Правильно класть ламинат на деревянный пол своими руками

Технология и рекомендации по укладке ламината своими руками

Решили самостоятельно положить ламинат? Отлично! Укладка ламината своими руками –дело вполне посильное для хорошего хозяина или умелой хозяйки, тем более что сегодня мы расскажем, как положить ламинат самостоятельно. Помимо самого ламината, для укладки нам понадобятся инструменты, которые есть практически в каждом доме: лобзик и пила по дереву с мелкими зубцами для укорачивания ламинированных досок, средний молоток, небольшой деревянный брусок, линейка, карандаш, метр, уровень для контроля стяжки, распорные клинья, клей для ламината (для исключительных случаев).

Укладка ламината своими руками ↑

• Акклиматизация материала

Для своеобразной акклиматизации ламинированных досок их следует оставить в упаковке в помещении, где будет осуществляться укладка на двое суток. Температура воздуха в помещении должна быть не менее 18º С, а относительная влажность не должна превышать 75%. На подготовительном этапе все доски с видимыми дефектами сразу же отбраковываются.

как правильно ложить ЛАМИНАТ СВОИМИ РУКАМИ

• Подготовка поверхности

Поверхность, на которую будут укладываться ламинированные доски, должна быть чистой, сухой, обезжиренной и, самое главное, идеально ровной. Возможна укладка на паркетную доску или линолеум, но только если они надежно закреплены. Также возможна укладка ламината на пол с подогревом, глубина укладки труб при этом должна составлять не менее3 см, а температура не превышать 28º С. А вот на ковролин ламинат слать нельзя.

• Паро-, звуко- и теплоизоляция

Неорганические полы нуждаются в пароизоляции. Для этой цели можно использовать полиэтиленовую пленку (толщина не менее0,2 миллиметра) или строительную фольгу. При укладке ламината на деревянную поверхность или линолеум пароизоляция не требуется. После этого на поверхность пола укладывается подложка под ламинат – специальный изоляционный материал, защищающий ламинат от воздействия влаги, который призван обеспечить дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Если вы используете ламинат с уже интегрированной изоляционной подложкой, вы можете пропустить этот этап и сразу же приступать непосредственно к укладке.

• Укладка первого ряда

• Укладка последующих рядов

Последующие ряды укладываются по заданному образцу первого с использованием молотка и деревянного бруска. Ламинированные доски можно укладывать как параллельно друг к другу, так и под углом в 45º. Следует учесть, что если свет будет падать вдоль длинной части доски, швы будут менее заметны.

Начиная со второго ряда доски следует соединять не только по торцевой, но и по продольной кромке. При этом шип одной ламинированной доски вставляют в паз другой под углом 30-45º. При опускании прикрепленной доски в горизонтальное положение она прощелкивается к ранее уложенной доске. Если доски невозможно соединить с помощью замка из-за какой-либо преграды, часть с замком следует спилить, а доску прикрепить с помощью клея для ламината.

• Укладка ламината около дверных проемов

При укладке ламината около металлических и деревянных дверных проемов не забывайте сохранять зазор как от стен помещения, так и от дверных косяков. В случае с деревянной дверной коробкой, чтобы избежать давления на пластины, ламинат должен без усилия свободно заходить под наличник.

• Установка ламината около труб

Весь процесс подробно показан на рисунке. Главное – не забыть о зазоре в 10-15 мм. Отпиленная часть доски крепится на клей, который наносится на торец пластины.

• Финальные штрихи

Оставленные зазоры у стен прикрываются плинтусом. Перед укладкой плинтуса следует выровнять края изоляционного слоя и удалить распорные клинья. Пол готов!

Тонкости самостоятельной укладки ламината ↑

Ламинат нельзя укладывать в постоянно сырых помещениях, в зонах с непосредственным воздействием воды. Через кромки проникая в основу ламината, стоячая вода вызывает повреждения материала.
• Основание для укладки должно быть ровным, сухим и прочным, без трещин и сколов. Существенные неровности до укладки должны быть выровнены при помощи выравнивающих смесей.
• Основа ламинированных панелей – древесноволокнистая плита (ДВП), которая точно так же как и натуральная древесина, в зависимости от конкретных климатических условий, подвержена сжатию или набуханию. Учитывая эту особенность древесины, при укладке ламината следует выдерживать определенное расстояние между ламинированным покрытием и всеми неподвижными конструкциями: стенам, опорам, трубам отопления и т.п. Называют это расстояние термошвом и составлять он должен не менее8 мм. Именно недостаточный зазор до стен является самой распространенной ошибкой при укладке ламината. Термошвы у стены закрываются плинтусами, а в других местах используются специальные профили для пола.
• Дверные коробки должны ставиться на ламинат таким образом, чтобы под коробкой он мог «дышать». Уже установленную на стяжку коробку необходимо подпилить снизу и в образовавшийся зазор уложить ламинат.
• Схема укладки элементов ламинированного пола может быть как регулярной, так и нерегулярной. Главное, чтобы от ряда к ряду смещение торцевых стыков составляло минимум 40 см.
• Для оптимального визуального эффекта направление укладки должно определяться с учетом источника света. Продольный кант для наилучшего оптического восприятия желательно укладывать параллельно к источнику света, т.е. таким образом, чтобы панели находились по направлению к источнику света. В случае если в комнате имеется несколько окон, ориентироваться следует на самое большое окно.
• Для зрительного увеличения пространства используется диагональная укладка ламината. Применение данного способа целесообразно в помещениях, незагроможденных корпусной и мягкой мебелью. Однако в данном случае существенно увеличивается расход материала и стоимость укладки.

Поверхность ламината защищена от попадания влаги, но вода может проникать в мельчайшие швы, поэтому уборку ламинированного пола следует проводить тщательно выжатой влажной тряпкой. Ни в коем случае не допускайте образования луж! Ламинированные полы нельзя полировать, натирать воском и применять абразивные материалы. Защитить ламинат от абразивного воздействия помогут войлочные накладки на часто перемещаемых предметах мебели. Незначительные повреждения легко устраняются самостоятельно с помощью подобранной по цвету пола специальной шпаклевки для ламината.

Укладка ламината на деревянный пол своми руками

Укладывание ламината на пол из дерева и разравнивание поверхностей- задача не из лёгких.

В основном, очень много профессионалов любит вскрывать устаревшую основу из дерева и делать совсем новенькое покрытие.

Но аналогичная выдумка подходит только для больших бюджетов, из-за того что данный процесс трудный и хорошего качества.

В варианте, когда освободится от полов из дерева отсутствует возможность, то ложить ламинат доводится прямиком на них.

Почему конкретно ламинат?

Ламинат твердо захватил первые позиции по материалам для отделочных работ на строй. рынке.

Тем не менее, это не удивляет, ведь он:

• дает возможность достигнуть результата дорогого покрытия;
• оказуется очень недорогим вариантом, легкодоступным многим, подобрать его не так уж и тяжело;
• уложить его можно, не имея особенных навыков.

Сам по себе ламинат состоит из пары слоев ДВП, накрытых с одной стороны специализированной бумагой, пропитанной конкретными смолами, с полной отдачей укрепляющими покрытие и оберегающими основания от проникновения влажности.

Все панели скрепливаются меж собой собственно созданными замковыми соединениями (их вид можно подобрать, самостоятельно решив, что для вас лучше).

Технология выкладки ламината заключена в самой простой технике и может выполняться как с помощью клея, так и без него.

Уложить ламинат на пол из дерева собственными руками, не склоняясь к клеевому моменту, можно базисным способом: состыковывая пластины и ждя защелкивания замков.

Клей же используется на случай, когда необходимо положить покрытие в помещении с высокой влагой.

Подготовка к выкладке ламината

Подготовка пола из дерева под ламинат выполняется поэтапно (среди каких имеется разравнивание) и просит конкретного понимая любого из них.

Первым делом нужно усвоить, что основание из дерева сильно разнится от бетонного.

Оно куда не лучше и куда меньше стабильно, и поэтому смещение положенных на него дощечек, фактически неминуемо.

Подобным образом, ламинат, выложенный на древесину, будет подвергаться добавочным нагрузкам, есть большой риск поломанных замков в пазах.

Перед тем как приступать к выкладке ламината, придется правильно приготовить основание из дерева и провести разравнивание.

Для этого его нужно изучать, определив крепость дощечек и их качество. Простучав все неровные дощечки, важно удостовериться в отсутствии гнилых частей.

Если такие выявились — то их необходимо сменить. Определенно по аналогичному правилу изучаются крепежи пола: все расшатавшиеся гвозди убираются, на их место крепятся новые.

Гвоздевые шляпки при этом обязаны удаляться глубоко в поверхность дощечки, по другому они в будущем нарушат целость покрытия.

Все видимые щели, отверстия и трещины в дощечках непременно следует замазать шпатлевкой, толщина ее слоя обязана проверяться мастером.

Испорченные дощечки можно подобрать и исследовать, определив уровень трудности.

В вариантах, когда повреждения носят только внешний характер, логично уложить по-новому материал, просто перевернуть устаревшую дощечку, положив ее снова на брусья, но уже «обратной» стороной.

Демонтировать весь устаревший кривой пол хрущевского типа необходимо только при условиях значительных проблем с брусьями, при этом также обязана быть выдержана конкретная технология.

Если проседает несколько половиц, то прекрасный вариант подложить добавочные клинышки, но если брусья прогнили и испортились, то нужно будет монтировать важно новые компоненты каркаса.

Индивидуальным пунктом исследуется горизонтальность — кривой пол необходимо поровнять.

Для этого необходимо положить двухметровую палку: добавите правильно ее к основе и вы сможете увидеть перепады, какие нужно будет выровнять.

Кривой пол в ходе ремонта может значительно исказить желанный эффект.

Разница высот допускается только в пределах нескольких миллиметров, если перепады солиднее, то пол нужно будет выровнять.

Это сделать можно с помощью шлиф машинки, но для толковой работы с ней — необходим подходящий навык.

В варианте больших несоответствий высот и неумения трудиться со специальным инструментом, эксперты советуют уложить второе основание из дешевых материалов — листов Дсп (фанеры), дополнительно армированных стекловолокном.

Чтоб поровнять кривой пол вторым настилом не надо важных денежных вливаний и особенных навыков, разравнивание просит только квалифицированного подхода, в каком наиболее значимую играет роль технология и толщина материала который применяется (например, фанеры).

Можно смело ложить фанеру устойчивую к влаге с толщиной не меньше двенадцати миллиметров.

Конкретно фанера пользуется огромной популярностью в разработке настилов, потому что предоставляет возможность лучше другого сгладить все неровности и организовать нужный уклон.

Кладя маленькие клинышки под фанеру, можно в короткие сроки достигнуть выравнивания поверхностей.

Но, применяя брусочки, важно смотреть за их положением и частотой: только размещенные очень близко друг к другу опоры на самом деле твердо прикрепят фанерные листы.

Ложить ламинат собственными руками можно только в случае если:

• пол не имеет зрительных недостатков, например как прогнившие дощечки, щели между ними и трещины в половицах;
• покрытие владеет достаточным запасом крепости и выдержит важные нагрузки, которые нужны для выравнивания;
• дощечки не скрипят;
• выдержана максимальная горизонтальность, перепад плоскостей составит не больше 2-ух миллиметров, разравнивание сделано с помощью фанеры.

Только приняв во внимание все перечисленные выше маленькие детали, можно правильно настелить покрытие и провести разравнивание.

Укладывание ламината

Перед тем как собственными руками ложить ламинат на пол из дерева, нужно правильно подобрать и расстелить собственными руками специализированную подложку, какая может поровнять поверхность.

Фанера тут не сможет помочь, зато понадобится:

• какой-нибудь пробковый материал (подложка из него считается самой хорошей);
• линолеум;
• дернит;
• полиэтилен (вспененный).

Ложить подложку с учитыванием технологии на самом деле необходимо, потому что именно она в себе объединяет сразу пару функций: амортизатора, гидроизолятора и теплоизолятора, разравнивание делается более практичным.

Как мы уже говорили выше, подложка может быть нескольких видов, но достаточно популярным считается пробковый материал.

Его свойства считаются самыми оптимальными в данных работах, но и цена при этом тяжело именовать невысокой.

В ситуациях, когда подложка с пробкой отпадает сразу, логично собственный выбор остановить на вспененном полиэтилене и положить для выравнивания конкретно его.

Только после укладывания подложки, выполняется сам процесс выкладки ламината в помещении.

Чтобы настелить собственными руками материал очень быстро и без боли, довольно исполнять только пару правил:

• Первым на подложку ложить ряд возле стенки. Важно смотреть за присутствием маленького (не больше 7 миллиметров) зазора между стенками и самим покрытием, потому что в будущем, под влиянием давления и температуры, случится линейное увеличение материала. Если зазора не хватит, то панели начнут выгибаться дугой и, как правило, трескаться. Для упрощения задачи можно применять самодельные клинышки, сделанные из небольших и лишних останков ламината;
• Второй и дальнейшие ряды крепят на подложку путем простого защелкивания замков в пазах. Подобным образом, в конечном счете выйдет необычный «плавающий» пол, который станет совсем не прикреплён с древесным основой. Единственным крепежом выступят поставленные в будущем плинтуса, но и они обязаны крепиться исключительно к стенкам. Пол при этом может менять положение, в зависимости от увеличения или понижения температур в доме;
• Если вы целенаправленно делайте укладывание ламината на пол с подогревом, то побеспокойтесь о наличии отопления — минимум за семь дней до самих работ. Включите отопление и разрешите основе прогреться заблаговременно.

Укладывание ламината на пол из дерева считается оконченной, когда все видимые щели оказываются закрытые, а технологии исполнены.