Последовательность технологических операций при выполнении монолитной штукатурки

1. Штукатурканеобходима для того, чтобы утеплить здание, улучшить звукоизоляцию, обеспечить полную или частичную несгораемость здания и предохранить его деревянные части от гниения.

2. Виды монолитной штукатурки

3. Рабочее место — это зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой осуществляется трудовая деятельность.

4. Организацией рабочего места называется система мероприятий по оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размещению в определенном порядке.

5. Простое оштукатуривание кирпичных поверхностей

Урок спец. технологии по специальности «Строительство» — Выполнение декоративной штукатурки

Источник: helpiks.su

Ремонт монолитной штукатурки (стр. 1 из 2)

Архитектурная выразительность зданий и сооружений и их внутренних интерьеров во многом зависит от окончательной или так называемой финишной отделки, заключающийся нанесений на поверхности лакокрасочных покрытий.

Помимо декоративных красочные составы выполняют и защитные функции от действия влаги, агрессивных жидкостей, газов.

Лакокрасочные покрытия представляют с собой многослойные композиции, каждый слой, который играет ту или иную роль. Сущность малярных работ заключается в нанесении на поверхность конструкций окрасочных составов, предохраняющие их от загнивания, коррозий изменению водопоглощений, короблений и возгорания. Кроме того, окраска внешний декоративный вид окрашиваемых поверхностей.

По качеству окрашиваемой поверхности различают три вида малярной краски: простую, улучшенную, высококачественную.

Простую окраску применяют, для отделки временных подсобных и складских помещений.

Штукатурка санузла от А до Я. Все этапы. Угол 90 градусов.

Улучшенную, для отделки различных жилых домов, учебных и административных зданий.

Высококачественную, для отделки клубов, театров, гостиниц.

Окраска панелей

Операции по окраске наружных и внутренних поверхностей различными видами красочных составов строгорегламентированы.

В таблице последовательно перечислены операции при окраске масляными, эмалевыми и синтетическими красками внутри помещений.

Поверхности, подлежащие окраске, должны быть очищены от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, а все сырые места — высушены. Вручную поверхности очищают металлическими шпателями или скребками; пыль счищают ветошью или сильной воздушной струей от компрессора через сопло. Неровности оштукатуренных поверхностей сглаживают лещадью, куском дерева, пемзой или стеклянной штукатуркой, зажатой в металлической обойме.

В процессе сглаживания штукатурки все обнаруженные щели и трещины необходимо разрезать ножом или острым концом шпателя и заделать раствором.

Оштукатуренные деревянные и другие поверхности олифят после их подготовки под окраску. В олифу, наносимую на поверхности маховыми кистями-ручниками или пистолетами-краскораспылителями, добавляют небольшое количество сухого пигмента — охры или сурика железного, чтобы не пропустить непокрытых олифой мест.

Олифу наносят на поверхность тонким слоем и тщательно растушевывают полусухой кистью.

На большие поверхности олифу наносят пистолетами-краскораспылителями через насадку с щелевым отверстием и соответствующее этому виду работ сопло.

Для исправления небольших выбоин и дефектов на оштукатуренных деревянных поверхностях производят подмазку.

Подмазку наносят в необходимых местах деревянными или металлическими шпателями; когда она просохнет, эти места зачищают и протирают от пыли.

Сплошную шпаклевку больших поверхностей выполняют механизированными шпателями пистолетами-краскораспылителями, а также при помощи установки С-562 с последующим сглаживанием поверхностей широким резиновым шпателем. При небольших площадях шпаклевку на поверхности наносят деревянными и металлическими шпателями.

Шпаклевка должна хорошо прилипать к вертикальной поверхности, не сползая с нее при накладывании, легко разравниваться шпателем и ложиться ровным слоем.

Для шпаклевки стен применяют деревянные шпатели шириной 15 — 20 см, а для узких поверхностей шириной 5 — 10 см. Для первого слоя шпаклевку делают несколько гуще, чем для второго. Неиспользованную в тот же день шпаклевку накрывают мокрой тряпкой.

При нанесении и сглаживании шпаклевки шпатель надо держать под углом 10 – 15 0 к поверхности.

При клеевых, предварительно высушенных шпаклевках шлифуют по сухому основанию пемзой или шкуркой вручную, а также шлифовальной машиной. После шлифования поверхность очищают от пыли сжатым воздухом, щеткой или ветошью.

Масляные или лаковые шпаклевки шлифуют, смачивая поверхность водой и обрабатывая ее пемзой. Время от времени поверхность повторно смачивают. По окончании работы поверхность промывают водой при помощи кистей и просушивают.

Свеженанесенный и выровненный кистью слой масляной грунтовки шлифуют куском пемзы.

Пористые поверхности нелегко окрасить, а тем более покрыть эмалью. Поэтому их сначала необходимо загрунтовать. Грунтовка-закрепитель наносится как краска и придает поверхности необходимую плотность, для того чтобы краска не впитывалась.

Для окрашивания нам потребуются следующие инструменты:

— ванночка с решеткой для валиков и кистей. В ней удобно хранить инструмент при длительных перерывах в работе;

— телескопический стрежень, желательно алюминиевый. Гораздо дешевле алюминиевого стоит стержень, сделанный из нержавейки, но он очень тяжелый и потому неудобен в работе;

— защитная лента с «юбкой» очень удобна, когда боишься что-нибудь испачкать при окраске или когда вытягиваешь филенку (границу разных видов окраски). Юбка бывает длиной от 10 до 210 см;

— валики. Удобнее купить рукоятку-бюгель (ручка с железным Г-образным стержнем) диаметром 6 — 8 мм и к ней набор валиков для разных типов краски и фактур поверхностей.

Для окраски небольших поверхностей используются валики шириной 7-16 см, для больших поверхностей — 18 — 25 см.

— валик для углов — окрашивает внутренние углы без кистей;

— макловица (прямоугольная, размером 17×17 см) и маховая кисть (круглая) — для огрунтовки и окраски больших поверхностей двумя руками;

— флейцевая кисть (плоская) — для окраски и сглаживания поверхности. Использование подобной кисти помогает значительно сэкономить краску по сравнению с круглыми кистями;

Перед применением любая краска должна быть хорошо размешана. Лучше всего это сделать при помощи специальной насадки-мешалки для электродрели. Чтобы перемешать весь объем краски, насадку следует перемещать вертикально. Прежде чем вытащить насадку из ведра с краской, обязательно дождитесь остановки дрели!

Кисти также должны быть предварительно приготовлены. Новые — необходимо «оббить» о какой-нибудь твердый край, чтобы пригладить щетину и удалить слабо держащиеся волоски, которые могли бы остаться на стене вместе с краской.

Прежде чем начать покраску стены, убедитесь, что у вас хватит времени ее закончить. Завершив работу, не наносите краску на обработанную стену, чтобы после высыхания она не приобрела разные оттенки.

Начинать покраску нужно с угла между стеной и потолком. Для этого используется круглая заостренная кисть. Чтобы не залезать на пограничную территорию (потолок, балки и тому подобное), либо очень аккуратно и медленно проводите линию кистью, либо воспользуйтесь защитным приспособлением — ограничительной клейкой лентой или широким шпателем, который нужно постепенно передвигать.

Окрашивая углы, ведите кисть к центру. Закрасив достаточную площадь, начните работать валиком. Окрашивание производится перекрестными мазками, чтобы обеспечить равномерность красочного слоя и чтобы не были видны следы валика.

Техника безопасности

Современные строительные объекты оснащены разнообразными машинами, оборудованием и механизированным инструментом. Обеспечение безопасности машин и механизмов является важнейшей проблемой. Большинство строительных машин по своим техническим и эксплуатационным свойствам можно отнести к средствам повышенной опасности.

Анализ производственного травматизма в строительстве показывает, что около четверти несчастных случаев происходят при эксплуатации строительных машин и механизмов. Основными опасными производственными факторами, с которыми встречаются люди при эксплуатации строительных машин, являются:

— действия механической силы;

— возможность поражения электрическим током;

— неблагоприятные факторы производственной среды (шум, вибрация, запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, тепловое излучение).

Действие механической силы может проявляться в следующей форме: наезд на людей, опрокидывание машины, травмирование работающих движущимися конструкциями, частями и деталями, падения с высоты.

При отделке зданий используют комплекты машин с электроприводами. Металлические части машин, работающих при напряжении более 36 в, надо заземлять, а рубильники помещать в закрытые ящики и не оставлять работающие машины без надзора.

Основными причинами травматизма при работе на высоте, связанного с лесами и подмостями, являются:

— применение для подмостей случайных опор;

— установка лесов на не спланированных площадках;

— недостаточное закрепление лесов и подмостей;

— отсутствие сплошных настилов и ограждений;

Аварии лесов обычно сопровождаются групповым травматизмом, в большей части с тяжелыми исходами для пострадавших. Лицам, работающим на высоте, необходимо пользоваться предохранительными поясами.

При выполнении штукатурных работ надо иметь в виду три основных источника опасности:

Источник: smekni.com

Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

Подготовить форму к отливке. Сначала из нее убирают остатки глины, очищая внутреннюю поверхность стеком или деревянным скребком, и промывают под струей воды. Если глина оставила на форме следы, то их несложно удалить, докатав по ним комок мягкой глины. Глубокие места формы и тонкие детали узора следует очищать мягкой кистью, чтобы избежать повреждений.

Билет №8

1.

При подготовке модели к формовке гипс затворяют известковым молоком или гипсовую массу изготовляют из смеси гипса с известковой пушенкой в пропорции — 6 частей гипса и 1 часть массы извести. После просушки модели ее в течение 2 ч пропитывают З0%-ным водным раствором медного или железного купороса.

В результате реакции содержащаяся в порах модели известь разлагает купорос, образуя нерастворимую сернокальциевую соль и окисел металла, которые закупоривают поры гипса, укрепляют его и уплотняют формуемую поверхность. Если из-за отсутствия химикатов в первом случае уплотнять поверхность не представляется возможным, модель покрывают горячей олифой, в которую вводят от 5 до 10% канифоли. Модель пропитывают за 2 раза и сушат после каждого слоя пропитки. Затем модель покрывают масляным лаком и вновь сушат, после чего заливают формопластом.

2.

Приемы отливки
Независимо от вида форм существуют общие приемы отливки, которые зависят от величины и формы модели: простая заливка отливка в окатку, отливка с подливкой, отливка, на пеньке, отливка в надавку.
• Простая заливка. Применяют для получения плоских отливок (например, рельефов, розеток): гипсовый раствор заливают в форму до верха, а излишки раствора срезают ребром правила вровень с краями формы.

Отливка в окатку. Этот прием в основном используют для получения объемных отливок.
Форму, состоящую из двух или нескольких кусков, складывают в кожух и крепко связывают. Готовят раствор в количестве, достаточном для оплеска толщиной 5 — 6 мм, снимают с него лопаткой воздушные пузырьки и медленно, тонкой струей, выливают в форму на 1/3 ее объема. Берут форму в руки и начинают ее вращать, чтобы окатить раствором всю внутреннюю поверхность формы; остаток раствора выливают в сосуд с оставшимся раствором. Несколько загустевший в сосуде раствор вновь выливают в форму и повторяют ту же операцию. При отливке в окатку вливают раствор медленно, чтобы воздух из глубины формы постепенно вытеснялся наружу и на отливке не образовались воздушные пузыри.

Отливка с подливкой — вспомогательный процесс окатки. Для облегчения окатки больших тяжелых форм после установки арматуры на определенное место заливают отдельные части формы гипсовым раствором до того, как форма будет собрана и связана. Процесс заливки отдельных частей называют подливкой. При подливке отдельных частей следят за тем, чтобы раствор не выступал над усенками формы. Излишний раствор осторожно до затвердения снимают с усенков пальцем.

Отливка на пеньке. Этим приемом отливают рельефы или объемные изделия больших размеров. Разводят небольшое количество гипсового раствора и с помощью кисти равномерно распределяют его по всей поверхности формы слоем толщиной не более 1,5-2 мм.

Поверх этого слоя равномерно без пропусков раскладывают слой пеньки с перепутанными волокнами. Весь слой пеньки хорошо пропитывают гипсовым раствором второго замеса: осторожно большой плотной кистью разбрызгивают его по пеньке, следя за тем, чтобы пенька не сбилась. После того как раствор начнет схватываться, его кистью разравнивают по всей форме и добавляют раствор до требуемой толщины стенок изделия.

Отливка в надавку. Этим приемом пользуются при выполнении отливки с моделей небольшой толщины (2,5 — 3 мм) с двусторонним рельефом. Обе половины формы заполняют гипсовым раствором, складывают вместе и плотно прижимают друг к другу (надавливают друг на друга). Гипсовый раствор в обеих половинах формы соединяется. После затвердения гипсового раствора отливку из формы вынимают.

3.

Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен

Фаску устраивают взамен острого усенка, который легко обламывается в процессе эксплуатации помещения. Фаску выполняют, притупляя или закругляя усенок. Таким образом, фаски бывают плоские или закругленные

Оштукатуривание углов — одна из самых трудоемких операций в штукатурных работах. От точности и правильности выполнения лузгов, усенков и фасок зависит общий вид оштукатуренного помещения.

Натирку лузгов, усенков и фасок производят полутерками, правилом или фасонными полутерками.

Для натирки лузгов и усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке.

Полутерки для выполнения углов следует брать длиной от 1,5 до 2 м. Чем длиннее полутерок, тем прямолинейнее можно получить лузг, усенок или фаску. Полотно и ребра полутерка должны быть ровными.

Рисунок 2. Углы в разрезе: а — лузг; б — усенок; в — прямая фаска; г — закругленная фаска

Углы натирают после оштукатуривания всех поверхностей. Полутерок (или правило) приставляют к нанесенному раствору, делают на него нажим и движениями вверх и вниз натирают угол. Если раствор подсох, то его следует обильно смочить водой и произвести притирку. После притирки выпуклые места срезают, а впадины подмазывают раствором и повторно натирают.

Натирку производят с двух сторон до тех пор, пока не получится совершенно ровный и чистый лузг или усенок. Отдельные места исправляют маленьким полутерком.

Чтобы облегчить работу при натирке усенка, с одной стороны угла закрепляют правило с ровной кромкой, выступающее от усенка на толщину штукатурки. Раствор намазывают и притирают полутерком по правилу. Затем правило переставляют на другую сторону усенка и точно, также выполняют натирку. Правило после притирки следует снимать с усенка аккуратно, чтобы его не повредить. Дефекты усенка после снятия правил исправляют маленькими полутерками.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. В одном случае фаску выполняют по хорошо натертому усенку, а в другом случае, если фаска широкая, целесообразнее предварительно срезать часть раствора на усенке отрезовкой.

Если фаска закругленная, то усенок смачивают водой, приставляют к нему полутерок и с небольшим нажимом водят по углу, закругляя его.

Плоскую фаску выполняют, ведя полутерок вверх и вниз, растирая раствор в одной плоскости.

Рисунок 3. Защита углов металлическими уголками

Часто над фаской вверху оставляют усенок длиной 20. 50 см. Это зависит от длины натираемой фаски и высоты самого угла

.

Рисунок 4. Уголки и профили: а — металлический уголок для усенка; б — металлический профиль для лузга; 1 — раствор; 2 — металлический уголок; 3 — металлический профиль

Кроме обычных полутерков для выполнения лузгов, усенков и фасок применяют фасонные полутерки. Фасонные полутерки имеют ту форму, которая нужна для оштукатуриваемого элемента. Такие полутерки бывают деревянные и металлические. Работа ими выполняется движениями вверх и вниз.

Также для защиты усенков и лузгов от различных внешних воздействий (ударов, образования осадочных трещин и других деформаций) внутри штукатурного слоя можно закрепить специальные металлические защитные утолки и профили (рис. 3).

Уголки и профили изготавливают из защищенного от ржавчины металла. Они могут иметь длину 200, 250 и 300 см.

Уголки и профили рассчитаны на различную толщину штукатурного слоя (рис. 4).

Уголки и профили закрепляют на углах при помощи раствора, который будет использоваться для оштукатуривания всей поверхности. Сначала на лузг или усенок, примерно через каждые 30 см, наносят шлепками раствор. Затем в них утапливают уголок или профиль, выравнивают его по строительному уровню строго вертикально или горизонтально и примазывают выплывший из отверстий уголка или профиля раствор.

Оштукатуривать всю поверхность рекомендуется только после полного высыхания раствора на углах.

После завершения работы лузг и усенок должны иметь точные чистые линии, быть строго вертикальными или горизонтальными. Плоская фаска должна быть абсолютно прямой и одинаковой ширины по всей длине, закругленная — одинакового профиля.

Источник: studopedia.info