С чего начать клеить плитку пол или стены

В какой последовательности приводить в порядок стены, пол, потолок

Хочу поделиться своими мыслями относительно последовательности ремонта пола, стен и потолка. Начиная ремонт в квартире, в первую очередь осмотрите потолки — нет ли перепадов плит перекрытия на стыках (в старых советских домах это часто встречается), насколько, на первый взгляд, ровный пол и стены.

Часто в советских старых домах потолок белили меловой или известковой побелкой. Не будем рассматривать сейчас, что лучше — старые методы или новые в отделке квартир – на это уйдёт немало времени для обсуждения аргументов как за, так и против каждого из них. Так как наша задача – определить порядок ведения ремонта – начнём с того, что, если есть побелка, её надо смыть.

Делается это довольно просто, хотя процесс это очень грязный (сочувствую строителям-ремонтникам, вся пыль летит в глаза, нос, лучше надевать респиратор — это поможет себя хоть немного защитить от пыли), и не всегда лёгкий – надо постоянно держать руки вверх, а это утомительно. Кроме того, надо защищать глаза от едкой побелки и грязи, надевая защитные очки, в которых почти ничего не видно.

Если на стенах есть старые обои, их надо ободрать. Если вы не ленивы — это делать очень просто, но трудоемко. Намачиваем стены водой с помощью губки или тряпки, ждем некоторое время и начинаем обдирать шпателем. Иногда, если клей для приклейки обоев применялся крепкий, необходимо брать специальный терпуг (он продаётся в строительных магазинах).

Но его можно смастерить и самому – в доску толщиной около 30 мм пробивают гвозди длиной 60 мм, и потом этим терпугом сдирают старые обои. На эту работу можно мастеров и не приглашать, сэкономив n-ю сумму денег.

Если на стенах водоэмульсионная краска – выполняем примерно то же: намачиваем краску водой с помощью губки, даём ей набухнуть, а потом снимаем её шпателем. Для снятия старой масляной краски, если новая отделка не будет снова масляной краской или есть очень заметные изъяны поверхности, надо применять промышленный фен или паяльную лампу, соблюдая, соответственно, правила техники безопасности. Также желательно снять старую клеевую шпаклёвку и отлетающую штукатурку.

После обдирки стен и потолка, вы увидите, что они станут темными, если дом панельный. Затем грунтуем стены и потолок. Грунтовка нужна для того, чтобы обеспылить поверхность стены и улучшить прилипаемость новой шпаклёвки. Теперь проводим электротехнические работы, если в этом есть необходимость (например, надо перенести розетки, выключатели, или провести проводку заново в другом месте), чтобы потом не долбить стены, когда они будут приведены в порядок.

Дальше приступаем к выравниванию пола, если это необходимо. Делаем стяжку. Не забудем, что Ваш пол является потолком соседей. Когда строители будут делать Вам стяжку, обратите внимание, чтобы стыки между стенами и полом были гидроизолированы.

Для этого надо замазать стыки цементно-песчаным раствором или другим гидроизолирующим материалом (к примеру, силиконом) — это необходимо для того, чтобы, когда будет заливаться стяжка, вода от раствора не просочилась к соседям снизу по стыкам. Далее на стенах отбиваем гидроуровнем отметки одинаковых высот. Затем выставляются относительно отметок гидроуровня «маяки» (высота — h 6-12мм), по которым заливают растворную смесь.

Приступать к монтажу покрытий (линолеума, ковролина, ламината, паркета) на полу можно только через 28 дней — выдержка необходима для того, чтобы вода из раствора полностью вышла на поверхность пола и испарилась. При температуре +20оС ходить по полу можно и раньше — примерно через 3-4 — суток, но закрывать его покрытием ещё рано. Для ламината и паркета пол должен быть идеально ровным, иначе на ламинате будут видны перепады. Для этих целей иногда, если стяжка из цементно-песчаного раствора (а это бывает довольно часто) оказалась всё равно не очень ровной, заливают полы самовыравнивающимся раствором перед укладкой ламината или паркета.

Следующий шаг: начинаем шпаклевать и выравнивать шпаклевкой стены и потолок, если неровности незначительные. Если же перепады составляют около 5-8 см, то лучше выравнивать поверхности с помощью гипсокартона. Шпаклевать стены и потолок необходимо как минимум два раза: сначала стартовой шпаклевкой, а затем финишной.

Такой порядок необходим, в первую очередь для того, чтобы полностью устранить все перепады по вертикали и горизонтали, а во-вторых, для того, чтобы тон стен стал светлым – большинство цветовых решений в комнатах – светлые, будь то обои или покраска. Да и к тому же, если Вам захочется в следующий раз поменять обои или покрасить стены, эту операцию уже проделывать будет не надо. Когда шпаклевка на стенах и потолке высохнут, еще раз обрабатываем их грунтовкой.

Заключительным этапом нашего ремонта является монтаж плинтуса на потолок, после этого красим потолок водоэмульсионной краской. Стены, кто как пожелает, обклеиваем обоями или красим. Только после этого на пол стелим покрытие и монтируем плинтуса. Комната готова! Удачи в начинании! Делайте сами, если можете!

Делитесь своими секретами и знаниями в последовательности ремонта стен, пола и потолка!

Нужен строительный портал или строительный блог? Обращайтесь в веб-студию WebStudio2U! webstudio2u.net/ru/index/business.html

Источник: strana-sovetov.com

Что сначала делать – потолок или стены?

Хорош тот ремонт, что запланирован от и до. И речь идет даже не о дизайн-проекте, а о последовательности действий. Представьте, что у вас уже закуплены материалы, сделан необходимый демонтаж. Что при ремонте делать первым – потолок или стены? Или вовсе пол?

Раньше ответ звучал однозначно: работы ведутся сверху вниз. Теперь же, при наличии разных отделочных материалов, возможны варианты. Давайте посмотрим, как практичнее выстроить последовательность работ.

Что первое – потолок или стены – при обычном ремонте?

Любой строитель вам подтвердит, что по всем правилам ремонт делается, начиная с потолка, затем стены и в последнюю очередь – пол. Подразумевается, что обломки штукатурки, могут повредить новое напольное покрытие, а пыль при работах с потолком осядет на стенах. Какие работы под этим подразумеваются?

1. Демонтаж старых покрытий – удаление обоев, старых покрытий потолка.
2. Зачистка поверхностей – вся пыльная работа.
3. Если необходимо выравнивание, то сначала выравнивают потолок, потом стены.
4. Покраска потолка.
5. Поклейка обоев или нанесение штукатурки, покраска стен.

Если потолок не красить, а наклеивать панели или вовсе обои (да, так тоже делают) – как в таком случае? Точно так же. При этом потолочный плинтус лучше приклеивать уже после обоев – он должен скрывать стык.

Важно: и потолочные панели, и плинтус, и декоративные бесцветные накладки вокруг люстр мастера-отделочники рекомендуют сверху покрасить в один слой обычной краской для потолков. Так элементы будут выглядеть естественнее.

Нестандартные покрытия: что сперва потолок или стены?

Теперь давайте поговорим о различных нестандартных покрытиях – точнее, современных, которые используются все чаще при дизайнерском ремонте. Это:

• обои из ткани;
• облицовочные панели – из камня, дерева, МДФ, ПВХ;
• натяжные и подвесные конструкции – для потолка и стен;
• кессоны – деревянные, из полиуретана;
• фальшбалки и многое другое.

Чаще всего вопросы возникают именно по натяжным потолкам. Дело в том, что они могут монтироваться и вне ремонта, то есть, стены и пол остаются нетронутыми: часть стены просто уходит за грань поверхности, вместе с обоями. Значит ли это, что при ремонте нужно сначала все же клеить обои? Мастера имеют разные мнения на этот счет.

5 советов, как сэкономить на ремонте квартиры

Как и на чем можно сэкономить деньги при ремонте квартиры: полезные советы

Стены – вторыми. Это основной постулат, опирающийся на неизменное появление пыли при монтаже. Даже если вы ставите простой одноуровневое натяжное полотно, то в любом случае придется сверлить стены под крепления, а это пыль. С навесными конструкциями это тоже актуально: если подразумеваются крепления не только к стенам, но и к потолку.

Стены – первыми. Тот редкий случай, когда проще пропылесосить поверхность или воспользоваться щеткой, чем спрятать границы. Возникает при монтаже многоуровневых конструкций – к коробам из гипсокартона сложно подобрать плинтус, поэтому стыкможет быть открытым. Если у вас тканевые обои, имеет смысл их довести до верха, и поверх уже устанавливать короб.

Та же история со штукатуркой и жидкими обоями. Но все же лучше сначала сделать потолок.

И если с кессонами все понятно – они устанавливаются по принципу потолочной плитки, – то ситуация с фальшбалками может быть не всегда очевидной. Они могут крепиться не только к потолку, но и упираться непосредственно в стены и прикручиваться там (чтобы был доступ к коммуникациям внутри, если речь о полых конструкциях). При штукатурке их можно обойти, а если у вас обои, то можно сделать так: сначала вчистую сделать потолок, затем наклеить обои и уже потом прикрепить балку.

Если в вашем интерьере подразумеваются натяжные покрытия и для стен, то их должны устанавливать мастера в порядке, который подразумевает конструкция.

А, может, сначала пол?

Действительно, такой вопрос возникает, когда с полом планируется делать что-то существенное – например, обновление стяжки. Размешивание и заливка бетона поверх керамзита – пыльное дело. Причем, в некоторых случаях – например, при ремонте в старом фонде, – после демонтажа пола не всегда получится попросту поставить стремянку – некуда, да и перекрытия будут мешаться.

Что делать в этом случае? Примерный порядок действий такой:

1. демонтаж – потолок (при необходимости – до перекрытий), затем стены, потом пол;
2. тщательное обеспыливание и уборка вообще всего строительного мусора;
3. обустройство стяжки и заливка пола;
4. выравнивание стен и потолка;
5. отделка потолка;
6. наклейка обоев или штукатурка;
7. укладка напольного покрытия.

Таким образом, вся черновая работа делается в первую очередь, а декоративная отделка наносится в порядке сверху вниз.

Главное при любой последовательности ремонта – тщательное обеспыливание поверхностей. Чем масштабнее ремонт, тем более серьезные средства пригодятся. Например, при капитальном демонтаже не обойтись без строительного пылесоса, а если вы делаете легкую «косметику», то хватит обычного бытового, щетки и ведра с тряпкой.

Как продлить жизнь ремонту

Все знают, как сложно сохранить любимую квартиру в первозданном виде, удержать свежесть и лоск. Получая отделку «под ключ», мы сначала сдуваем пылинки, а спустя пару-тройку месяцев уже отводим взгляд от царапин на ламинате. Чтобы квартира и через пять лет после ремонта была «как новенькая», нужно учесть несколько важных моментов.

Мы рассказали вам о различных вариантах последовательности ремонта, в частности, о том, что делать вперед – потолок или стены. Несмотря на то, что существует некая традиционная последовательность, всегда стоит учитывать особенности используемых материалов и масштаба ремонта. Кстати, подобрать все необходимое для ремонта вам помогут в магазинах ТК «Ланской». Здесь же вы сможете получить консультации.

Источник: www.tk-lanskoy.ru

Можно ли приклеивать плитку на шпаклевку и как правильно это делать

Шпатлевание улучшает адгезионные свойства. Защищает от появления плесени и развития грибка. Продлевает срок службы кафеля. Но как долго плитка продержится на зашпаклеванной стене зависит от точности соблюдения технологии укладки.

Будет ли плитка держаться на шпаклевке

Шпатлеванием выравнивают поверхности, когда механические способы не дают нужного результата. А ровность стены и отсутствие дефектов — основные условия, которые должны быть соблюдены при укладке плитки.

Грамотно выполненное шпатлевание обеспечит надежность сцепления кафеля с поверхностью. Он будет крепко держаться на стене и прослужит не одно десятилетие.

Требования к укладке плитки на шпаклевку

Зашпаклеванная под укладку плитки поверхность должна отвечать следующим требованиям:

1. Быть сухой, без трещин, сколов, отслоений.
2. Обладать:

1. высокой степенью прочности;
2. хорошей проникающей способностью;
3. повышенными адгезионными свойствами.

Чтобы выполнить требования, нужно подобрать шпаклевку, совместимую с материалом, из которого сделаны стены.

Какую шпаклевку выбрать

Обычно кафелем облицовывают стены помещений с высокой влажностью: ванной комнаты, санузла, кухни, прихожей. Шпаклевочная смесь в качестве основы под плиточную облицовку должна быть влагоустойчивой. Обеспечивать силу сцепления, необходимую для надежного схватывания со стеной и удержания тяжеловесной керамики.

Этим показателям отвечают приведенные в таблице смеси.

Вид шпаклевкиДля каких поверхностей подходит

Полимерная	Влагостойкая, с высокими адгезионными качествами. Для стен из любых материалов.
На цементной основе	Влагоустойчива. По адгезионным свойствам немного уступает полимерным составам. Для всех типов поверхностей.
На силиконовой и силикатной основе	С высокими показателями влагостойкости и адгезии. Для стен из пенобетона и газобетона.
Акриловая	Устойчива к воздействию влаги. Имеет хорошие адгезионные показатели. Для кирпичных стен.

Нельзя использовать гипсовую шпаклевку. Она имеет существенные недостатки:

• Склонность к вытягиванию влаги из материалов, с которыми контактирует. Из-за этого плиточный клей обезвоживается, теряет рабочие характеристики и плитка отваливается.
• Способность впитывать влагу из воздуха, приводящая к разбуханию и разрушению сформированной основы под плитку.

Какой толщины наносить слой

Шпатлевание перед укладкой кафеля производится не всегда.

1. Если поверхность ровная, без дефектов или они незначительные, то ее можно не шпатлевать. Достаточно нанести слой грунтовки.
2. При перепадах больше 2-х см стену штукатурят или выравнивают гипсокартоном.
3. Шпатлюют стеновую поверхность, когда размер выступов/впадин не превышают 2 см.

Толщина слоя определяется:

• Строительным уровнем. Найти самый выступающий участок и относительно его выполнить измерения. Толщина формируемой прослойки равна расстоянию от стеновой поверхности до основания уровня.
• Отвесом. Вывесить их по линии самого большого выступа и углам. Измерить промежуток между нитью отвеса и стенкой. Полученный результат — определяемая толщина.

Как правильно шпатлевать

Шпатлевание состоит из нескольких этапов:

Этапы шпатлеванияВыполняемые действия

Предварительный	Со стены удаляются загрязнения, старое покрытие (побелка, краска, обои). Отбивается отваливающаяся штукатурка.
Подготовительный	Подготовка инструментов. Потребуются 2 шпателя, малярная кисть, валик. Обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
Основной	Шпатлевание. Для устранения нервностей в 2 см используются стартовые смеси с крупнозернистой структурой. Мелкие заделываются универсальными составами.
Заключительный	Проверка качества. Простучать обработанную плоскость резиновой киянкой. Одинаковый исходящий звук указывает на отсутствие пустот.

Алгоритм действий на основном этапе:

1. Забрать порцию раствора из емкости узким шпателем.
2. Перенести его на широкий шпатель.
3. Нанести на стену, равномерно распределив по всей плоскости. Начинать от угла, совершая поступательные движения. Толщина формируемого пласта — максимум 5 мм.
4. Дать высохнуть.
5. Каждый следующий слой (если их требуется несколько) наносить после грунтования предыдущего в перпендикулярном к нему направлении. Главное правило — соблюдение рекомендаций по толщине прослойки. Чрезмерное ее увеличение не допустимо.
6. В завершение наносят финишную порцию смеси. Это можно не делать. Плиточный клей исправит оставшиеся погрешности.

Как положить плитку на шпатлевку

Начинать укладку надо с замеров и вычисления площади под облицовку. Затем:

• Рассчитать требующееся количество кафеля с учетом 10-15% запаса на подгонку рисунка и брак.
• Определить место, с которого начнется выкладывание.
• Разметить рабочие зоны, расставляя опорные ограничители на расстоянии, равном шагу (высоте плитки).
• Подготовить клеевой раствор густой консистенции (наподобие арахисовой пасты). Идеальную консистенцию получают, замешивая раствор строительным миксером или дрелью с насадкой-венчиком.
• Дать ему настояться в течение 10-15 минут.

На этом подготовительная стадия заканчивается. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Используя зубчатый шпатель нанести на 1-2 ряда плиточный клей.
2. Разровнять.
3. Положить ряд плитки, начиная с центра и отступив от пола на один шаг-ряд. Его оставляют незаполненным. Выкладывают в последнюю очередь.
4. Прижать рукой, куском фанеры, доской.
5. Проверить ровность, параллельность и перпендикулярность уровнем. Сильно выпирающие фрагменты подкорректировать резиновым молоточком. Провалившиеся фрагменты удалить и переделать участок заново.
6. Ровные швы получают установкой маячков-крестиков. Главное, успеть их убрать до схватывания клея.
7. После укладки 2-3 рядов дать стенке частично подсохнуть, остановив работы на 2-3 часа.
8. Закончить отделку затиркой швов, повышающей их эстетичность.

Через сколько после шпаклевки можно класть плитку

Приступать к выкладыванию керамики можно только после полного просыхания зашпаклеванной рабочей зоны.

В условиях нормальной вентиляции и оптимальной температуры (от 18 до 25 °С) время высыхания составит:

Тип шпаклевочного составаПериод высыхания, часов

На основе цемента	От 24 до 48
Полимерный	3-4
Акриловый	12-24
Силиконовый и силикатный	12-24

Какой клей выбрать

Выбор клея зависит от нескольких факторов.

• Параметров адгезии, выраженных в МПа. Они указываются в инструкции на упаковке. Для плитки небольшого размера, укладываемой в помещении, берется клей с адгезией от 0,2 до 0,3 МПа. Для тяжелой фасадной — 1 МПа.
• Цвета. Монтаж обычного кафеля, керамогранита выполняется клеевым составом серого цвета, стеклянной мозаики — белым.
• Назначения.

Лучше брать готовые смеси на цементной основе с присадками, обеспечивающими:

1. быстрое схватывание (наклеиваемая плитка не будет сползать с основания);
2. повышенную прочность;
3. высокую влагостойкость.

Правила укладки плитки на шпаклевку

1. Брать для укладки плитку с ровными краями и углами в 90°. Несоответствующие этому требованию откладывать в сторону. Их можно распилить и использовать в местах, где полноразмерный элемент не подходит.
2. Проверять на идентичность по высоте, периметру, цветовому оттенку даже плитку из одной партии.
3. Покупать клеевые смеси для стен.
4. При наклеивании плитки стандартной толщины (10-20 мм) клеем промазывать только основание. При выкладывании толстых или тонких керамических элементов обрабатывать и основание, и обратную сторону приклеиваемой плитки.
5. Класть снизу-вверх.
6. Каждый блок (м²) выкладывать отдельно.
7. Частично просушивать в течение 3-4 часов.
8. После укладки отдельного блока делать насечки.

При соблюдении этих простых правил уложенный кафель не отвалится и будет служить долго.

Источник: kak-otdelat.ru