Штукатурка фбс блоков с сеткой или без

День добрый!
Я собрал фундамент из ФБС блоков, 4 ряда ФБС по 60 см в высоту, каждый 40 см шириной. Т.е. общая высота фундамента и цокольного этажа — 240 см. В третьем ряду у меня предусмотрено несколько окон.
Получилось так, что в двух местах у меня пришелся стык ФБС блоков на окно.
При монтаже блоки клали на стальные уголки 50 мм.
Меня беспокоит, не пойдут ли потом трещины, поэтому я планирую сделать так:
1. купить новые уголки по 125мм, прокрасить их;
2. краном выдернуть блоки над окнами, счистить раствор;
3. положить новый раствор, положить туда уголки по 125 мм, на уголки тоже примерно 1 см раствора;
4. потом сверху плюхнуть блоки;
Вопросы:
1. Выдержит ли такая конструкция? (планируется двухэтажный дом из шлакобетона, ширина стены 40 см);.
2. Нормальные ли у меня размеры проемов? В плане, не слишком ли широкие (я вроде как слышал краем уха, что максимальный размер в ФБС блоках проема 90 см);
3. Нормальный ли у меня вариант монтажа? На что обратить внимание?
4. Планирую сверху сделать армопояс. Одни знакомый конструктор мне сказал, что есть два варианта:

• эконом — это просто прокладываю 2 ряда арматуры, кладу прямо на ФБС блоки, заливаю сверху 5 см бетона;
• нормальный — это 2 ряда арматуры не кладу, а ставлю на прутки, заливаю 10 см бетона.

Конечно, хотелось бы сделать как проще. Насколько это критично? Сверху на армапояс буду класть стандартные плиты перекрытий с завода.
5. Какие материалы лучше всего подойдут для вертикальной гидроизоляции стен цоколя?
6. Какой материал лучше подойдет для теплоизоляции? Экструдированный пенополистирол — норм?
7. Нормальный ли такой «пирог» для цоколя: гидроизоляция, потом теплоизоляция? Я нашел в интернете, что можно просто положить слой теплоизоляции и все, потом обратная засыпка, от грунта теплоизоляцию не нужно защищать?

Ниже приведу фотки. Первая фотка — схема с ширинами проемов. Вот легенда к схеме:

А снизу ширина 62, сверху 62;
Б снизу 62, сверху 60,5;
В снизу 81 сверху 80;
Г снизу 110, уменьшить кирпичом до 80;
Д снизу 80, сверху 80 (погрешность около 0,5);

Е снизу 82, сверху 80;

Файлы

Комментарии

• грунты;
• уровень грунтовых вод;
• какое заглубление блоков именно в землю?
• выполнялась ли подсыпка или какая-то другая подушка под блоки?
• что будет «за» блоками? Подвальный этаж? Отапливаемый или нет?

Не получается через пинпей оплатить задачу своего вопроса, второй день уже бьюсь!

1. Грунт песок.
2. УГВ точно не знаю, но низкий. Весь год котлован не заливало совершенно (хотя там внутри даже яму мои работяги выкопали). Плюс участок находится на возвышении по сравнению с соседями, а даже у них УГВ низкий.
3. На участке у меня перекос, по всему дому перекос получается около 60 см.
Получается так: в самом высоком месте уровень земли доходит до середины 3-го ряда блоков, в самом низком месте — до середины 2-го ряда блоков.

Штукатурка без маяков с Армирующей сеткой. Быстро и дёшево!

Сами блоки стоят на монолитной железобетонной ленте толщиной 30 см, шириной 1 метр. Лента лежит на бетонной подготовке 10 см.
Т.е. в самом высоком месте сейчас заглубление от уровня земли получается от 190 см (150 см ФБС + 30 лента + 10 подготовка) в самом высоком месте до 130 см (90 см ФБС блоки, 30 лент + 10 подготовка).
4. Подготовку делали так: выкопали котлован, потом вручную дорабатывали. Там грунт — весьма чистый песок (на глаз, по крайней мере, в детстве когда кучи песка привозили на дачу — он был именно такой) — его утрамбовали, потом залили 10 см слоя бетона. Потом сделали армирование (6 линий арматуры в 2 ряда, т.е. в разрезе ленты идет 12 линий арматуры). И на это уже клали ФСБ блоки.
Подготовку заливали бетоном вроде М300, а саму ленту — М350 на гранитном щебне (насколько я помню, это могу уточнить).
5. За блоками будет цокольный этаж. Там будут размещены инженерные всякие сети (система водоснабжения, там же хочу поставить газовый котел). Высота потолка там будет минимум 2,5 м., может, даже, выше (это я определю весной следующего года — посмотрю, как будут вести себя воды, если залива не будет — то не буду повышать уровень пола внутри).
Насчет отопления — отапливать его очень не хочется. Утеплять я его утеплю, а вот систему отопления там делать не охота (по крайней мере, сейчас, теоретически, м.б. в будущем сделал бы, не исключаю).

Ответил Вам в личку.

Почти все есть для ответа :-). Диаметр арматуры в подушке напишите, пожалуйста. И стройка Ваша в Подмосковье, так?

Арматура использовалась 12 (вертикальные прутки, на которые опирался каркас были из 10-й насколько я помню).

На вопросы 1, 2, 3 и 4 будет отвечать специалист Svarog. Подключится скорее всего завтра. 5. Гидроизоляцию стен цоколя лучше всего выполнить рулонной гидроизоляцией. Можно брать не дорогую — без УФ стабилизации и посыпки. При гидроизоляции подземных сооружений эти свойства просто не будут задействованы, следовательно, нет смысла за них переплачивать.

6 и 7 вопрос — ответ будет, скорее всего, тоже завтра.

Здравствуйте. Уголка 125х8 с двух сторон вам хватит для всех стен, если вы оставите подпорки, как у вас сейчас на фотографиях. Вообще, тех уголков, что у вас лежат и так достаточно, вернее, от них толку особо и нет, понесет сам бетон блока :). Можно заменить уголок на 125х8 для В,Г и Д. Там, если качество бетона у блоков плохое, то трещины могут появится.

Не плохо бы уточнить бетон какого класса был использован для блока (может сертификаты есть), хорошо если больше или равно В5. В 3-м вопросе вы спрашиваете про «нормальность» монтажа. В глаза бросается тонковатый слой раствора между блоками (хотя по фото трудно оценить) и желтоватый цвет. То ли песок у вас такой был, то ли глину туда замешали.

Ну и главное, что сделано неправильно — это раскладка блоков. Блоки надо класть так, чтобы их швы не приходили на проемы, а для этого на листочке делается развертка стен, на которой разложены все блоки :). По армопоясу ваш знакомый не совсем точен. По армопоясу есть требование СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»: 3.15.

При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой раствора марки 100 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве — три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром 6 мм.

Арматуру лучше укладывать не прямо на блоки, а на подкладки, чтобы был зазор по низу около 15-20 мм (подкладки можно сделать жестким раствором, просто положив его с шагом, как делают маяки для штукатурки). Отсюда толщину раствора марки 100, лучше сделать, действительно 50 мм или чуть больше (так как вам надо будет раствор выполнить по уровню для плит, а в меньшей его толщине должно быть 40-50 мм). Тот армопояс, о котором ваш знакомый сказал далее (в 2 слоя арматуры), делается в уровне межэтажных плит, из-за толщины плиты (надо заполнить пространство) и по легким блокам — шлакобетонным, газобетонным и т.п. Так что вам он не нужен здесь.

1. Для теплоизоляции цоколя лучше всего применить действительно ЭППС. По расчету Вам нужен ЭППС толщиной 10 см.
2. Пирог по цоколю, который Вы описали, — хороший. А именно — гидроизоляция по ФБС, а потом утеплитель ЭППС. И ЭППС можно действительно просто засыпать грунтом обратной засыпки, но только если этот грунт у Вас чистый, без примеси строительного мусора (камни, куски арматуры, стекла и т.п.). Тогда ЭППС не повредится. Если грунт обратной засыпки частично со строительным мусором, то поверхность ЭППС нужно защитить каким-то скользящим слоем. Например, рулонным геотекстилем (иглопробивным или термоусаженным, термофиксированным) плотностью выше 180 кг/м 3 .

Объясню, почему в отношении армопояса Сварог ссылается на нормы для сейсмических районов. Армопояс в нормах встречается только для сейсмики. Поэтому Сварог привел именно эти выдержки. Применение армопояса в районах без сейсмики по нормам особо и не нужно, но вот остановить развитие трещин армопояс может (при небольших деформациях).

Поскольку рекомендации по количеству арматуры и диаметру есть только для сейсмических районов, то лучше пользоваться ими, чем брать «из воздуха». По крайней мере, нормы когда-то научно доказывались :).

Спасибо за ответы! В это воскресение я снял ФБСки над проемами). Сейчас думаю, как лучше сделать. Склоняюсь к мысли просто тупо поставить на их место железобетонные перемычки, а те промежутки, что останутся незакрытыми (ну не получится подобрать точно по размеру) закрыть опалубкой, а потом когда сверху будем заливать армапояс — просто залить бетоном привозным.

Так сейчас думаю, что это — самый простой путь. А лишние ФБС потом просто пустить на стены дома.

Да, делайте как думали, с усиленными уголками :). Можно так, как сейчас написали. Только помните, что перемычки есть усиленные (для несущих стен под плиты перекрытия), а есть простые (для перегородок). Вам нужны усиленные.

Источник: www.builderclub.com

Монтаж фундаментных блоков ФБС

ФБС — фундаментные блоки стен. Так же их называют блоки стен подвалов. Блоки ФБС предназначены для конструкций сооружений разного назначения, работающих при систематических воздействиях температуры не выше +50°С и не ниже -70°С.

Использование бетонных блоков ФБС при строительстве фундамента позволяет возводить здания в любых климатических зонах и на любых типах грунта. В отличие от монолитного фундамента, монтировать блоки ФБС можно в любую погоду а приступать к кладке стен можно сразу после окончания работ по его сооружению.

После разметки и копки котлована с недобором, производиться ручное выравнивание основания грунта до проектной отметки. На песчаных грунтах монтаж производится прямо на выровненном основании, на других грунтах, блоки укладывают на тщательно утрамбованную песчаную подушку, толщиной 5-10 см.

Под подошвой фундаментов нельзя оставлять насыпной или разрыхлённый грунт.

Ширину и длину песчаного основания делают на 20 — 30 см больше размеров фундаментов, чтобы предотвратить свисание блоков с песчаной подушки.

Разбивку плана начинают с перенесения осей на основание, подготовленное для устройства фундаментов. Для этого по обноске натягивают осевые и с помощью отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей. От этих точек отмеряют проектные размеры фундамента и закрепляют их металлическими штырями так, чтобы натянутый между ними шнур-причалка находился на 2-3 мм дальше боковой грани ленточного фундамента.

Монтаж фундамента начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков на их грани натягивают причалку и по ней располагают все промежуточные блоки. По мере монтажа причалку переносят вверх на очередной ряд блоков.

Окончательное положение блоков в плане контролируют по осевым рискам на верхней грани фундамента теодолитом или отвесом. Отвес опускают с осевых проволок, натянутых по обноске. Небольшие отклонения устраняют, передвигая блок ломом.

Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости, обращённой в сторону помещения, блоки внутренних стен по одной их плоскостей.

Верх маячных блоков проверяют нивелиром, а остальных — по причалке или визированием по ранее установленным блокам.

Если блок уложен с отклонениями, превышающими допускаемые нормы, его поднимают краном, отводят в сторону, заново выравнивают основание и лишь после этого блок вновь укладывают на основание.

Монтаж бетонных блоков ведётся вразбежку, подобно кирпичной кладке, на цементный раствор, в четыре-пять рядов в высоту. Со всеми необходимыми и возможными перевязками внутренних и внешних стен.

Фундаментные стеновые блоки кладут на раствор с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах.

Укладка фундаментных блоков осуществляется на раствор толщиной 2 см. Лучшее качество шва получается, когда раствор разравнивают рейкой по рамке, которая обеспечивает горизонтальность постели и фиксирует его толщину. Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

Вертикальные стыки между блоками по мере их монтажа заполняют раствором с уплотнением методом штыкования. Если длина фундаментных блоков не является кратной длине сторон здания, то промежутки заполняют доборными блоками или монолитными вставками — пломба . Между блоками должно быть оставлено расстояние для прокладки труб водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электроснабжения и др.

Стены сборных ленточных фундаментов могут быть тоньше стен самого здания, так как они изготовлены из более прочного материала, чем надземная часть.

При этом допустимый свес стены здания не должен превышать 130 мм.

Для увеличения несущей способности фундамента, бетонные блоки ФБС монтируют на предварительно уложенные фундаментные подушки ФЛ . Основное предназначение ФЛ — расширение подошвы фундамента (увеличение площади опоры).

Перед строповкой блоков надо убедиться, что кран находится на безопасном расстоянии от края котлована, что его опоры (гусеницы, колеса, аутригеры) расположены за пределами призмы обрушения.

Установка фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается.

Допуски при монтаже крупноблочных ленточных фундаментов в соответствии с требованиями СНиП III-16-73

1. Смещение осей фундаментных блоков и блоков стен фундаментов относительно разбивочных осей ± 10 мм.
2. Отклонение отметок верхних опорных поверхностей элементов фундаментов — 10 мм.
3. Смещение осей или граней стеновых блоков в нижнем сечении относительно разбивочных осей или геометрических осей нижеустановленных конструкций ± 5мм.

Маркировка, вес и размеры блоков ФБС

Опубликовано: 19 декабря 2009 Просмотров: 35918

Популярные материалы

• Растворы для кирпичной кладки
• Таблицы расхода кирпича и раствора
• Основные причины деформаций стен
• Допуски при кирпичной кладке стен
• Основные инструменты каменщика
• Каменщик — описание профессии
• Правила разрезки каменной кладки
• Монтаж фундаментных блоков ФБС
• Система перевязки кирпичной кладки
• Схема кладки углов кирпичных стен

Источник: kamenschik.info