Укладка плитки в углах 18.10.2016 – Расположен в: ВАННАЯ КОМНАТА, ПЛИТКА, УКЛАДКА ПЛИТКИ
Плитка является востребованным и популярным материалом,
применяемым при облицовочных работах. Как правило, собственники квартир, именно им отделывают ванные комнаты и кухни, ведь он имеет целый ряд преимуществ, относительно конкурентов:
• Не боязнь влаги. Плитка может эксплуатироваться даже в особо влажных помещениях – ванных и санузлах и это не окажет на нее никакого негативного влияния;
• Гигиеничность. В плитке не заводятся вредные микроорганизмы, плесень и грибок;
• Износостойкость. Данный материал Вы можете применять даже на полу помещений с активным движением. На его поверхности, в случае, если кафель будет уложен правильно, не будет образовываться никаких дефектов;
• Долговечность. Примерный срок службы плитки несколько десятков лет, это значит, что на все это время Вы можете позабыть о ремонтах;
• И многие другие.
Что Вы узнаете из данной статьи
А в данной статье мы расскажем, как правильно отделывать углы ванной комнаты плиткой, потому что людям без опыта это сделать, как правило, проблематично. После того, как поверхность, на которой будет укладываться плитка, станет максимально ровной, дело останется лишь за малым – аккуратно уложить плитку. Однако, в процессе Вы можете наткнуться на небольшую трудность – состыковка двух панелей. В принципе, в этом нет ничего особо сложного, просто Вы должны соблюдать правильную технологию.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Простой способ разметки раскладки плитки. Откуда начать ? Что такое ПЛИТОЧНАЯ СОПЛЯ ?
Как можно уложить плитку в углах
Мы знаем о трех способах укладки плитки, про которые и распишем, Ваша же цель выбрать наиболее понятный и применить его на практике:
Первое
Начнем с самого технически сложного способа. Перед началом укладки плитки, она подрезается под углом 45 градусов. Делается это с применением специального инструмента – плиткореза. Реализуются плиткорезы практически во всех строительных магазинах, так что если его нет в хозяйстве – не беда, найти и купить его не составит сложностей. На самом деле, желательно, чтобы эту работу делали профессиональные каменщики, они могут красиво и весьма оригинально оформить угол.
Второе
Если Вы решите использовать второй способ, Вам понадобятся специальные угловые профиля. Их крепят к стене, используя силиконовый герметик. Этот способ осуществить гораздо легче, сложность заключается только в том, что Вам придется грамотно подобрать уголок по толщине и размеру плитки, вставляемой в профиль.
Конечный результат – максимально ровный угол, будет стоить потраченных усилий. Уголки, которые будут применяться в данном способе, бывают различных цветовых решений, кроме того, материал их изготовления может быть разный. Они могут быть металлическими, пластиковыми или алюминиевыми.
Третье
Третий вариант очень прост и подразумевает собой укладку плитки в углах стык в стык. У вас получится, что край одной плитки, находящийся на стене, закроет край другой панели, которая располагается перпендикулярно.
Плитка уложенная в углах
Плитку в углах необходимо класть правильно. Как? Мы расскажем
Обычно профессиональные каменщики начинают укладывать плитку на стены, после чего переходят на пол. Такой способ более правильный в плане уборки, так как Вам не придется чистить пол от клея и другого мусора, возникающего в процессе укладки.
Особенно не требует усилий укладка плитки между полом и стеной, ее, как правило, закрывают плинтусом. По этой причине, в нижнем ряду оставляют небольшой зазор под плинтус.
По правильной технологии укладка плитки на стену начинается с самого видного угла. При нанесении клея на стену используют гребенку, иначе именуемую зубчатым шпателем. Уложив плитку на стену, переходят на пол. Укладка плитки на пол осуществляется с нижнего ряда от угла.
А видели ли вы насколько красиво смотрится плитка в интерьере? В отдельных случаях, это красивое зрелище.
Проверяем горизонтальность
Далее Вам необходимо проверить насколько горизонтален ряд, для этого применяйте строительный уровень. В целях обеспечения ровных швов(зазоров между плитками) применяют крестики, или более универсальные инструменты – системы выравнивания плитки. Являясь интернет-магазином, мы реализуем обе эти разновидности инструментов, про каждый из которых мы опишем в конце данной статьи.
Используя такой метод, нам необходимо выложить панели, до следующего поворота. Если плитка полностью не легла в конце укладки, и требует обрезки, ее следует оставить. Такая закономерность относится и к оконным проемам. В самом начале надо заполнить близлежащее к ним пространство стены целой плиткой, а там, где плитка не ложиться без подрезки, оставить на финальную стадию работ.
Следующая проблема, с которой Вы столкнетесь – это необходимость подрезки плитки в местах выхода сантехники – труб. Это все достаточно проблематично и резать плитку надо максимально аккуратно. Для укладки плитки в таких местах, демонтируются сантехнические удлинения, чтобы укладка происходила в максимально комфортных условиях. Как правило, в таких местах, возникает необходимость не подрезки плитки, а ее сверления. Для этого используйте насадку алмазные коронки, одеваемую на дрель.
Подрезка плитки для сантехники
Нюансы укладки плитки в углах
Начиная выкладывать плитку в углу, Вы уже должны определиться со способом. Каждый из них по своему рациональный и правильный, только есть один общий для всех них момент. Укладывая плитку, надо проверять ее на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень. Еще один важный нюанс – выбор размерности плитки.
О том как выбрать плитку правильного размера, читайте здесь!!Перед походом в строительный магазин, померяйте стены и пол и постарайтесь купить плитку такого размера, чтобы она ложилась в помещение целиком и не нуждалась в подрезках. Если так “попасть” невозможно, старайтесь чтобы плитка ложилась, как минимум, большими частями.
Каких-то дополнительных рекомендаций при традиционной укладке плитки стык встык нет, главное, используя строительный уровень, следить за тем, чтобы ее поверхность была ровной. Случается, что перед укладкой плитки углах, возникает необходимость делать подрез. В таких случаях применяйте максимально удобный для этого инструмент – плиткорез. Благодаря ему Вы сможете сделать ровный шов, который, в процесс эксплуатации и подрезки не будет скалываться.
Системы выравнивания плитки помогут Вам осуществить облицовочные работы максимально качественно!
Наш интернет-магазин предлагает Вам купить новые инновационные инструменты, представленные на российском рынке, которые позволяют уложить плитку максимально качественно. В нашем ассортименте есть три разновидности наиболее популярных на отечественном рынке систем выравнивания – это DLS, СВП и Litolevel.
Все они обладают отличным заводским качеством, сходят с производства с полным отсутствием брака, сделаны из ударопрочной пластмассы. По ним точно нельзя сказать, у какой категории людей они снискали наибольшую популярность.
Новички, которые хотя бы единожды использовали системы выравнивания , лестно отзываются о них, так как они помогли им без опыта качественно уложить плитку. Профессиональные каменщики ценят работу c системами выравнивания , так как они существенно упрощают проведение облицовочных работ и, кроме того, позволяют сделать работу в несколько раз быстрее.
Тем самым они за рабочий день успевают сделать несколько норм и, соответственно, больше заработать. Кроме систем выравнивания мы реализуем, также и 3D крестики, которые также полюбились в среде укладчиков. Если сравнивать системы и крестики, то первые более универсальные и позволяют, помимо получения ровных швов, организовать еще безупречно ровную поверхность, тем самым решая две задачи. Стоимость систем выравнивания несколько выше, но они более функциональны.
Применяя системы выравнивания плитки, Вы получите следующие преимущества:
• Отсутствие кривых швов и наличие ровной поверхности;
• Отсутствие эффекта “оползня” – плитка абсолютно не сползает и держится в том месте, в котором Вы ее первоначально закрепили;
• В два-четыре раза ускоряет проведение облицовочных работ, что особенно выгодно в случаях, когда надо сделать большие объемы, так как этот фактор увеличивает производительность;
• Применяя системы выравнивания плитки высококачественно уложить плитку под силу даже новичку;
• В составе систем выравнивания плитки присутствует одна многоразовая деталь, позволяющая сэкономить на укладке в следующих помещениях. Во всех помещениях начиная со второго, Вы экономите пятьдесят процентов стоимости;
• Плитка не проседает после высыхания клея;
• И многие другие.
С какими еще Вы можете столкнуться проблемами
Кроме того, часто возникают различные негативные моменты, с эксплуатацией неровного пола, столкнувшись с которыми, понимаешь, что это стоило искоренить на корню в процессе ремонта:
Неровный пол приводит к падениям и получению травм. А где, как не дома, человек должен находиться в безопасности?
Кроме того, когда пол входит в контакт с мебелью, на неровно уложенных участках образуются сколы и трещины. Это приводит к тому, что пол воспринимается отталкивающе и портится вся эстетика от помещения;
В местах, где есть сильные выступы плитки, по причине перепадов по плоскости, свойственно образовываться накоплениям грязи и пыли.
И многое другое, что говорит нам о том, что ремонт надо делать качественно и только тогда, владелец жилища будет чувствовать себя комфортно!
Укладка и подрезка плитки: Ошибки, которые все совершают
Если бы все клиенты заказывали проект полного цикла (с комплектацией, авторским надзором) — повода писать эту статью не было бы. Но есть новосёлы, которые будут контролировать работу плиточника на объекте самостоятельно. А потому мой долг дизайнера предостеречь их от возможных ошибок.
Ведь нам не нужны интерьеры «на троечку» с кривой-косой плиткой, верно?
Ошибка № 1: Нанять универсала
Есть мнение, что плиточник — это человек, который решит абсолютно все вопросы с укладкой пола и стен в мокрых зонах. Это действительно было так, скажем, в 90-х, когда ассортимент плитки ограничивался прямоугольниками и бордюрами. Сегодня разновидностей плитки очень много, и я не завидую вашему плиточнику, если он впервые видит керамогранит XXL формата. Такую плитку, кстати, вообще не положить в одиночку — учитывайте в смете, что нанимать придётся как минимум двоих. Керамика ручной работы и рельефные плитки также доставляют немало хлопот.
Вывод: Хотите чего-то особенного — ищите мастера с соответствующим опытом. Мастер, который легко справился с кафелем у ваших друзей, может оказаться бессильным перед дизайнерской 3D-плиткой. И наоборот, хотите сэкономить — сразу предупредите дизайнера, чтобы он не предлагал в проекте какие-то сложные в укладке варианты плитки.
Ошибка № 2: Не выравнивать стены
Если стена кажется ровной, появляется соблазн не готовить её к укладке плитки — и это в 100% случаев приведёт к разочарованию. Подрезки по углам будут расширяться или сужаться кверху, то же самое будет происходить и с плиткой на полу — всё из-за того, что стены поленились вывести под углом 90 градусов. Такую плитку, как на фото, на «заваленные» стены не уложить.
Ошибка № 3: Не просмотреть всю плитку после покупки
Смотреть нужно при интенсивном искусственном освещении — примерно такой свет будет в вашей ванной. Бывает, что партии чуть-чуть отличаются по цвету — такое случается даже у дорогих производителей. В этом случае плитку нужно перебрать и расположить рядом элементы одного тона. Например, те, что потемнее, уложить на стену, куда попадает меньше света.
Ошибка № 4: Подрезать плитку с одного края стены
Представьте себе: «фасадный» участок стены, в нишу вписана красивая ванна, а справа или слева — тонкий пятисантиметровый «хвост» из обрезанной плитки. Так бывает, если плитку выкладывают от угла, а к противоположному выясняется, что последнюю нужно подрезать.
Как правильно: Плитку от угла укладывать можно только в одном случае — если вы заранее посчитали и точно знаете, что поместится целое число плиток. Иногда даже проще и дешевле чуть-чуть надстроить стену листом гипсокартона. Или второй вариант: у вас плитка с ритмичным вертикальным рисунком, как в проекте на фото. В этом случае даже узкий подрез не будет заметен.
Факт: Довольно часто в ходе реализации проекта один артикул меняется на другой, из наличия в магазинах. И дизайнер обычно переделывает раскладку с учётом новых размеров.
Ошибка № 5: Подрезать «полоской» по краям стены
Именно такой эффект — две полоски по краям — получается, когда мастер начинает класть плитку от центра, но не обращает внимания на то, сколько места у него остаётся. Чтобы этого избежать, нужно, опять же, считать и предварительно рисовать раскладку на бумаге или в компьютерной программе. Важно разложить плитки так, чтобы подрезки по краям были не менее половины ширины плитки (а лучше больше).
Факт: Уложить прямоугольную плитку по длинной стороне всегда проще — выше вероятность, что подрезы окажутся большими. Ещё можно использовать шахматную раскладку — очень эффектный приём для простой геометричной плитки вроде « кабанчика » (на фото).
С укладкой по вертикали всё чуть проще: плитку можно не доводить до потолка, использовать влагостойкую краску — вода так высоко, скорее всего, и не попадёт. А вот пример работы именно с плиткой (на фото): дизайнер оформила санузел двумя материалами. Одна плитка имитирует мрамор, другая — древесину. Вставки из керамогранита под дерево сделали для того, чтобы « догнать » высоту и не резать « мраморную » плитку.
Ошибка № 6: Не учитывать толщину затирки
Я всегда советую соотнести размеры стены и ширину плитки заранее. И не забыть включить в расчёт затирку! Даже у ректифицированной плитки есть тонкие швы, что уж говорить об обычном кафеле. Если площадь укладки велика, счёт пойдёт на сантиметры.
Идеальная толщина межплиточных швов для обычной прямоугольной плитки — 2,5 – 3 мм. Тоньше не стоит — при нагревании плитки чуть расширяются, а затирка компенсирует это движение. Если шов слишком тонкий для вашей плитки, она может треснуть. Слишком широким его делать тоже не нужно: затирка со временем начнёт осыпаться. Если хотите сделать шов незаметным, просто подберите затирку в тон.
Факт: У некоторых видов керамогранита есть фаска по краям — производители наносят её ради удобства перевозки. Считается, что благодаря фаске не появляются сколы. Однако визуально такая фаска может увеличить ширину шва. Учитывайте это, если расстояние между плитками принципиально для вашего проекта.
Ошибка № 7: Укладывать плитку «на глаз»
Чтобы плитка находилась в одной плоскости и на одинаковом расстоянии друг от друга, мастера используют уровень и старые добрые пластмассовые крестики. Они могут выглядеть немного по-другому — например, иметь дополнительные петли, за которые их удобнее вытаскивать из швов — но суть остаётся прежней: крестики и клинышки предназначены для того, чтобы у вас были ровные швы. В интернете есть впечатляющие видео, на которых плиточники укладывают материал без крестиков, с лазерным уровнем, но я бы не советовала экспериментировать — не видела удачных результатов таких работ.
Совет: Если вы используете плитку разной толщины, объясните строителям, что рельеф — это нормально. У каждого дизайнера есть история о том, как плиточник пытался «утопить» толстую плитку, чтобы она встала в один уровень с той, что потоньше.
Ошибка № 8: Неправильно наносить клей
Раствор под плитку — не то, на чём стоит экономить: речь и о стоимости, и о количестве. Бывает, что клей ради экономии наносят только по углам плитки — это недопустимо: как ни прижимай плитку, площадь сцепления будет слишком маленькой. Такая плитка рано или поздно лопнет — либо от случайного удара, либо от напряжения, которое создаёт после высыхания сам клей.
Избыток клея (например, для выравнивания косметических дефектов стен) — тоже недопустим. Слишком дорогое это будет выравнивание.
Совет: Оттенок клея имеет значение. Например, стеклянную мозаику лучше не укладывать на серый цемент — типс будет казаться тусклым.
Ошибка № 9: Закрывать внешние углы вставкой
Если в ванной есть внутренние перегородки и ниши, облицованные плиткой, нужно эстетично оформить внешние углы. Лет десять назад для этого повсеместно использовали пластиковые уголки, но польза от них сомнительная: во-первых, выглядят они неважно, во-вторых, пластик со временем желтеет. Есть вариант закрыть угол декоративными боковинами из той же плитки, но такие элементы встречаются только в дорогих коллекциях.
Профессиональные плиточники зарезают плитку под 45 градусов — с некоторыми материалами это можно сделать даже в домашних условиях.
Чуть сложнее с керамогранитом: его нельзя запиливать под самую кромку, нужно обязательно оставлять зазор 1 мм — иначе край получится рваным. Этот недостаток придётся тщательно нивелировать затиркой — и не факт, что получится.
Ошибка № 10: Не продумать примыкание мебели и сантехники
Модная 3D-плитка на фотографиях реализованных проектов лежит как влитая, а вот истории о том, как дизайнер ставил к неровной стене тумбу или раковину, обычно остаются за кадром. Проблемы часто возникают и с дверной коробкой, которую почти невозможно ровно «положить» поверх неровной плитки, и в местах установки смесителей.
Выходов два: либо использовать рельефную плитку только как акцент — например, на экране под ванной или на одной стене, а для фоновых поверхностей выбрать плитку с простой геометрией; либо поискать коллекцию, в которой уже скомбинированы плоские и объёмные элементы — и, опять же, использовать объёмные на участках без примыкания мебели и сантехники.
Ошибка №11
Выбрать неверную затирку
Речь, конечно, об эпоксидной затирке. Это отличное решение для поверхностей, на которые попадает влага — она не плесневеет, цвета не выгорают. Но если плиточник переоценил свои силы (и не умеет работать с эпоксидной затиркой), цена ошибки высока. Плитка может остаться мутной, избыток затирки не удалить даже химией. Можно столько сбить и переделать заново.
В то же время, если уложить цементную затирку на пол или стены ванной, через пару лет она посереет, пойдёт плесенью (наверняка вы видели «чёрно-зелёные» швы). Ремонт придётся переделывать.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
О каких нюансах по работе с плиткой вам хотелось бы знать до начала ремонта? То есть, раньше чем сейчас, когда можно всё только сбить и сделать заново. Делитесь в комментариях!
Укладка плитки на пол по диагонали
Даже среди специалистов укладка настенной или напольной плитки под углом считается непростой задачей. Но, если знать некоторые тонкости, можно добиться идеального ее расположения. Итак, опишем подробно, как класть плитку по диагонали.
Плюсы и минусы диагональной укладки
Дизайнеры очень часто используют этот прием при создании самых необычных интерьеров. Расположение напольной или настенной плитки под углом поможет выигрышно обыграть пространство и визуально расширить помещение. Диагональный способ укладки также позволяет:
• зрительно расширить площадь;
• скрыть дефекты планировки, небольшие неровности и выступающие детали.
Помещение выглядит просторней
Однако укладка под углом 45° технически сложнее, чем обычный классический метод. Ведь кафель, примыкающий к стенам, придется обрезать, а это процесс трудоемкий. Плюс вероятность ошибки при такой работе существенно возрастает. Да и расход плитки при укладке диагональю за счет резки увеличивается.
Совет! При покупке обязательно сравните несколько плиток. Если расхождение в размерах составит даже несколько миллиметров, получить идеальный рисунок не получится.
Как рассчитать плитку по диагонали
Во избежание ошибок перед началом расчетов лучше начертить схему на обычном листе бумаги. Учитывать необходимо любую мелочь: расположение труб и батарей отопления, расстановку мебели (это необходимо при создании сложных рисунков) и пр.
Рассчитать количество плитки можно двумя способами:
• при укладке без рисунка метод проще: необходимо всего лишь разделить общую площадь на площадь одной плитки;
• при создании сложных узоров потребуется схема в масштабе и пересчет вручную требуемого количества кафеля разных цветов и размеров.
После подсчета к полученному результату обязательно добавляется 10-20% плитки на резку.
Учтите также, что:
• 2 плитки, разрезанные меньше чем наполовину, считаются за одну;
• 1 плитка, отрезанная больше, чем наполовину, также считается за одну (см. рисунок).
Схема подсчета
Подготовка поверхности
Любой, даже самая дорогой кафель будет выглядеть несуразно, если наклеить его на неровные стены или пол. Поэтому после удаления старого покрытия поверхность необходимо выровнять. Это непреложное правило при работе с любым видом плитки при любым способе ее укладки.
Для усиления адгезии (сцепления) поверхность стоит прогрунтовать – кафель будет держаться гораздо крепче. Делают это дважды, вначале грунтовкой глубокого проникновения, а затем, после ее полного просыхания, плиточным клеем, разведенным до густоты жидкой сметаны.
Грунтование
Способы диагональной укладки. Разметка
От места расположения самой первой плитки зависит построение всего рисунка, поэтому к этому моменту необходимо отнестись внимательней. Укладывать кафель под углом можно двумя разными способами:
• от центра: от углов стены или пола проводят прямые линии, точка их пересечения и будет центром, от которого начинают работу; разрезанный кафель укладывается в последнюю очередь;
• «от угла»: этот вариант используют чаще в небольших помещениях, где свободного пространства немного, он более сложен, так как для каждого последующего ряда необходим повторный замер линий; укладка начинается с половинок;
Укладка от угла
Укладка от «центра» возможна в 2 вариантах:
• первая плитка располагается в центре пересечения линий, идущих от углов (рис. В), по ее бокам располагаются 2 следующие, затем идет ряд из трех, пяти и т.д., пока не выложится 1/4 всей поверхности, то есть площади, ограниченной линиями пересечений;
• кафель располагаются углами к центральной точке, вначале укладывается диагональ вдоль линий, затем образованное плитками пространство (рис. А).
Расположение от центра
Совет! Укладку удобней производить по туго натянутым от углов или стен нитей, расположенным в 5 см от пола.
Правильная разметка плитки по диагонали
Требуемые инструменты и материалы
Кроме самой плитки, нам потребуются:
• посуда, в которой будет размешиваться клеевой раствор;
• два шпателя: зубчатый для накладывания и разравнивания раствора (размер такого шпателя зависит от размеров плитки) и резиновый
для затирки швов;
• болгалка или плиткорез;
• резиновый молоток (киянка) для подбивания кафеля на нужное место;
• состав для затирки швов (фуга).
Клей лучше взять на цементной основе, с добавлением пластификаторов. Он не боится физических нагрузок и считается самым прочным. При проведении работ в неотапливаемых помещениях или на балконе выбирают морозостойкие составы.
Положение соседней плитки относительно первой выверяется строительным уровнем
Укладка плитки поэтапно
1. Чтобы избежать ошибок, необходимо вначале разложить кафель на полу согласно выбранному рисунку (не забудьте при этом расставить крестики), а лишь затем, если результат полностью устраивает, приступать к работе.
2. При создании сложных рисунков после выкладки «насухую» плитку пронумеровывают.
Порядок нумерации
3. Клей наносят только на основание или только на плитку. Первый вариант предпочтительней для больших помещений и крупного кафеля – так работа идет быстрее. При нанесении на стену или пол можно распределить раствор сразу так, чтобы его хватило на 4-5 плиток. При работе в труднодоступных местах удобнее проклеивать именно плитку.
Нанесение клея
4. Клеящий состав начинает схватываться минут через 15-20. За это время необходимо выверить расположение кафеля по горизонтали и вертикали с помощью уровня, и прочно прижать его к поверхности. Все плитки должны находиться строго на одной линии, без зигзагообразных краев. Каждые 3 ряда по вертикали и горизонтали обязательно выверяют строительным уровнем.
5. В работе удобней всего пользоваться именно зубчатым шпателем – он способен равномерно распределить клей по поверхности.
Схема укладки «от угла»
6. Плитку слегка прижимают и чуть двигают из стороны в сторону, распределяя клей. Этот способ позволят избежать появления пустот. Клея по краям должно выдавиться немного. Затем аккуратно резиновым молотком кафель придвигают в нужное место.
7. Чтобы кафель не сползал, при укладке на стены он крепится по 2-3 ряда, остальной приклеивается только после схватывания предыдущего.
8. Перед следующей плиткой выставляют по два крестика, позволяющие точно отрегулировать размер шва. Его ширина зависит от размера плитки – чем она больше, тем шире делается шов.
9. Крестики удаляют после схватывания клея, но еще до полного его высыхания. Излишки клея из швов вычищают сразу же, пока он не застыл.
Расстановка крестиков
10. После прохождения одного ряда на него кладется ровная доска или правило, по которому слегка постукивают киянкой. Таким образом выравнивается весь ряд. Если какая-то плитка расположена ниже уровня, под нее добавляется раствор.
11. Укладку обрезков начинают в последнюю очередь, тогда, когда кафелем заполнена вся площадь. Вначале заполняют первый треугольник, ограниченный натянутой от углов нитью, затем второй и т.д.
Вначале укладывается плитка, не требующая резки
12. Перед началом резки карандашом намечают черту, крепят вдоль нее бумажный скотч (он помогает избежать сколов) и затем разрезают кафель болгаркой или плиткорезом. Кромка обрабатывается шлифкамнем или наждачкой.
Укладка обрезанной плитки
13. Швы начинают затирать (фуговать) через неделю после окончания работ и полного просыхания клея. Плитку хорошо отмывают и начинают вдавливать резиновым шпателем затирку в швы. Ее излишки удаляют сразу же, пока она не засохла.
Затирка швов
Видео: Как класть плитку на пол по диагонали