На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные 2-х компонентные шпатлевки (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.
Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием
Поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки.
Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3 мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
Причина такого требования проста — в толстых слоях шпатлевки велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.
Как сделать дорогой шпатель своими руками за копейки #1
Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпатлюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить перед тем, как заполнить шпатлевкой.
«V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком, в самый низ царапины она не пройдет, т.к. слишком острый угол и там всегда будет оставаться малая толика воздуха. А это, в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадки.
Поэтому, перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полу-шарообразное состояние.
Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!
Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.
Применяемые инструменты и расходные материалы:
- Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
- Шпатлевка основная двухкомпонентная, и шпатлевка финишная, также двухкомпонентная.
- Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
- Обязательно, для качественной обработки, рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
- Порошок проявочный.
- Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
- Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
- Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).
О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:
- Инструменты, необходимые для покраски автомобиля
- Материалы для подготовки к покраске автомобиля
Для этого, лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки (основы) для смешивания берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок.
А теперь, эту массу надо грамотно размазать.
Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим…
Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку: обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпатлеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится именно на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли если работаем в помещении.
Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то, нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать.
Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпатлевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).
Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам.
Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом, может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод и нужен очень хороший свет.
Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек или проемов на отрихтованной поверхности детали.
Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё слой шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющий порошок. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).
Затемнив этим порошком рабочую поверхность (ремонтную зону, которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.
Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240 . Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.
Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.
Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.
Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Она более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная.
Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.
Соответственно грунтуются все шпатлеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно кем и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).
Простейший способ проверки таков.
Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.
И опять, под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова.
Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число.
Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.
Для матирования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.
Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матирования (нанесения адгезивной риски).
Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того, как на салфетке не будет оставаться следов пыли от шпатлевки приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой не окрашиваемых поверхностей.
Источник: sam-avtomaster.com
Отзыв: Набор шпателей стальных японского типа Sparta — Для шпаклевки кузова автомобиля в самый раз
При ремонте автомобиля моего сына, а точнее крышки багажника с последующей его покраской, мы для при шпаклевки очищенных и обработанных мест коррозии использовали специальные резиновые и металлические шпателя. О резиновых шпателях под названием:» Набор шпателей Сибртех белая резина 40/60/80 мм, 3 шт» можно почитать подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_10005517.htmlвы в предыдущем моем отзыве, а этот Отзыв будет о металлических шпателях под названием: Набор японских стальных шпателей 4 шт. SPARTA.
Сразу бросается в глаза слово «японских», но тут не надо обольщаться, они, как и множество товаров на сегодняшний день, изготовлены в Китае. Тем не менее – это Оригинальный набор японских шпателей SPARTA и состоит он из четырех небольших шпателей разного размера, рабочая часть которых составляет: 60,80,100 и 120 мм. Кстати данный размер указан на каждом шпателе, что очень даже удобно.
Каждый шпатель двухкомпонентный и состоит из удобной пластиковой ручки с рельефными отверстиями, которые оберегают от случайного выскальзывания шпателя из рук и рабочего полотна, которое изготовлено из высококачественной стали.
Шпателя очень легкие, удобно лежат в руке, полотна шпателей изготовлены из упругой стали, легко моются после работы и не ржавеют. Основное предназначение данных шпателей – это проведение финишных работ по нанесению шпаклевочного слоя на поверхности, а также для затирки межплиточных швов. Но, как вы понимаете, в какой-то степени эти шпателя универсальные и всегда будут полезны при любых строительно-ремонтных работ. Мы же, помимо того, что ими проводили шпаклевочные работы на кузове автомобиля, еще и подготавливали (размешивали) шпаклевку в необходимом количестве прямо на них (очень удобно).
В целом мы остались очень довольны данными металлическими шпателями.
Их достоинства следующие:
1. В наборе находится аж четыре шпателя разных размеров. Из них всегда можно выбрать самый удобный для производства определенных работ.
2. Изготовлены шпателя очень качественно, имеют удобную пластиковую ручку и полотно из высококачественной стали.
3. Шпателя в меру упругие и гибкие.
5. Шпателя легко моются и очищаются, при этом практически не изнашиваются.
6. Шпателя имеют привлекательную цену, такой набор шпателей в магазине нашего города Леруа Мерлен стоит всего 101 рубль.
Минусов в данном товаре я не обнаружил. Однозначно советую и вам присмотреться к данному товару, если в этом у вас есть необходимость.
Источник: otzovik.com
Как шпаклевать машину от А до Я
Приветствую, уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет в продолжение темы, как шпаклевать машину от А до Я. Готовим машину под полную перекраску.
Работу по кузовному ремонту продолжим на крыше машины.
Как следует из предыдущего видео, на крыше машины были незначительные дефекты и неровности, особенно в районе рамки под ветровое стекло.
На рамке были очаги ржавчины, следы сварки, а также ямки и мелкие неровности. Сегодня продолжим ремонт и узнаем от мастера Влада ЩЧ, как шпаклевать машину своими руками на крыше. Зашпаклюем проблемный участок, уберём все неровности и ямки.
А также традиционно, будет рассказано мастером о том, что нам потребуется для выполнения этой работы, а именно какие материалы, инструменты и приспособления. В итоге будет понятно, какие действия необходимо выполнить в случае исправления дефектов на крыше нашего автомобиля.
Обзор детали и работа по кузовному ремонту
Итак, приступим к кузовному ремонту. Если вспомнить из предыдущего видео мы начали ремонт с крыши. В предыдущей части #12, мы вычищали ржавчину на рамке ветрового стекла, растушевали торцы шпаклёвки. То есть подготовили плоскость под нанесение грунта.
Участок крыши уже загрунтован и площадь нанесения грунта несколько расширена, чтобы перекрыть шпаклёвку, которая была нанесена ранее. Грунт полностью высох и теперь хорошо заметны (проявились) все ямки и неровности, с которыми нам предстоит работать. А также становится понятней, сколько нам нужно будет наложить шпаклёвки.
Подготовка к шпаклеванию — сбиваем глянец и выявляем неровности
Итак, фронт работ мы для себя обозначили и далее можно приступать непосредственно к действиям.
Для этого нам потребуется следующий инструмент. Сначала будет нужен небольшой жёсткий брусок с наждачной бумагой Р150. Сегодня мастер более подробно не стал рассказывать про инструменты и материалы, о которых неоднократно рассказывалось в предыдущих частях видео. И ничего нового не добавлено, так как будем работать с этим же набором инструментов и материалов.
При необходимости можете ознакомиться с подробным описанием, для чего нужен тот или иной инструмент или материалы в предыдущих частях видео материала.
Наждачка Р150 понадобится для того, чтобы сбить глянец с грунтованного участка крыши, и шпаклёвка положится уже непосредственно на риску. Жёсткий брусок необходим для окончательного выравнивания плоскости и растушевывания загрунтованного участка крыши.
Берём брусок и приступаем к вышлифовыванию крыши
Растушёвываем торцы грунта, чтобы сгладить их на нет и набить риску для дальнейшего шпаклевания. Работа проходит под наждачную бумагу Р150-180 (на выбор).
В этом случае шлифуется торец грунта, держать брусок надо всегда в плоскости полного его прилегания, чтобы не наделать ямок на плоскости крыши. При работе не стоит прилагать большого усилия. С торца грунта вышлифовываем с небольшим запасом, с учётом того, что там будет наноситься шпаклёвка.
А также стоит обратить внимание, что с краю крыши находится молдинг и в этом месте нужно работать более аккуратно, чтобы его не испортить. Для выполнения работы он оклеивается бумагой для защиты.
Собственно, всегда, соседние плоскости или прилегающие детали, которые не нуждаются в обработке лучше всегда заклеить для их защиты от повреждения при работе.
Предельно аккуратно шлифуем плоскости, где был нанесён грунт для изоляции голого металла, если такие имеются на нашей детали.
В зависимости от количества слоёв нанесённого грунта, работаем аккуратно, чтобы не дотереть до голого металла. Надо сделать так, чтобы остался слой грунта под шпаклёвку.
По мере шлифования «вырисовываются» видимые мелкие ямки и неровности, что можно ещё и дополнительно проконтролировать, проведя по плоскости рукой.
После того как обработали плоскость и набили риску, можно взять ту же наждачную бумагу Р150 и поработать ей просто от руки без бруска. Обработаем рукой те части, где остался глянец, который не «увидел» брусок, так как в этих местах были ямки.
Бывают случаи, когда внутри рамки ничего трогать не надо, так как там все достаточно ровно и не требуется нанесение шпаклёвки, под которую необходимо набить риску. Если же нам будет необходимо работать со шпаклёвкой внутри рамки, то там также нужно сбить глянец.
Берём в руку наждачную бумагу и приступаем к снятию оставшихся участков глянца. В итоге плоскость получится равномерно матовой, опять же работать надо не прилагая больших усилий рукой.
В местах, где шкуркой можно дотереть до голого металла, лучше воспользоваться скотч-брайтом Р220. Скотч-брайт дополнительно набьёт риску на грунте и гарантированно уберёт остатки глянца с труднодоступных мест, чтобы в дальнейшем шпаклёвка хорошо держалась на плоскости.
Хорошо видно на видео мастера, что плоскость крыши равномерно заматована и уже можно переходить к подготовке под шпаклевание.
Автор видео Влад ЩЧ:
Подготовка к шпаклеванию;— убираем пыль и обезжириваем деталь
Подготовленную поверхность предварительно обдули сжатым воздухом для снятия основного слоя пыли. Если не убрать пыль, то это послужит причиной плохой адгезии при дальнейшем нанесении материалов.
Далее необходимо обезжирить поверхность плоскости, для чего будет использоваться антисиликон и влажные салфетки. Это необходимо для того, чтобы полностью избавиться от различных засорений, следов жира, которые остаются даже от прикосновения руки. При этом протереть участок плоскости лучше с небольшим запасом.
Нужно подождать, чтобы антисиликон полностью высох, затем приступим непосредственно к процессу шпаклевания. Попутно можно посмотреть на нижнюю часть салфетки, которой мы протирали плоскость. На ней хорошо будет видно, что загрязнений было достаточно, поверхность почти чёрная от загрязнений. И это несмотря на то что деталь была предварительно обдута сжатым воздухом.
Нанесение шпаклёвки на деталь — теория
Прежде чем приступать непосредственно к нанесению шпаклёвки, остановимся на самом принципе её нанесения.
Так как это крыша, то она имеет свои особенности в плане плоскости. Дело в том, что плоскость крыши довольно большая и, например, при нажатии на неё в каком-либо месте она «проседает» и на это стоит обратить особое внимание.
Так как крыша имеет свойство проседать, то при нанесении слоя шпаклёвки, он будет своим весом продавливать этот участок крыши. Получается следующее, например, на каком-то участке крыши имеется яма. Этот участок зашпаклёвывается, он высыхает, и вы с удивлением замечаете, что яма как была, так и осталась.
Это происходит от того, что шпаклёвка имеет свой вес и как было сказано выше мастером, продавливает металл.
Металл на крыше даёт просадку, за счёт веса шпаклёвки и неровность сохраняется после нанесения шпаклёвки. Но также при высыхании шпаклёвки проходит химическая реакция, при которой выделяется достаточное количество тепла. То есть шпаклёвка греется, этот нагрев также влияет на металл и от нагрева он даёт просадку, ямы становятся большими и проявляют себя после высыхания шпаклёвки.
По этой причине шпаклевать крышу достаточно сложно, в плане того, что шпаклёвка, как бы то ни было, будет проседать и продавливать крышу. Поэтому во избежание подобных нюансов шпаклёвку на крышу необходимо наносить довольно тонкими слоями.
К тому же наносить шпаклёвку требуется в несколько этапов, тонкими слоями. Нужно рассчитать скажем глубину ямки, сколько толщины потребуется нанести шпаклёвки и разделить её на несколько слоёв, с просушкой каждого слоя. Это также необходимо и для того, что шпаклёвка сильно нагревается при высыхании и «удавливает» металл. При условии нанесения тонкого слоя, последствия более щадящие.
Процесс нагревание шпаклёвки можно сравнить с известью, когда в неё доливают воду, и состав сразу начинает кипеть. В шпаклёвке происходит почти аналогичный процесс, только он не виден для глаза.
Плюс к этому, при нанесении шпаклёвки непосредственно на плоскость крыши используются разные по размеру шпателя.
К примеру, в ямку можно заложить шпаклёвку слоями, используя для этого небольшой шпатель. И также можно работать более широким шпателем, который сразу перекрывает края всей ямки.
На взгляд Влада, лучше работать небольшим шпателем, потому как так легче контролировать уровень нанесённой шпаклёвки. Хотя этот процесс, как говорится, на любителя и каждый волен сделать самостоятельный выбор.
Нанесение шпаклёвки на деталь — практика
Так как шпаклевание плоскости будет выполняться в несколько этапов, берём небольшое количество шпаклёвки и разводим её с отвердителем. Это нужно для того, чтобы наложить несколько тонких слоёв на детали.
В этом случае будет использоваться универсальная шпаклёвка, о которой было детально рассказано в предыдущих частях видео.
Универсальную шпаклёвку можно наносить довольно тонким слоем, что очень удобно для работы в некоторых случаях. Для выравнивания горизонтальных плоскостей крыша — капот — крышка багажника лучше использовать шпаклёвку с алюминиевой пудрой. Это необходимо для того, что зашпаклёванный участок крыши подвергается нагреву от солнца особенно на тёмных кузовах и происходит процесс расширения и сжатия. Алюминий довольно теплоёмкий материал, и способен сглаживать эти перепады температуры. Поэтому в месте нанесения шпаклёвки не будет случаев её отслаивания либо других проблем при нагревании.
В случае когда крыша светлая, которая не так подвержена нагреванию на солнце, будем накладывать минимальный слой шпаклёвки, используя универсальную шпаклёвку.
Начинаем работу, после разведения шпаклёвки. Наносим её на имеющуюся ямку, работая аккуратно. Если остаются ямки, то их можно будет перетянуть следующим слоем шпаклёвки. И также наносим шпаклёвку на места, где есть небольшой перепад.
Участок зашпаклевали, именно там, где была ямка, и растянули вокруг неё по плоскости. Теперь нужно дождаться, когда шпаклёвка высохнет, и можно будет ремонтировать крышу дальше.
Шлифование шпаклевки — выведение плоскостей
Прошло порядка двух часов, и шпаклёвка полностью высохла. Для гарантии её полного высыхания можно провести по её плоскости ногтем пальца и на шпаклёвке останется белый след, что «говорит» о её полном высыхании. Убедиться в этом необходимо, так как если шпаклёвка не полностью высохла, то она будет забивать наждачку.
Для того, чтобы показать, как вытирается шпаклёвка второй слой мастером не был нанесён, для наглядности её обработки. Для работы нам потребуется небольшой жёсткий брусок и наждачка.
Так как крыша довольно большая деталь, то здесь могут потребоваться бруски разного размера. Например, в нашем случае, где ремонтная часть довольно небольшая, можно использовать небольшой брусок.
Когда же имеется большой радиус вашей ремонтной части, то необходимо использовать для работы уже брусок несколько большего размера (хорошо видно на видео). Большой брусок необходим для того, чтобы вся обрабатываемая плоскость затиралась равномерно. Если же использовать небольшой брусок, то при отсутствии опыта работы, можно затереть её неравномерно, что будет заметно при нанесении последующих материалов.
Большой же брусок полностью перекрывает зашпаклёванную плоскость, и обработка происходит равномерно, не оставляя изъянов. В любом случае работу нужно постоянно контролировать рукой для выявления возможных неровностей.
На изгибах же крыши можно использовать менее жёсткие бруски, для повторения радиуса плоскости крыши. За счёт того, что брусок можно согнуть, его плотно прижимают к изгибу, и он повторяет радиус плоскости авто при шлифовании.
Для работы с первым слоем мастер использует наждачную бумагу Р80. Мы же можем использовать как бумагу Р80, так и Р120 или Р150, в зависимости от слоя нанесённой шпаклёвки.
Когда используется более грубая наждачная бумага, то она снимает большой слой и работать с ней нужно более аккуратно. Пока у нас нет большой практики при работе с наждачной, то лучше использовать более мелкую наждачную бумагу Р120- Р150, которая более щадящее снимает слой шпаклёвки.
При использовании крупной наждачной бумаги надо стараться не выходить за границы участка, чтобы не оставить риску на загрунтованной соседней поверхности.
Постоянно стараемся контролировать рукой процесс шлифовки…
Итак, закончили предварительное шлифование, то есть полностью обработали зашпаклёванную плоскость. Рукой можно почувствовать, что плоскость стала достаточно гладкой, но ямка осталась и её нужно будет зашпаклевать.
Данную неровность нужно будет закладывать в несколько этапов. Первым этапом нужно зашпаклевать саму неровность, а затем дать время подсохнуть от 15 минут до получаса и нанести второй слой шпаклёвки, уже непосредственно на всю рабочую плоскость. Стараемся закрыть все имеющиеся небольшие неровности.
Перед повторным нанесением шпаклёвки нужно перебить риску от наждачки Р80, чтобы следующий слой имел надёжное сцепление с предыдущим слоем. Для этого будем использовать наждачку Р150 и жёсткий брусок.
После этого плоскость также будет продута сжатым воздухом, обезжирена перед нанесением нового слоя шпаклёвки.
Итак, было нанесено, как было сказано выше, два слоя шпаклёвки, ей дали просохнуть и теперь можно приступать непосредственно к самой шлифовке плоскости.
Для работы опять же берём небольшой жёсткий брусок и наждачку Р80, а затем будет использоваться наждачная бумага Р150, чтобы сбить риску от предыдущей более грубой бумаги. Окончательно ровняем обрабатываемую плоскость.
При шлифовке более мелкой бумагой мы уже «заходим» несколько дальше обрабатываемого участка, для того, чтобы оптимально перебить риску, которая была на торцах зашпаклёванного участка.
После обработки участка наждачной бумагой Р150 выявляются небольшие нюансы в виде небольших перепадов и волнистости. Практически они всегда остаются на таких плоскостях, так как шпаклёвка вытирается не везде равномерно, потому что рядом есть грунт, шпаклёвка и другие нюансы. При последующем нанесении нескольких слоёв грунта, все эти перепады «уходят» и плоскость становится ровной.
Перед непосредственным нанесением грунта, нужно будет перебить риску от Р150 наждачкой Р220.
Дополнительные нюансы с деталью
Пока сохла шпаклёвка, мастером была проверена детально вся плоскость крыши, на которой были обнаружены, не замеченные ранее неровности, что потребует дополнительной работы со шпаклёвкой.
Как находить такие дефекты просмотрим в следующем видео материале, где будет в подробностях показан процесс их устранения, а также узнаем, как их обнаружить.
И ещё пару слов скажем…
Итак, думаем, что были понятны принципы работы по шпаклеванию и выравниванию перепадов на крыше автомобиля и как подготовить этот участок под грунтование.
В следующей части видео продолжим работу по устранению найденных неровностей на крыше авто, где мы будем её шпаклевать, шлифовать и подготавливать под нанесение грунта.
На этом заканчиваю редактировать статью. Если понравилось видео, то ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы, на которые мастер Влад ЩЧ даст подробные ответы. А также загляните в описание видео мастера, где много другого материала.
До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Читайте, пожалуйста, еще статьи:
Источник: www.rtiivaz.ru