посредством губки на основу.
3. Узкой кисточкой окрасьте углы по периметру и все участки труднодоступного типа. Далее возьмите широкую кисточку или валик и начните красить всплошную. Ее следует окунуть до половины длины ворса, чтобы уменьшать стекание и разбрызгивание материала. Для равномерного покрытия ЛКМ следует нанести в одном направлении, как можно лучше растирая по поверхности.
4. Дайте поверхности просохнуть, а после обработайте ее вторично. В этот раз направление мазков должно быть перпендикулярно первому слою, чтобы не было заметным следов. Не наносите краску очень густо, ведь из-за этого получаются наплывы и портится внешний вид.

Чтобы убрать следы масляной краски с кожи, протрите руки тряпкой, смоченной в растительном масле, а после вымойте руки теплой водой с мылом.

Источник: domsdelat.ru