Штробление стен под проводку после штукатурки или до

Если в доме меняется электропроводка, она не всегда прокладывается по старым каналам. Чтоб не нарушать эстетику интерьера, для обеспечения пожаробезопасности, защиты проводки от возможных повреждений ее делают скрытой и прячут в штробах – продольных углублениях, выдолбленных в стене, потолке. Процесс подготовки поверхностей под прокладку проводки называется штроблением.

Основные нормы и правила штробления стен под проводку

Штробление стен и потолка под проводку — это ответственный тип работ, и порядок его проведения регламентируется рядом нормативных документов в области строительства.

• Штробление каналов в несущей стене может повлиять на ее несущую способность, поэтому такие операции требуют обязательного согласования с управлением архитектуры. Можно получить разрешение на штробление несущих стен в кирпичных домах, относительно панельных домов запрет, как правило, категоричен. Проблему может решить прокладка проводки в стенах, сделанных из гипсокартона. Про монтаж таких стен мы рассказывали в этой статье.
• Также категорически запрещено осуществлять штробление в плитах межэтажных перекрытий, горизонтальная проводка прокладывается на расстоянии 15-20 см от них.
• Нельзя использовать в качестве штробы расшитый шов между плитами.
• Расстояние от углов, дверных и оконных проемов до штроб должно составлять не менее 10 см.
• Штробление должно проводиться на расстоянии не менее 40 см от газопроводных труб.
• Штробление стен под проводку своими руками должно производиться строго горизонтально или вертикально, в плоскостях, параллельных либо перпендикулярных полу. Единственное исключение – мансардные помещения, где возможно штробление наклонной поверхности.
• Максимальная непрерывная длина штробы может составлять 3 м, глубина и ширина — 2,5 см.
• Если толщина конструкции более 8 см, провод должен прокладываться по кратчайшей траектории, если меньше – параллельно строительным линиям.

Штробить до или после штукатурки?

Схема штробления электропроводки

Видео-инструкция, как штробить стены

Какие инструменты понадобятся?

• Если слой штукатурки достаточно толстый, в ней можно проложить штробу под проводку, не затрагивая основание. В этом случае допустимо штробить по потолку и несущим стенам.
• В кирпичной стене горизонтальные штробы удобнее всего прокладывать по шву между рядами кирпича, а для вертикального штробления без подрезания кирпича не обойтись.
• Сложнее всего штробить бетон, это наиболее прочный материал.

Для штробления под проводку может использоваться такой инструмент:

Ручной инструмент подходит только для штробления материалов невысокой твердости – штукатурки, в том числе гипсовой, пенобетона, мягкого камня, реже кирпича

Болгарка с алмазным диском – подходит для любых твердых оснований, позволяет быстро получать штробы с идеально ровными краями.

Штроборез – специальный инструмент для прокладки штроб в материалах любой твердости.

Помимо этого инструмента для штробления стен под проводку понадобятся:

• индикаторы или тестеры для обнаружения старой скрытой проводки;
• уровень;
• пылесос;
• средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, респиратор.

Как подготовиться к работам?

Штробление стен под электропроводку должно осуществляться по разметке, которая выполняется с помощью уровня и карандаша в соответствии с вышеприведенными нормами

Если необходимо штробление стен в панельном доме, проводка обязательно должна проходить по несущей стене и потолку, необходимо проверить толщину слоя штукатурки. Если его недостаточно для прокладки штроб, придется дополнительно оштукатурить поверхности. Альтернативой является обшивка стен гипсокартоном, обустройство подвесного или натяжного потолка — коммуникации скроются под ними.

Штробление стен под электропроводку должно осуществляться по разметке, которая выполняется с помощью уровня и карандаша в соответствии с вышеприведенными нормами, с учетом расположения проемов, ниш и выступов, образующих дополнительные углы, коммуникаций, а также старой проводки.

Штробление под кабель нужно делать с учетом того, что он должен укладываться внутри гофрированного рукава, толщина и глубина штроб определяется с учетом размеров последнего.

Если она не демонтируется, ее до начала работ нужно выявить, сверившись со старым планом, при его отсутствии — с помощью тестера или индикатора, и обесточить. Новая проводка не должна совпадать или пересекаться со старой.

Карандашом проводятся по 2 параллельные линии для каждой штробы. Размечаются не только трассы штроб, но и места под выключатели, розетки, распредкоробки.

Штробление под кабель нужно делать с учетом того, что он должен укладываться внутри гофрированного рукава, толщина и глубина штроб определяется с учетом размеров последнего. Составляется план прокладки электропроводки и размещения электротехнических изделий.

Если помещение жилое, необходимо по возможности вынести мебель и оргтехнику, либо тщательно законсервировать с помощью полиэтиленовой пленки.

Технология штробления: пошаговая инструкция

Работы осуществляется в определенной последовательности:

1. Проводятся параллельные бороздки на расстоянии, равном ширине штробы. Штроборез позволяет сделать обе бороздки одновременно.
2. Штробы выбираются на нужную глубину с помощью ручного зубила или перфоратора с насадкой-зубилом.
3. Штробы очищаются от пыли и грунтуются, после чего можно приступать к прокладке проводки.

Проводятся параллельные бороздки на расстоянии, равном ширине штробы.

При использовании перфоратора технология немного другая:

1. Сначала по всей длине трассы с интервалом в 10-15 мм делаются сверлом отверстия на глубину штробы перпендикулярно поверхности.
2. Материал между ними выбирается с помощью перфоратора, который нужно держать под углом 45⁰;
3. Края выравниваются с помощью насадки – полукруглого зубила.

Сначала по всей длине трассы с интервалом в 10-15 мм делаются сверлом отверстия на глубину штробы перпендикулярно поверхности.

Советуем ознакомиться с циклом статей по шпаклевке: стен под обои, стен под покраску, потолка и гипсокартона.

Полезные советы

• Если нет нужного электроинструмента, его можно арендовать, лучше сделать выбор в пользу штробореза, стоимость его аренды (от 260 руб. в сутки, в зависимости от бренда и модели) сопоставима со стоимостью аренды перфоратора (от 200 руб.) или болгарки (от 240 руб.), а преимущества очевидны.
• Штроборез или болгарку лучше брать напрокат в комплекте с промышленным пылесосом, им улавливать пыль лучше, чем бытовым. Средняя стоимость аренды 400 руб. в сутки.
• Штробить стены болгаркой лучше вдвоем, помощник должен либо увлажнять поверхность из брызгалки для уменьшения пылеобразования, либо держать насадку пылесоса на безопасном расстоянии от инструмента, чтобы штробить стены без пыли.

Стоимость услуг специалистов

Штробление стен под проводку – самая простая разновидность штробления (в сравнении со штроблением под трубы), эти работы можно выполнить самостоятельно. Стоимость их выполнения специалистами зависит от материала стен и используемого инструмента.

Большинство фирм предоставляет эту услугу по таким ценам:

• в штукатурке, гипсолитовой стене – 100 руб./ м. п.;
• в кирпиче — 200 руб./ м. п.;
• в бетоне — 300 руб./ м. п.;
• по потолку – двойной коэффициент;
• стоимость штробления нестандартной формы рассчитывается индивидуально.

Поручив штробление специалистам, можно рассчитывать на то, что они предложат оптимальный план прокладки электрокоммуникаций.

Схема штробления в панельном доме

Штробление поверхностей под проводку – работа, которую можно выполнить самостоятельно, но при этом надо строго соблюдать нормы и убедиться в отсутствии запретов на штробление. Трудозатраты зависят от используемого инструмента и материала поверхности, по которой выполняется штробление. Избежать образования пыли в процессе работ позволит использование специального инструмента – штробореза вместе с пылесосом, его можно взять напрокат.

Источник: remontogid.ru

Как правильно проштробить канавку в стене под проводку без пыли своими руками

Штробление стен производят при скрытой прокладке электрических проводов и магистралей отопления или водоснабжения. Для резки коротких канавок используют ручной инструмент, но для увеличения производительности и повышения качества работ применяют электрические приспособления. Владелец квартиры или дома может самостоятельно нарезать борозды в перегородках и проложить коммуникации, снижая затраты на проведение ремонта.

Общее понятие штробления стен под проводку

Для укладки кабелей электропроводки в перегородках и капитальных стенах режут борозды прямоугольного или квадратного сечения. Каналы располагают по вертикали и горизонтали, диагональное ведение штробы запрещается (за исключением помещений, имеющих наклонный потолок).

После укладки проводки или труб борозду заполняют цементной смесью, а затем производят финишную отделку стен с установкой розеток и выключателей или подсоединением радиаторов отопления.

Основные правила проведения работ самостоятельно

Перед началом выполнения работ необходимо ознакомиться с требованиями, изложенными в документе СП 76.13330.2016 (новая редакция СНиП 3.05.06-85), при нарушении нормативов потребуется переделка борозд. От корректности прокладки проводки зависит безопасность эксплуатации электрического оборудования в квартире или жилом доме. Перед укладкой кабелей в борозды необходимо проверить состояние изоляции, наличие трещин и надрывов не допускается.

Сечение проводника подбирается по мощности устройств, которые будут подключаться к цепи.

Нормы и ограничения

Основные нормативные ограничения:

1. При прокладке борозд пересечение канавок не допускается.
2. Максимальное расстояние от распределительной коробки до точки подключения розетки или выключателя составляет 3 м.
3. Не допускается резка несущих стен (например, на территории Москвы запрет прописан в постановлении Правительства №508 от 25 октября 2011г.).
4. Вне зависимости от материала стен допустимая глубина борозды составляет 25 мм, что предотвращает повреждение прутьев арматуры абразивным инструментом.
5. При прокладке кабеля необходимо минимизировать количество изгибов, рекомендуется резать борозду с 1 переходом от вертикальной секции к горизонтали.
6. Запрещена укладка кабелей в зазор между бетонными плитами, поскольку при температурных деформациях возникает риск разрушения изоляции.

Требования по расположению борозд относительно элементов конструкции представлены в таблице.

Подготовительные мероприятия и разметка рабочей поверхности

Перед началом резки борозд необходимо:

1. Разработать схему прокладки проводки в помещении и убедиться в отсутствии кабелей в стенах. Следует учитывать, что в многоквартирных домах внутри перегородок могут находиться кабели от соседнего жилого помещения, поэтому отключение квартиры от лестничного распределительного щитка не гарантирует защиты от поражения током.
2. Определить мощность потребителей и выбрать провода с необходимым сечением.
3. Нанести на поверхность осевые линии борозд, идущие от распределительной коробки к потребителям.
4. Убрать из помещения мебель или тщательно закрыть предметы интерьера (в т. ч. двери) полиэтиленовой пленкой, закрепив полотнища скотчем.

Необходимые материалы и инструменты

Для получения борозд в стенах из несгораемых структур выбирается комплект инструментов из списка:

• слесарное или строительное зубило и молоток;
• электрическая дрель или перфоратор;
• угловая шлифовальная машина с набором абразивных дисков;
• специальный электрический штроборез (или бороздодел).

Для обнаружения линий старой проводки и арматуры внутри стен используют специальный детектор.

Поскольку оборудование имеет высокую стоимость, то при проведении ремонта своими силами для поиска кабелей применяют индикаторную отвертку. Устройство позволяет найти проводку с глубиной залегания не более 15 мм и не реагирует на слаботочные магистрали и кабели с двойной изоляцией.

Зубило с молотком

Технология используется при выполнении коротких борозд или срочного ремонта. На стену наносят границы канала, а затем прорезают канавки зубилом, вручную регулируя глубину и интенсивность подачи инструмента. Методика не используется при резке кирпичных перегородок, ударные нагрузки нарушают монолитность кладки и вызывают частичное или полное обрушение стены.

Зубило с дрелью

Для получения борозды необходимо высверлить ряд отверстий диаметром 10-30 мм (в соответствии с шириной паза) с шагом 15-20 мм, расположенных вдоль линии штробы. Оставшиеся перемычки выбивают зубилом, полученный канал имеет неровные кромки и неравномерную глубину. Недостатками технологии являются низкая производительность труда, невозможность выполнения борозд в кирпичных стенах и большое количество пыли и грязи, выбрасываемых в помещение инструментом.

Болгарка

Угловая шлифовальная машина с абразивным кругом позволяет резать различные строительные материалы и не создает ударных нагрузок на перегородки. После выполнения параллельных надрезов центральную часть выбивают зубилом. Недостатками методики являются шумность, пыль, которая попадает в помещение, неравномерность глубины резки и риск срыва инструмента. Некоторые мастера дорабатывают оборудование, устанавливая двойной круг и защитный щиток с патрубком для подсоединения гибкого шланга пылесоса.

Перфоратор

Для резки борозд в патрон перфоратора устанавливают специальную насадку (например, бур или лопатку) из высокопрочной стали. Затем мастер проходит инструментом вдоль линий разметки, но полученные пазы имеют неравномерное сечение. Для повышения качества работ необходимо предварительно высверлить отверстия, а затем выбить перемычки лопаткой.

Технология не используется на кирпичных стенах, но применима для перегородок из бетона.

Штроборез

Самое высокое качество резки борозд под электропроводку достигается при использовании специального инструмента с электрическим приводом и окном для удаления пыли строительным пылесосом. Оборудование оснащено эргономичными рукоятками и визиром, позволяющим прокладывать канавки по намеченным линиям. В конструкции штробореза предусмотрены регуляторы для изменения глубины и ширины паза. После резки необходимо выбить центральную часть борозды тонким зубилом, канавки имеют ровные кромки и корректную геометрическую форму.

Болгарка с перфоратором

Поскольку специальный инструмент отличается высокой ценой (от 5,5 тыс. руб. за бюджетные модели китайского производства), то для ремонта используют комплект из угловой шлифовальной машинки и перфоратора. После разметки стен прорезают канавки необходимой толщины и глубины, а затем удаляют материал стальной лопаткой, зажатой в патрон перфоратора.

Следует учесть, что при резке в воздух выбрасывается мелкодисперсная пыль, работы необходимо выполнять в респираторе и защитной одежде.

Подробная инструкция для штробления стен своими руками

Технология резки борозд в стенах под укладку проводки зависит от используемого инструмента. Владелец помещения выбирает методику, ориентируясь на объем работ и имеющееся в наличии оборудование. Для ускорения процедуры рекомендуется приобрести бюджетный штроборез или арендовать инструмент (затраты окупятся снижением загрязнения помещения и сокращением расхода гипсовой штукатурки, нужной для заделки каналов).

Бетон

Для резки борозд перфоратором необходимо:

1. Установить в патрон инструмента бур и включить питание. Если помещение отрезано от распределительного щита, то потребуется предварительно провести отдельную цепь с розеткой, подключенную к прибору учета и предохранителям в коробке на лестничной клетке.
2. Просверлить цепочку отверстий вдоль линии разметки с шагом 10-20 мм, глубина каналов не превышает 25-30 мм. Диаметр бура для сверления необходимо подобрать в зависимости от ширины канавки.
3. Вынуть бур и установить плоскую лопатку (штробер), переключить перфоратор в ударный режим без вращения.
4. Последовательно выбить перемычки между отверстиями. Нужно учесть риск отслоения крупных фрагментов внешнего слоя штукатурки на кромках борозды.
5. Установить в патрон насадку для резки цилиндрических ниш для розеток и выключателей.
6. Перевести перфоратор в режим вращения (допускается сочетание с ударными нагрузками) и просверлить канавки в запланированных точках.
7. Выбить центральную часть плоской лопаткой (при необходимости следует удалить оставшиеся выступы в глубине ниши).

Если для проведения работ используется болгарка, то следует выполнить такие действия:

1. Установить абразивный диск и сделать пропил в стене в соответствии с линией разметки.
2. Прорезать параллельную канавку, расположенную на расстоянии, равном ширине борозды.
3. Убрать образовавшуюся пыль из помещения, а затем перфоратором или ручным инструментом выбить центральную часть из паза.
4. Удалить выступающий материал на нижней поверхности борозды.
5. Выполнить отверстия в стенах для установки подрозетников с помощью коронки, зажатой в патрон перфоратора. Следует учесть, что выбить зубилом или прорезать угловой шлифовальной машиной цилиндрические каналы не получится.

Кирпич

Для получения борозд электрическим штроборезом в перегородке, выложенной из кирпича, необходимо:

1. Установить диски на требуемую ширину и глубину борозды.
2. Соединить гибким рукавом защитный кожух со строительным пылесосом.
3. Подключить кабель питания к розетке, расположенной на пылесосе (для обеспечения синхронного старта и отключения устройства с задержкой для удаления пыли из рабочей зоны).
4. Приложить штроборез к стене и нажать на кнопку включения.
5. Прорезать канавки, определяя направление борозды через визир.
6. Установить металлическую лопатку в патрон перфоратора и выбить центральную часть паза.
7. Просверлить коронкой отверстия в стенах для установки распределительных коробок, выключателей или розеток.

Дерево

Согласно нормам ПУЭ прокладка проводки в сгораемых конструкциях не допускается, но некоторые собственники пренебрегают правилами и укладывают кабели в деревянных перегородках в металлическом гофрированном рукаве. Для получения борозд используют ручной столярный инструмент, циркулярные пилы или электрический фрезер, который передвигают вдоль закрепленной на стене направляющей планки. Следует учесть сложность заделки прорези в стене, поскольку шпаклевки различаются по структуре и цвету от основного материала.

Газоблоки и пенобетон

Такие строительные материалы характеризуются пониженной твердостью, поэтому для получения борозд можно применять ручное приспособление с резцами:

1. Убедиться в отсутствии в толще материала прутьев арматуры, используемых для усиления конструкции стен.
2. Установить на инструмент режущий элемент с требуемой шириной.
3. С усилием протянуть устройство вдоль начерченной линии.
4. Повторить операцию несколько раз, добиваясь получения паза требуемой глубины.

Для ускорения процедуры может использоваться угловая шлифовальная машина с абразивным кругом, но при резке образуется большое количество мелкой пыли. Мастеру необходимо использовать защитную одежду и респиратор. Допускается применение электрического бороздодела, соединенного с эластичным рукавом пылесоса.

Гипсокартон

Резка борозд в гипсовых листах не производится из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Кабели прокладывают в защитных рукавах на стадии постройки каркаса, а затем выводят через предварительно просверленные в листах отверстия. Для сверления каналов используют фрезу, зажатую в патрон электрической дрели или шуруповерта (применять ударный инструмент запрещено). Дополнительные провода протягивают за листами гипсокартона с помощью проволоки (с учетом расположения профилей металлического каркаса).

Монолитные стены

Резка монолитных стен в домах запрещается, поскольку борозда нарушает прочность конструкции и приводит к появлению трещин. Разрешение на подобные работы выдает экспертная комиссия на основании анализа проекта, одобренного архитектором здания. Поскольку вероятность получения положительного ответа невелика, то владельцу квартиры необходимо разработать схему установки проводов таким образом, чтобы исключить прохождение кабелей по несущим перегородкам.

Под кондиционер

Стандартная сплит-система состоит из квартирного модуля и внешнего теплообменника, которые соединены металлическими трубками для циркуляции хладагента. Для прокладки магистралей требуется борозда шириной не менее 60 мм при глубине от 50 мм. Паз позволит уложить трубки, обернутые слоем теплоизоляции, кабели подачи питания и управления. Также необходимо учесть канал для трубки слива конденсата. Борозды выполняются монтажниками, осуществляющими установку кондиционер, предварительная самостоятельная резка пазов не рекомендуется.

Заключительная обработка: маскировка штроб под проводку

После укладки кабелей и установки коммутационных коробок необходимо:

1. Проверить работоспособность проложенной проводки и убедиться в целостности изоляции кабелей (в случае отсутствия защитных гофрированных шлангов).
2. Удалить пыль и фрагменты цементного раствора из полостей борозд строительным пылесосом.
3. При помощи кисти с длинным ворсом обработать канавки грунтовкой.
4. Дождаться испарения влаги (время высыхания указывается производителем на упаковке с грунтом).
5. Заполнить борозду гипсовой штукатуркой, в случае прокладки труб необходимо использовать монтажную пену (излишки материала следует срезать после застывания).

После затвердевания гипса или монтажной пены на стены наносят слой финишной штукатурки или иного отделочного материала. Резка борозд и укладка проводки может выполняться собственником квартиры или жилого дома своими руками, но при проведении работ следует соблюдать требования свода правил СП 76.13330.2016.

Источник: panelektro.ru

Какими инструментами штробить стену под проводку

Надежная электропроводка — это залог бесперебойной работы всех приборов и гарантия пожарной безопасности в квартире. Аварийное состояние проводов может быть вызвано перегрузкой (при одновременной работе электроприборов, мощность которых в сумме превышает максимально допустимую), коротким замыканием или утечкой тока через поврежденную изоляцию.

К тому же, электропроводка имеет определенный срок эксплуатации: в среднем 25 лет. Обычно электропровода «прячут» в проложенных штробах и отверстиях в стене. Такая проводка называется «скрытой». Скрытую проводку монтируют на черновой стадии ремонта, при обновлении отделки или перепланировке квартиры. Легче всего штробить стену из газобетона.

Но можно работать и с перегородками из кирпича и бетона. В нашей статье мы опишем специфику работы с разными стенами, укажем действующие строительные нормы, обратим внимание на важные нюансы при монтаже скрытой проводки, дадим советы по выбору инструмента, а также приведем пошаговую инструкцию по штроблению и маскировке проводов.

Штробление строительных конструкций: нормы и требования

Несоблюдение существующих норм при штроблении стен может привести к критическим последствиям: деформации несущих конструкций, повреждению коммуникационных линий.

Подготовка к электромонтажным работам, штробление стен и прокладка скрытой проводки регламентируются действующими строительными нормами СНиП 3.05.06-85.

Первое, что необходимо сделать — составить план разводки электрики в квартире. Обычно это планировка квартиры, на которую при помощи условных обозначений нанесена вся электрика: светильники, розетки, распределительные коробки, выключатели и трасса прохождения соединительных линий. Схема электроразводки в перспективе пригодится при проведении отделочных работ, чтобы случайно не просверлить кабель и не забить в него гвоздь.

1. В панельном доме категорически запрещено штробить несущие железобетонные стены. Это может привести к появлению трещин и снижению прочностных характеристик конструкции.
2. В панельном доме нельзя штробить плиты перекрытия. Если требется сделать проводку в полу, эту задачу можно решить иначе — залить стяжку из бетона и проложить в ней канавки для проводов. Штробить потолок в панельном доме тоже запрещено — можно задеть рабочую арматуру железобетонных плит.
3. Штробы в наклонном перекрытии (например, на мансарде) необходимо прорезать параллельно линии наклона поверхностей.
4. Ширина борозды не должна превышать 3 см, глубина может составлять от 2 до 2,5 см.
5. Длина борозды от распределительной коробки до электроприбора или выключателя не должна превышать 3 м.
6. Пробивать штробы под кабель можно только по горизонтальной или вертикальной линии, параллельно основным конструкциям здания. Выверить ровную линию можно при помощи строительного уровня.
7. Штробы не должны проходить по косой или по кривой. Допускается максимум один изгиб под прямым углом на пути от распределительной коробки к осветительным приборам или розетке. Каждый перегиб представляет собой опасность перегрева проводника в месте сгиба.
8. При устройстве горизонтальных борозд необходимо соблюдать расстояние до плит перекрытия — минимум 15 см, а от системы теплоснабжения и и газовых труб — 40 см.
9. При прокладке вертикальных борозд должен быть соблюден отступ минимум 100 мм до дверного прохода и оконного проема.
10. Нельзя пробивать борозды в углах помещения. Существует риск ослабления прочности конструкции здания и возникновения аварийной ситуации.

Постановление Правительства 508-ПП (пп.10.3 и 10.11) гласит, что при перепланировке жилища в многоквартирном доме запрещается нарушать прочность и устойчивость несущих стен во избежание риска их разрушения. Документ также запрещает устройство горизонтальных штроб в стеновых панелях и плитах перекрытий многоквартирных панельных домов.

Инструмент для штробления: ручной и электрический

Углубить борозды в стене проще всего при помощи специально предназначенного для этого электрического штробореза. Но это не значит, что при помощи простых инструментов, которые есть в каждом доме, нельзя проложить трассу под скрытую проводку.

Рассмотрим все варианты прорезания штроб вручную и при помощи профессиональных методов.

Ручной инструмент

Зубило и молоток найдутся, пожалуй, в каждом доме. Именно с их помощью наши дедушки и папы делали разводку в квартирах. Прежде, чем начинать работу, необходимо нарисовать на стене разметку. Затем возьмите зубило, расположите его поперек штробы и пройдитесь по выполненным надпилам, углубляя верхний и нижний края разметки.

В другую руку возьмите молоток и, нанося удары по зубилу, выбивайте сердцевину канавки слой за слоем. Максимальная глубина борозды должна составить 2,5 см. Снимая последний слой, выровняйте канавку, пройдясь зубилом по всей ее длине.

Готовую канавку нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой. Кабель укладывают внутрь сухой очищенной штробы. После этого борозду заделывают шпатлевкой, штукатуркой или гипсом.

Снимать обои перед началом работ необязательно. Наоборот: они защитят вас от лишней пыли.

К недостаткам данного метода можно отнести высокую трудоемкость и временные затраты. Борозды, полученные путем ручного пробивания, не отличаются ровностью линий и достаточной глубиной. Поэтому ручной инструмент имеет смысл использовать только для небольших помещений.

Достоинства: нулевые денежные затраты и возможность выполнения без наличия профессионального опыта. Прокладывание канавок при помощи молотка и зубила может успешно использоваться для коротких трасс.

При помощи ручного инструмента удобно продлевать существующую трассу электролиний для подключения новых приборов, а также для переноса или установки новой розетки.

Если в помещении бетонные или кирпичные стены, зубило и молоток не справятся с пробиванием штроб.

Электрический инструмент

Угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина (УШМ) в простонародье называется «болгаркой». УШМ с алмазным диском в несколько раз ускоряет процесс штробления и делает контуры канавки идеально ровными.

Метод использования «болгарки» имеет ряд недостатков:

• сильное запыление помещения;
• необходимость делать 2 подхода для прорезания одной канавки (верхняя и нижняя граница режутся по очереди);
• отсутствие возможности сделать угловую трассу для электролинии;
• повышенный шум в процессе работы;
• сложность прорезать одинаковую глубину штробы по всей длине.

Итог – использовать «болгарку», чтобы проштробить бетонную стенку, нужно только при отсутствии других инструментов.

Электродрель

Более эффективным электроинструментом, чем УШМ, считается электродрель. С ее помощью штробление будет более быстрым и результативным. Важный момент: при работе с бетонными стенами сверла работают на высоких оборотах и сильно перегреваются. Поэтому при работе с дрелью необходимо учитывать несколько полезных нюансов.

К недостаткам этого метода можно отнести:

• временные затраты;
• низкая производительность;
• недостаточно ровная трасса.

К достоинствам этого метода относятся:

• простота технологии;
• экономия на услугах строителей и покупке дорогого оборудования на коротких и средних трассах;

Перфоратор

Вместо дрели можно использовать перфоратор, подобрав подходящую насадку-лопатку или специальный штробер (штробник). Это специальное канальное зубило, при помощи которого можно пройтись перфоратором по разметке в ударном режиме. Принцип штробления тот же, что и при работе дрелью, только отверстия не просверливаются, а пробиваются. Последний этап работы — зачистка штробы. Борозду можно зачистить специальной насадкой с полукруглым желобом.

К отрицательной стороне данного способа можно отнести:

• длительность работ;
• низкая эффективность;
• кривая борозда.

Преимущества этого метода:

• простота выполнения работ;
• экономия на профессиональном электроинструменте и услугах рабочих для оформления канавок небольшой и средней длины;
• скорость выполнения работ.

Угловая шлифовальная машина, дрель или перфоратор подойдут для пробивания борозд под скрытую проводку на небольшой площади. Если необходима перепланировка или замена проводки во всей квартире, рекомендуется выполнять работы специализированным инструментом.

Инструмент для монтажа скрытой проводки

Профессиональным инструментом для устройства канавок под скрытую проводку в стене является штроборез (или бороздодел). Это специальный электрический инструмент для устройства технических борозд в стенах, полу и потолке. На шпинделе штробореза закреплены два абразивных или алмазных диска, расстояние между которыми регулируется за счёт промежуточных колец разной толщины.

Диски спрятаны в кожухе с отверстием для подключения пылесоса, чтобы пыль не распространялась по комнате. Глубина прорезывания паза регулируется направляющими с роликами. После прохождения штробореза по стене на ней образуются два параллельных паза заданной глубины. Затем остается только выбить внутреннюю часть между прорезанными верхней и нижней границами борозды.

Это можно сделать при помощи перфоратора, ударной дрели или отбойного молотка. Бетон или кирпич между этими канавками выламывается и образуются штроба. При помощи штробореза на любой поверхности с одного раза получаются ровные и аккуратные канавки.

• удобство;
• возможность самостоятельно задавать необходимую ширину и глубину борозды.

• высокая стоимость.

Можно делать вывод, что профессиональный электроштроборез выгодно покупать для нескольких ремонтов. Для проведения единоразовых работ более рационально пригласить профессионального строителя со своим инструментом, чем покупать штроборез.

Перфоратор со сменными насадками или ударная дрель работают по одинаковому принципу. Коротким буром просверливаются отверстия на равном расстоянии (0,5 — 1,5 см) друг от друга. Затем канавку нужно вычистить от пыли и оставшегося материала. Это можно сделать при помощи долота, зубила или заостренной насадки.

Работать перфоратором или дрелью достаточно быстро, но качество борозды оставляет желать лучшего. Канавка получается неровная, с неаккуратными краями, сколами и трещинами.

Угловая шлифовальная машинка («болгарка») отлично справляется со штробированием, если она оснащена дисками с алмазным покрытием. При работе с УШМ необходимо соблюдать точность и следовать разметке, чтобы получались прямые параллельные линии, расстояние между которыми равно ширине будущей борозды.

Затем кирпич или бетон внутри канавки выбивают перфоратором с насадкой или ударным ручным инструментом (долото, зубило). Работа «болгаркой» дает такой же результат, как и при использовании штробореза, но есть один существенный минус: огромное количество пыли. Особенно это касается устройства канавок в стенах из бетона или газобетона.

Выход прост: надеть респиратор и привлечь к работе помощника с промышленным пылесосом. Респиратор защитит ваши органы дыхания от строительной пыли. А строительный или промышленный пылесос не допустит распространению «облака». Всасывающий шланг пылесоса надо приставить к линии резки и ловить им кирпичный порошок или бетонную крошку.

Угловую шлифмашинку можно дополнить самодельным кожухом. Крышку для дисков можно сделать из пластикового контейнера или ненужной кастрюли. Дополнительно можно сформировать отверстие для подключения шланга пылесоса.

Даже при соблюдении всех вышеуказанных мер, оседания пыли в помещении не избежать. До начала строительных работ желательно вынести и из комнаты предметы интерьера. Шкафы и прочую крупногабаритную мебель нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы бетонная пыль и кирпичная крошка не осели на поверхности и не проникли внутрь. Можно слегка сбрызнуть стены водой, но с этим важно не переборщить, так как работать с мокрой бетонной или кирпичной стеной так же непросто, как и в пыльном облаке.

Особенности работы с различными материалами

Грамотно составленная схема электропроводки, наличие подходящего инструмента и принятые меры по пылеудалению — эти меры позволят выполнить штробирование начинающим или даже доморощенным строителям. Толстый слой штукатурки на стене значительно облегчит задачу.

Важно! Не забываем о том, что штробить несущую стену запрещено.

Задача усложняется, если межкомнатные перегородки выполнены из высокопрочного бетона. Терпение и труд — скрытую проводку можно провести в стене из различных материалов. Рассмотрим важные нюансы устройства штроб на разных стенах.

Штробление бетонной и кирпичной стены

Кирпичная кладка существенно облегчает попадание в шов, который представляет собой схваченный раствор цемента, песка и воды. Горизонтальные канавки легко выдолбить при помощи молотка и стамески, вертикальные штробы удобнее прорезать электроинструментом: угловой шлифовальной машиной, перфоратором или штроборезом. Процесс займет немного больше времени, если кирпичная кладка оштукатурена.

Выполняя предварительную разметку для устройства скрытой электропроводки на кирпичной стене, важно придерживаться правил: горизонтальные штробы выбивают на стыке кирпичных рядов, вертикальные — между рядами.

Бетон является достаточно прочным строительным материалом, при работе с которым лучше воспользоваться электроинструментом. Самым оптимальным вариантом является перфоратор. При рассмотрении недостатков этого способа мы указывали на неровность швов. Этот недостаток можно считать относительным, поскольку все незначительные дефекты будут замаскированы штукатуркой.

Шум перфоратора может достигать 100 дБ. Это приносит существенные беспокойства соседям, поэтому выполнять строительные работы в многоквартирном доме разрешено только в будние дни и в дневное время, с перерывами на 1-2 часа.

Перфоратор относится к наиболее мощным ударным инструментам, поэтому с его помощью можно справиться с любой стеной. От перфоратора нет такой запыленности, как при работе «болгаркой».

Перфоратор и дрель отлично справляются со своей основной задачей — формированием круглых отверстий. Правда, работа с любым электроинструментом требует хотя бы минимальных навыков.

Если единственным имеющимся в наличии инструментом при работе с бетонной стеной является «болгарка», следует помнить важное правило безопасности. Инструмент нельзя прижимать слишком сильно — диск может сорваться. Это же касается и аналогов угловой шлифивальной машины: циркулярной пилы и пр.

Штробление стены из дерева и газобетонных блоков

Стены из газо- или пеноблоков поддаются «болгарке», перфоратору, дрели и циркулярной пиле. Но опыт показывает, что проще обойтись специальным ручным штроборезом, специально предназначенным для работы по пено- и газобетону. Его можно приобрести в строительном магазине или сделать самостоятельно.

Ручной штроборез представляет собой отрезок металлической трубы с упорной рукоятью и приваренной острой дугой. Дуга штробореза легко прорезает борозду желаемой глубины за 3-4 прохождения.

Коробки обычно размещают в месте прохождения основной электромагистрали, под потолком. Розетки устанавливают в круглых штробах на расстоянии 30 см от уровня пола.

Для выпиливания отверстий под распределительную коробку и подрозетники нужны коронки для перфоратора размерами 8 и 6,5 см. Такими же насадками можно воспользоваться для углубления отверстия под выключатели. Это удобнее и быстрее, чем выдалбливать штробы вручную при при помощи дрели или зубила.

Как замаскировать проводку в штробах

Каналы под скрытую проводку обычно штробят на черновой стадии ремонта, до нанесения штукатурки. После разводки электрокоммуникаций поверхность стены выравнивается для нанесения финишного покрытия. Но если возникает необходимость замены проводки уже после оштукатуривания, необходимо действовать особенно аккуратно.

Если использовается угловая шлифовальная машина или штроборез, каналы получаются идеально ровные, но приходится дополнительно выбивать материал между верхней и нижней границами трассы. Перфоратор или зубило с молотком позволяют выбить более широкую трассу с первого раза, но контуры получаются неровными.

Каналы обрабатываются гипсовой штукатуркой. Раствор наносится после того, как борозды очищены от запылений и прогрунтованы, а проводка уложена согласно схеме.

Чтобы не допустить усадки, рекомендуется смочить водой участки стены, прилегающие к штробам. Раствор штукатурной смеси (довольно густой консистенции) наносится при помощи шпателя.

Иногда, чтобы предотвратить риск разрушения и проседания штукатурного слоя, используют специальную сетку для армирования. Далее штукатурную смесь наносят перпендикулярно линии канавки. Вертикальные штробы заделывают по направлению снизу вверх. Излишки раствора убирают шпателем или гладилкой.

Итого и полезные видеоролики по теме

Лучше один раз увидеть — предлагаем вам понаблюдать за работой мастеров, которые используют для штробления самые разные инструменты. Мы также ознакомим вас с практическими советами по решению различных ситуаций, которые могут возникнуть при монтаже проводки.

Мастер-класс по штроблению бетонных стен:

Перфоратор занимает лидирующие позиции не только по уровню шума (до 100 дБ), но и по эффективности штробления. Следующее видео подробно расскажет вам о правилах работы с перфоратором:

При помощи «болгарки» (угловой шлифовальной машины) можно без проблем прорезать ровные контуры каналов под проводку. Защитный кожух с пылеотводящим отверстием поможет избежать пыльного облака:

Выводы

Итак, рассмотрев плюсы и минусы всех инструментов для самостоятельного штробления, выделяем два наиболее оптимальных:

1. Штроборез (покупной или самодельный).
2. «Болгарка» и перфоратор.

Остановимся более подробно на втором варианте: «болгаркой» можно прорезать идеально ровные границы штробы, а перфоратором быстро и эффективно выбить сердцевину. Комбинация этих двух инструментов — оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стенах. Такой метод штробления часто используется начинающими мастерами. При отсутствии штробореза это идеальный вариант.

Как изготовить ручной штроборез для работы с газо- и пенобетоном:

Если вы внимательно ознакомились со статьей и решили не рисковать с электричеством, вызовите электрика с профессиональным оборудованием для штробления стен и опытом монтажа электроразводки.

Если у вас есть практический опыт штробления и вы можете посоветовать какие-то новые методы, пожалуйста, поделитесь с нашими читателями: оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы в блоке для обратной связи (см.ниже).

• ← Виды интернет кабелей
• Самостоятельный монтаж электропроводки →

Источник: www.bazaznaniyst.ru