Шатается плитка на полу чем приклеить

Замковую плитку на клей?

Всё чаще покупатели замковой плитки ПВХ (в разных её вариантах) стали задумываться о том, каким образом приклеить её к основанию. Какой клей использовать для монтажа замкового кварцвинила, что делать с подложкой в таком случае, нужна ли она? Как быть, если подложка уже приклеена к обратной стороне SPC плитки, отрывать её или оставлять? Чем наносить клей для ПВХ покрытия и как обеспечить его равномерное заполнение под плитками с замковыми системами, ведь технология укладки замковой плитки из винила сильно отличается от технологии укладки клеевых плиток.

Все эти вопросы появляются у покупателей неспроста, ведь в последнее время многие сталкиваются с негативным опытом применения замковых плиток, когда разные их виды начинают скрипеть, хрустеть, а впоследствии и ломаются в местах крепления между собой. Иногда эти плитки начинают вздыбливаться — «выгибаться лодочкой», т.е. по сути «живут своей жизнью», и их охота «приземлить» с помощью клеевых составов.

бухтит плитка и шатается? у меня есть быстрый и не дорогой способ, без демонтажа

Давайте разберёмся из-за чего это происходит, ведь буквально ещё недавно подобных проблем при использовании классического кварцвинила не возникало. Всё дело в том, что сейчас под видом кварцвинила стали продавать пластиковые китайские плитки SPC (Stone Plastic Composite), об их составе и технологии производства мы уже рассказывали здесь уже рассказывали здесь. И сравнивать в эксплуатации эти плитки с замковым классическим кварцвинилом или жёстким винилом RIGID VINYL (о его составе и технологии производства здесь) нет никакого смысла. Именно пластиковым плиткам присущи проблемы нестабильности в разных климатических условиях, при которых, например, если плитка нагревается — она начинает расширяться и «вставать домиком», причём обратно уже не восстанавливается, именно при использовании этих плиток люди сталкиваются с хрустом и скрипом замков, жалуются на то, что «этот кварц-винил щёлкает под ногами».

Это связано с особенностью замковых систем, которые зачастую даже на абсолютно ровных основаниях начинают тереться друг об друга и издавать противные звуки. В случае использования кварцвинила из Кореи таких проблем не встречалось из-за того, что замок в них, как и вся плитка, изготовлены не из пластика, а из винила, и усилены при этом добавлением в структуру кварцевого песка и поперечных стеклохолстов, обеспечивающих плитке стабильность в эксплуатации и тишину при ходьбе без посторонних звуков.

Люди в магазинах, которым очень понравился определённый цвет, не вникающие в составы материалов и технологии, часто готовы рисковать и утешать себя — ведь покрытие красивое, дешевле чем, например, корейская плитка, вот мы возьмём клей тогда и приклеим его к полу. Тогда все проблемы, о которых говорят на форумах и в отзывах про разные нестабильные «хрустишки» нас обойдут стороной. Они надеются, что зафиксировав такую SPC плитку к полу с помощью клея, смогут избежать как проблему вздыбливания, так и проблему неприятных звуков при ходьбе. Чтобы не уходить от темы монтажа на клей, не говорим мы сейчас о проблемах с износостойкостью у многих производителей, об этом тоже мало кто задумывается, будучи увлеченным определенным цветом. О том как проверять плитки на износ рассказываем здесь.

На практике же обычно происходит следующее — при монтаже замковых SPC плиток (кварцевого ламината или каменно-полимерных плиток — их называют по-разному) на клей невозможно обеспечить плотное прилегание покрытия к основанию, чтобы удалить из-под него пузырьки воздуха из клея. Плитка по сути приклеивается частично, а не сплошняком, как это должно быть при монтаже клеевого варианта. Часть плиток при этом получается зафиксирована, но также имеются и пустоты, в них находится воздух, который впоследствии начинает «гулять под плитками», создавая пузырьки воздуха в клее. Клей же при застывании в таком случае становится по сути пористой резиновой массой с этими пузырьками, которые начинают так же противно щёлкать, повторяя то, от чего и хотели избавиться изначально. К тому же из-за неравномерного слоя клея, плитка может лежать в разных уровнях, и это только усугубляет проблему преждевременной поломки её замков.

Не забывайте еще и о том, что многие производители, узнав, что вы приклеили это покрытие жёстко к основанию, даже не будут рассматривать никакие претензии по качеству в случае их возникновения, объяснив вам то, что это «плавающий» вид напольного покрытия и предусматривается его свободная укладка — фиксировать его жёстко нельзя. Все риски несёт покупатель.

Также покупатель, приобретая замковое виниловое покрытие, переплачивая за него двойную цену в отличие от клеевого, хотел бы, чтобы оно было и ремонтопригодным. Ведь в некоторых магазинах рассказывают, что у замковой плитки легко можно разобрать повреждённые элементы и заменить. Как быть теперь, если покрытие приклеено?

В данном случае дополнительно расстраиваться не имеет смысла, т.к. на самом деле замковые варианты плиток даже при «бесклеевой» укладке уступают клеевым в ремонтопригодности, потому как без последствий невозможно разобрать и заново собрать эти виды пластиковых плиток SPC. Вы можете обратить внимание насколько хрупкие замки у подобных плиток, они наверняка не выдержат даже демонтаж, не говоря уже о новом монтаже покрытия. Поэтому на данный момент по-настоящему простой в плане ремонтопригодности остаётся именно клеевая кварцвиниловая плитка. Которую в случае повреждения меняют одной плиткой, вырезая старую и вставляя новую.

Еще одной серьезной проблемой при монтаже замковых плиток на клей становится вопрос возможного затопления. Если вдруг ваша квартира подверглась затоплению или значительному скоплению воды на полу, то вода попадет в зазор между стеной и плиткой. Данный зазор технологически необходим при укладке. Вода уходит под покрытие.

В случае «плавающей укладки», «плавающий» в воде пол (извините за тавтологию) спасают разборкой и просушкой — других вариантов нет. Иначе под ним в скором времени образуется плесень, и жить в таком помещении станет опасно для здоровья. После просушки пол пытаются собрать обратно, и, если получается, живут дальше.

А теперь представьте — если эти плитки приклеены к полу? Причём приклеены не сплошным слоем клея, как положено при монтаже клеевых вариантов (клеевой вариант плитки кстати в этом случае служит дополнительным слоем гидроизоляции, и вода вообще никуда не проходит, остаётся лишь вычерпать её, высушить пол и жить дальше), а просто «частичными клеевыми заполнениями» под плитками. Во-первых они не позволят вам разобрать залитый участок, нужно будет отрывать плитки от основания, возможно повредив и его. А во-вторых они при этом не смогут препятствовать попаданию воды внутрь под покрытие, ведь клей нанесён «как получилось», прижать замковую плитку и выгнать оттуда весь воздух, как положено при монтаже клеевых, невозможно.

Так стоит ли рисковать в таком случае с приклеиванием плиток из SPC? Решать конечно вам. Учитывайте ещё и то, что без подложки использовать пластиковые SPC плитки очень не комфортно и не рекомендуется их производителями. Они знают, что плитка без подложки будет холоднее, будет «громче», у неё быстрее начнёт хрустеть и крошиться замковое соединение. На вопрос — что делать с подложкой при приклеивании таких плиток ответа нет, и однозначного скорее всего не будет, потому что производители не предусмотрели эти процессы.

Эти процессы люди сами придумали для того, чтобы постараться уйти от проблем, возникающих с этим материалом. Но при этом сталкиваются с другими… Так может стоит обойти все эти проблемы на стадии выбора материала? Основываться не только на цветовых предпочтениях — эмоциях, а ещё и на технических характеристиках и составах разных плиток? Выбирать разумно.

Возможно разумнее изначально рассматривать клеевой вариант плитки, как менее проблемный в эксплуатации, либо, если очень хочется замковый, то выбирать не пластиковые (SPC), а ригидные плитки (RIGID VINYL), как проверенные годами использования как в Южной Корее, так и России. Пусть и чуть дороже китайских или русских вариантов.

Помните, что иногда вся экономия на материалах выливается в последующие дорогостоящие процессы, связанные с их демонтажем, и эти суммы значительно превышают первоначальную экономию в стоимости. Демонтаж, в том числе плинтусов, встроенной мебели и прочих сопутствующих вещей мало приятен, особенно в течение полугода — года после ремонта. Не хотелось бы, чтобы вы столкнулись с этим.

Шатается унитаз на плитке: что делать

Стандартный напольный унитаз закрепляется на полу. Обычно эту процедуру выполнят во время строительства, перед гидроизоляцией и отделкой пола. Но если унитаз меняют на новую модель или ремонтируют, нужно учитывать материал покрытия.

Особенности крепления унитаза к полу

Унитаз – довольно тяжелый предмет, особенно чугунный. Однако он нуждается в надежной фиксации. При смещениях нарушается соответствие слива и сифона, что приводит к протечкам и нарушениям в работе канализации.

Учитывается и материал отделки пола. В санузле обычно это керамическая плитка либо облицовочный камень (например, керамогранит). Отделка отлично переносит высокую влажность, контакт с водой, не боится перепадов температуры и легко дезинфицируется. Однако у этого материала есть существенный недостаток – хрупкость.

Кафельная плитка тверда и совершенно не эластична. При сверлении или резке она дает трещины и сколы или разламывается.

Существует несколько вариантов монтажа.

• На дюбели – в комплекте с сантехникой идет анкерный крепеж для фиксации в базовое основание. Чтобы установить унитаз, в полу просверливают отверстия, вставляют в них дюбели, а затем закручивают крепеж через монтажные отверстия, которое есть у напольной модели. Такой способ прост в выполнении и очень надежен. Унитаз не качается даже при усилии. Однако предполагает совершенно ровную поверхность и подходит не для всех моделей. Обычно так крепят относительно легкие и компактные варианты.
• Установка на цемент – кафель обладает прекрасной адгезией к цементному раствору, такое соединение оказывается более прочным и долговечным, чем на дюбели. Существенный минус: демонтировать без повреждений сантехнику не удастся, кафель придется буквально взламывать. Так что метод годится только для установки моделей, которые рассчитывают эксплуатировать без замены.
• Установка на клей – обычно на эпоксидной основе. Выполняется так же, как и на цемент, но имеет множество дополнительных преимуществ. Во-первых, клей нужно класть более тонким слоем, что гарантирует более плотный прижим. Во-вторых, клей не повреждает кафель. Если унитаз потребуется снять, достаточно использовать растворители для клея, чтобы ослабить сцепление. При этом прочность рабочего клеевого соединения не уступает прочности цементного шва.

Выделяют также скрытое крепление. Однако от установки на дюбели такой способ отличается лишь расположением монтажных отверстий.

Возможные причины расшатывания унитаза

Если унитаз шатается на кафеле, причин может быть несколько.

• Неровное основание самой чаши – производственный брак. Подкорректировать изделие не удастся, такие неровности компенсируют при установке, оставляя зазоры и заделывая пластиковыми и деревянными подложками.
• Неровности пола – даже незначительные перепады высоты приводят к нарушениям при монтаже. Компенсировать небольшие неровности укладкой плитки удается. Но сочетание неровной плитки и унитаза ничуть не лучше.
• Нарушение технологии при изготовлении и укладке бетона может привести к появлению трещин в точках крепления сантехники и ослаблению крепежа вплоть до выскальзывания дюбелей.
• Деревянный пол чаще становится причиной шатающегося унитаза. В старых квартирах в туалет под бетонной стяжкой ставят закладную доску. Под действием высокой влажности дерево теряет прочность и крепеж ослабевает.
• Еще одна распространенная причина – ошибки при монтаже. Чаще всего в таком качестве выступают недотянутые болты. Определить это несложно: если пошатать корпус, дюбели смещаются вверх-вниз.
• Если при монтаже использовался не самый качественный клей, последний со временем рассыхается и выкрашивается. Неравномерность сцепления чаши с полом тоже приводит к расшатыванию конструкции.

Устраняют проблему разными методами. Однако все они требуют времени и усилий и предполагают демонтаж сантехники.

Технология первоначального крепления

При монтаже на дюбели понадобится перфоратор, дрель, отвертки и молоток, а также дюбели и шурупы с прокладками. Для установки на клей нужен собственно клеевой состав, уплотняющая резина для прокладки и герметик.

На болты

Работу начинают с подготовки поверхности. Очищают пол, проверяют его ровность, только после этого приступают к монтажу.

1. Устанавливают унитаз и маркером отмечают его контуры и монтажные отверстия.
2. По отметкам высверливают в плитке отверстие. Используют дрель со сверлом нужного диаметра.
3. Когда сверло проходит кафель, дрель заменяют перфоратором со сверлом для работы по бетону и углубляют отверстия в бетоне до нужной величины.
4. В отверстия вставляют дюбели.
5. Из листа резины по очертаниям основания вырезают изоляционную прокладку, укладывают на пол, а сверху ставят чашу. Убирают излишки материала.
6. Через отверстие в дюбели вкручивают болты. Используют шуруповерт или дрель.
7. Шляпки болтов закрывают декоративными колпачками.

Во время установки напольного унитаза выполняется и подключение к канализации.

На клей

Установка на клей проста, однако занимает больше времени, так как клей после монтажа должен высохнуть и отвердеть, а на это требуется от 12 до 24 часов.

1. Ставят унитаз и обводят на полу контуры основания. Если плитка слишком гладкая, этот участок обрабатывают дрелью с насадкой-щеткой, чтобы сделать поверхность шероховатой. Убирают пыль и обезжиривают пол ацетоном или уайт-спиритом.
2. Готовят клеевой состав, следуя инструкции.
3. На подошву унитаза наносят слой клея. Если производитель рекомендует, слой клея наносят и на пол.
4. Ставят чашу на место и слегка прижимают. Если клей выделяется, это означает, что прижим плотный. Избыток состава тут же удаляют силиконовым шпателем, смоченным мыльной водой, так как после высыхания сделать это будет сложно.
5. Рекомендуется обработать стык корпуса с полом герметиком. Он повышает водостойкость соединений.

Эксплуатировать сантехнику можно после полного застывания клея. Время отверждения указывается на упаковке состава.

Как закрепить шатающийся унитаз

Если шатается унитаз на плитке, нужно установить причину и укрепить сантехнику.

Самый простой способ – фиксация чаши пластиковыми прокладками. Плашки вставляют в зазоры, варьируя их толщину и количество до тех пор, пока чаша не перестанет расшатываться. Выглядит такое крепление не слишком эстетично, но как временная мера годится.

Если проблему с неровным полом хотят решить капитально, поступают иначе.

1. Откручивают болты, вынимают и снимают унитаз.
2. Демонтируют отделку пола: если это кафель, выбивают 2 плитки. Убирают крошку из отверстий и с места демонтажа. Если бетон под плиткой влажный или заплесневел, материал выбирают перфоратором.
3. Делают новое основание. Для этого используют цементный раствор в пропорции 1:2 или 1:3. После застывания выкладывают на участок новую плитку, следя за тем, чтобы она легла ровно.
4. Спустя 3–4 дня можно установить унитаз на место.

Можно выровнять пол прокладками из пластика. Вырезают их из материала более толстого, чем кафель, чтобы площадка как бы возвышалась над уровнем пола. Выглядит это не так эстетично.

Если проблема в ослаблении крепежа, в простых случаях достаточно поменять болты на более длинные и толстые, чтобы закрепить унитаз «намертво». Если разболтались сами дюбели, их нужно вынуть, смазать клеем или герметиком и установить заново, а затем вкрутить старые болты. Если отверстия все равно оказываются слишком широкими, можно слегка сместить унитаз и высверлить в полу новые отверстия для монтажа. Или же заделать их цементом, а после высыхания высверлить поверх новые.

Если шатается унитаз, установленный на клей, нужно демонтировать его и полностью обновить крепление. Для этого обрабатывает стык растворителем и стараются шпателем или лезвием снять клей. По мере удаления расшатывают унитаз, смещая его по полу, а не двигая вверх-вниз.

После демонтажа сантехнику и пол очищают от старого герметика шпателями, наждачной бумагой, неметаллической щеткой. Остатки клея удаляют очистителем, а затем обмывают кафель и чашу унитаза мыльной водой. Затем установку на клей выполняют заново: зачищают плитку, заливают новым слоем клея и закрепляют унитаз.

Шатается унитаз, как укрепить: простые эффективные методы

Некоторые сантехнические приборы от продолжительного использования начинают хуже работать. Распространенной неприятностью с унитазом признают непрочную фиксацию. Из-за этого пользоваться шатающимся прибором неудобно. Закрепить унитаз, чтобы он не шатался, можно своими руками, если есть некоторые навыки обращения с инструментами. Существует несколько способов это сделать.

Особенности установки сантехники

Сантехнические приборы устанавливают, опираясь на инструкцию по монтажу, прилагаемую к ним. Во время строительства или капитального ремонта эту работу выполняют профессиональные сантехники. В дальнейшем, уже после заселения, многие жильцы самостоятельно вносят свои корректировки в устройство санузла и меняют прибор на другой.

Для качественного выполнения такой работы важно знать, какие методы закрепления устройства на половом покрытии существуют и как их правильно выполнять. Особенности монтажа напрямую связаны с конфигурацией сантехники. Обычно в бытовых санузлах используют компактные модели, устанавливаемые на пол. Крепление таких сантехнических приборов бывает разным.

Причины расшатывания унитаза

Перед закреплением прибора на поверхности полового покрытия важно определить причину расшатывания сантехники. Обычно их несколько, но сводятся они к трем основным:

• неровности напольного покрытия;
• сантехника установлена с ошибками;
• дефекты и неровности на нижней поверхности чаши.

Покрытие полов санузла обычно с бетонной подложкой, но встречаются и варианты из дерева. Из-за потери плотности посадки закрепляющих винтов в процессе эксплуатации закрепленный на деревянном покрытии унитаз начинает шататься. Иногда на участках прикрепления винтов к доскам образуются трещины. Именно от этого чаще всего происходит потеря устойчивости.

Иногда поверхность бетонной стяжки заливают с нарушением. Это ведет к деформации, перепаду пола по высоте. От этого унитаз тоже «гуляет». В некоторых случаях причиной ненадежности крепления становится несоблюдение технологии установки унитаза.

Постоянно протекающий бачок унитаза доставляет много неудобств владельцам жилья. Кроме коричневых пятен на…

Крепление сантехники на деревянном полу

Если пол санузла сделан из деревянных досок, расшатавшийся сантехнический прибор не закрепляют снова на прежнем участке. Правильно немного сместить прибор в сторону и закрутить на новом месте. При этом рекомендуется для надежной фиксации просверлить отверстия, расположение которых совпадает с отверстиями для крепления и закрепить винтами.

Не нужно пытаться затянуть сильнее расшатавшиеся винты на прежнем месте, если пол сделан из досок. Это приведет к растрескиванию самого прибора. Чтобы облегчить установку, подводку к системе канализации от унитаза лучше сделать гибкой.

Закрепление унитаза на бетонном полу

Намного труднее устранить проблему, если напольное покрытие имеет бетонное основание. В старых постройках времен СССР устройства устанавливали на бетонные полы с закладными досками. В этом случае для улучшения крепления выполняют следующие действия:

1. Перекрывают систему подачи воды к унитазу. .
2. Отсоединяют трубу слива канализации.
3. Выкручивают болты, прикрепляющие сантехнику к полу.

Дальнейшую работу проводят осторожно, чтобы не повредить хрупкий материал старого унитаза.

Для устранения поломки убирают старую закладную доску и на ее место укладывают новый пиломатериал значительной толщины. Можно это место просто расчистить и забетонировать.

После затвердения бетона установку сантехники выполняют в следующем порядке:

1. Разместив унитаз на нужном участке, отмечают точки, где он будет прикрепляться.
2. Убирают сантехнику, на отмеченном месте перфоратором проделывают отверстия.
3. Прибор закрепляют болтами.
4. Монтируют на место сливной бак.
5. Соединяют сантехнику с канализационными трубами гофрированной подводкой.

Монтаж на керамической плитке

В современных квартирах пол в санузле обычно выполнен из кафельной плитки. Тогда сантехника имеет люфт в том случае, когда плитка положена не по уровню и имеет перепады. Устранить такой дефект сложнее всего. Ведь чтобы избавиться от шатания сантехнического прибора, необходимо сначала устранить неровности пола. Сделать это без демонтажа плитки невозможно.

Поэтому для начала проблему устраняют, подложив под основание сантехнического прибора пластиковую прокладку. Такие приспособления продаются в строительных магазинах и стоят совсем недорого. Если такой вариант не приносит желаемого результата и шаткость сохранятся, разбирают плитку и укладывают покрытие заново.

В качестве прокладки иногда используют силиконовый герметик. Им промазывают участок покрытого плиткой пола, где должен стоять прибор. Когда материал полностью высохнет, устанавливают его. Этот способ помогает решить на время проблему шатающегося устройства.

Как прикрепить унитаз к полу

Чтобы выполнить работу качественно, мастеру потребуются следующие инструменты:

• перфоратор для строительных работ с несколькими бурами различного размера;
• ручная дрель вместе с набором сверл разного диаметра для керамической плитки;
• наждачка с разным размером зерна;
• шпатели из резины разного размера;
• механический ручной пресс;
• отвертки, слесарные ключи и прочие инструменты.

Дополнительно понадобятся следующие материалы:

• дюбели из пластика разного диаметра;
• металлические шурупы или винты;
• несколько прокладок под шурупы;
• строительный клей;
• цемент и песок;
• лист резины толщиной 15 мм;
• доски толщиной 25 мм.

Стандартный крепеж унитаза подразумевает высверливание отверстий в полу для дюбелей. Тогда делают 4 отверстия. Если устройство имеет крепление на винты, то нужно сделать только 2 отверстия. Трудности вызывает сверление проемов, когда пол покрыт керамической плиткой. От неловкого движения или неправильного подбора инструмента плитка легко раскалывается.

Сверлить керамику необходимо предназначенным для этого сверлом, установив невысокую скорость вращения прибора. Во время работы нажим на инструмент должен быть несильным.

Когда закрепление прибора делают на цементный раствор, важно правильно подготовиться рабочую смесь, чтобы соединение было качественным. Для этого берут 1 часть цемента марки М200 и добавляют 2 части песка.

Закрепление унитаза на винтах

Для закрепления унитаза на полу туалета стандартным способом винтами выполняют последовательно такие шаги:

1. На полу туалета определяют точное положение подошвы.
2. По центру отверстий проставляют отметки.
3. Специальным сверлом по кафелю делают углубления, размер которых соответствует толщине плитки.
4. Затем берут бур по бетону и доводят выемки до глубины 70 мм.
5. Вставляют в получившиеся выемки дюбели.
6. Унитаз помещают на нужно место так, чтобы совместить монтажные отверстия сантехники с аналогичными в полу.
7. Присоединяют устройство к канализации гофрированной трубой.
8. Закрепляют сантехнику на полу винтами из монтажного набора.

Выполнив эту работу, нужно дополнительно обеспечить герметичность соединения гофрированной трубы с канализационным вводом и патрубком унитаза. Для этого используют любой герметик. Затем косметическим способом заделывают щель между подошвой унитаза и полом, если она имеется.

По чистоте туалетной комнаты можно судить о чистоплотности хозяйки. Однако, после длительной эксплуатации унитаза и…

Укрепление унитаза клеем

Совсем необязательно сажать сантехническое устройство на винты, если он качается. Качественный способ укрепить соединение — воспользоваться специальным клеем. Работу выполняют в такой последовательности:

1. В точности размечают посадочное место под сантехнический прибор.
2. Подошву унитаза зачищают, выравнивают и обезжиривают.
3. На подготовленную поверхность наносят клеевой состав.
4. Прибор устанавливают на пол, совместив с обозначенными заранее границами.

После установки унитаза от его тяжести по краям на полу выступают излишки клея. Их удаляют резиновым шпателем. А следы плиточного клея затирают смоченной в мыльном растворе ветошью. После этого унитаз оставляют на сутки, чтобы клей окончательно затвердел.

Установка унитаза на тафту

Такой способ подойдет, если нужно установить сантехнический прибор на деревянный пол. Тафта представляет собой прокладку из древесины прочных пород, которая подкладывается под прибор. Из доски толщиной 30 мм вырезают фрагмент, соответствующий по форме подошве сантехники. Для защиты от влажности эту деталь покрывают олифой.

Чтобы надежно закрепить эту деталь на полу, вбивают в произвольном порядке несколько гвоздей. Они должны выступать за края детали на 2-3 см. Затем заливают цементом выемку, подготовленную под сантехнику, и утапливают в жидкий раствор деревянную деталь, вниз гвоздями. Если все выполнено правильно, деталь будет с полом заподлицо.

Через 12 часов цемент окончательно затвердеет. После этого устанавливают устройство на подготовленное место. Для фиксации используют шурупы, под головки которых подкладывают вырезанные из резинового листа шайбы. Они уберегут от раскола станины во время затягивания шурупов. Чтобы шурупы легче выкручивались, перед фиксацией унитаза их смазывают графитом.

Полезные советы

Материалы для сантехники, несмотря на крепость, очень хрупкие. Поэтому нельзя применять максимальное усилие при закреплении винтами или болтами. Для уменьшения давления под головки винтов обязательно подкладывают смягчающие прокладки.

При использовании клея нужно качественно обезжиривать поверхность. Если для крепления применяется эпоксидная смола, четко соблюдают пропорции растворителя и основного вещества. Поверхность клеящим веществом покрывают равномерно, без образования пузырей.

В качестве «тафты» можно вместо древесины использовать качественную многослойную фанеру. Важно качественно обеспечить гидроизоляцию, чтобы подкладка не разрушилась раньше времени.

Заключение

Стандартный сантехнический прибор можно закрепить на полу разными способами. При этом определяющим параметром для выбора способа монтажа является материал, из