Для увеличения долговечности лакокрасочного покрытия, работающего в жестких условиях больших городов, очищенную поверхность металла рекомендуют подвергнуть фосфатированию. Процесс фосфатирования заключается в химической обработке стальных деталей с целью получения на ее поверхности нерастворимой в воде пленки на основе фосфорно-кислых соединений, надежно защищающих поверхность от воздействия внешней среды. При ремонтных работах можно применять только холодное фосфатирование, используя грунтовки «ВЛ-02», «ВЛ-023», пасты или растворы. При этом время между фосфатированием и последующим грунтованием поверхности не должно превышать 48 ч при 20°С, а влажность окружающей среды должна быть менее 70%.
Грунтование
Автовладельцам рекомендуется при проведении ремонтных работ использовать грунтовку ГФ-021. Она выпускается красно-коричневого цвета, имеет хорошее сцепление с металлической поверхностью, легко шлифуется шкуркой, стойка к перепаду температур (от — 40° до +50 °С). Очень важно основательно просушить загрунтованную поверхность при температуре 18-20 °С в течение не менее 48 ч, тогда наносимая пленка нитроэмали не будет морщится. При возможности проводят горячую сушку грунтовки при температуре 100 — 110 °С.
Шпатлевание
Процесс шпатлевания необходим в том случае, когда нет возможности выровнять поверхность металла рихтованием, а глубина повреждения не превышает 2 мм для эпоксидных и эфирных шпатлевок и 0,3 мм — для остальных. Шпатлевка не улучшает защитных свойств лакокрасочного покрытия, но отрицательно сказывается на его механических свойствах.
Шпатлевку наносят только на загрунтованную или окрашенную поверхность пластмассовым или металлическим шпателем, или куском листовой резины толщиной 5 — 7 мм (для криволинейных поверхностей). В зависимости от поверхности и объема работы ширина шпателя (длина рабочей кромки) колеблется от 30 до 150 мм. Для шпатлевания подойдут также тонкие упругие стальные пластины.
Рекомендуется использовать эпоксидные и полиэфирные шпатлевки в один слой. Шпатлевки на основе нитроцеллюлозы, алкидо-стирола и алкида наносят несколькими тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. Растрескивание — один из наиболее частых дефектов при шпатлевании.
Различают два вида шпатлевок: двухкомпонентную шпатлевку и шпатлевку для мелких работ. Двухкомпонентная шпатлевка предназначена для выравнивания значительных неровностей металла. Для ее получения смешивают отвердитель с наполнителем незадолго до использования, так как она быстро затвердевает. Вторая шпатлевка для мелких работ предназначена для выравнивания незначительных дефектов поверхности. Ее наносят на многие участки одновременно.
На отрихтованную или выправленную накладками из стекловолокна поверхность двухкомпонентную шпатлевку наносят шпателем, разравнивают и оставляют до полного отвердевания. После сушки поверхность выравнивают вручную или виброшлифовальной машинкой, а также шлифовальной бумагой № 180.
Также используют водостойкую шлифовальную бумагу с периодической промывкой обрабатываемой поверхности проточной водой. В заключение протирают обрабатываемый участок сухой ветошью и дают ему высохнуть. На заключительном этапе работ наносят на обрабатываемую поверхность широким пластиковым шпателем слой шпатлевки для мелкого ремонта и дают высохнуть в течение 2-3 ч.
Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки, которые наносят непосредственно на подготовленную металлическую поверхность. Промышленностью выпускаются грунт-шпатлевки марок ЭП-0010 и ЭП-0020. Перед употреблением в них добавляют отвердитель № 1 (5%-ный раствор гексаме-тилендиамина в спирте в количестве 8,5% по массе). Эти шпатлевки разводят ацетоном, толуолом или растворителем «Р-40». Чем толще нанесенный слой шпатлевки, тем дольше должно быть время сушки.
При работе с нитрошпатлевками следят за тем, чтобы шпатель не двигался несколько раз по одному и тому же месту, так как это ведет к получению неровных краев, а шпатлевка будет скручиваться под шпателем.
Заключительным этапом подготовки поверхности к окраске является шлифовка. Для шлифовки зашпатлеванной поверхности рекомендуют сначала использовать бумагу № 180-240 (чем меньше число, тем грубее бумага). Наполнитель и старое лакокрасочное покрытие подвергают мокрой шлифовке бумагой № 360. Для последнего, мокрого шлифования лакокрасочного покрытия применяют бумагу № 600. По окончании шлифования на шпатлевочном слое не должно быть посторонних включений, трещин, грубых штрихов от абразивных материалов и незашлифованных мест.
Слои эпоксидной шпатлевки или грунт-шпатлевки перед нанесением на них нитроэмалей рекомендуют покрывать грунтовкой ГФ-021, что улучшает межслойную связь компонентов в лакокрасочном покрытии.
Если необходимо восстановить незначительный участок поверхности под лакокрасочным покрытием, то необходимо выполнить следующее:
— закрыть границы окрашиваемого участка широкими полосами защитной бумаги, закрепив их липкой лентой, чтобы случайно не повредить прилегаемую поверхность кузова;
— трехгранным скребком, а затем шлифовальной бумагой № 120 удалить всю видимую, а также скрываемую пузырями эмали ржавчину с обрабатываемой поверхности;
— зашлифовать край вокруг поврежденного участка на ширину 1-2 см шлифовальной бумагой № 320 до поврежденной эмали.
Шлифуют оцинкованные детали кузова только до грунтовки, не достигая поверхности цинка.
Далее наносят на обрабатываемую поверхность, зачищенную до металлического блеска, коррозионно-защитную грунтовку. Участок предварительно обезжиривают нитрорастворителем, просушивают и вытирают чистой ветошью.
Грунтовку наносят на подготовленную поверхность краскораспылителем КР-10, КР-20, КРУ-1, КРВ, и др. с расстояния примерно 25-30 см от обрабатываемой поверхности очень тонким и равномерным слоем. Дают слою подсохнуть в течение 15-20 мин и наносят повторный слой грунтовки. Допускается для ускорения процесса сушки обдувка поверхности сжатым воздухом.
Если поверхность готовится под шпатлевку, то грунтовка должна быть совершенно сухой. Следующим этапом подготовки к окраске является шпатлевание, о котором сказано выше.
Источник: studbooks.net
Вторичное нанесение грунтовки
При улучшенной и высококачественной окраске поверхности грунтуют за 2-3 раза, причем в последнюю грунтовку для подцветки добавляют ту же краску, которой будут окрашивать поверхность или грунтуют этой же краской разжиженной связующим или разбавителем.
Иногда пористость поверхности настолько значительна, что одной отгрунтовки бывает недостаточно и ее повторяют. В зависимости от материала, который будет использован при окраске, применяют различные грунтовки: под клеевые и известковые краски — различные составы , под масляные краски — проолифку; под все виды окраски -синтетические грунтовки.
Механическим способом грунтовку наносят с помощью ручных или электрических краскопультов, а также различных нажимательных бочков с малярными удочками краскораспылителями.
Шлифование огрунтованной поверхности
Высохшую прошпаклеванную поверхность шлифуют пемзой или шкуркой. Для шлифования используют пневматические и электрические машины. Трудоемкость операции зависит от точности измельчения шпаклевки и качества ее наложения на обрабатываемую поверхность.
Часто при шлифовании ограничиваются незначительной зачисткой отдельных утолщений или мелких борозд, но иногда приходится снимать толстый слой шпаклевки, небрежно положенный на поверхность.
В пневматической шлифовальной машине используется турбина затирочной машины.
Источник: vuzlit.com
Малярные работы
К малярным работам относят окраску разных поверхностей как снутри летнего садового домика, так и снутри остальных зданий и сооружений, размещаемых на садовом участке. Пожалуй, нет такового садовода, который бы в той либо другой мере не был знаком с этим видом работ.
Это и окраска стенок, окон, дверей, пола, которую мы, обычно, исполняем у себя дома. В этой связи тут приводятся короткие сведения с использованием более доступных материалов.
Для малярных работ используют разные пигменты, связующие материалы, такие, как животный клей, мука, крахмал, известь, олифа, эмульсионные связующие, масляные и эмалевые красочные составы, разные растворители и разбавители, также вспомогательные материалы — медный купорос, алюминиево-калиевые квасцы, нашатырный спирт, хозяйственное мыло, пемза и др.
Приступая к малярным работам, следует пристально отнестись к изготовлению разных составов, используемых при клеевых, известковых, масляных и остальных окрасках.
Грунтовка применяется для того, чтоб до окраски покрыть ею поверхность. После высыхания грунтовка оставляет тонкий водонепроницаемый слой, на который ложится окрасочный состав. На неогрунтованных поверхностях окраска будет неравномерной, потому без огрунтовки окрашивать не рекомендуется.
Грунтовки бывают как строго определенного предназначения, так и универсальные. Под известковую окраску приготавливают грунтовку на известковом месте с солью либо алюминиево-калиевыми квасцами. На 10 л состава берут: известкового жирного теста — 2500 г, соли поваренной — 50—100 г либо 200 г алюминиево-калиевых квасцов.
Приготовляют грунтовку последующим образом. В 5 л воды тщательно перемешивают известковое тесто. В 2 л кипящей воды размешивают раздельно соль и квасцы. Последний раствор узкой струей вливают в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют до 10 л. Грунтовку нужно процедить через сито с отверстиями менее 1X1 мм.
Наилучшего качества грунтовку для известковой и клеевой окраски можно приготовить с использованием извести-кииелки. Для ее изготовления на 10 л состава берут: извести-кипелки — 200 г, мыла хозяйственного — 400—200 г, олифы — 50 —100 г. Мыло растворяют в 2— 3 л кипящей воды, потом добавляют в нее олифу с тщательным перемешиванием.
Известь гасят в 5 л воды и во время кипения извести постепенно вливают в нее мыльно-масляную жидкость и тщательно перемешивают до получения однородного теста. Потом тесто заливают водой до 10 л и процеживают.
Для огрунтовки под клеевые окраски используют купоросную либо квасцовую грунтовки. При изготовлении купоросной грунтовки на 10 л состава берут: медного купороса 100—150 г, мыла хозяйственного 40%-ного — 250 г, клея животного твердого — 200 г, олифы — 15— 25 г, мела просеянного — 2000—3000 г. Медный купорос растворяют в 3 л кипящей воды, в отдельной посуде, в 2 л варят клей и в отдельной растворяют мыло, после этого все тщательно перемешивают.
Приготовляют и другие грунтовки. Так, олифу добавляют в грунтовку для того, чтоб сделать лучше прилипание колера. Повышение качества олифы улучшает качество грунтовки. При изготовлении грунтовки вливать мыло в медный купорос без олифы нельзя, потому что оно свертывается. Грунтовка обязана быть израсходована не позже чем через 2 сут.
Крепость грунтовки зависит от количества воды, купороса, квасцов и мела.
Проолифка и грунтовка делается под масляную окраску, для чего используют олифу в чистом виде либо с добавками маленького количества сухих пигментов либо тертой краски. Для того чтоб олифа лучше и поглубже проникала в древесные и заштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигмент и олифят один-два раза. При всем этом на 1000 г натуральной олифы берут 50—100 г сухого пигмента.
Для улучшения или качественной окраски колером поверхность лучше огрунтовать жидкой краской того же цвета, что дозволяет окрасить поверхность за 2 раза.
Подмазка применяется, когда на поверхности имеются маленькие трещинки и раковины. Ее приготавливают с использованием гипса, мела, клея, олифы. Для гипсо-меловой подмазки на клею берут: гипса просеянного — 1000 г, мела просеянного — 2000—3000 г, 2—5%-ного клеевого раствора — по потребности. Гипс смешивают с мелом, просеивают и затворяют клеевым раствором.
Под масляные окраски используют особые подмазки, приготовленные на олифе. Для этого берут: олифы — 1000 г, мела просеянного — 2500—3000 г, раствор столярного клея 10%-ной крепости. Сначала готовят раствор клея, который вливают в олифу; в образовавшуюся масляно-клеевую эмульсию отдельными порциями добавляют мел и тщательно перемешивают. Имеются и другие рецепты изготовления подмазки.
Для заделки маленьких щелей и трещинок можно с успехом применять и выпускаемый производственным объединением по переработке пластмасс «Кзылту» карболат — средство для заделки щелей в полах, плинтусах, заштукатуренных поверхностях.
Шпаклевку употребляют для исправления поверхностей, имеющих шероховатости, трещинки. Изготовляют под клеевые либо масляные окраски. Промышленность выпускает шпаклевки либо составы для их
изготовления, но можно их сделать и своими силами. Рецептов шпаклевок много. Под клеевую окраску можно приготовить такую. Клеевой раствор 15%-ный — 1 л, олифа — 25 г, мыло жидкое — 25 г, мел просеянный берут по потребности.
Под масляные окраски приготовляют полумасляную шпаклевку на натуральной олифе. Для этого берут олифу натуральную либо оксоль— 1000 г, растворитель (скип@$&р либо лаковый керосин) — 250 г, сиккатив — 50 г, мыло жидкое — 20 г, клеевой раствор 10%- ный — 200 г, мел сухой, просеянный — по потребности.
Подготовка и окраска не совпадают по времени. В подготовку поверхности под окраску входят огрунтовка, подмазка, шпаклевка, которые требуют времени как на производство операций, так и на просушку. Шпаклевку делают, обычно, после огрунтовки. Время от времени приходится шпаклевать два-три раза, нанося каждый слой толщиной 1 мм после просыхания первого. Просохшую шпаклевку перед расцветкой шлифуют шкуркой.
Окраску следует вести в таковой последовательности. Сначала окрашивают потолок, потом стенки, окна, двери и лишь в последнюю очередь — полы.
Выполняя работу, следует иметь в виду, что правильное и крепкое окрашивание масляными и тому подобными красками делается за два-три раза. Окрашивание за один раз не достигает цели и приводит к частым повторным окраскам.
Краску наносят лишь на сухие поверхности ровным слоем. Набирают кистью либо валиком меньше краски, окрашивая как можно огромную площадь.
Источник: gardensites.ru