Нашел в статье вот это:
При шпаклевании слева направо шпатель следует держать так,
чтобы левая сторона его полотна была ниже правой.
При нанесении шпаклевки снизу вверх правый край должен быть ниже левого и
наоборот, если шпаклевка наносится сверху вниз.
Что тут подразумевается под верх-низ? Расположение по вертикали
или расстояние до плоскости стены?
Kriato написал :
Мне кажется это полным бредом. Шпаклевать нужно так как вам удобно. А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности. Вот и думайте куда наклонить шпатель
Поясните,как это делается?
Kriato написал :
А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности
Это вполне логично, т.к. шпаклёвку нужно наносить на незашпаклёванную поверхность.
Чтобы «излишки» снова мазать на уже намазанное, нужно совсем «идиётом» быть
Как посчитать расстояние между геокоординатами
Ежели мне заплатят, я напишу статью как правильно держать штурвал космического корабля, чтобы он не вихлял по космическим трассам. )))))))
Грэй написал :
Ежели мне заплатят, я напишу статью как правильно держать штурвал космического корабля, чтобы он не вихлял по космическим трассам.
Руку «набивать» лучше шпателем. Ну его на фиг штурвал.
Kriato написал :
А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности.
Я делаю наоборот, так стык лучше получается.
И вопрос бредовый.
За Байкалом написал :
Руку «набивать» лучше шпателем.
это же больно — по руке шпателем!
koris написал :
это же больно — по руке шпателем!
У нас говорят, что если вместо руки набить морду, то получается быстрее. Лично я стараюсь шпаклевать двигая шпатель из ещё не шпаклёванного на уже шпаклёванное. Меньше следов, особенно на последних слоях.
Означает ли это, что полотно должно иметь некоторый наклон не только в сторону движения,
но и поперек?
Может имеется в виду, что та сторона которая идёт по уже зашпаклёванному, должна несколько приподниматься над поверхностью, чтобы не рисовать полосы.
Именно так. Шпатлевку нужно гнать как кисточка краску. Получается покраска шпатлевкой вместо краски и шпатель вместо кисти.
А надо ли смачивать отгрунтованную поверхность перед шпатлеванием?
Прямо не тема,а секс по телефону!Учиться этому надо не теоретически,а практически.
sergmih написал :
Означает ли это, что полотно должно иметь некоторый наклон не только в сторону движения, но и поперек?
Если будет наклон, то по аналогии со скребком бульдозера при движении шпателя шпаклевка будет получать боковой вектор и излишки смещаться или выдавливаться вбок. Это иногда необходимо, например шпаклевка заключительной полосы вдоль угла и надо чтобы большая часть шпаклевки попадала ближе к углу.
КАК КРАСИТЬ стены ВАЛИКОМ без разводов ИДЕАЛЬНО
Но многие мастера при шпаклевке совершают движения шпателем не по прямой (это сложно) а по радиусу (на длину руки), поэтому некоторый наклон безусловно присутствует.
sergmih написал :
При шпаклевании слева направо шпатель следует держать так, чтобы левая сторона его полотна была ниже правой.
Автор пишет явный бред
Витэк написал :
Лично я стараюсь шпаклевать двигая шпатель из ещё не шпаклёванного на уже шпаклёванное.
+1, это очевидно, например шпаклевание ямок на уже шпаклеванной поверхности.
sergmih написал :
Означает ли это, что полотно должно иметь некоторый наклон не только в сторону движения,
но и поперек?
Да . Если шпатлюется широким шпателем (от 300 мм и больше их еще фасадными называют), то на шпатель накладывается шпатлевка, шпатель приставляется к стене почти под 90 градусов и ведется с постепенным его наклонением к стене. Т.е. по мере расхода шпатлевки угол наклона увеличивается. И чем рука набитее, опытнее тем равномернее наносится шпатлевка.
А сгонять ее как Вы подметили (поперек) нужно в сторону незашпатлеванной поверхности. Т.е верхняя часть лезвия шпателя при движении справа-налево находится левее нижней стороны лезвия — это если направление шпатлевки сверху вниз. При последующей порции эти излишки соберутся опять же более острым наклоном верней части лезвия.
При шпатлевке 200 мм и уже шпателем, несколько по другому. Там как кистью — крестом.
наклон шпателя при горизонтальном перемещении скорее всего — речь о том, чтобы остатки массы не ляпали/стекали из под шпателя. А у меня вот другая проблема, середина шпателя делает прогалины. Может и чрезмерный нажим. может и угол слишком малый. Стартовой выровнял в ноль, а финишную начал наносить и наделал волн
Weld написал :
А у меня вот другая проблема, середина шпателя делает прогалины. Может и чрезмерный нажим. может и угол слишком малый.
а может шпатель кривой
к шпаклеванию тупо писать инструкцию по моему . там чувствовать надо . когда руку набьешь там уже по всякому шпаклюешь . и по правильному и по неправильному в зависимости от ситуации
бракодел написал :
к шпаклеванию тупо писать инструкцию по моему
к штукатурке тогда тоже?
Weld написал :
А у меня вот другая проблема, середина шпателя делает прогалины.
Прогалины, это что такое? середина дугой врезается или наоборот- оставляет проплешины?
Каким шпателем делаете финиш?
Шпаклюю шпателем 350 из пружинистой стали, один недостаток — надо его чистить постоянно ибо ржавеет от шпаклевки.
Пробовал шпателем из нерж 450, все хорошо, блестящий (полированный) и ухода не требует, однако (как вы метко выразились)- после него остается неровная поверхность, то ли слишком мягкий (когда на него давишь дугой), то ли наоборот слишком жесткий (когда на выходе усилие минимальное)- валяется.
ну помимо набить руку.есть базовые моменты.Например шпаклевание только 1 стороной шпателя,и не в коем случае не разными,как любят делать те кто не особо умеют шпаклевать.То есть взял новый шпатель,выбрал сторону,и это навсегда,только этой стороной.Выбор стороны тоже имеет ньюансы,даже если шпатель идеально ровный,в процессе работы он всё равно даст плавный прогиб.Так вот прогибом нужно работать на стенку,в этом случае у вас не будет полос по краям шпателя,Если шпатель изначально с прогибом(что в 99 процентах по умолчанию) то выбор стороны уже не стоит,он по умолчанию задан.Шпаклевать можно как хочешь,я наблюдал как сикось накось набрасывают тонны шпаклёвки на стену,потом до посинения шкурят,результат получался идеальный.Главное чтоб было удобно лично вам,и чтоб результат был хороший(ну перерасход материала опустим))По уму конечно в перехлёст,но опять таки криминальной разницы нет. Потом размер шпателя тоже имеет значение,большие 60е шпателя не так удобно,как может показаться.вроде плоскость большая,но даже мужскими руками работать этим шпателем оч тяжело,а маленьким меньше 30,сложно выравнивать поверхности,хотя работать ловчее. Любой мастер набивший руку это знает,а если человек впервые пробует,то такие базовые знания помогут как ни крути.
Источник: mastergrad.com
Облицовка вертикальных поверхностей
Облицовка вертикальных поверхностей — задача более сложная, чем облицовка пола. Особенно тщательно должна быть проведена разметка поверхности, так как от ее качества зависит качество всей облицовки: либо она будет ровной и красивой, либо пойдет вкривь и вкось.
Последовательность облицовочных работ.
1. Произведите провешивание облицовочной поверхности (рис. 26)
Рис. 26, Провешивание облицовочной поверхности (размеры в мм):
1-8 — гвозди;
9 — главный шнур-причалка;
10 — горизонтальный шнур;
11 — диагональные шнуры.
После того, как основание будет готово, очищено и выровнено, необходимо произвести его провешивание. Провешивание — это определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий, а также нахождение точек лицевой плоскости будущей облицовки. Операцию провешивания осуществляют при помощи шнуров, отвеса и гвоздей (штырей), которые называют марками.
В 5-6 см от углов примыкающих к облицовочной поверхности стен и в 15 см от потолка вбивают 2 гвоздя таким образом, чтобы их шляпки возвышались над поверхностью стены на высоту, равную толщине будущей облицовки (толщине плитки + толщине растворной прослойки). Средняя толщина облицовки — 7-15 мм.
При большей толщине велика вероятность оседания плитки, что может привести к снижению сцепления облицовочного покрытия с раствором. При меньшей толщине облицовки плитка будет впитывать в себя из раствора всю влагу, что также снизит прочность ее сцепления с раствором. Первый угловой гвоздь вбивают произвольно.
Положение второго гвоздя определяют при помощи гибкого уровня, который используют как сообщающиеся сосуды (рис. 27). Операцию удобнее всего производить в четыре руки.
Между двумя угловыми гвоздями натягивают шнур, закрепляя его на уровне шляпок. Посередине шнура вбивают третий гвоздь, шляпка которого должна едва касаться шнура. К одному из угловых гвоздей привязывают отвес. Внизу стены на уровне самого нижнего ряда плиток строго по отвесу вбивают четвертый гвоздь.
Пятый гвоздь вбивают между первым и последним гвоздями где-то посередине стены. Шляпка четвертого и пятого гвоздей должны касаться шнура отвеса. Вдоль угла между верхним и нижним гвоздями на уровне шляпок натягивают шнур. Аналогичным образом вбивают еще два гвоздя и натягивают третий шнур вдоль второго угла стены.
После этого натягивают еще 2 шнура по диагоналям и в точке их пересечения забивают центральный гвоздь. Шляпки всех гвоздей должны находиться на уровне лицевой поверхности будущей облицовки.
В небольшом помещении для провешивания одной стены достаточно всего 4 гвоздя, которые вбивают по углам.
Рис. 27. Задействование гибкого уровня при провешивании степ:
1,2,3,4 — гвозди;
5 — гибкий уровень;
6 — главный шнур-причалка;
7 — угольник;
8 — отвес;
9 — маячные плитки.
Если гвозди плохо вбиваются в поверхность (например, когда стены выполнены из железобетона), тогда удобно использовать гипсовые марки. В этом случае небольшое количество гипсового раствора наносят мастерком на нужное место, после чего пока раствор не начал схватываться, в него вбивают гвозди.
2. Сделайте из деревянной рейки линейку-шаблон.
Для создания линейки-шаблона берут ровную прямую рейку, вдоль которой насухо выкладывают ряд плиток. Расположение стыков между плитками, включая ширину межплиточных швов (если они предусмотрены кладкой), отмечают на рейке карандашом (фото 43, фр. Г, Д, Е).
3. Произведите разметку основания.
Разметку осуществляют при помощи линейки-шаблона или металлической рулетки.
Если напольное покрытие выполнено до начала облицовки стен, то плитки самого нижнего ряда приклеивают впритык к полу. Если же вы еще не сделали напольное покрытие, то под первый плиточный ряд укрепляют деревянную рейку. Толщина рейки необязательно должна соответствовать толщине напольного покрытия: можно взять рейку произвольной, но всегда меньшей, толщины и временно прибить ее гвоздями вдоль отметки уровня чистого пола.
Для того чтобы найти уровень чистого пола насухо выкладывают самый нижний плиточный ряд. При этом ряд обычно выполняют на некотором расстоянии от пола, а не впритык к нему, стыки между стенами и полом редко бывают безупречными. По нижней линии выложенного ряда отмечают уровень чистого пола. Горизонтальность отметки проверяют при помощи строительного уровня.
Вдоль отметки прибивают направляющую рейку. После нахождения уровня чистого пола метки с линейки-шаблона переносят на рейку, прибитую в основании стены.
Если вы на проводили предварительное провешивание стены, то можно убить сразу двух зайцев — совместить разметку поверхности с ее провешиванием. Для этого при помощи отвеса тщательно проверяют вертикальность углов. Вдоль углов прибивают 2 направляющие рейки, на некотором расстоянии от самих углов. Их вертикальность также проверяют при помощи отвеса.
С линейки-шаблона отметки о расположении плиток переносят на вертикальные рейки. После этого в рейки вбивают гвозди таким образом, чтобы их шляпки оказались на уровне толщины будущей облицовки. Между гвоздями натягивают направляющие шнуры. Положение шнуров контролируют строительным уровнем.
4. Установите маячные плитки (рис. 28).
После провешивания стены и проверки правильности натяжения шнуров приступают к установке маячных марок. На каждой стене устраивают несколько пар маячных марок — через каждые 60 см. В помещении небольшого размера, достаточно всего 4 маячных марок: 2 нижних — по углам стены на уровне самого нижнего (первого) ряда плиток и 2 верхних — по углам на уровне самого верхнего ряда плиток. Все плитки-марки должны находится строго на одной линии по горизонтали и по вертикали. Приклеивают их с учетом толщины раствора, ориентируясь на натянутые между гвоздями шнуры.
Рис. 28. Подготовка к облицовке:
1 — гвозди;
2 — шнуры;
3 —- маячные плитки;
4 — рейка на уровне чистого пола;
5 — нижний ряд плиток.
5. Произведите облицовку вертикальных поверхностей керамическими плитками. Облицовку начинают с того участка стены, который находится на самом виду. Первым выкладывают самый нижний ряд. Причем делают это с особым тщанием, так как от ровности первого ряда зависит качество всей облицовки.
Ведут облицовку горизонтальными рядами. Первыми в каждом ряду приклеивают крайние плитки. Для контроля ровности каждого плиточного ряда натягивают так называемый причальный шнур. В процессе работы ровность облицовки постоянно проверяют деревянной рейкой, которую прикладывают к облицовочной поверхности и смотрят, есть ли между ней и облицовочным покрытием зазор. Вертикальность и горизонтальность швов контролируют при помощи строительного уровня.
Для облицовки стен керамическими плитками используют цементно-песчаный раствор, мастику или готовый синтетический клей.
Цементный раствор кладут в виде небольшой усеченной пирамидки на тыльную сторону плитки при помощи лопатки или кельмы. Прежде чем приступить к укладке плитки основание смачивают водой с помощью кисти, что уменьшает впитывание влаги из раствора. Тыльную сторону плиток с той же целью протирают влажной ветошью или погружают на мгновение в цементное молоко. Ни в коем случае нельзя замачивать плитку на долгое время! Увлажнение должно быть поверхностным, в противном случае вода заполнит поры керамической плитки, что отрицательным образом скажется на качестве сцепления плитки с раствором.
Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро, но осторожно прижимают к основанию, после чего слегка осаживают кулаком, рукояткой шпателя или резиновой киянкой, чтобы она встала на место вровень с желаемым уровнем облицовки (рис. 29 и фото 43, фр. В, Ж). Некоторые специалисты рекомендуют класть раствор на один из углов плитки.
В дальнейшем именно этим углом плитку следует прикладывать к основанию. Обратите внимание, чтобы раствор заполнил все пространство под плиткой! Не рекомендуется во время укладки плитки двигать ее из стороны в сторону, так как избыток раствора устремится в межплиточные швы. Излишки раствора, выступившие из-под плитки, срезают лопаткой и бросают в емкость с раствором. Толщина слоя цементно-песчаного раствора должна составлять 7-15 мм за вычетом толщины плитки.
Мастики и синтетические клеи используют в том случае, когда основание — идеально ровное и без дефектов (например, без пустот между слоем штукатурки и кирпичной кладкой). Основание перед укладкой плитки должно быть сухим, поэтому его ни в коем случае нельзя увлажнять.
Для лучшего сцепления облицовочного материала с мастикой тыльную сторону плиток и основание предварительно грунтуют тонким слоем 8-10-%-ого раствора дисперсии ПВА или увлажняют той самой мастикой, которую будут использовать для укладки плитки, тут же сбрасывая ее обратно в емкость. После этого при помощи гребенчатого шпателя наносят тонкий (не более 5 мм толщиной) равномерный слой мастики.
При использовании некоторых мастик (например, КЦП) предварительная огрунтовка не производится. В этом случае плитку с мастикой плотно прижимают к подготовленному основанию и легонько осаживают. Излишки мастики срезают. Прежде чем мастика успеет засохнуть, лицевую поверхность плитки очищают влажной ветошью. А схватывание мастики, в отличие от цементно-песчаного раствора, происходит буквально за считанные минуты.
Для приклеивания декоративных панно почти всегда используется мастика даже если остальные плитки уложены на цементно-песчаный раствор. Наборные панно из нескольких плиток обычно укладывают без швов, чтобы не нарушить рисунок. Основание под панно должно быть приготовлено с особым тщанием. Укладку плитки ведут от середины панно и дальше симметрично в обе стороны (к краям). Чтобы не перепутать положение плиток, панно рекомендуется перед началом облицовочных работ выложить насухо на полу.
Керамические плитки, как правило, укладывают на расстоянии 0,5-3 мм друг от друга. При использовании мастики ширина межплиточных швов не должна превышать 2,5 мм. Швы между плитками раствором (мастикой) не заполняют, что заметно ускоряет процесс твердения растворной прослойки и обеспечивает более прочное схватывание раствора (мастики) с облицовочным материалом. В крайнем случае, допускается заполнение швов на половину их глубины.
Чтобы ширина швов была одинаковой, используют специальные крестовины необходимой ширины, соответствующей ширине межплиточных швов (фото 43, фр. 3). Вместо готовых крестовин могут быть использованы гвозди, скобы, картонные или пластиковые полоски (рис. 30). Однако с крестовинами все же удобнее, тем более, что стоят они сущие копейки.
Крестовины или заменяющие их приспособления извлекают, когда цементно-песчаный раствор схватится, — после укладки порядка 15-20 плиток. Удаляют их очень осторожно при помощи шила, стараясь не сдвинуть плитки неловким движением руки. Если вы приклеиваете керамические плитки на мастику или синтетический клей, то необходимость в крестовинах отпадает.
Иногда облицовку выполняют не на всей стене, а лишь на небольшом участке (например, вокруг душевого поддона, непосредственно над умывальником или кухонным столом). В этом случае рекомендуется использовать полномерные, необрезанные плитки, а по периметру облицовки выложить декоративный бордюр, который обозначит и подчеркнет границу облицованной поверхности.
6. Дайте время раствору (мастике) затвердеть.
7. Удалите направляющие деревянные рейки, если они использовались, и приклейте на их место крайние плитки и фасонные изделия (углы, карнизы, плинтусы).
Плинтусы приклеивают, начиная с внешних углов. Карнизные плитки устанавливают, начиная от крайних плиток. Швы между карнизными плитками должны совпадать со швами основной облицовки.
8. Оставьте облицовку до полного высыхания.
Разные клеящие составы требуют разного времени для полного схватывания. У синтетических клеев и мастик заводского изготовления время схватывания указано в инструкции. В любом случае сушка должна быть естественной — проходить при комнатной температуре (без использования обогревательных приборов).
9. Произведите декоративную расшивку швов между плитками.
Межплиточные швы заделывают декоративной затиркой. Можно использовать для заполнения швов и цементно-песчаный раствор, причем независимо оттого, на растворе или мастике вы укладывали саму плитку. В помещениях с высокой влажностью воздуха для заполнения швов необходимо брать водостойкий силиконовый герметик.
Швы между плитками заполняют при помощи резинового ножа (шпателя), которым водят во всех направлениях, как бы вдавливая раствор в швы (фото 43, фр. П). Работать резиновым шпателем не так уж легко, поэтому на первых порах его можно заменить небольшой натуральной губкой.
После заполнения межплиточных швов облицовку протирают влажной или сухой тряпкой, удаляя затирку с лицевой поверхности плитки еще до того, как она успеет засохнуть. Особенно быстро нужно действовать при использовании затирочных смесей на основе эпоксидных смол. При помощи правила, колпачка шариковой ручки или пальца, обмотанного влажной тряпкой, межплиточным швам придают слегка вогнутую форму. Обработку швов производят, пока раствор еще мягкий.
10. Произведите заделку швов в местах стыка горизонтальных и вертикальных поверхностей. Внутренние углы обычно заделывают гибким силиконовым герметиком или маскируют угловыми фасонными деталями. В помещениях с высокой влажностью воздуха нельзя использовать обычный герметик, так как он будет впитывать в себя влагу и со временем начнет трескаться.
В таких условиях подходит только специальный сантехнический герметик. Он же используется для заполнения швов в местах стыка керамической облицовки с сантехническими приборами.
Рис. 30. Фиксация стабильности швов по ширине (размеры в мм):
1 — гвоздь;
2 — скоба;
3 — крестик-раскладка.
- Тайлтрим — угловой профиль из цветоустойчивого ПВХ или алюминия, обеспечивающий красивую закругленную кромку на бортиках, ступеньках и выступах;
- Коверсил — виниловый молдинг, создающий водонепроницаемый стык между краями ванны или душевого поддона и керамической облицовкой (приклеивается к готовой кафельной поверхности);
- Сиаластрип — виниловый молдинг, скрывающий стык между керамической плиткой и сантехническими приборами (устанавливается одновременно с плиткой);
- Экспанда — молдинг для заделки угловых межстенных швов и швов на стыке стен и пола.
11. Произведите завершающую отделку облицовочной поверхности.
Когда затирка высохнет, облицовочное покрытие протирают влажной губкой и затем отполировывают сухой ветошью. Засохшие следы мастики удаляют ветошью, смоченной в керосине, скип@$&ре или другом растворителе. Ни в коем случае не соскабливайте их ножом, так как можете поцарапать лицевую поверхность облицовки.
Диагональная облицовка
В целом технология укладка керамической плитки по диагонали аналогична традиционному способу облицовки прямыми рядами, и состоит она из следующих этапов:
провешивания и разметки вертикальной поверхности;
- установки маячных марок;
- укладки плиток;
- декоративной расшивки швов;
- заделки стыков между вертикальными и горизонтальными поверхностями и приклеивания фасонных изделий;
- окончательной обработки готового облицовочного покрытия.
Начинают укладку плиток с создания по периметру каждой стены фриза из фоновой плитки (рис. 31). Первым укладывают нижний фризовый ряд, затем — левый фриз. С внутрен-ней стороны фриза приклеивают треугольные половинки плиток основной облицовки. Обратите внимание, что при разметке поверхности необходимо учитывать, что к фризу должно примыкать целое число плиточных половинок.
При этом швы между треугольными и фризовыми плитками необязательно должны совпадать. Самыми последними укладывают плитки верхнего фризового ряда.
Укладку основных плиток ведут одним из двух способов:
- горизонтальными рядами;
- наклонными рядами.
Рис. 31. Облицовка по диагонали:
1 — шнуры-причалки для горизонтальной укладки;
2 — треугольные плитки;
3 — верхний и нижний (прямые) ряды;
4 — шнур-причалка для диагональной укладки.
Источник: xn--80aaabuabomrdw9bf.xn--90ais
Расстояние двигать шпателем по поверхности стены нужно в диагональном направлении
- Корзина 0
- Избранное 0
- Мозаика
- Распродажа
- По назначению
- для ванной
- для кухни
- для комнаты
- для бассейна
- для турецкой бани
- для хамама
- на пол
- на фасад
- для фартука
- для столешницы
- для фонтана
- для улицы
- для душа
- Цветные миксы
- Стекло, камень
- Мрамор, стекло
- Стекло, камень, металл
- Стекло, металл
- Стекло, ракушки
- Стекло, камень
- Вся экзотическая мозаика
- С золотом
- Ракушки
- Бамбук
- Из тика
- Оникс
- Курны
- Панно
- Мозаичные ковры
- Розоны
- Все сопутствующие товары
- Инструменты
- Эпоксидные затирки
- Клеи
- Цементные затирки
- Средства для очистки
- Гидроизоляция
- Защитные средства
- Контакты
- Доставка
- Адрес магазина
- Шоурум
- Способы оплаты
- О компании
- Сотрудничество
Ежедневно с 10:00 до 20:00
интернет-магазин мозаики №1
Консультации специалиста и прием заказов ежедневно с 10:00 до 20:00
4055 наименований мозаики
Место применения
Цена за кв.м.
Форма чипа
Проверка оснований
Перед укладкой плит или мозаики следует проверить соответствие следующих характеристик основания.
Плоскостность: практически самая важная характеристика основания. Укладывая мраморные плиты толщиной не менее 10 мм следует удостовериться, что отклонение не превышает ± 3 мм. Для стеклянной мозаики, имеющей толщину в 4 мм допустимо отклонение до ± 1,5 мм. Проверка показателей осуществляется с помощью двухметровой рейки. Для исправления неровностей с перепадами до 5 мм отлично подойдёт клеевой состав. Более заметные неровности выравниваются с помощью одной из цементных смесей:
- Ultraplan – цементный состав, который быстро схватывается и высыхает. Обладает функцией самовыравнивания. Усадка отсутствует. Укладывается слоем толщиною в 3-10 мм. Летучие органические вещества практически не выделяются. Состав предназначен для внутренних работ.
- Ultraplan Maxi – цементный состав, который быстро схватывается и высыхает. Обладает функцией самовыравнивания. Способен выровнять перепады в 3-30 мм.
- Topcem Pronto + Planicrete – цементный состав, который очень быстро схватывается и высыхает. Тиксотропный. Отлично подходит для горизонтальных поверхностей. Способен выровнять перепады в 35мм и более.
- Nivoplan Plus + Planicrete – смесь, имеющая цементную основу. Её задача – выравнивание внутренних и наружных поверхностей стены, потолков. Наносят состав толщиною в 5-50 мм.
Выдержка и влажность: Какими бы ни были характеристики основания, оно непременно должно пройти цикл выдержки. Таким образом, основание обретёт стабильность и не опустится после укладки плитки либо мозаики. Выдержка при традиционной цементной стяжке может длиться 7-10 дней на сантиметр толщины. Следует брать во внимание и время года.
Длительность выдержки может быть уменьшена посредством использования гидравлических материалов с вяжущими свойствами. Они быстро высыхают. К примеру, Topcem. Если использовать его вместо цемента Portland, природный камень можно будет укладывать уже спустя 3 дня, а стеклянную мозаику – всего лишь по стечению суток. Главное, чтобы влажность не превышала 3%.
Для бетонных поверхностей длительность выдержки не должна быть меньше полугода. Особенно чувствительно к влажности гипсовое основание. Максимально допустимый показатель – 0,5%. Готовая штукатурная смесь, имеющая цементную основу, также обладает своей индивидуальной выдержкой и прочность. Все необходимые показатели обозначены в инструкции поставщика-изготовителя.
Очистка: Отслоения, жир, воск, остатки краски или масла, да и другие вещества, имеющие влияние на адгезию клея, совершенно не должны иметь место на основании. На бетонных поверхностях недопустима опалубочная смазка. Основания должны быть исключительно чистыми.
Имея дело со старой керамической облицовкой, не стоит пренебрегать каустической содой или щелочными моющими средствами. Эти вещества отлично обезжиривают. Не помешает и профилактическое очищение поверхностей с помощью горячей воды путём пескоструйной обдувки.
Механическая прочность: Любое основание должно иметь механическую прочность на сжатие. Этот показатель индивидуален для разных типов применения. К примеру, цементная стяжка внутри помещения должна иметь механическую прочность не менее 20 Н/мм 2, а штукатурка внутри помещения, имеющая цементную либо гипсовую основу должна иметь адгезию к основанию не ниже 0,5 Н/мм2.
Плиты из натуральных камней, которые принято укладывать на внешнюю сторону здания редко бывают лёгкими, соответственно адгезия к основанию также должна быть немалой: как минимум 1. Н/мм2. Не пылящее основание определённо способствует хорошей адгезии. Её можно улучшить и с помощью укрепляющей грунтовки водно-дисперсионного типа. Она должна быть совместима с цементным клеем.
Подготовительный процесс перед укладкой мозаики
Прежде чем начинать укладку прозрачной мозаики из стекла нужно выровнять основание. Лучше всего использовать белый цементный клей, например, Adesilex P10. Он позволит получить однородный цвет и убережёт мозаику от нежелательного изменения цветовой гаммы.
Если основание очень гладкое, подвержено вибрации или плохо впитывает наносимый материал, не обойтись без латексной добавки Isolastic. Её нужно разбавить с водой (1:1) и смешать с Adesilex P10. Когда нанесённый клей отвердеет, а это произойдёт не ранее, чем спустя сутки после его нанесения, можно будет заняться укладкой мозаики.
Сделанная предварительно разметка поверхности значительно облегчит укладку листов. Её можно сделать с помощью угольников или уровней. Мозаичные листы (в количестве 3 штук) кладутся на пол, а затем измеряются. Главное, чтобы расстояние между ними равнялось расстоянию меж мозаичными типсами.
Теперь с помощью линейки и уровня нужно перенести полученные данные на облицовываемую поверхность (по горизонтали и по вертикали). Таким образом, будет начерчена сетка: на стене появятся квадраты, соответствующие размеру 9 плиткам мозаики. Мозаика может представлять собой элементы рисунка или иметь определённую направленность декораций. Тогда следует придерживаться инструкции по её укладке.
Выбор клея
Клей белого цвета лучше всего подойдёт для укладки на стены, кроме того его использование является обязательным при укладке белого мрамора, стеклянной мозаики или оникса. Среди огромного ассортимента материалов, эпоксидный раствор Kerapoxydesign, пожалуй, имеет наибольший перечень полезных качеств. Он может быть клеем, а может выступать в качестве материала для затирки швов в стеклянной мозаике.
Укладка ALMA NIBLE: меры предосторожности: Любая мозаика в данной коллекции непременно укладывается и затирается эпоксидной либо эпоксидно-полиуретановой смесью, имеющей в своём составе 2 компонента. Назначение и тип основания не важны. Перед укладкой мозаики в помещениях с высоким уровнем влажности нужно проконсультироваться в техническом отделе.
Укладка
Когда выбран клей и на основании инструкции (нанесённой на упаковку) подготовлен раствор следует нанести клей на основание, выравнивая гладкой стороной шпателя. Это нужно для придания основанию равномерного цветового тона. После можно будет нанести клей уже зубчатым шпателем. Размер зубцов зависит от материала, который будет укладываться.
Так для стеклянной мозаики будет достаточно 3,5 мм, но этого будет мало для укладки мраморных плит. Обязательно должна быть соблюдена пропорциональность зубцов к формату плит. При внутренней укладке плиты покрываются клеем не менее чем на 80%, но при наружной – обязательно на все 100%. Метод двойного нанесения прекрасно подойдёт для плит больших размеров.
В процессе может образовываться поверхностная плёнка. Её появления легко избежать: нужно охватывать клеем лишь небольшие участки. С укладкой прозрачной мозаики следует быть особенно осторожным. Если клей взялся полосками, он будет виден и сквозь плиты. Следует аккуратно удалить полосы гладким шпателем, не убирая при этом сам клей.
Укладка оникса или белого мрамора подразумевает нанесение клея на всю площадь плиты. В ином случае могут проявиться дефекты окраса. Укладывая мозаику нужно простукивать шпателем из резины по типсам или просто прогладить резиновым валиком. Таким образом, будут удалены пузырьки воздуха и обеспечено максимальное прилегание плит.
Клей не должен попадать в швы, которые находятся меж типсами. Для затирки мозаики в швах заблаговременно оставляется место. Лишний или вытекающий клей быстро удаляется жесткой кисточкой либо щеткой. Существует практика укладки мозаики на бумаге. В таком случае бумагу удаляют спустя сутки после укладки или после полного застывания клея.
Это легко сделать влажной губкой. Смоченную бумагу отрывают в диагональном направлении, после чего мозаику обязательно промывают. Меры предосторожности: Осуществлять затирку с помощью KERAPOXY DESIGN можно лишь после того, как полностью высохнут швы.
Особенности укладки мозаики из стекла на поликарбонат, стекло, оргстекло и хрусталь
Подобный способ укладки используется исключительно для мозаики из стекла на бумаге. В итоге могут получиться стены с красивейшими декорациями либо подсветкой. Для начала из основания следует убрать защитную плёнку. Само же основание должно быть очищено и обезжирено. Для этого используют моющие средства и влажную ткань без ворсинок.
Все сторонние элементы, которые не будут удалены из основания, станут отлично видны после укладки мозаики. На основание нужно нанести прозрачный герметик, имеющий в составе 1 компонент. Проще всего это делать пистолетом, создавая капельки, отдалённые друг от друга на 8 сантиметров, на поверхности, не превышающей размеры 60х90 см. Используйте шпатель с треугольными зубьями в 2 мм. Дальнейшая укладка осуществляется согласно описания, которое было приведено выше.