Подготовка стен под гипсовую штукатурку

Способ подготовки стен или потолка под оклейку обоями зависит, прежде всего, от материала и состояния базовой черновой поверхности. У отечественного потребителя сложилось представление о том, что качественную основу для финишного покрытия получают лишь обязательным сочетанием штукатурки со шпаклевкой. Такой взгляд — следствие культа навязанных услуг. Одного и того же результата можно добиться тремя способами: оштукатуриванием, шпаклевкой и сочетанием первого со вторым. В странах с высокой технологической культурой поверхность под обои подготавливают оштукатуриванием одним раствором за одну операцию.

Европейская классификация качества поверхности

• Q1 — для приклеивание плитки и других элементов/панелей, а также выполнение декоративных штукатурок (фракция ≥ 2 мм).
• Q2 — для дек. штукатурок фракции ≥ 1 мм, текстурной окраски, а также оклеивания плотными обоями (стекло-, виниловыми и т.п.)
• Q3 — для дек. штукатурок фракции ≤ 1 мм, матовых красок, а также оклеивания тонкими обоями.
• Q4 — для выполнения люксовых финишных отделок (венецианская штукатурка, лаковые покрытия, металлизированные обои, полуглянцевые краски).

Под все виды обоев, кроме металлизированных, требуется подготовка базы по классу Q2 или Q3. Одним из способов достижения данных уровней качества является оштукатуривание с заглаживанием поверхности.

Подготовка стен под гипсовую штукатурку: пгп, бетон, газобетон, кирпич! Нюансы.

Критерии выбора технологии оштукатуривания

Технология выравнивающей штукатурки для внутренних работ зависит от:

• Вида штукатурного раствора — цементного, гипсового, известкового, глиняного, составного.
• Материала стен/потолка — бетон, кирпич, силикатный кирпич, газобетон, другие виды пористых бетонов.
• Вида финишного декоративного покрытия — керамическая плитка, обои, декоративная штукатурка, окрашивание, лаковые/перламутровые слои.
• Режима влажности в помещении (эксплуатационного).
• Влажности и температуры во время проведения строительных работ.
• Рабочих объемов и сроков выполнения.

Выравнивающие растворы

В составе выравнивающей штукатурки выделяют вяжущее (гипс, цемент, известь, либо их сочетание), наполнитель (обычно это речной песок или вспученный перлит, иногда добавляются синтетические волокна), модификаторы и воду. Основными группами штукатурных растворов, используемых в подготовительной внутренней отделке помещений, остаются гипсовые и цементные составы. Известковые и составные смеси с известью применяются реже.

Гипс

Это вяжущее оптимально подходит для отапливаемых помещений с нормальным и повышенным уровнями влажности. Гипсовые штукатурки наносятся слоем от 5 до 50 мм за 1 операцию. Возможны и более толстые слои, но их прочность необходимо обеспечивать арматурными сетками.

Отзывы, видео отзывы, примеры наших работ, стоимость механизированной штукатурки с материалами (под ключ) в Москве и области.

Гипсовые штукатурки лидируют в сфере выравнивания стен и потолков. Им нет равных по целому ряду ключевых свойств — пластичности, уровню адгезии к большинству строительных материалов, качеству получаемой поверхности, удобству и скорости нанесения, а также скорости высыхания. Недаром гипс выбран не только для жидких штукатурок, но и для сухого выравнивания с помощью панелей.

Гипс обладает влагорегулирующими свойствами. Он абсорбирует воду из воздуха и испаряет ее обратно при повышении температуры. Однако, гипсовые штукатурки менее влагостойки, чем цементные.

Цемент

Цементные смеси чаще применяют для отделки фасадов зданий. Если говорить о внутренней штукатурке, предпочтительная область использования ограничена санузлами, сушилками, хозяйственными помещениями с высокой влажностью. Это связано с гидроизолирующими свойствами цементов. Высокая прочность цементных растворов обуславливает их нанесение на бетонные и кирпичные поверхности. Стены из пористых, менее прочных материалов быстро теряют первоначальную адгезию к цементной штукатурке, что приводит к ее отслаиванию.

Цементное вяжущее лучше других подходит для формирования толстых армированных слоев. Поэтому его выбирают для выравнивания грубых кладок из бетонных блоков или камня (например, в подвалах). Прочность цементной штукатурки делает ее предпочтительной для подготовки основания под тяжелые декоративные покрытия (керамическая плитка и т.п.) Еще один плюс цементов — они предотвращают коррозию стальных арматурных сеток даже, если они не покрыты цинком. Тем самым гарантируется отсутствие ржавых пятен на оштукатуренной поверхности.

Известь

Известковое вяжущее редко применяется в современном строительстве. Главные причины — низкая технологичность работы с раствором, значительная усадка и медленное высыхание. В один слой рекомендуется штукатурить известковым раствором на толщину 15 – 30 мм. Чтобы нанести второй слой, необходимо дожидаться полного высыхания первого.

Из-за усадки между вертикальными маяками образуются видимые углубления и с высокой вероятностью — сетка трещин. Все это привело к вытеснению известковых смесей с рынка. Их производят лишь небольшие фабрики, а найти квалифицированных штукатуров, работающих с известью, крайне сложно.

Отзывы, видео отзывы, примеры наших работ, стоимость механизированной штукатурки с материалами (под ключ) в Москве и области.

В то же время, известковые штукатурки обладают двумя несомненными достоинствами. Первое — способность уничтожать грибковые и бактериальные споры в толще стен. Известковая штукатурка выполняет роль биофильтра, который накапливает в себе болезнетворные включения и нейтрализует их за счет выраженной щелочной среды. Второе — поддержание в жилом помещении оптимальных уровней влажности.

Составные штукатурки (цементно-известковые и гипсово-известковые) уже подходят для качественного выравнивания стен плюс их допустимо применять во влажных помещениях. Но они в значительной степени теряют свои экологические преимущества в сравнении с известковыми растворами.

Материалы базовых поверхностей

В отличие от шпаклевок, единственная функция которых — выглаживание поверхности, внутренние штукатурки решают целый ряд инженерных задач. Кроме подготовки под финишную отделку штукатурный слой важен для защиты несущих конструкций и перегородок, а также формирования комфортного микроклимата.

Внутренняя штукатурка и микроклимат помещения

Температурно-влажностный режим в помещении должен одновременно беречь здоровье жильцов и продлевать срок эксплуатации здания. Универсальным принципом формирования пирога стены в жилом отапливаемом доме является повышение диффузной паропроницаемости слоев по направлению изнутри — наружу.

Если это требование не может быть соблюдено, в проект закладывается увеличения толщины внутренней штукатурки, либо выбирается тот ее тип, который обеспечивает обратную (капиллярную) паропроницаемость от холодной поверхности — к теплой.

Как разные штукатурки сочетаются с материалами

В таблице представлены основные параметры сочетаемости вида раствора и материала стены.

Таблица 1. Материал стены и внутренняя штукатурка в жилых отапливаемых помещениях (А — адгезия; Ц — целостность; М-к — микроклимат)

Гипсовая			Цементная			Известковая
А	Ц	М-к	А	Ц	М-к	А	Ц	М-к
Бетон	+++	+++	+++	++	++	+++	++	+	+++
Газобетон	+++	++	++	_	_	_	++	+	+++
Пенобетон	+++	++	+++	_	_	_	++	+	+++
Красный кирпич	+++	+++	+++	++	++	+++	++	+	+++
Силикатный кирпич	+++	+++	+++	++	++	+	++	+	+++

Плохая сочетаемость цементных штукатурок с газо- и пенобетоном объясняется тем, что прочность этих блоков значительно ниже прочности цементно-песчаного раствора. Поэтому велика вероятность отслоения жесткого «коржа» ЦПС от стены по всей площади контакта.

Какой должна быть штукатурка под обои?

Если запланирована поклейка плотных виниловых или стеклообоев, штукатурка должна удовлетворять следующим требованиям:

• Допускать выглаживание поверхности по классу Q2.
• Быть белой или светлой с небольшим бежевым или розовым оттенком после высыхания и отличаться высоким уровнем цветовой гомогенности (однотонности).
• Обеспечивать надежную адгезию с двух сторон — черновой стены и клеевого слоя под обоями.

Если предполагается поклейка бумажных или деликатных тканевых обоев, к штукатурке предъявляются те же требования, но класс качества поверхности должен быть выше на одну ступень — Q3.

Качества класса Q2 — Q3 без применения шпаклевки возможно добиться только с помощью гипсовых штукатурок

Таблица 2. Геометрия и микрогеометрия поверхности, оштукатуренной под обои

По классу Q2	По классу Q3
Отклонение по вертикали	≤ 2 мм/м.п.	≤ 1 мм/м.п.
Зазоры в области стыков	≤ 1 мм	≤ 0,3 мм
Локальные наплывы раствора в стыках	≤ 1 мм	Не допускаются
Царапины и задиры от подрезки, отпечатки	≤ 1 мм	Не допускаются

Последовательность выполнения штукатурки под обои

Когда мастер работает с небольшими и средними объемами в одиночку, все операции выполняются им последовательно. Механизированный метод штукатурки и распределение функций в бригаде позволяют по каждому помещению выполнять ряд операций параллельно. Например, одновременно может происходить приготовление раствора, нанесение его на стену и выравнивание по маякам. Это значительно ускоряет процесс оштукатуривания и повышает качество получаемой поверхности.

Отзывы, видео отзывы, примеры наших работ, стоимость механизированной штукатурки с материалами (под ключ) в Москве и области.

Алгоритм штукатурки стен под обои:

1. Очистка и грунтовка стен.
2. Установка маяков (они служат вертикальными направляющими для выравнивания штукатурной массы в плоскость).
3. Армирование стыков поверхностей штукатурной сеткой, а наружных углов — штукатурными уголками.
4. Затворение раствора — получение массы необходимой пластичности путем перемешивания сухой штукатурной смеси с добавлением воды (при механизированном способе производится в бункере и на шнеке штукатурной станции одновременно с нанесением на стену).
5. Нанесение штукатурки — ручным способрм (набросом или вмазыванием) или механизированным (из пистолета штукатурной станции).
6. Выравнивание раствора правилом.
7. Удаление маяков, забивка штроб, первая подрезка штукатурки (правилом) — получаем поверхность класса Q1.
8. Вторая подрезка (скребком и шпателем).
9. Первое глянцевание (замывка теркой и заглаживание шпателем) — получаем поверхность класса Q2.
10. Повторяем глянцевание — достигаем качества плоскости Q3.

Ручной и механизированный способы

Производители готовых гипсовых смесей разрабатывают отдельные их марки специально для механизированной штукатурки. Это ни в коей мере не мешает наносить такие составы вручную, но гораздо большего технического и экономического эффекта можно добиться, используя в работе штукатурную станцию.

Механизируется только 2 операции — затворение смеси и нанесение раствора. Выравнивание, подрезание и глянцевание проводится одинаково в обеих системах штукатурки. Машинные операции позволяют не только ускорять процесс, но и повышать качество работ за счет:

• Стабилизации параметров подаваемого раствора
• Возможности нанесения одного толстого слоя без потери целостности и снижения адгезии.
• Разделения операций между членами бригады и более высокого уровня специализации, отточенности рабочих приемов.

Дополнительный экономический эффект гипсовой машинной штукатурки под обои складывается:

• В сравнении с системой «штукатурка + шпаклевка» — за счет снижения трудоемкости, расходов на материалы, сроков проведения работ.
• В сравнении с ручной гипсовой штукатуркой под обои — за счет снижения сроков проведения работ и более высокой производительности (что позволяет оптимизировать расценку за м 2 ).

Как проверить качество подготовки стены под обои?

Для этого необходимо знать численные параметры проверяемого уровня качества (Q2 или Q3 — см. Таб. 2) и вооружиться правилом 2 м, пузырьковым уровнем (или лазерным нивелиром), прожектором, а также губкой, кистью или макловицей.

Вначале проверяется геометрия — отклонение от вертикали и плоскостность в вертикальном, горизонтальном и диагональных направлениях (произвольно по площади стены). Затем контролируется линейность и вертикальность наружных и внутренних стыков. И, наконец, проводится осмотр наплывов и других локальных макронеровностей.

Затем переходим к микрогеометрии. Осмотр качества поверхности выполняем под боковым светом прожектора (ищем задиры, царапины и оцениваем их высоту/глубину).

Завершаем проверку контролем скрытых дефектов. Их наличие не входит в набор параметров, контролируемых по системе «Q1 — Q4», но может говорить об угрозе скорой порчи штукатурного слоя и финишного покрытия вместе с ним. Смачиваем стену и ищем деформационные и усадочные трещины, а также контролируем «бухтение».

Деформационные трещины, связанные с относительной подвижкой участков строительной конструкции (на/у стыках панелей, на переходах от одного конструкционного материала к другому и т.п.) — представляют опасность. Усадочные трещины типа «паутинка», связанные с ускоренным высыханием гипсовой штукатурки, никак не влияют на целостность слоя и не проявляются на наклеенных обоях.

Источник: xn--80akqpieh.xn--p1ai

Как провести подготовку стен под декоративную штукатурку

Подготовка стен к штукатурке – это промежуточная процедура между выравниванием стен и нанесением декоративного слоя. Этот этап считается одним из самых важных, поскольку от качества проведения работ зависит будущий внешний вид поверхностей, срок их эксплуатации, а также прочность и сопротивляемость влаге, температурным перепадам и так далее. Большинство декоративных штукатурок не требуют идеально ровных стен, но их поверхность должна быть чистой.

Следует сразу заметить, что подготовка стен к декоративной штукатурке практически ничем не отличается от приготовлений к окрашиванию или оклейке обоями. С тем уточнением, что такой пластичный материал, как декоративная штукатурка может сгладить некоторые неровности и закрыть трещины или небольшие выбоины. Перед тем, как начать подготовку поверхности к оштукатуриванию, необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами.

Что нужно для проведения подготовки

Подготовка стен под декоративную штукатурку требует наличия следующих инструментов и расходных материалов:

• шпатели;
• строительный уровень и отвес;
• наждачная бумага, шлифовальная машинка с полировочным и отрезным кругами;
• малярная кисть;
• дрель с функцией удара (перфоратор слишком тяжелый и мощный для данных работ);
• полиэтиленовая пленка, малярная лента или скотч;
• губки и ветошь;
• отвертки;
• насадка-миксер;
• емкость для замешивания;
• шпатлевка;
• растворитель;
• грунтовка.

Также может потребоваться распылитель. Если стены были ранее оклеены обоями, то возможно их придется размачивать с помощью данного изделия.

Как проводятся подготовительные работы

Следует сразу сказать, что данные работы должны проводиться одними из последних. То есть в квартире на момент их начала должны быть установлены стеклопакеты и дверные коробки, напольное покрытие уложено и готово к использованию. В общем, выполнены все работы, которые прямым или косвенным образом могут отобразиться на поверхностях стен.

Подготовка стен под декоративную штукатурку включает в себя следующие этапы:

• Первым делом необходимо удалить остатки старого покрытия, например, обоев, краски или шпатлевки. Обои удаляются шпателем после предварительного размачивания, краску смывают растворителем, а шпатлевку отбивают ударной дрелью. Затем следует удалить все крепежные элементы из стены. Саморезы и дюбели извлекаются отверткой, гвозди – гвоздодером. Также после удаления старого покрытия могут проявиться элементы арматуры, их необходимо срезать болгаркой.

• После этого следует простучать стену молотком, чтобы выявить слабые места. Если появились выбоины и трещины, то их заделывают шпатлевкой. Если они глубокие и широкие, то их заделку проводят в несколько этапов.
• Следующим этапом является нанесение грунтовочного материала с укрепляющими свойствами, после чего нужно подождать около 4 часов для его высыхания. Если речь идет о ванных комнатах, кухнях или других помещениях с повышенной влажностью, нужно обработать их специальным противогрибковым веществом и снова подождать около 4 часов.

• После высыхания грунтовки приступают к шпатлеванию поверхности. Эту процедуру проводят с помощью широких и узких шпателей. После нанесения шпатлевки необходимо проверить ровность поверхности строительным уровнем и отвесом. Слой шпатлевки – это основа для декоративной штукатурки, поэтому следует тщательно разровнять его. В конце необходимо провести шлифовку поверхности посредством наждачной бумаги или шлифовальной машинки, при этом и ее поверхность должна быть мелкозернистой.

• Далее необходимо нанести слой глубоко проникающей грунтовки. Для этого используется малярная кисть. Большинство декоративных штукатурок не отличаются высоким уровнем адгезии, поэтому со временем материал может просто отвалиться. Для обеспечения плотного контакта и нужна грунтовка. Требуется нанести 2 слоя с интервалом в 3-4 часа, чтобы дать им просохнуть.

На этом подготовка поверхности под штукатурку закончена, можно приступать к декорированию стен.

На заметку! Если планируется нанесение толстого слоя фактурной или текстурной штукатурки, то отделка поверхностей шпатлевкой необязательна. Но для тонких слоев вышеуказанных типов отделочных материалов или для «венецианки» шпатлевание проводится в обязательном порядке. Дело в том, что небольшой слой не сможет заполнить трещинки и выбоины, которые после высыхания декоративного материала проявятся, что отразится на внешнем виде стен и сроке их эксплуатации.

Советы специалистов

Подготовка стен под штукатурку должна проводиться с учетом следующих нюансов.

Перед началом работ рекомендуется закрыть напольную поверхность, окна и мебель полиэтиленовой пленкой. Зону потолка возле стены и плинтусы нужно заклеить малярной лентой. Для каждого из слоев шпатлевки необходимо выделить не менее 48 часов для полного высыхания, при этом запрещено использовать обогреватели или фены для ускорения процесса. В противном случае поверхность может растрескаться.

Если речь идет о работах на фасаде или цоколе, то необходимо предварительно укрепить стену армирующей сеткой, внутри помещения – серпянкой. В идеале грунтовочный слой необходимо усилить специальной жидкой пропиткой. Если было принято решение использовать данный состав, нужно позаботиться о том, чтобы обрабатываемая поверхность была способна впитывать жидкость. Поэтому не стоит использовать материалы на основе алебастра или клея.

Грунтовочный слой, который наносится на стены под декоративную штукатурку, должен быть толщиной не менее двух сантиметров. В противном случае придется наносить больший слой декоративного покрытия для достижения ровной и однородной поверхности, что ведет к дополнительным тратам. После нанесения грунта необходимо подождать около 7 суток, в течение которых слой регулярно смачивают водой (для этих целей используется обычная кухонная губка).

Тестовое нанесение штукатурки

Мастера с многолетним стажем могут пропустить этот этап, но неопытным людям настоятельно рекомендуется провести пробное нанесение. Для этого нужно выбрать небольшой участок стены ближе к углам или использовать лист гипсокартона, который был предварительно отделан так же, как и поверхность стен. После высыхания пробного слоя нужно оценить качество получившейся поверхности, ее текстуру и цвет. Если все устраивает – можно смело начинать штукатурить.

Приготовление материала и его расход

Современный строительный рынок предлагает покупателям уже готовые смеси в пластиковых емкостях и сухие порошкообразные вещества, которые необходимо разбавлять водой. В первом случае достаточно просто открыть контейнер и перемешать состав подручными средствами (длинной отверткой, деревянной дощечкой и так далее). Во втором – нужно сначала изучить инструкцию, которая указывается производителем, после чего приготовить раствор в необходимых пропорциях. Для этого потребуется емкость для замешивания и электродрель с насадкой-миксер.

Расход основных видов декоративной штукатурки:

1. Структурные составы – примерно 3 кг материала на один квадратный метр поверхности.
2. Фактурные штукатурки – в среднем 1,5 кг на один квадратный метр.
3. Венецианская штукатурка – около 150 г на кв. метр для одного слоя, общий расход нужно посчитать, исходя из количества слоев.

Приведенные выше данные приблизительны. Реальный расход зависит от метода нанесения и желаемого результата.

Подготовительные работы – это одновременно простая и ответственная часть отделки. Чтобы этап подготовки поверхности под оштукатуривание прошел успешно, а покрытие прослужило много лет, необходимо следовать вышеприведенным инструкциям и рекомендациям производителей.

Posted Under

• Внутренняя отделка

• Потолок
• Стены
• Пол
• Двери, арки
• Окна
• Печка, камин

• Отделка помещений

• Кухня
• Ванная, туалет
• Коридор, прихожая
• Балкон, лоджия
• Другие комнаты

• Отделка строений

• Дачные и частные дома
• Деревянные дома
• Бани, сауны

• Отделочные материалы

• Гипсокартон
• Облицовочные панели
• Обои, пробка
• Плитка
• Ламинат, линолеум
• Декоративная штукатурка

• Отделочные работы

• Штукатурка
• Грунтовка
• Шпаклевка
• Покраска, побелка

• Внешняя отделка

• Фасад
• Крыша
• Отмостка, крыльцо
• Цоколь, фундамент

Источник: otdelkagid.ru

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой — делаем своими руками и экономим на работниках

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Большинство из нас хотя бы краем глаза видели стройку и, скорее всего, понимают, что такое штукатурка. Как только мы начинаем копаться в этом вопросе, сразу становится ясно, что работа эта маркая, тяжелая, и требует немало времени. А вообще-то, есть способ сделать все то же самое, но гораздо быстрее и проще. Изучим как можно подробнее этот вопрос и разберем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой, причем самостоятельно.

Да, такой отделочный материал крайне легко использовать, он хорошо поддается не только нанесению, но и дальнейшей обработке. Гипсовая штукатурка встает буквально за полчаса, и уже через это время на нее можно наносить следующий слой, предварительно не выжидая несколько суток полного высыхания. Ну да ладно, о плюсах и минусах позже.

Особенности гипсовых смесей

Итак, знакомство с этим материалом следует начать с того, чтобы определиться, что это такое, и какие у него плюсы и минусы. Гипсовая штукатурка — это смесь, как вы уже догадались, крупных фракций гипса, алебастра и пластификаторов, придающих некую гигроскопичность. Порой вместо алебастра применяется другой химический отвердитель, но это бывает в крайне редких случаях.

При застывании, так как в составе присутствует гипс и алебастр, выделяется тепло. Смесь после нанесения на стену становится теплой, что ускоряет отвердение. Цвет у такой штукатурки не ярко белый, а слегка кремовый. Фракция крупная, так что не исключен эффект короеда, хоть и делается это не нарочно, особенно у дешевых фирм-производителей.

Говорим мы сейчас о том, что такое покрытие окончательным быть не может, и его, так же как и обычную цементную штукатурку, придется шпаклевать первичкой и вторичкой, шкурить и тому подобное. Все это потому, что в составе гипс далеко не первосортный, и встречается его крупный помол. При нанесении крупная частица, цепляясь за правило, тянет за собой менее плотную смесь и оставляет бороздку.

• смесь быстросохнущая, по крайней мере, так заявляет производитель;
• возможность нанесения слоя до 5 см за один раз;
• пластичность и податливость раствора;
• высокая твердость по сравнению с гипсовыми шпаклевками;
• легкость приготовления раствора;
• возможность удаления маяков из стены буквально через час с момента нанесения;
• удобная фасовка, стандартная по 30 кг;
• более мелкофракционный состав, что обуславливает легкое нанесение и обработку шпаклевкой;
• хорошая адгезия раствора с другими поверхностями;
• конечная плотность застывшего раствора средняя, что является хорошим основанием под обычную бытовую стену, в которую с легкостью можно забить гвоздь.

• долгое время полного высыхания. Знаю, производитель говорит обратное, да и здравый смысл тоже, но вот только горький опыт дает о себе знать. А заключается он в том, что однажды мне срочно необходимо было выложить плитку в ванной комнате заказчика, с нуля, на все это у меня было 3 дня. В первый день я все сделал, сбил старую штукатурку, выставил маяки и заштукатурил такой быстросохнущей смесью, максимальная толщина слоя была 25 мм. Придя на третий день, я увидел, что просохло лишь несколько пятен. Конечно, плитку я не положил, так как если бы сделал это, то стена начала бы преть и гнить, было бы хуже потом. А вот с заказом я пролетел. После этого я сталкивался еще с подобной ситуацией, и скажу вот что. На практике слой в 25–30 мм полностью высыхает за 1,5–2 недели, хоть производитель и говорит, что несколько дней. А испытал я не одну фирму;
• впитывание влаги. Как ни крути, что ни добавляй, а гипс — он и в Африке гипс, всегда будет впитывать влагу. Стены получаются крайне подвержены попаданию воды и влаги, вовсе не подходят для наружных работ;
• время, за которое раствор «встает». Очень критичный фактор, и тут мнение неоднозначное: кому-то нравится, а лично мне — нет. От момента нанесения на стену до момента превращения в камень проходит каких-то 30 минут. То есть раствор не сделаешь про запас, приходится готовить ведро и тут же его вырабатывать, времени на раздумья нет;
• цена. Ну тут и говорить нечего, любой состав от любого производителя будет не меньше чем в 4–5 раз дороже цементного раствора. Как ни крути, это важнейший критерий, обуславливающий использование материала. Если со всеми предыдущими недостатками я еще как-то мог мириться, то вот с этим — уже никак.

Лучше всего работать такими смесями, если у вас совсем скромные объемы работ. Например, срочно необходимо отштукатурить ванную комнату, и вам всего-то нужно 6–8 мешков. Тогда да, применять раствор песка и цемента смысла нет, можно справиться и гипсом.

То же самое касается и отделки откосов, но не со стороны фасада, а только внутри помещения. Работать таким раствором будет одно удовольствие, так как вам понадобится всего ничего, 1–2 мешочка максимум. Вот тут да, реально удобная вещь для такой работы. Но, в принципе, говорим мы сегодня не о рациональности, поэтому с этим пунктом покончено, идем дальше.

Инструмент и материалы

• перфоратор с функцией дрели или электрический миксер. Дрель с регулируемыми оборотами не подойдет, она попросту сгорит, так как нам нужно будет мешать довольно-таки большой объем тяжелой смеси;
• венчик для замешивания раствора, под перфоратор или миксер;
• ведро;
• кельма (или малка — кто как называет);
• правило длинное, двухметровое. Лучше, если оно будет еще и с пузырьковым уровнем посередине, с таким удобно выставлять маяки;
• правило средней длины, метровое или полуметровое. Такое нужно для работы в узких пространствах;
• мастерок или строительный совок для накидывания раствора, можно, конечно, справиться и узким шпателем;
• уровень обычный, пузырьковый. Оптимальная длина 1 метр, хотя если есть чуть длиннее или короче, то ничего;
• лазерный уровень. Если раздобудете это чудо, то вам не понадобятся никакие отвесы или нитки для работы. Маяки вы выставите в два счета, и займет это у вас совсем немного времени. В общем, если есть возможность найти такой инструмент, берите и не задумывайтесь;
• отвес. Это нитка с грузиком на конце, применять мы его будем для измерения точности вертикальных линий. Можно обойтись и обычной гайкой, но с ней «успокоить» нить будет сложнее, лучше всего использовать магазинный конус с ушком;
• катушка капроновой нити, понадобится для выставления маяков;
• валик с длинным ворсом, нужен для нанесения грунтовки;
• лоток для валика;
• рулетка, маркер и карандаш;
• молоток;
• топорик;
• шпателя, один короткий 10 см и один средний 40 см. Понадобятся нам не только для окончательной шпаклевки поверхности, но также для штукатурки и для выставления маяков;
• терка для зашкуривания и полировки шпаклевки;
• плоскогубцы — нужны будут, чтобы по завершении работы вырвать маяки из стены;
• стремянка;
• перчатки для рук — можно и без них, вот только пока будете штукатурить, сотрете себе все ладони, а потом неделю будете жалеть, что не потратили несколько монеток на покупку.

Купив маленький многофункциональный перфоратор, даже не очень дорогой, вы приобретете себе помощника на много лет, а скорее всего, и на всю жизнь. Лично у меня есть инструмент рабочий и домашний. Так вот, свой перфоратор для дома я купил еще лет 12 назад, и хоть я им и сделал уже не один ремонт в квартире и доме, он все еще как новый и служить будет еще не один десяток лет. При правильной эксплуатации, конечно.

Вот и вы лучше купите себе один раз такую вещь и довольствуйтесь ею многие годы. Уж поверьте, пригодится такой инструмент в быту всегда. И вам не придется бегать по соседям каждый раз, когда нужно дюбель в стену вогнать.

То же самое касается и другого инструмента. Купив один раз, вы точно будете знать, что вся область его применения охвачена. При таком раскладе мало того, что вы сами сможете делать абсолютно любую работу, так вы сможете еще и подрабатывать на стороне, в случае чего.

• собственно гипсовая штукатурная смесь;
• грунтовка глубокого проникновения, для улучшения адгезионных свойств поверхностей;
• бетоноконтакт — если придется работать с гладкой поверхностью;
• металлические маяки;
• шпаклевка первичка и вторичка, причем она нужна не только для завершающей стадии покрытия стен, но и для крепления маяков;
• сетка для терки, лучше всего будет взять с фракцией 60 для грубой зачистки и 240 для чистовой;
• несколько шурупов для выставления маяков, хватит буквально десятка ударных, 60×6 мм.

Подготовка стен и выставление маяков

Этот пункт является основным во всей рассматриваемой теме. А все потому, что грамотная подготовка и выставление маяков — это 70% работы. Если вы все хорошо и качественно сделаете, то накидать раствор и вытянуть его будет плевым делом. Процесс накидывания смеси, ее вытягивание и «сдирание» занимает в 2–3 раза меньше времени, чем выставление маяков.

Рекомендуем прочитать:

1. Первым делом, как и при любом другом виде работ, нам необходимо освободить помещение от сторонних предметов, которые нам будут мешать, или которые мы можем повредить. Выносим стиральную машину, снимаем все полочки, ванну, душ или что там у вас еще. В общем, все, даже унитаз, если он мешает подобраться к стенам. Если работаете в жилой квартире или доме, и он вам необходим, то будет достаточно его снимать на время, используя гибкую гофру, и по завершении дневных работ временно устанавливать обратно.
2. Переходим к очистке стен от предыдущего покрытия. Если это плитка, то сбиваем. Штукатурка — та же история, а если это краска, то не стоит ее стараться убрать строительным феном, это слишком сложно, хоть и неплохо.
3. Если краска, берем топорик и начинаем делать на стене насечки примерно через каждые 3–4 см по всей окрашенной площади.
4. Убираем с пола краску и мусор и делаем слегка влажную уборку, чтобы исключить поднятие пыли и оседание ее на стене.
5. Приступаем к нанесению грунтовки. Если стена обычная, то хватит средства глубокого проникновения, а если есть элементы краски, их требуется обязательно покрыть бетоноконтактом.

Если вам удастся выполнить ее правильно, то все остальное — это так, игры. Так что теперь вам предстоит хорошенько прочитать, разобраться и понять все, что мы сейчас опишем. Постарайтесь сразу визуализировать все прочитанное, чтобы качественно повторить все то же самое на практике. Итак, сделать вам необходимо следующее.

1. Берем перфоратор и 5 ударных шурупов, которые мы подготовили заранее. Теперь вам следует вбить эти шурупы согласно схеме ниже:

Перед тем как их вбивать, нужно произвести подготовку, а именно — сделать пропилы ножовкой по металлу так, чтобы нить легла в одну плоскость со шляпкой. Если привяжете к телу нить, и она не будет со шляпкой в одной плоскости, то, когда вы будете измерять уровнем (а делать это вы будете, как ни крути, от шляпки), то потеряете 3–5 мм во всех измерениях. А это критично. В общем, сделайте угловые пропилы в четырех шурупах и крестообразные в центральном. Можете еще как-нибудь поэкспериментировать, но я считаю, что лучше сделать так, как показано на схеме ниже:

1. Вбили шурупы — отлично, начинаем натягивать капроновую нить по всем пяти. В итоге у вас получится квадрат с проведенными диагоналями. И вот тут начинается самое неприятное.
2. Переходим к другим 3 стенам и делаем все то же самое, что мы описывали выше.
3. Начинаем делать одну плоскость. Первое, что нам необходимо сделать — вогнать нашу плоскость к стене по отвесу. Прикладываем отвес, а можно и к краям привязать. При этом все расхождения нашей плоскости с отвесом регулируем и исправляем. У нас все должно лежать строго вертикально, потому как стена может идти волной. Схематично выглядит примерно так:
4. Начинаем править углы, их нам нужно сделать строго под 90 о . Потому что между ними однозначно нет прямого угла. Схематично можно показать это так:
5. Как только по вертикали все выгнали, начинаем выгонять горизонтали, отталкиваясь от углов.
6. Снова проверяем вертикали, пользуясь на этот раз не только отвесом, но еще и уровнем. А точнее, правилом двухметровым.
7. Как только все нити вогнаны, начинаем работу по вгонке маяков под нити. Готовим раствор, укладываем его по одной вертикальной линии в 50 см от угла стены. Ширина вашей полоски из раствора должна быть примерно 5–7 см. Накидывается она обычным узким шпателем. И самое главное: линия должна быть строго сплошная, а не состоять из кусочков. Если вы сделаете ее прерывистой, то именно в том месте, где раствора не будет, маяк прогнется во время проведения правилом, и вся стена у вас будет волнистой, как шифер.
8. Как только сформирована полоска из того же гипсового раствора, крепим к ней маяк. Кстати говоря, при формировании этой полоски вы будете закидывать нитку — это ничего, так и должно быть. Так вот, теперь ваша задача расположить маяк так, чтобы он лишь слегка затрагивал нить, а не касался ее полностью. Когда нить растянется, на ней будут слегка видны распушившиеся волокна. Так вот, маяк должен касаться только этих волокон, но никак не нити.
9. Маяк отрегулирован по всем пересекающим его нитям? Отлично, начинаем из бесформенной линии из раствора, за которую он держится, делать пирамиду. То есть шпатель упираем на маяк и стену, тянем, и проводим таким образом с двух сторон. В итоге у нас получится длинная прямоугольная пирамида с маяком в своей вершине.
10. Убираем все нити и шурупы.

Вот и все, процесс установки маяков закончен. Знаете, я уверен, что таким образом вы можете промучиться целый день. Но это был описан процесс изготовления идеально ровных стен. Если вам не нужна такая точность, то можно обойтись и вовсе без ниток.

Просто делаем линию из раствора, прикладываем к ней маяк и регулируем его положение правилом с уровнем, затем отвесом и только потом обычным уровнем. После того как один закреплен, выставляем второй в метре от него и повторяем, только теперь регулируем еще и по диагонали относительно первого выставленного маяка.

Да, таким образом вы получите вертикально ровную стену, но вот углы вашего помещения точно ровными не будут. Хотя, знаете, этот 1 см, который вылезет перепадом по всем углам, вы точно не заметите. Лучше всего, конечно, выставлять все это по лазерному уровню, работа занимает 15 минут, да еще и делать ее приятно.

Производство работ

Рекомендуем прочитать:

Если предыдущие пункты вы сделали, и у вас все получилось хорошо и безошибочно — отлично. Вы дошли до кульминации всех действий, и она очень приятна. Вот только тут есть один нюанс. Раствор гипсовой смеси застывает за 7–10 минут. То есть, после это времени он начинает вставать, и с ним работать уже не получится, придется выкидывать.

Если слой накидываемой штукатурки равен +/- 2 см, то за такой промежуток времени отлично вырабатывается как раз ведро раствора. Понимаете, о чем я? Если вы приготовите, например, 20-литровое ведро смеси самостоятельно, а затем начнете его раскидывать и тянуть, половину такого ведра вы попусту выбросите.

Если вы будете разводить по 10 литров, то да, все в порядке, но вот готовится смесь не так быстро. То есть, вам придется тратить время на готовку, на раскидку и вытягивание. В одиночку делается это очень и очень долго. Так что вам нужен помощник.

Пока он готовит раствор, вы раскидываете ведро и вытягиваете его. Как только вы закончили, он уже приготовил новое ведро и дал вам. Вот таким «конвейером» всю работу вы сделаете довольно-таки быстро. Единственное условие — это необходимость иметь хороший перфоратор, потому как работа предстоит практически беспрерывная.

А теперь давайте рассмотрим, как делаются эти простенькие действия, которые ознаменуют окончание всех работ.

1. Как обычно, все начинается с грунтовки. Вы, конечно, скажете, что мы уже грунтовали, зачем снова? Все верно, если ранее вы провели влажную уборку и исключили пыль из помещения, то вам нужно прогрунтовать всего-то «пирамиды» с маяками. На этом с грунтовкой все.
2. Переходим к замесу раствора. Делать его по инструкции нет никакого смысла, соблюдать пропорции у вас все равно не получится. Поэтому наливаем в ведро примерно 5–7 см воды и начинаем закидывать смесь. Насыпаем так, чтобы вода через нее проступила еле-еле, по краям, но не полностью исчезла. Начинаем размешивать. В процессе регулируйте консистенцию, добавляя немного воды или смеси. В итоге у вас должна получиться густая масса, мастерок которой, накинутый на стену, не сползает, а стабильно и крепко держится.
3. Смесь готова? Отлично. Берем мастерок, шпатель или строительный совок, зачерпываем и резким движением накидываем на стену, да так, чтобы появился характерный звук хлопка, «шлепок», так скажем. Таким образом закидываем все пространство между двумя маяками. И запомните, только между двумя.
4. Берем правило соответствующего размера, прикладываем снизу и начинаем тянуть всю смесь вверх. То, что осталось на нем, снимаем шпателем и закидываем в оставшиеся полости.
5. Те, которые еще остались, закидываем новым раствором, и повторяем всю процедуру с вытягиванием.
6. Если вы видите, что присутствуют участки, которые словно невозможно вытянуть, то есть они постоянно вздымаются — значит, это воздух. Следует проколоть его крестиком и немного раздвинуть это отверстие, выпустить воздух и повторить вытягивание.
7. Продолжаем выработку раствора до полного окончания работы.
8. Через несколько часов вырываем маяки из стен при помощи плоскогубцев.
9. Ждем высыхания, зашкуриваем и шпаклюем.

Ну вот, друзья, как видите, работа по штукатурке не такая уж сложная. Самое основное — это грамотное выставление маяков. И единственное, что я могу вам посоветовать для облегчения этого неприятного занятия, так это приобрести лазерный уровень или взять его у кого-то.

Напоследок нелишним будет вам напомнить, что наш рассказ — это не руководство по эксплуатации или учебная литература. Это всего лишь ознакомительная статья, направленная на расширение познаний в теме. Поэтому смотрите, если в силах своих не уверены, то доверьте работу профессионалам. Ведь ответственность за ваши действия несете только вы.

А в завершение рекомендую вам просмотреть

Источник: seberemont.ru