Невзирая на то, что современные технологии шагнули далеко вперед, и для выравнивания поверхностей стен используются уже совсем другие процессы, штукатурка все же сохраняет свои позиции и, по-видимому, не собирается их уступать другим строительным материалам. Как бы ни старались заменить ее гипсокартоном, полностью отказаться от использования этого материала никак не получается. Если речь идет об отделке влажных помещений, штукатурка по маякам просто незаменима. Кроме того, большинство людей предпочитает именно оштукатуренные, прочные и надежные (в отличие от гипса) стены. Об этом и погорим сегодня на сайте stroisovety.org, где рассмотрим процесс штукатурки стен по маякам от начала и до конца.
Штукатурка по маякам своими руками
Интересная техника нанесения декоративной штукатурки! Разбивка на полосы с помощью малярной ленты!
Установка штукатурных маяков
Пожалуй, установку маяков под штукатурку можно назвать самым ответственным моментом – от того, как вы их установите, в полной мере зависит ровность стен. Промашек здесь допускать нельзя, так как один единственный неправильно установленный маяк приведет к перелому всей плоскости стены. Единственный известный на сегодняшний день способ ровно установить маяки – это прибегнуть к помощи одного из древнейших приспособлений в этой отрасли строительства под названием «паук». Что он собой представляет и как сплести необходимые сети для монтажа маяков, мы сейчас и рассмотрим.
«Паук», монтаж которого предусматривает установка маяков на стены, представляет собой четыре туго натянутые нити, две из которых располагаются вертикально по краям стены, а другие две скользят по ним в горизонтальной плоскости. Делается он сравнительно просто.
С левой и правой стороны стены под потолком и как можно ближе к углам вбиваются длинные дюбели, к которым привязываются два отвеса (нитка с грузиком). Точно такие же два дюбеля устанавливаются и внизу стены. Когда отвесы перестанут шататься, их необходимо туго привязать к нижним дюбелям и при этом сохранить их вертикальное положение. Чтобы не сбиться с уровня, лучше всего на торчащих внизу дюбелях маркером сделать отметки, фиксирующие положение отвесов. Здесь ошибиться нельзя – эти две нити являются основополагающими и в полной мере обуславливают ровность оштукатуренной стены.
Установка маяков под штукатурку фото
Теперь все просто – натягиваем между двумя вертикальными нитями две горизонтальные. Привязать их необходимо так, чтобы можно было передвигать вверх и вниз. Именно относительно этих нитей и выполняется установка маяков для штукатурки.
Теперь о самих маяках. Как правило, их установка может осуществляться с помощью двух типов креплений – это может быть обыкновенный алебастр или заводские кронштейны, позволяющие регулировать положение маяков относительно стены. Второй способ крепления удобнее, а первый дешевле. В принципе, если приноровиться, то и использование алебастра для крепления маяков не покажется слишком сложным.
Новый способ штукатурки стен из Норвегии
Строго вертикально (можно даже сделать соответствующую разметку уровнем) на стены точечно накидывается алебастр. Чем меньше между горками алебастра расстояние, тем ровнее можно поставить направляющие. Оптимально точки крепления маяков нужно расположить через каждые 20см.
Пока алебастр не застыл, в него вдавливается маяк и устанавливается так, чтобы натянутые горизонтально нити едва касались направляющей на протяжении всей длины. Таким способом устанавливаются и все остальные маяки.
Установка маяков на стены своими руками
Теперь погорим о расстоянии между направляющими. И для начала определимся с местоположением соседних с углом маяков. Чтобы было удобно работать, крайние направляющие монтируются на расстоянии 15-20см от угла. Все промежуточные устанавливаются в зависимости от используемого правила. Если вы прибегаете к помощи правила длинной 1,5м, то расстояние между направляющими должно быть 1,3м.
Если вы приобрели 2-х метровое правило – то 1,8м. В общем, на 0,2м меньше, чем длина используемой для выравнивания штукатурки рейки.
Вот так выполняется установка штукатурных маяков. Когда все они будут смонтированы, и алебастр застынет, можно приступать к непосредственной штукатурке стен своими руками.
Установка маяков для штукатурки
Как штукатурить стены своими руками
Если вы считаете, что штукатурка стен по маякам сводится только к набрасыванию раствора и его выравниванию с помощью правила, вы ошибаетесь – такое покрытие для стен долго не простоит и уже через пару лет начнет отставать. Процесс правильной штукатурки представляет собой ряд последовательных операций.
Первое, что необходимо сделать, так это качественно погрунтовать стены и дождаться пока они просохнут. Потом стены покрываются так называемым «молочком», приготовленным из песка и цемента. По сути, это тот же раствор, только редкий. Накидывается «молочко» ковшом для оштукатуривания.
Цель этого слоя заключается в том, чтобы будущий слой штукатурки пристал к стенам по всей поверхности без единого пропуска. Кроме того, обогащенный водой раствор намного качественнее пристает к любым поверхностям и въедается в каждую мельчайшую пору. Этот слой должен хорошо высохнуть, и к дальнейшим работам можно приступать только на следующий день.
С этого момента все штукатурные работы будут в полной мере соответствовать вашим представлениям о штукатурке стен по маякам. Приготовленный штукатурный раствор наносится на стену между маяками и разравнивается правилом, установленным на направляющие. По мере выравнивания штукатурки могут возникать небольшие пропуски – в такие места необходимо просто добавить немного раствора и пройтись правилом повторно. Таким способом штукатурится вся поверхность стен.
Как правильно штукатурить по маякам
Теперь о нюансах этого процесса. Всем известно, что практически все штукатурные растворы имеют свойство сплывать под своим весом – именно поэтому процесс штукатурки, как правило, начинают сверху вниз, и по мере сплывания раствора его подтягивают вверх.
Задаваясь вопросом, как правильно штукатурить по маякам, следует понимать важность затирания ее поверхности. Когда стена будет полностью покрыта слоем раствора, а излишки влаги из него уйдут, штукатурку необходимо затереть специальной деревянной или пенопластовой теркой. Делается это не только для того, чтобы придать поверхности идеальную ровность, но и уплотнить раствор, сделав его более надежным покрытием.
Штукатурка по маякам своими руками
В процессе оштукатуривания стен по мере высыхания раствора могут появляться трещины. Эта проблема возникает, когда слой штукатурки чрезмерно толстый (более 2см) и бороться с ней можно только одним способом. Толстая штукатурка наносится слоями – сначала основная масса раствора просто набрасывается на стены, а после ее высыхания наносится уже чистовой слой с последующим его выравниванием.
Ну и напоследок один небольшой совет. Хотя готовые сухие штукатурные смеси стоят немного дороже, чем песок и цемент в отдельности, лучше все-таки воспользоваться их помощью. С пропорциями составных частей штукатурного раствора можно и не угадать, а вот в готовых смесях все рассчитано до грамма.
Автор статьи Александр Куликов
Если понравилось, поделись с друзьями
Источник: stroisovety.org
Штукатурные работы (обычная штукатурка)
Ранее в статьях уже было сказано, что штукатурка — это отделочный слой, предназначенный для выравнивания поверхностей различных элементов зданий, стен, перегородок и др., или для придания им нужной формы и фактуры.
Теперь рассмотрим, где можно использовать штукатурку.
В соответствии с нормами, штукатурку можно разделить на
- Внутреннюю — оштукатуривание внутренних элементов здания, таких как стены, перегородки, потолки, внутренние откосы.
- Наружную — оштукатуривание фасадов зданий и внешних откосов.
Что необходимо знать
Традиционная штукатурка состоит из 3-х слоев:
- Обрызг- первый слой штукатурного раствора, наносимый на поверхность строения, и являющийся связывающим слоем между грунтовым слоем и самой поверхностью конструкции. На образующейся шероховатой поверхности очень хорошо удерживается грунтовый слой. По нормам данный слой не должен превышать толщину:
- для деревянных поверхностей — более 10мм;
- для бетонных, кирпичных поверхностей — более 5мм.
В основном 3-х слойчатая штукатурка применяется для внутренних работ, и в основном, когда необходима высококачественный вид штукатурки или, на крайний случай, улучшенная. Имеются ввиду здания и сооружения с повышенными требованиями к отделке (жилые дома повышенного класса, гостиницы, музеи и т.д.).
Для наружных работ можно использовать штукатурку из 2-х слоев — выравнивающего слоя (грунта) и накрыва. Накрыв в данном случае предназначен для того, чтобы поверх подготовленного основания можно было нанести еще и декоративную штукатурку. Накрывочный слой позволяет максимально выровнять стену, тогда на последующий декоративный слой будет меньше использоваться материала и им не нужно будет доравнивать поверхность, что уменьшит трудоемкость выполняемых работ.
Технология выполнения штукатурных работ
Чтобы оштукатурить стену, ее необходимо сначала подготовить. Для этого:
- Проводим предварительное вымеривание поверхности.
- Определяемся с типом оштукатуриваемой поверхности (дерево, кирпич, бетонные блоки, литые, пенобетон и т.д.) и, при необходимости, убираем дефекты (наплывы, жирные пятна и т.д.).
- Проводим вымеривание поверхности с помощью уровня и отвесов для последующей установки платформы для маяков.
- По замерам устанавливаем платформу для маяков. Платформа представляет из себя дюбеля, вбитые на одном уровне, и покрытые сверху раствором до уровня шляпки дюбеля.
- Поверх подготовленной платформы устанавливаем маяки.
После застывания маяков можно приступать непосредственно к самому оштукатуриванию.
Предварительное вымеривание поверхности
При строительстве любая конструкция не может иметь идеально ровную поверхность. В любом случае будут какие-либо отклонения и дефекты. Например, если строение из кирпича, то при кладке стены они могут выступать или наоборот западать, тем самым образуя неровности. Также популярным изъяном при строительстве, является отклонение стены от вертикальной или горизонтальной плоскости.
Чтобы убрать подобные дефекты строительства на втором этапе (во время проведения отделочных работ), необходимо провести вымеривание. Это можно сделать либо с помощью длинной рейки или 2-х — 3-х метрового правила и уровня, либо с помощью отвеса.
Напомню, что это всего лишь предварительное вымеривание, поэтому не стоит растягивать по всей поверхности измерительные нити.
Тип оштукатуриваемой поверхности и ее подготовка
- Деревянная поверхность. Перед оштукатуриванием деревянную поверхность обивают дранкой, выполненной из дерева и сбитой между собой перпендикулярно. Полосы драни должны сбиваться таким образом, чтобы получились ячейки размером 45 х 45мм. На крайний случай, натягивается сетка с ячейкой до 50мм.
- Кирпичная, бетонная и другие поверхности. Стены, сделанные из этих и других материалов, перед оштукатуриванием следует очистить от лишних наплывов, лишнего раствора, грязи, жирных и битумных пятен.
- Панельные или плитные строения с гладкой поверхностью. Конструкции с такой поверхностью довольно тяжело штукатурить. Поэтому, если после предварительного вымеривания оказалось, что нужен выравнивающий штукатурный слой, то на данную поверхность необходимо нанести насечки, чтобы обеспечить хорошее сцепление раствором.
Провешивание и установка маяков на стены
Провешивание поверхностей под маяки проводится с целью установить точные отклонения горизонтальности и вертикальности поверхности перед оштукатуриванием. Это провешивание поможет определить отклонение от нормы отделочных слоев штукатурки и позволит их зафиксировать с помощью маяков.
Провешивание начинается с вертикальной плоскости и проводится с помощью специальных отвесов. Происходит это следующим образом. На поверхности от потолка и угла на расстоянии минимум 15см вбивается дюбель или гвоздь, который остается торчать из стены на 10-50мм. После чего к нему крепится нить отвеса, который опускается вниз, не доходя немного до пола.
Далее, ориентируясь по нити отвеса, на расстоянии 15см от пола, вбиваем еще один дюбель. Он должен быть вбит так, чтобы шляпка дюбеля едва касалась нити отвеса. На этом заканчивается разметка данного угла. Поэтому переходим в другой угол и проделываем те же действия. В результате у Вас должно получиться два маяка (А и В) с контрольными точками по углам (верх — 1, низ — 2).
После провешивания вертикальной плоскости, переходим к измерению горизонтальной плоскости. Для этого протягиваем нить
и смотрим, не касается ли нить где-либо стены. Если касается, то гвозди перебиваются, а нити перевешиваются заново, если же нет — переходим к следующему шагу.
ВАЖНО. Желательно, чтобы при разметке зазор между нитями и стеной был минимальный.
На расстоянии максимум 100см друг от друга вдоль горизонтальной нити, как сверху, так и снизу, забиваются дюбеля. Затем поверх шляпок дюбелей, расположенных вертикально друг над другом, устанавливают правило или ровную рейку, а образовавшийся зазор между рейкой и стеной заполняют раствором. После застывания раствора рейку снимают, отделяя ее от образовавшегося маяка легкими постукиваниями. Полученная лента раствора будет служить маяком при штукатурке. Так проделывают по всей поверхности конструкции.
Для простоты установки маяков чаще применяют металлические маяки. Для их установки необходимо сначала определиться с количеством и расположением маяков, после чего устанавливаем «марки» (квадрат густого раствора со стороной, равной ширине маяка — до 80мм).
Металлический маяк прикладывается к этим маркам и прижимается уровнем строго вертикально. С помощью нажима на маяк можно регулировать его положение по отношению к нужному уровню. В первую очередь нужно устанавливать два вертикальных маяка по краям плоскости, а уже после — промежуточные. Установив и отрегулировав каждый маяк по отдельности, необходимо с помощью длинного правила или рейки захватить сразу несколько или все сразу маяки и довести их до одного уровня.
Чтобы дополнительно проконтролировать плоскость поверхности, можно по углам поверхности, на уровне с крайними маяками, сверху и снизу, натянуть капроновую нить. По этой нити дополнительно контролировать установку промежуточных маяков.
После высыхания «марок» нужно заполнить раствором промежутки между маяком и стеной, после высыхания которого, можно переходить непосредственно к самому оштукатуриванию.
Провешивание и установка маяков на потолках
Потолки провешиваются иным способом, нежели стены. Для этого обычно используют либо уровень с правилом, либо водяной уровень.
Провешивание потолка начинается с того, что с помощью уровня (желательно водяного) определяется самое низкое место потолка, куда вбивают дюбель или гвоздь. Дюбель вбивается таким образом, чтобы расстояние от его шляпки и до поверхности потолка составляло минимальную толщину штукатурного слоя. Все последующие дюбеля устанавливаются с помощью правила и уровня. В местах или на поверхностях, где невозможно использование дюбелей, вместо них применяют гипсовые марки. «Марки», как и дюбеля, размещаются на расстоянии — до 100см. При больших интервалах между ними труднее выравнивать нужную поверхность.
Далее устанавливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных брусков. Растворные маяки делают по опорным маркам, установленным на одной линии. Так же, как и при установке маяков на стену, ровную рейку прижимают к маркам с помощью рейкодержателей, а зазор между нею и поверхностью забрасывают штукатурным раствором. После схватывания раствора рейка освобождается. По полученным маякам проводится оштукатуривание.
Источник: i-bud.ru
Рустованные штукатурки. Примеры и техники нанесения
Для наружной отделки домов, особенно фасадов, широко применяют рустованные штукатурки, которые придают зданию монументальность. Эти штукатурки имеют вид камней разной формы и размеров, которые отделены друг от друга швами — рустами (рис. 142).
Рис. 142. Разновидности рустованных штукатурок
Русты могут быть узкими и широкими, гладкими и состоящими из архитектурных обломов (рис. 143). Форма камней бывает разная (рис. 144). Их лицевая сторона бывает гладкой или офактуренной, часто со сколотой поверхностью, когда толстые слои раствора скалывают зубилом, скальпелем или другими подобными инструментами.
Рис. 143. Формы рустов
Рис. 144. Формы камней
Рустованные штукатурки могут быть изготовлены из простых или декоративных растворов с добавлением в них мраморной, гранитной или другой крошки.
Из цветных растворов можно изготовлять камни с различными оттенками, располагая их в разных местах или рядами. Этим достигается цветовая игра.
Более крупные камни всегда располагают на нижних этажах здания, затем — средние, а наверху — самые мелкие.
Русты можно пробивать стальной линейкой, пропиливать пилой (кусок пилы или стальной пластинки с зубьями), вытягивать шаблонами или выполнять с помощью закладных реек простой или сложной формы. Во всех случаях поверхность грунта (штукатурного) предварительно делят на камни нужных размеров. Разбивку рустов, пробиваемых стальной линейкой или пропиливаемых пилой, выполняют по затвердевшей штукатурке с помощью метра, линейки или намеленного шнура.
Пробивка рустов (рис. 145). Эту работу выполняют стальными линейками толщиной не более 15 мм. Их должно быть две: одна для длинных сторон, другая для коротких. Та сторона линейки, которая втапливается (входит) в штукатурку, должна быть сделана немного на конус для того, чтобы линейка легче выходила из раствора.
Рис. 145. Пробивка рустов с помощью стальной линейки
Пробивают русты на глубину 5. 10 мм по свеженанесенному, слегка схватившемуся раствору. Линейку приставляют к нанесенным линиям, наносят по ней удар молотком такой силы, чтобы она вошла в штукатурку на нужную глубину. Затем ее осторожно вынимают, чтобы не обломать кромки у пробитого руста.
Вместо молотка можно применять маленькую кувалдочку или так называемый кулачок массой от 1 до 1.5 кг. Сначала пробивают горизонтальные (длинные) русты по длине будущих камней, а затем — вертикальные русты, или торцевые стороны камней. Все дефекты на пробитых рустах рекомендуется тут же исправлять.
Пропиливание рустов (рис. 146). Эту работу выполняют по достаточно окрепшей штукатурке. Раствор от пиления должен осыпаться. Для пропиливания рустов применяют пилу из крепкой стали, толщина ее 1. 1.5 мм, длина 200…300, ширина 10. 150, высота зубьев 5. 10 мм.
Пропиливание выполняют втроем: один работает пилой, а двое поддерживают хорошо остроганную рейку, которая в штукатурной терминологии называется правилом, по которому движется пила.
Рис. 146. Пропиливание рустов пилой
Глубину пропиливания можно регулировать, набивая на ручку пилы планки различной толщины или применяя нужной толщины правила. Ширина руста при одинарном пропиливании должна быть не более 5 мм, а при многократном пропиливании располагаемых рядом друг с другом пропилов ширина может быть разной. Обычно делают два пропила, а раствор между ними выбирают петлей прямоугольной формы, изготовленной из полосовой стали, наточенной и укрепленной на ручке. Шероховатость на рустах накрывают раствором и натирают полутерками.
Устройство рустов с помощью вставных реек (рис. 147). Русты можно получить с помощью гладко остроганных несучковатых реек любой ширины и различного профиля, а также реек с выбранными архитектурными обломами. Их устанавливают на подготовленном грунте штукатурки и крепят, чтобы они не могли сместиться или упасть при нанесении раствора.
Чтобы рейки лучше отходили от раствора, их покрывают тонким слоем какой-либо смазки. Для горизонтальных сторон ставят длинные рейки с пазами или гнездами, в которые устанавливают короткие вертикальные рейки.
Рис. 147. Устройство рустов с помощью вставных реек: а — прирезка фасонных реек; б — русты, выполненные по рейкам; 1 — раствор; 2 — рейки
Рейки следует выстругивать на небольшой конус, чтобы их было легче вынимать из раствора и тем самым оставлять более чистые, а не рваные русты. Чтобы рейки не коробились и дольше служили, их пропитывают олифой, красят за один или два раза масляной или тому подобной краской. До постановки их лучше покрывать какой-либо смазкой.
Рейки устанавливают так. Прежде всего на место их установки наносят нетолстый слой раствора (того же состава, что и штукатурка) и затирают его. Затем пробивают центры осей рустов или камней, навешивают в нужных местах подготовленные рейки и укрепляют их. Между рейками наносят раствор, разравнивают, затирают, а после его схватывания рейки вынимают, предварительно слегка постучав по ним.
Рейки, равные высоте (толщине) рустов, будут находиться в толще раствора, который разравнивают на одном с ними уровне. Если они выше выполняемых рустов, то раствор между ними приходится снимать малкой.
Сложные русты, состоящие из архитектурных обломов, проще выполнять по рейкам. Формы рустов, рейки и их прирезка показаны на рисунке 147, а. Рейки собирают и устанавливают по нанесенному грунту, а можно и без грунта, но в таком случае они должны быть отодвинуты от поверхности стены на толщину штукатурки не менее чем на 5. 10 мм.
Такое пространство необходимо для того, чтобы туда свободно мог проникать наносимый раствор и между рейками и стеной не было пустот. Крепят рейки обычными гвоздями. После выемки гвоздей места из-под них замазывают раствором. Рейки можно также примораживать гипсовым раствором (гипсовое тесто), а не прибивать гвоздями.
Русты, выполняемые из известково-гипсового раствора с помощью реек, должны быть с накрывочным белым раствором, но могут быть выполнены и из обычного серого раствора, если их будут в дальнейшем красить.
На рисунке 147, б показано расположение реек и нанесение между ними раствора (раствор показан точками, а рейки заштрихованы под дерево).
Если работу выполняют декоративными растворами, то их наносят сначала под рейки слоем 10. 20 мм, а после на этот раствор наносят грунт до нужной высоты установленных реек. Рейки вынимают после схватывания раствора и выполняют необходимые исправления.
Вытягивание рустов (рис. 148). Русты, состоящие из архитектурных обломов, вытягивают с помощью шаблонов. Сначала поверхности оштукатуривают, по точно выполненной штукатурке, лучше всего по маякам, нанося только обрызг и грунт. Затем поверхность делят на камни, навешивают правила и вытягивают русты.
Если русты глубокие, грунт под ними удаляют. В зависимости от размера камней и формы рустов их вытягивают вдвоем или втроем. Вытягивание одного или двух рустов показано на рисунке. Сперва вытягивают горизонтальные полосы рустов, затем — вертикальные. При вытягивании горизонтальных рустов в них следует предусмотреть прорези против концов вертикальных рустов.
Эти вырезы должны быть такими, чтобы в них свободно прошла профильная доска, вытягивающая вертикальные русты.
Рис. 148. Вытягивание одного н двух рустов сразу
Вытягивание камней (рис. 149). Часто камни вытягивают одновременно с рустами, для чего изготовляют шаблон нужной формы. Выполнив первый ряд рустов вместе с камнями, правила перевешивают на следующий ряд камней. В этом случае один конец шаблона движется по ранее вытянутому русту.
Вытягивать камни можно через один, а средний камень дотягивать не шаблоном, а только доской, концы которой двигают по ранее вытянутым рустам.
Рис. 149. Различные варианты вытягивания камней с рустами
Вертикальные стороны камней вытягивают вторым шаблоном. В горизонтальных рустах прорезают пазы для прохода шаблона и вытягивания углов. В процессе работы надо соблюдать осторожность, чтобы не забрасывать в горизонтальных рустах раствором места для прохождения шаблона при вытягивании вертикальных рустов.
Дата добавления: 2022-11-11 ; просмотров: 347 ;
Источник: poznayka.org