Метод показанный в статье позволяет сделать ровную стяжку пола, без швов и трещин после высыхания, и сэкономить в дальнейшем на расходе выравнивающих смесей и плиточного клея.
К тому же он не требует установки маяков.
Арифметика экономии такая:. Пакет выравнивающей смеси, или плиточного клея, стоит ≈ 250 руб. При толщине нанесения в 2 — 3 мм (к чему мы и будем стремиться), площадь покрытия составит 7 — 8 м 2 .
А при толщине нанесения в 1 см — площадь покрытия составит 1.5 м2, или в 5 раз дороже.
Значит надо сделать прочную стяжку, с допуском неровности до 3 мм.
Данным методом стяжка делается с одним из следующих наполнителей, в зависимости от Ваших условий:
2. Обогащённый песок.
Карьерный песок не рекомендую — даст трещины, когда высохнет, а трещины создадут изгиб плоскости.
Инструмент, необходимый для изготовления стяжки
1. Лазерный нивелир
Вещь эта настолько полезная в отделке, да и в стройке, что у меня боюсь не хватит слов (не писатель ведь), чтоб расхвалить этот прибор.
Стяжка от А до Я. Ровный пол. Тонкости работы. Все этапы.
Я пользуюсь нивелиром Skil (третий прибор за 15 лет),
У него: а) демократичная цена — 3 000 руб., б) штатив 90 см, в) три позиции: горизонталь, вертикаль, и крест, г) расстояние видимости луча, при освещении помещения лампочкой Ильича, до 10-12 м, д) толщина луча, с увеличением расстояния не изменяется, и составляет 1.5 — 2 мм.
2. Кельма (кованка)
3. Полутёр длиной 80 см. Лучше пенополистироловый — легче работать, хотя дубовый тоже подойдёт .
Метод изготовления
Метод изготовления базируется на свойстве горизонтального луча нивелира создавать невидимую, ровную плоскость в пространстве.
И хоть эта плоскость и невидима, но стоит какому-либо препятствию её пересечь, как на нём появляется красная черта.
Смотрится это так: (На первой фотографии, я делаю стяжку из керамзитобетона. На остальных стяжка из обогащённого песка).
Задача — уложить раствор так, чтоб он лежал под лучом, не пересекая его вверх, и не уходя вниз. Луч должен проходить над всей стяжкой и отражаться на противоположной стене .
Подготовка к работе с раствором
Перед тем как начать работу с раствором, необходимо сделать прокладки вдоль стен, для образования технологического зазора.
Для этого используют обрезки пенофола, демпферную ленту, и им подобные материалы толщиной 0.5-1 см
Пыль, вечный враг отделочника, и мусор с основания удаляются, в противном случае стяжка забухтит и треснет. Перед выкладкой раствора основание смачиваем водой, или лучше разбавленной грунтовкой.
Можно разбавленный ПВА.
Раствор для стяжки
Раствор делается густой. Если сделать его в бетономешалке, то густота доводится такая, какую мешалка промесит, в максимально возможном, наклонным к горизонтали положении.
Затирка цементной стяжки, полезные советы
Если сделать на полу, методом вулканчика, то раствор не должен стекать с лопаты.
Но нужно учесть и то, что слишком «сухой» раствор трудно прибить кельмой, а потом выровнять полутёром.
Делайте такой, чтоб не стекал с лопаты, даже если зачерпнуть с бугром, и будет нормально.
Цемент — 1 часть, наполнитель — 6 частей.
Стяжка — это ни фундамент, ни колонна, и не перекрытие. К тому же, в нашем случае, она прибивается при укладке, что увеличивает крепость, поэтому 1 х 6.
Пропорции в лопатах и вёдрах можно посмотреть здесь.
Можно, конечно, сделать крепче — на ваше усмотрение.
Изготовление стяжки
Начинаем укладку раствора. Выкладываем кучку 4 — 6 лопат (когда освоитесь можно больше).
И кельмой прибиваем её сверху, до уровня луча. при этом раствор становиться плотнее, а на поверхности образуется тонкая кашеобразная масса, которая затем выравнивается полутёром.
Прибиваем и подравниваем раствор кельмой до тех пор, пока плоскость раствора не окажется чуть ниже луча. Сначала так:
И в конце концов так:
На картинке видно, что мелкие выступы, оставшиеся на плоскости раствора, подсвечиваются лучом.
После этого ставим на стяжку полутёр.
И тут луч появляется на его торце, и показывает, ровно он стоит или нет. Затем вибрируя полутёром вперёд-назад по длине, протягиваем его по только что уложенному раствору, заглаживая неровности и не забывая следить за положением луча на торце.
Внимательно контролируя луч на торце полутёра, Вы добьётесь ровной поверхности, с уходом максимум в 2 мм.
В результате протягивания, местами дальний конец полутёра оставляет бортик (если раствор недостаточно прибит кельмой, и при протягивании излишки обтекают полутёр).
Если бортик получается 3 мм и более, лучше сделать ещё пару проходов, и сровнять, если меньше 3-х мм, то оставьте.
Когда стяжка, или часть стяжки (если не успели за день) готова, ждём, пока по ней можно будет пройти не оставляя следов (обычно на следующее утро), берём широкий шпатель, и подрезаем, и счищаем бортики, оставленные полутёром.
Ну и остальные выступы, пропущенные в процессе работы. Особое внимание уделяем углам и примыканиям к стенам.
Когда лишние выступы удалены, стяжка накрывается плёнкой, или кусками плёнки, и оставляем так до тех пор пока не начнутся работы по финишному покрытию пола.
Паркет ламинат и линолеум укладываются на просохшую стяжку.
Проверяется высыхание следующим образом. На пол кладётся резиновый коврик, или кусок рубероида, и если на следующий день под ним появится тёмное пятно влаги, то стяжка ещё не готова.
Для плитки такие тонкости не к чему. Если визуально стяжка просохла, то можно плитку укладывать — дойдёт под ней.
Готовая стяжка под плитку, с работающим тёплым полом.
Проверка ровности на просвет
Теперь посмотрим, в каком месте комнаты установить нивелир.
Если Вы не левша, то установить нивелир лучше справа у двери в комнату, и тянуть стяжку секторами.
Правда, последний сектор делать трудновато, так как луч оказывается у Вас сзади, поэтому работать приходится не присаживаясь, чтоб не загородить его спиной. А вот ноги для него не препятствие.
Зато протягивая стяжку таким образом, начинаешь и заканчиваешь работу в дверном проёме.
Если с ходу, не набив руку, у Вас не получиться за один день сделать комнату. Не расстраивайтесь. У меня так не раз случалось в начале, когда площадь пола комнаты превышала 40 м 2 .
В таком случае недоконченный край стяжки делается скошенным наружу, а на следующий день, перед продолжением укладки, обильно смачивается водой или лучше грунтовкой.
И ещё один нюанс — после высыхания, из-за неравномерной окраски раствора, визуально стяжка смотрится не ровной. Это обманчивое впечатление исчезает, стоит поставить на неё длинный уровень.
Тогда, если всё сделано так как я описал, на просвет видно, что локальные перепады уровня пола не превышают 2, максимум 3 мм.
Попробуйте найти наливной пол на большой площади, с меньшими перепадами, хотя из-за равномерной окраски, смотрится он идеально. Но это, опять же, обманчивое впечатление, исчезает после установки длинного уровня.
Желаю трудовых успехов в изготовлении ровной стяжки для пола
♦ Рыба ищет где глубже, а мы ищем где рыба.
♦ Поп пригнал RANGE ROVER SPORT в сервис
-Поменяйте масло и свечи дети мои.
-Батюшка, а свечи-то какие ставить, за здравие, аль за упокой?
А ну-ка, что там ещё интересненького
Если статья оказалась вам полезной и Вы захотите выразить за неё благодарность, то можете отправить SMS на короткий номер 5542 со словом «Дети» в фонд помощи больным детям «Круг добра». Пожертвование за одно SMS составит 75 руб. Когда придёт время отчитываться за все грехи наши тяжкие и мне и вам это послужит смягчающим обстоятельством.
9 комментариев
Андрей :
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, зачем это нужно и как это выглядит: «Перед тем как начать работать с раствором, необходимо проложить прокладки вдоль стен, для образования технологического зазора. Это относится, как к стяжке на тёплых полах, так и к обычной.» Т.е. Если я правильно понял, то между стежкой пола и стенами везде будет щель? А если у меня еще стены не выровнены?
И если возможно, подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать (и почему) с выравнивания стен или со стяжки пола?
Спасибо!
master :
Зазор между стенами и стяжкой необходим для того, чтоб стяжка не трескалась. Когда чистовой пол настелите, всё равно же плинтус будет, так что 3-5 мм по любому закроются. А вот трещины в стяжке, могут здорово подгадить. Ну и конечно накрывайте стяжку плёнкой, пока сохнет. Насчёт того, что делать первым, такого уж особого значения не имеет.
Нет такого в технологии, что вот стяжку нужно делать после штукатурки. А вот что касается удобства в выполнении работ — тут разница есть. Самой первой лучше делать штукатурку. Грязная работа, раствор падает, даже если что подстилать, всё равно попадает туда куда не нужно. Если будет падать на готовую стяжку, замучаешься чистить, между ножками козлов.
А если дашь засохнуть — вообще труба. Гипсовыми смесями, лучше выравнивать после стяжки. Гипс накладывается аккуратно (дорогая штука), не падает, а по ровному работать удобнее. Да и ведь гипсом уже в ноль выводится, по ровной стяжке это удобнее делать. И маячки ставить, если нужно, и шпаклевать.
Чтоб зазор между стяжкой и стеной не забивался мусором, лучше его делать при помощи демпферной ленты, или пенофола, или ещё чего прокладочного. То что останется сверху стяжки потом отрежется, а зазор останется заполненным и уже мусор в него не пойдёт.
Сергей :
У Вас под трубами нет отражателя. Разве можно тёплый пол делать без отражателя?
master :
Вот в этой статье Про необходимость отражателья и вообще о тёплых полах.
Алексей :
Вопрос такой,здания 2 этажа 2 этаж урезаеться на 3 метра’там залили стяжку’застелили пеноплексом ‘и клеенкой’стяжка из тырсы марка 1 к 3, димформационую ленту не кидали ‘+гидроизаляцию надо было закатать сначало этот момент пропустили,из за спешки,теперь как быть сверху чем можно зделать гидроизаляцию ,стяжка под плитку…кто нить подскажит как быть?или ее вообще збивать и занова заливать..
master :
Да ты чё, не надо заново, как просохнет, если трещинки появятся, их надо будет расшить и залить. Можно наливной пол прям в трещину, можно жидким клеем плиточным, но наливным лучше, заполняет плотнее и затекает лучше. Его не много уходит. Потом, если уж гидроизоляция нужна, можно Водостопом (сухая смесь) по верху, можно двухкомпонентной (Mapei очень хорошая), и на неё уж плитку. Три хамама делал в многоэтажках — нигде ни капли не просочилось.
Алексей :
Я понял,Спасибо.
Алексей :
А вот еще перепад температуры тоже влеяет стяжка на болконе залита, вода пападет мороз и все писец стяжки ..мы ее конечно закатали руберойдам ну а потом то что вы говарили использывает гидроизоляцию она будет работать? Есть еще такая гидроизоляция наносишь как грунтовка типо она кристолизуеться и не пропускает влагу,ну минус если микро трещина появиться то она уже не работает…
master :
То что как грунтовка — это Пинетрон. Он на стяжку не пойдёт. Он кристализуется в сторону поступления воды. Т.е. у тебя наверх кристаллы пойдут. Про те что говорил — снаружи не пробовал. А ты посмотри в магазине Водостоп, может он есть для наружного применения.
У меня тоже балкон, и тоже водичка попадает. Правда малюсенький уклончик есть наружу. Ничего с ней не случилось за три года. Всё руки не дойдут плитку положить. Есть правда нюансик. Стяжку по плите делал, а плиту заливал с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL, т е у меня плита водонепроницаемая.
Если в стяжке цемента не меньше чем 1 х 4, и делали на чистую или грунтованную поверхность то ничего с ней не случится.
Источник: sekretymastera.ru
Стяжка дома от трещин
Как правило, трещины появляются в старых зданиях, в результате различных внешних воздействий, хотя трещины могут появиться и в новом здании, если нарушена технология строительства или не учтены некоторые факторы. Появление трещин необходимо остановить, так как возможно постепенное разрушение здания. Решение этой проблемы непростое, но решить ее возможно несколькими способами самостоятельно. Один из способов предполагает стяжку дома с помощью различных материалов.
Использование арматуры
Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.
Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.
Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.
Что для этого потребуется
Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:
- Арматура.
- Шпильки с резьбой.
- Гайки и шайбы.
Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания.
После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.
Качество арматуры и ее виды
Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.
Соединение арматуры и бетона осуществляется:
- Способом трения.
- Методом сдвига.
- Методом сцепления элементов арматуры в процессе бетонирования.
- Электрохимическим способом.
- Способом обжатия бетоном после укладки.
Какая бывает арматура
Существует несколько видов арматуры, в зависимости от условий применения.
Различают арматуру:
- Напрягаемую.
- Ненапрягаемую.
А также:
- Рабочую.
- Монтажную.
- Анкерную.
- Конструктивную.
В том числе:
- Поперечную.
- Продольную.
Как видно, видов арматуры много и очень важно знать, какой воспользоваться в данном случае.
Характер разрушения дома
Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.
К характерным видам разрушений относятся:
- Развал.
- Завал.
- Отделение частей постройки.
Развал сооружения
Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.
Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.
Трещины в кладке. Допуски; причины; как сделать, чтобы трещин не было.
Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.
Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.
Легкий развал дома
Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.
Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.
Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.
Средняя степень развала
Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.
Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.
В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.
Сильный развал
Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.
Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.
Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.
Завал дома: что это такое
Завал дома, это когда стены постройки завалены внутрь здания. Различают частичный и полный завал. В таком случае все работы проводятся внутри дома с использованием арматуры, которая сваривается между собой с помощью электросварки.
Полный завал характеризуется завалом трех стен, независимо от степени их разрушения. В качестве причины появления такой проблемы следует рассматривать нарушение технологий строительства, а также недостаточное армирование пояса. Чтобы устранить данную проблему, придется использовать мощную конструкцию из металла, установленную с помощью элементов сквозного крепления.
Частичный завал характеризуется разрушениями, касающимися двух стен. Ремонт предполагает монтаж частичной обоймы по принципу установки сплошной обрешетки.
Отделение пристройки
Как правило, происходит комбинированное отделение пристройки дома, при этом главный признак заключается в появлении трещины на стыке соединения пристройки и основной постройки по внутреннему углу.
Основная причина заключается в том, что отсутствует жесткая привязка пристройки к дому или наличие ненадежного фундамента, а также излишний вес пристройки, что приводит к перегрузкам. Следует отметить тот факт, что не всегда требуется жесткая привязка пристройки к основной постройке.
В заключение
Случаи, когда дом разрушается и наблюдается сильный развал, достаточно редкие, поскольку связаны с тем, что за домом на протяжении многих лет никто не ухаживал. В таком случае, лучше старую постройку снести и на ее месте построить новую.
Источник: stroyday.com
Как сделать стяжку пола
Стяжка является основанием, на которое укладывается чистовой пол. Ее устройство требует профессионализма и внимательности – от качества стяжки пола зависит насколько качественно и долговечно на ней прослужит финишное напольное покрытие.
Стяжка – будущий пол по которому вы будете ходить состоит из двух слоёв – чернового – (это сама стяжка пола) и финишного – (это то напольное покрытие которое вы уложите на неё). Толщина чернового слоя является величиной непостоянной, за счёт неё чистовой пол во всех комнатах выводится на один уровень.
Единственное условие – во избежание отслоения и растрескивания черновой слой не должен быть меньше 30 мм если говорить о бетонной стяжке из песка и цемента, но есть смеси которые позволяют выровнять основание при толщине меньше 30 мм это самовыравнивающиеся полы они могут быть толстослойными и тонкослойными с минимальным слоем 5 мм.
Максимальная толщина бетонной стяжки практически не ограничена. В том случае, если она превышает 50 мм, в стяжку для прочности укладывается армирующая металлическая сетка.
Чтобы вывести чистовой пол во всех комнатах на один уровень, необходимо учесть много параметров: толщину чистового пола (она зависит от используемого материала), наличие или отсутствие утеплителя или шумоизоляционных материалов – если планируется сделать стяжку с шумоизоляцией (в лоджиях), а так же наличие коммуникаций по основанию – это могут быть провода электрики, или разводка тёплых водяных полов. Все эти факторы влияют на конечную толщину стяжки, уровень которой в разных комнатах может быть различным в зависимости от толщин напольных покрытий.
Немного рекомендаций:
Перед тем, как начать укладывать черновой слой, нужно определиться с его толщиной в разных комнатах. Желательно начинать укладывать стяжку с того помещения, где его толщина будет минимальной. Уровень стяжки в остальных комнатах устанавливается в зависимости от ее уровня в первом помещении. Повторим: эти уровни не должны быть обязательно одинаковыми.
В лоджиях на бетонное основание укладывается пароизоляция и минераловатный утеплитель, стандартная толщина которого составляет 30 — 50 мм. Если существует необходимость в тёплых полах, то на лоджиях они устраиваются поверх стяжки – это могут быть электрические, или инфракрасные полы.
Перед укладкой стяжки по периметру комнаты на стенах нужно отметить нулевой уровень, который послужит ориентиром при ее укладке. Делать это рекомендуется с использованием лазерного или водяного («Ватерпас») уровней. Обычный пузырьковый даёт слишком большую погрешность. После того, как горизонтальные линии нулевого уровня проведены на всех стенах, устанавливаются маяки, помогающие получить ровную горизонтальную поверхность стяжки по всему полу.
Основание очищается от мусора, пыли и грунтуется специальным составом для обеспечения лучшего сцепления стяжки с основанием. После этого можно приступать к приготовлению раствора для стяжки. Готовить и укладывать его следует в строгом соответствии с инструкцией, которая прилагается к используемому материалу.
Верхний уровень контролируется с помощью маяков. Фактическое время сушки раствора может отличаться от заявленного в инструкции – в том случае, если температура и влажность в комнате отличаются от указанных в документе. Для качественного затвердевания стяжки необходимо поддерживать ее поверхность во влажном состоянии в течение первых 10 дней. Преждевременное высыхание может привести к растрескиванию стяжки.
Иногда требуется финишное выравнивание:
Если получившиеся стяжка имеет погрешности более 3 мм на 2х метровую рейку в этом случае нужно нанести тонкослойные самовыравнивающиеся (самонивилирующие) смеси – наливные полы. Эти материалы позволяют получать горизонтальную, ровную поверхность с точностью до 1мм. на 1-ом метре длины. Толщина финишного слоя составляет 5 -10 мм.
После затвердевания стяжка проверяется на наличие дефектов. Контролируются неровности (они должна составлять не более 3 мм. на два метра длины рейки) и отклонение от горизонтали не более 5 мм на 10 метров. Кроме этого, нужно простучать стяжку на наличие пустот и отслоений. Если таковые обнаружатся, их необходимо вскрыть и залить свежим раствором. Через 25-28 суток можно приступать к укладке чистового пола.
Новые технологии:
Технологии не стоят на месте и на данный момент на рынке услуг по устройству и подготовке оснований для напольных покрытий есть технология, не требующая финишного выравнивания – это полусухая стяжка пола, на которую после затвердевания можно укладывать любые финишные слои без дополнительных вложений.
Источник: styazhka-pola.ru