Сегодня многие задумываются об экологически безопасном жилье. Некоторые новым домом для себя выбирают деревянный сруб. Свежему срубу требуется 2-3 года на просушку с усадкой. При сборе сруба между брёвнами укладывается межвенцовый утеплитель. Венец – это один ряд сруба.
Но дерево, помимо ряда преимуществ перед другими строительными материалами, имеет и свои недостатки или особенности. При высыхании, при изменении влажности брёвна меняют размеры, поворачиваются, смещаются. Поэтому первичного утепления между венцами недостаточно – как минимум через год надо конопатить сруб. Это позволит утеплить и в некоторой степени звукоизолировать дом.
Выбор материала
Для нас выбор стоял между тремя материалами для конопатки – мхом, джутом и льном. От новомодных герметиков было решено отказаться по причине их немалой цены, сомнения, что они выдержат деформации при «гулянии» сруба, и нашей приверженности экологичным материалам.
При сборке сруба в качестве межвенцового утеплителя использовался мох. Поэтому первой мыслью было его же для конопатки и использовать. Опять же, многие пишут о его полезных свойствах – не боится влаги, не гниёт, естественный антисептик. Попробовали… Вроде как всё просто – берёзовые лопатки-конопатки, взять деревянные киянки в руки и вперёд – забивать мох в щели между брёвнами.
8 правил конопатки сруба своими руками
Однако на практике с мхом оказалось работать сложно. Полноценного описания технологии и подготовки самого мха найти не удалось, поэтому просто брали слегка просушенный мох и заколачивали… Можно сказать, дополнили первичную конопатку, заполнив совсем уж откровенные полости. Простоял сруб после этого ещё более полугода, брёвна ещё дали усадку, какие-то повернулись, открыв щели.
И стало понятно, что мох для конопатки, в нашем случае, себя не оправдывает – сильно утрамбовывается, крошится, звуко- теплоизоляция оказались слабыми. И если для бани, которой пользуются раз-два в неделю по несколько часов, мох вполне годится, то для жилого дома такого утеплителя недостаточно. В итоге пришли к необходимости вторичной конопатки уже другим материалом.
Начали изучать рынок предложений. Джут, лён, джут-лён, евроджут… Продавцы джута хвалят его, наделяя уникальными свойствами. Однако джут для конопатки применяется сравнительно недавно и увидеть, как проконопаченный джутом сруб будет выглядеть лет через 10-20-30, не представляется возможным.
А вот на лён (традиционный в России материал для конопатки) можно посмотреть почти в любой деревне. Другой аспект – это цена. Джут вошёл на рынок межвенцовых утеплителей, когда курс доллара был в 2 раза ниже. Соответственно и начал набирать популярность из-за того, что был дешевле льна.
Сейчас же ситуация иная – лён дешевле, и продавцам джута приходится мотивировать народ покупать его, утверждая, что он лучше льна. Лучше ли джут льна или хуже, мы проверять на себе не решились. Доверились исторически сложившимся традициям в средней полосе России конопатить льном.
Благо от нас недалеко оказалось аж два льнозавода. Посмотрели, сравнили продукцию и выбрали ту, где цена оказалась привлекательней да и качество лучше – было меньше примесей костры (остатков стеблей льна). Закупились прямо у производителя, сэкономив немалую сумму.
Тип материала и его количество
Выбран был льноватин в ленте. Продавался он в виде рулонов шириной 15 и 20 см, длиной 20 м. Лента бывает разной толщины и плотности. Взяли поплотнее – толщиной около 7-8 мм с плотностью 350 г/м 2 , 20-ти сантиметровую. Также небольшое количество 15-ти сантиметровой было приобретено чуть ранее в строительном магазине.
Количество материала с первого раза точно рассчитать крайне сложно, ведь расход зависит от того, как плотно положен начальный межвенцовый утеплитель, как повёл себя сруб после высыхания. Примерно можно сказать, что на один погонный метр шва потребуется 2-3 метра льняной ленты шириной 20 см., соответственно умножаем на 2 или даже на 3. Суммируем длину всех швов по периметру, умножаем на 2, так как конопатить придётся с наружной и внутренней сторон сруба. Также надо учесть, что потребуется проконопатить углы и пространство вокруг обсадных коробок дверей и окон.
Инструменты, оборудование и средства защиты
Зубило-конопатка
Конопатки бывают разных размеров, но мы обошлись только шириной 65 мм. Выбор конопаток в наших краях на момент покупки оказался невелик. Попалась бюджетная, скорее всего китайская.
Прежде чем начать ею пользоваться, пришлось доработать – сточить краску с рабочей поверхности, иначе на брёвнах оставались следы, обточить примыкающую к лопатке ручку, чтобы она не упиралась в дерево, когда забиваешь её в щель до упора. Ну и заточили так, чтобы лопатка была не слишком острой и не перерубала льняную ленту…
Работать такой конопаткой вполне возможно, но безопасной её не назовёшь. Защитный резиновый фартук – одно название, запах от резиновой ручки не исчез и спустя несколько месяцев. Желательно надевать крепкие перчатки, чтобы защитить руки, если молоток соскочит.
Поэтому, если позволяют средства, лучше приобрести хороший инструмент.
Хоть и стоит в 5 раз дороже, но целые пальцы ценнее.
Молоток
Молоток нужен достаточно тяжёлый. Весом минимум 1000 г, а лучше – 1500 г. Головка молотка должна быть надёжно закреплена на ручке.
Шпатель
Металлический шпатель, шириной 25-50 мм. Понадобится, чтобы просовывать льняную паклю в большие щели. Также потребуется для проверки глубины до межвенцового утеплителя между брёвнами – это помогает оценивать необходимое количество пакли для заполнения пустот.
Лестница, строительные леса
Лестница, желательно двух-трех секционная, чтобы её можно было регулировать по высоте. Устанавливать её нужно так, чтобы она ни в коем случае не поехала. Для этого можно приставить к ней что-то тяжёлое, надёжно фиксирующее её и снизу и сбоку.
Лучше, конечно, иметь в распоряжении и строительные леса. Они могут быть сборные, а можно сделать их из подручных пиломатериалов. Это в разы ускорит процесс.
В любом случае важно помнить о технике безопасности, особенно на высоте. Поэтому стоит продумать способы страховки от падения – пояс, карабин, верёвка… Вокруг рабочего места не должны находиться острые и любые иные травмоопасные предметы. Если работаете зимой, то следите, чтобы леса не были скользкими – сметайте снег, сбивайте лёд, поверхность можно посыпать песком или золой.
Наушники
Удары тяжёлым молотком по металлической конопатке производят довольно сильный шум. Пользы барабанным перепонкам он точно не приносит. Поэтому стоит приобрести защитные наушники. Стоят они совсем недорого.
Шлифовка и покраска сруба
Если сруб предполагается окрашивать или пропитывать, то потребуется его предварительная шлифовка. Шлифовку лучше провести до конопатки, так как потом шлифовальной машиной можно повредить сформированные валики.
Покраску проводят после конопатки, потому как краску при конопатке можно повредить. Красят сами брёвна и проконопаченные швы. Таким образом защищается сруб от воздействия атмосферных осадков и отбивает интерес у птиц и насекомых к швам.
Процесс конопатки
Конопатка проводится, начиная с нижних венцов последовательно по всему периметру сруба. То есть нельзя сделать сначала одну стену, потом другую, в противном случае может появиться перекос, так как при конопатке сруб поднимается до 10 см. По этой же причине стоит отложить и некоторые отделочные работы, а также монтаж системы отопления, чтобы поднятие сруба их не испортило. Да и проще будет работать, если не будут мешать конопатить батареи отопления.
Если всё же дом уже жилой и что-то повесили на стены сруба – зеркало например, или шкафчики, то лучше их снять – от ударов молотком стены будут заметно вибрировать. На отопительные трубы и батареи тоже следует поглядывать…
I этап. Подготовка шва
Перед началом непосредственно конопатки проходимся по шву. Если торчит какой-то утеплитель, то либо забиваем внутрь целиком, либо обрезаем и остатки забиваем. Если в швах имеется повреждённый утеплитель, то его надо удалить.
Зазоры между бревнами в срубе неодинаковые – где-то могут доходить и до двух см, а где-то вообще отсутствуют.
Там, где щель отсутствует, её нужно создать, чтобы была возможность законопатить материал внутрь. Поэтому предварительно пробиваем (раскрываем) конопаткой межвенцовый шов, увеличивая зазор, где его нет или он слишком маленький.
Не стоит пробивать сразу несколько швов. Если не успеете их законопатить, то на следующий день можете обнаружить, что сруб сел обратно и пробитая щель исчезла.
II этап. Конопатка
Проверяем шпателем шов на наличие пустот. Если таковые есть, то заполняем эти места. Для этих целей можно использовать как рулонную, так и обычную паклю.
Затем укладываем верхний край льняной ленты в межвенцовую щель так, чтобы он зашёл на 2-3 см. Если щель большая, то в этом месте ленту надо уложить в 2-3 слоя.
Прокладываем по всей длине бревна, можно и частями. Сначала предварительно подбиваем через некоторое расстояние, чтобы лента не выпадала. А затем пробиваем конопаткой так, чтобы верхний край ленты полностью спрятался под верхнее бревно.
Делаем «косичку» из льняной ленты. Для этого берём её 1-1,5 метра и скручиваем.
Затем подкладываем косичку под забитую верхним краем в шов ленту. Потом подкладываем следующую, делая небольшой перехлёст с предыдущей.
Подворачиваем нижний край ленты. Косичка таким образом оказывается внутри.
Начинаем подбивать конопаткой снизу, забивая ленту внутрь шва. Делается это постепенно и последовательно, лучше сразу по всей длине.
Пробили ряд – валик уменьшился, второй раз пробили – снова уменьшился, и так далее… Полное формирование валика происходит минимум за 3-4 прохода. Не стоит делать полное забивание на коротком участке – венцу лучше приподыматься плавно, без перекосов.
Сам валик должен получиться небольшим, почти заподлицо с верхним вырезом в венце. Валик должен быть твёрдым, упругим.
Иногда попадаются сложные швы с очень большим зазором. Тогда лента берётся в несколько слоев и косичка тоже формируется из нескольких лент.
Пример законопаченного шва с очень большим зазором:
Особое внимание стоит уделить венцам, в которых прорезаны окна и двери. При конопатке таких швов нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить стекла или не сместить бревна.
Отметим, что конопатка, если делать на совесть, – процесс трудоёмкий. Тяжёлым молотком придётся намахаться вдоволь. Но в какой-то момент, когда начнёт хорошо получаться, когда ряд за рядом вы будете подниматься всё выше, – конопатка может начать доставлять радость, и сил будете тратить меньше.
Источник: v-n-v.info
Как проконопатить сруб своими руками – инструкция по монтажу межвенцового утеплителя
Даже если все этапы возведения деревянного строения выполнены профессионально, это еще не гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Во-первых, использующиеся заготовки (брус, бревно), характеризующиеся большой длиной, невозможно с ювелирной точностью подогнать одну к другой. Во-вторых, древесина постоянно находится в процессе деформации (под воздействием влаги, температуры, а также в силу естественной усушки).
Даже межвенцовый утеплитель нивелировать проблему возникающих щелей, зазоров решить не способен; только конопатка, как способ дополнительной теплоизоляции сруба. Она вполне выполнима своими руками, если знать, как это делать и что в процессе работы может понадобиться.
Конопатка – мероприятие не одноразовое. Впервые она проводится или непосредственно после окончания строительства, или параллельно с возведением сруба. Вторично – на следующий год или через 2 – 3, в зависимости от местной специфики (климата в регионе; расположения строения на территории; его защищенности от ветров; сортности использовавшейся древесины, что определяет интенсивность ее усадки и ряда иных факторов). В третий раз – после окончательного влагоудаления из материала. На это отводится, как правило, лет 5. Но это не исключает необходимости и в незапланированной конопатке, по мере образования щелей на отдельных участках.
Любой материал, которым можно заделать зазор, для этих целей не подходит. Его выбор определяется следующими критериями:
- оптимальное сочетание эластичности и плотности;
- низкая теплопроводность;
- неподверженность разрушению микроорганизмами;
- гигроскопичность, примерно идентичная данному показателю древесины. То есть материал для конопатки должен характеризоваться способностью в равной степени как впитывать влагу, так и отдавать ее;
- «экологическая чистота»;
- устойчивость к внешним негативным факторам. То есть конопатка не должна деформироваться, тем более разрушаться под воздействием атмосферы (перепады влажности, температуры, их предельных значений).
При утеплении сруба необходимо придерживаться определенной схемы. Конопатка ведется уровнями, по периметру строения. Начинается она с нижнего венца, и только после качественной герметизации 1-го междурядья следует приступать к обработке 2-го. Невыполнение данной рекомендации приводит к тому, что при некоторых условиях появляется риск перекашивания сруба.
Специфика конопатки строений брусового и бревенчатого несколько отличаются. Рисунок это хорошо поясняет.
Конопатка всегда проводится до начала любых работ по отделке (обшивке) строения. При утеплении материал вгоняется в зазоры с усилием, что приводит к «подъему» всего сруба. В суммарном выражении для одноэтажного дома – примерно на 10 см.
При конопатке нельзя использовать разные материалы. Причина – отличия в гигроскопичности, что определяет степень деформации при поглощении жидкости. Вести конопатку лишь с одной-двух сторон также не рекомендуется. Невыполнение этих требований приводит к перекосу конструкции.
Если такое произойдет – это некритично. Исправить перекос можно дополнительной конопаткой. Главное – правильно определить участок, на котором вторичная укладка утеплителя устранит данный дефект.
Краткий обзор материалов, использующихся при конопатке срубов
Их довольно много. Не нужно быть экспертом в сфере строительства, чтобы понимать – лучшими являются материалы натуральные.
Мох
У него практически одни плюсы. Его можно не приобретать, а собрать и подготовить самостоятельно, хотя такая возможность доступна не всем. «Экологическая чистота» априори сомнений не вызывает. Еще одно весомое достоинство – мох обладает антибактериальными свойствами. Следовательно, в местах герметизации щелей обеспечивает качественную защиту пиломатериала от грибков и плесени. Специалисты отмечают лишь один недостаток – высокую стоимость покупного мха.
Пакля
С ней наоборот – стоимость невысокая, но работать с этим материалом сложно, да и долговечностью он не отличается. Во-первых, пакля по своей структуре волокнистая, потому и влагу впитывает очень активно. А та постепенно переходит на дерево.
Это, в свою очередь, осложняет выемку подгнившего утеплителя из зазоров, тем более, если уплотнение делалось на большую глубину (что характерно для срубов из бруса). Еще один минус – паклю очень любит моль, которая постепенно распространяется по всему дому. Да и качество теплоизоляции при повреждении слоя быстро снижается.
Льноватин
Довольно новый вид утеплителя. Представляет собой ленту, получаемую методом прессования измельченного льна. Материал хороший (теплосберегающие показатели высокие, не впитывает влагу и не подвержен гниению), но подходит лишь для заделки крупных щелей.
Джут
Основные характеристики идентичны льноватину. Преимущество – в разнообразии сортамента. Джут выпускается лентами или шнурами, поэтому данный материал можно считать универсальным. Высокая цена – это единственный недостаток продукции.
Герметизирующие составы
Категорируются на три группы, но общая характеристика – простота утепления сруба. Применение этих теплоизоляторов не требует профессиональных навыков; к тому же экономия по времени весьма ощутимая.
Паста в тубах. Ее несложно подобрать в тон древесине, поэтому при заделке мелких зазоров она – лучший вариант конопатки. При необходимости это место покрывается лаком.
Брикеты. Их применение требует специального пистолета. Удобство в разнообразии насадок, что позволяет обрабатывать щели как крупные, так и сравнительно небольшие.
Шнуры, жгуты из пенополиэтилена. Они вдавливаются в зазор с помощью специальных приспособлений. Целесообразно использовать для герметизации щелей большой протяженности.
Инструменты
Так как конопатка ведется на различных участках, отличающихся параметрами щелей, а значит, и сложностью выполнения операций, для такой работы желательно использовать комплект (набор) приспособлений. Утеплить сруб с помощью лишь одного не получится. Инструмент не понадобится только в случае применения мягких (пастообразных) герметиков.
Правильно подобранный инструмент позволит не только оптимизировать работу на различных участках, но и расширить (при необходимости) зазор, утеплить место сруба, отличающееся сложной геометрией. Поэтому ограничиваться лишь приспособлениями, показанными на рисунках, не стоит.
Основные технологии конопатки
В растяжку
Как правило, данный способ реализуется на участках, характеризующихся большой протяженностью. Соответственно, подбирается и материал – шнуры, ленты, жгуты. Смысл операции – в равномерном проталкивании утеплителя в щель с постепенным смещением рабочей поверхности инструмента вбок. Особенность в том, чтобы небольшая часть материала оставалась вне сруба.
На последнем этапе излишек подворачивается (то есть формируется своеобразный валик) и с усилием вгоняется в зазор. Это обеспечивает его полную герметизацию.
В набор
Такая технология подходит для больших зазоров, так как в этом случае узкая лента (шнур) не может обеспечить качественного утепления. Или на сложных участках, когда ширина щели многократно изменяется. Материал разбирается на отдельные пряди; они скручиваются (в клубки, петли) и загоняются в щель. Работая более кропотливая, требующая времени и аккуратности.
Иногда края межвенцового утеплителя несколько выступают из сруба. Опытные мастера именно так и делают в процессе монтажа конструкции, учитывая ее последующую усадку. В этом случае остается лишь подвернуть излишки и вогнать их в зазор.
В принципе, ничего сложного в конопатке сруба нет. Нужно лишь грамотно оценить специфику работы, параметры щелей и правильно выбрать материал и оптимальный способ теплоизоляции.
Источник: woodguide.ru
Самостоятельная конопатка сруба джутом
Дома
Автор Admin На чтение 7 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано 10.10.2017
Простая конопатка сруба джутом позволяет не только изолировать жилье от шума, холода, влаги, но и защитить бревна от гниения и растрескивания.
Какой уплотнитель для щелей лучше выбрать
Чтобы бревенчатые дома сохраняли внутренний микроклимат, удерживали тепло и не пропускали влагу и холод, их нужно специально обработать – проконопатить, то есть заткнуть щели между бревнами. При строительстве жилья для лучшего сцепления древесину кладут на мох, но этого недостаточно, чтобы закупорить все отверстия между стройматериалами. При ссыхании в бревнах образуются дополнительные щели. Поэтому конопатить сруб необходимо не только сразу при строительстве, но и спустя пару лет после возведения, когда бревна полностью высохнут и все ненужные щели вылезут наружу.
Проконопатить сруб очень легко своими руками, используя натуральные материалы и простые инструменты. Распространенными материалами для конопатки сруба являются:
- льноватин;
- шерстяной войлок;
- пакля;
- джут.
Они имеют свои достоинства и недостатки, зная которые, можно подобрать наиболее подходящий материал.
Льноватин – это продукт измельчения и прессования льна. Материал предотвращает гниение бревен, но является недолговечным. Шерстяной войлок – теплый, но рассыпчатый и неплотный. Поэтому влага легко проницает через войлок, вследствие чего бревна легко покрываются гнилью. Пакля тоже способна накапливать излишнюю влагу и провоцировать гниение бревен.
Джут – это мягкие древесные волокна, собранные в пучок. Производят его из кустарников семейства липовых, произрастающих в Азии. Продукт деревообработки является наиболее современным и долговечным материалом, по сравнению со своими растительными и животными аналогами. Волокна джута по прочности превосходят леску и прилегают друг к другу достаточно плотно, чтобы не пропускать в дом излишнюю влагу.
Так как этот материал полностью природного происхождения, он является абсолютно безвредным, не выделяет токсичных испарений и не вызывает аллергических реакций у жильцов дома. В отличие от льноватина и войлока, джут устойчив к воздействию гнили, моли, он защищает бревна от птиц.
Основным преимуществом материала является его гигроскопичность. Волокно впитывает из бревен излишнюю влагу, благодаря чему сруб не гниет. В сухую погоду джут отдает накопленную влагу древесине, поэтому она не растрескивается. Недостатком джута является то, что он состоит из древесных волокон, а потому реагирует на изменения погодных условий так же, как и дерево: ссыхается в сухую погоду и разбухает во влажную.
Разновидности форм выпуска джута и их применение
Джут выпускается в виде шнура, жгута, шпагата, веревки или ленты. Толщина и ширина материала может быть разная. Тонкую паклю или джут в виде веревки легко законопатить своими руками в старые растрескавшиеся бревна. Лента из джута облегчает процесс герметизации зазоров вокруг дверей и окон. Также ее используют для заполнения зазоров в строительных материалах.
Уплотнитель из жгута и шнура выглядит наиболее эстетично и не нуждается в дополнительной обработке. Тонкие шнуры и веревки подходят для отделки не только стен, но и полов и потолков.
Основными производителями джута являются Индия, Китай и Казахстан. Наиболее качественный и дорогой продукт производится в Индии. Ширина джута и его толщина напрямую влияют на его стоимость. Продается уплотнитель в виде мотков и бобин, которые в процессе использования постепенно отматываются.
Работа с натуральным материалом проходит быстро, легко и не оставляет лишнего мусора, как синтетические герметики. Уплотнительные материалы из джута надежно сцепливаются с другими стройматериалами.
Джутовая пакля обладает хорошей эластичностью, поэтому легко принимает форму окружающего пространства. Материал из древесных волокон стойко переносит мороз и жару, не рассыпается. По своим свойствам джут из древесных волокон схож с древесиной. Подобный материал можно подвергать различным обработкам. На пропитку смолами и окрашивание он реагирует так же, как и дерево: не ссыхается и не крошится, не пропускает тепло и влагу.
Обычный джут подойдет для закупорки стен, которые не несут в себе никаких дополнительных нагрузок.
Его легко устанавливать своими руками, не имея при этом особых навыков. Некоторые разновидности джутовых изделий имеют особую пропитку, которая позволяет сделать уплотнитель огнеупорным, гидроизоляционным или превратить его в звукоизоляцию. Для этого применяются специальные смолы и синтетические герметики.
Подготовительные работы
Так как джут является материалом долговечным, может не возникнуть необходимости повторной конопатки, что экономит время и средства. Но все же, чтобы конопатка, выполненная своими руками, прослужила долго и надежно герметизировала жилище, ее необходимо правильно установить. Для этого нужно подготовиться заранее, приготовить инструменты. Следует подобрать джут такой ширины, которая бы соответствовала ширине зазоров между бревнами.
Чтобы бревна не гнили и не разрушались, щели перед конопачением следует правильно обработать. Для этого применяются специальные антисептики для дерева. Закладка уплотнителя производится только в сухие щели. Лучше всего осуществлять конопачение летом, теплой сухой весной или осенью. Температура воздуха не должна быть ниже +10° С, дождя быть не должно.
Слишком жаркая погода тоже не подойдет, так как бревна излишне ссыхаются, из-за чего может произойти перерасход джута.
Джутовые материалы легко отрываются руками. Не используя никаких специальных средств, укладку уплотнителя своими руками можно провести достаточно быстро и просто. Но такая отделка будет иметь не вполне эстетичный вид, поэтому ее нельзя применять для стен, несущих декоративную нагрузку.
Чтобы у проконопаченных стен вид был более опрятный, нужно чтобы кусочки изоляции были одинаковыми и имели ровные края. Для этого джут надо обрезать острым ножом или ножницами. Поэтому инструменты следует заранее наточить.
Втискивать уплотнитель в щель нужно аккуратно, используя специальную металлическую конопатку, которая визуально напоминает небольшое зубило. Если таковой не имеется, ее можно заменить тонкой стамеской. Для вбивания уплотнителя в щель понадобится еще молоток и резиновая киянка. Если щели небольшие, то можно использовать веревку из джута небольшого диаметра. Если веревка узкая, а щели крупные, то ее лучше сложить в несколько раз.
Процесс заполнения щелей между бревнами
Если зазор между бревнами ровный и приблизительно одинаковый, запихивать утеплитель в углубления можно специальной широкой лопаткой – дорожником. Это позволяет ускорить работу. Если углубления неравномерные, с узкими щелями, для этого лучше использовать инструмент с острым кончиком. Если щели кривые и вбивать в них уплотнитель придется под углом, то лучше применить косую металлическую конопатку.
Обрабатывать швы и зазоры джутом можно разными способами. Выбор метода зависит от размера щелей и желаемой эстетичности. Существует 2 основных подхода к укладке уплотнителя:
- В растяжку. Материал для уплотнения берется отдельными прядями и вталкивается тонким инструментом вдоль зазора между бревнами. Из свисающих остатков джута формируют валик и с силой утрамбовывают в паз при помощи тонкого инструмента и молотка. Подобный метод подходит для обработки небольших щелей, позволяет создать хорошую теплоизоляцию. Но стена при этом выглядит не вполне эстетично из-за выглядывающих из-под бревен остатков утеплителя.
- В набор. Данный метод позволяет обработать даже самые большие щели. Для этого берутся волокна джута необходимой длины, которые затем сматываются в клубки. Чем больше щель, тем более крупный клубок нужно сформировать. Потом сформированными шариками набивают плотно щели при помощи стамески и молотка. При использовании этого метода края утеплителя не выпячиваются из зазоров между бревнами, благодаря чему обработанные стены выглядят более эстетично.
Конопатку надо выполнять равномерно, по кругу, уровень за уровнем. Продвигаться следует снизу вверх. Если обрабатывать каждую стену отдельно, то все строение может перекоситься из-за неравномерного распределения тяжести. Следует учитывать тот факт, что после конопатки строение может вырасти в высоту почти на 15 см.
Источник: derevodoska.ru