Штукатурка подвала своими руками

Штукатурка стен подвала и погреба. Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

AStor Пользователь FORUMHOUSE

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены.

Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

• В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
• Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

Погреб

За счет увеличенной площади пор влага испаряется быстрее, а основание (оштукатуренные стены) остаются сухими. Поэтому такую штукатурку называют осушающей. Помимо осушающего эффекта, санирующая штукатурка препятствует образованию высолов, задерживая растворенные в воде соли в своих порах.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Помимо сырых подвальных помещений гидроизоляционные штукатурки можно использовать для отделки ванных комнат, бассейнов, подземных сооружений и т.д.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Гидроизоляционная штукатурка только предотвращает проникновение влаги из грунта в подвальное помещение, но влага в стенах по-прежнему остаётся.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Чем отделать бетонные стены в подвале. Отделка стен подвала своими руками: рекомендации и технология

Тип внутренней отделки подвала определяется его функциональным назначением. Если помещение используется в качестве погреба или кладовой для хранения продуктов, достаточно оштукатурить стены или облицевать их древесиной. Оштукатуривание выполняют цементным, гипсовым или известковым раствором. При необходимости, стены утепляют минеральной ватой. Для подвальных помещений чаще всего используют цементную минеральную штукатурку, так как она лучше всего противостоит влаге.

С использованием дерева будьте аккуратны, так как этот вид отделки подходит для помещений с качественной гидроизоляцией. В противном случае, деревянные стены покрываются грибком и быстрее портятся.

Возможен вариант обшивки стен гипсокартоном. В таком случае, остановитесь на влагостойком его варианте. Установите плиты на ранее смонтированную обрешетку из металлического профиля.

Черновая отделка стен в подвале подразумевает тщательное заделывание и устранение всех трещин, обработку стен грунтовкой в несколько слоев. Этот процесс обязательный, так как антисептический состав не только предотвращает развитие плесени или грибка, но и улучшает адгезию между стеной и отделочными материалами.

Дальнейшая финишная отделка стен в подвале может быть самой разнообразной:

• шпаклевание и окрашивание стен;
• оклейка обоями;
• установка сэндвич-панелей или пластиковой вагонки;
• монтаж деревянных стен;
• отделка подвала кирпичом;
• декоративная штукатурка.

Варианты способов отделки подвала разнообразны. Главное правило длительной эксплуатации данных материалов — качественная гидроизоляция и вентиляция в помещении.

Чем выровнять стены в подвале. История о выравнивании стен с неровностью до 18 см!

Расскажу вам интересную невероятную историю, в которую даже не верят даже те, кто знает толк в этом деле, но обо всем по порядку. Купил я, значит, дачу пять лет назад, дача — одноэтажный небольшой домик, три на шесть метров, также есть подвал под домиком, хорошенький такой подвал… там можно просто фильм ужасов снимать.

Причина покупки этой дачки не только очень маленькая ее себестоимость, но и просто как говорится для души, там очень хорошая природа, рядом лес, речка, рыбалка, — ну сами понимаете. Однако из дачи такой следует сделать подходящее для жизни жилище, но это поверьте совсем не простое дело. Строилась дача эта, как я узнал позже, одним отставным офицером, строили ее солдаты из разного материала, то есть часть стены из обычного самана, часть из известняка, часть из красного кирпича, а кое-где есть даже самые простые бревна. На стройках я уже работаю более 10 лет, однако с такой непростой задачей мне приходилось сталкиваться редко.

В статье этой я расскажу вам, как я выравнивал стены в подвале дачи, стены, значит, имеют разность по уровню в некоторых местах до 17…18 см. Многие скажут, что таких штукатурок не бывает в помине, однако дальше я расскажу вам, как сделать именно такую штукатурку. Если у вас такая же беда, то статья эта будет для вас особенно полезна. Но расскажу по порядку.

Во-первых, сначала, если у вас также такие неровные стены то сначала постарайтесь выровнять их топором, то есть немного подтесать в выступающих местах стены. Только сильно не увлекайтесь, не срубайте стены больше чем на 2 см, чтобы не нарушить общую прочность здания. Во-вторых, в стене, где есть наибольшая разность по уровню, сделайте обязательно укрепление дополнительной металлической сетки, которая будет держать саму штукатурку. В наиболее трудных случаях, однажды мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, просто можно прикрепить к стене сетку рабицу гвоздями.

В-третьих, не пытайтесь накидать штукатурку сразу, необходимо растянуть весь процесс на как можно больший срок. То есть делайте накидку штукатурки небольшим слоем, затем подождите далее пока хорошенько схватиться, затем следующую накидку сделайте и так далее пока не выровняете всю стену.

В-четвертых, перед самой штукатуркой плохие стены надо обработать хорошенько грунтовкой для качественной адгезии. Затем сделайте очень качественный набрызг цементным раствором , то есть купите качественный очень хороший цемент разбавьте его водой до сметанообразной густой массы и накидайте эту массу ковшом на стену.

Толщина набрызга должна быть 7…10 мм, от этого набрызга между прочим будет зависеть очень многое, поэтому к этому этапу следует отнестись очень серьезно. После того как набрызг немного схватиться, можно уже приступать к самой штукатурке, тонкий слой цемента въедается в стену и будет отличным элементом для надежности штукатурки.

Еще кроме основательной сетки следует по всей стене укрепить специальную штукатурную сетку, стоит она совсем не дорого, но здорово усиливает саму штукатурку. Есть еще один очень оригинальный деревенский метод изготовления сетки, лично мне много раз сталкивался с этим на работе.

Заключается этот метод в том, что в стену вбиваются гвозди на расстоянии примерно 8 см друг от друга, а затем на нее наматывается проволока, таким образом, получается штукатурная сетка. В общем, штукатурил я подвал, таким образом, довольно таки долго, около шести недель, однако штукатурка держится на стенах подвала уже пятый год — и никаких проблем, то есть не было трещин и опадания самой штукатурки. Вот так вот! Так я выровнял штукатуркой стены с неровностью до 17…18 см, — невероятно, но факт!

Раствор для штукатурки подвала. Как штукатурили сырые стены в подвалах СССР

Назовем две главные причины появления сырости в подвалах и да дим пару советов по их выявлению.

Конденсация. Если подвальная стена отсыревает, одной из возмож ных причин может быть контакт сте ны с холодным и теплым воздухом. Речь идет о конденсации, явлении, хорошо знакомом по ванной комна те. Стена в подвале снаружи охлажда ется почвой, а изнутри нагревается воздухом. В итоге и появляется сы рость, особенно когда подвальное по мещение плохо проветривается.

И за частую недостаточно проветриваются пространства за шкафами и пол ками. Если шелушение штукатурки и краски вызвано конденсатом, то по может гидроизоляционная штукатурка.

Проникновение влаги . В таком случае проблемы вызваны перена сыщенным водой грунтом, повышен ным уровнем грунтовых вод или давлением водяных паров. Уровень грунтовых вод возможно понизить посредством дренажа или откачива ния насосом. Если земля чересчур влажная, то, возможно, потребуется провести наружную гидроизоляцию стены. Если причина в повышенном давлении водяных паров, то устра нить ее можно с помощью гидроизо ляционной штукатурки. Но учтите, что одна только штукатурка не спасет, если не оборудовать хороший дренаж и наружную гидроизоляцию.

Обнаружение места возникновения проблемы. Прежде всего не обходимо определить, где находится источник сырости — снаружи или внутри. Прикрепите клейкой лентой к стене кусок полиэтилена размером 50×50 см, постарайтесь не оставить под ней воздуха. Спустя неделю по смотрите, на которой стороне плен ки появилась сырость. Это поможет вам установить главную причину.

Штукатурка на отсыревшей стене в подвале отваливается и обои отстают. На стене появляются безобразные пятна, поверхность осыпа ется. Конечно, обои можно и переклеить, но если не устранена причина сырости, повреждения возникнут опять.

Причина проблемы может крыться в неправильном дренаже грунта или от сутствии на стене наружного гидроизо ляционного покрытия, из-за чего в стену впитывается вода. И прежде чем устранять внутренние повреждения в доме, следует ликвидировать недостатки снаружи. Еще одна вероятная причина — внутреннее покрытие стены настолько плотное, что стена не просыхает. Не исключено, что недостаточно проветривается помещение, отчего на стене изнутри конденсируется пар. И в таком случае возможно появление плесени.

Проникающая снаружи влага может впитывать содержащиеся в стене соли, и внутренняя штукатурка трескается, а плотная краска, которой окрашена стена, пузырится.

Чтобы не делать лишнюю работу, сначала определите причину появления повреждений от сырости. А определив, покройте стену какой-либо широко рас пространенной диффузионной гидрои золяционной штукатуркой. Тогда стена будет «дышать». Гидроизоляционная штукатурка прослужит дольше прочих.

В специализированных магазинах стройматериалов можно приобрести готовые гидроизоляционные штукатурные смеси. Другой вариант — к обычной сухой штукатурке в процессе подготовки подмешайте специальную гидроизоляционную добавку, которая обычно про дается в виде жидкости.

Необходимые материалы для оштукатуривания:

• диффузионная акриловая краска.

Инструменты для оштукатуривания:

• мощная дрель со смесителем,

• кельня для облицовки,

1. Сначала удалите отслоившуюся штукатурку и краску. Чем тщательней вы это сделаете, тем дольше прослужит стена после ремонта. Не бойтесь уда лить слишком много. Необходимо снять всю отошедшую штукатурку и краску.

2. Всю стену вымойте малярной содой. И оштукатуренную, и окрашенную поверхности следует мыть губкой. Затем с помощью губки смываем остатки соды водой.

3. Замешайте штукатурную смесь. При использовании гидроизоляци онной жидкой добавки необходимо соответственно уменьшить объем воды, до бавляемой в сухой раствор. ВАЖНО! Штукатурка едкая, поэтому используйте перчатки и очки.

4. Замешиваем штукатурный раствор до консистенции взбитых сливок. Тогда он получается более связую щим, и его можно класть толстым слоем. Учтите, что замешанный раствор необхо димо нанести в течение двух часов.

5. Положите раствор на гладилку и медленно проведите ею по стене снизу вверх. Движение должно быть рав номерным. Окрашенная поверхность (как у нас) не впитывает воду, поэтому для затвер девания требуется продолжительное время.

6. Теперь оштукатуренную поверхность можно обработать губкой или теркой. Наша стена весьма неровная, и раствор проще разгладить губкой. Ровную поверхность можно обработать войлочной теркой.

7. Чтобы отремонтированное место осталось незаметным, оно должно иметь ту же структуру, что и вся поверхность стены. Если стена неровная, то работать губкой нужно до получения необходимого результата.

8. Оставляем свежеоштукатуренную стену сохнуть не менее чем на 8 дней, и после этого красим. Поврежденные места и углубления оштукатуриваются в несколько этапов с 24-часовым интервалом.

Просмотр 1 сообщения — с 1 по 1 (всего 1)

• Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.

Штукатурка стен во влажных помещениях. Самостоятельное изготовление влажной штукатурки: варианты

Штукатурка стен влажных помещений может производиться не только с помощью специальных составов – водоотталкивающие свойства можно придать и уже готовой оштукатуренной поверхности, что проще всего. Дело в том, что самостоятельное приготовление сухой смеси с нужными характеристиками потребует от вас не только знания пропорций, но и оборудования, способного соблюсти все эти пропорции. В общем, дело сложное, даже если говорить о добавках, вносимых в мокрый раствор. Проще всего воспользоваться другими вариантами, которые ничуть не хуже тех, которые предлагаются в магазинах.

1. Гидроизоляция на цементной основе – это одна из разновидностей тонкослойных обмазочных гидроизоляционных материалов. Наносится по принципу шпаклевки двумя слоями сверху основного слоя штукатурки – каждый слой укладывается в противоположном направлении, что очень важно для создания качественной гидроизоляции.
2. Пропитки. Это вообще элементарный вариант, который имеет только один недостаток – после пропитки штукатурки таким составом, на него не ложится ни одна водоэмульсионная краса. С плиткой проблем нет.
3. Кроме того, существуют и народные способы, если их, конечно, можно назвать таковыми. Еще несколько десятилетий назад гидроизолирующий штукатурный слой создавали с помощью жидкого стекла – его добавляли в обычный раствор, после чего оштукатуривали поверхность тонким слоем. Кстати, жидкое стекло – это обычный канцелярский клей, который сегодня не используется – при добавлении в раствор он сильно уменьшает время застывания штукатурки. Приготавливать такую смесь нужно небольшими порциями.

Как правильно штукатурить стены подвала. Чем нельзя штукатурить сырой погреб

Погреб или подвал представляет собой частично или полностью находящееся в грунте помещение. Данное расположение требует особого внимания при проведении отделочных работ, а также принятия мер для обеспечения защиты всей конструкции от попадания грунтовых води чрезмерно высокого уровня влажности воздуха.

Именно поэтому процесс оштукатуривания стен погреба отличается от нанесения штукатурки на другие виды стен.

Причины появления излишней влаги в погребе

Оштукатуренные стены в погребе не простоят долго в таком состоянии, если сами стены постоянно будут покрыты влагой.

Причины появления влаги и методы борьбы с данным явлением очень хорошо известны:

Образование конденсата

Появляется из-за различия уровня температуры на поверхности и внутри помещения, а также отсутствия вентиляции воздуха. Наружная стена погреба всегда будет холодной, так как она находится в непосредственном контакте с холодной землей. Если внутренняя температура намного выше температуры окружающей среды, то образование конденсата неизбежно.

Проникновение воды через стену

Имеет место в случае перенасыщения водой почвы за пределами помещения, а инструкция по устройству гидроизоляционного наружного слоя получила повреждения или ее просто нет.

Материалы для штукатурки

ВАЖНО!! Отштукатуривание стен лучше всего проводить при качественном исполнении наружного слоя гидроизоляции, а в самом помещении присутствует система вентиляции.

Надежность удержания штукатурки может быть обеспечена в погребе, который не прилегает к фундаменту дома. Подобные подземные хранилища часто оборудуются в домах, расположенных за городом, с устройством входа в них через люк в полу. Образование хранилища выполнено из четырех стен, которые построены без соприкосновения с фундаментом здания.

Если подвал не расположен на уровне залегания грунтовых вод, то влажность воздуха в нем поддерживается на нормальном уровне. Поэтому в нем не потребуется использование специальных штукатурок для помещений с высокой влажностью, а вполне можно обойтись и обычной.

Основные ошибки при штукатурке стен

1. Неправильный выбор температурного режима .

При нанесении штукатурки температура в помещении должна быть в диапазоне от +5 до +25 градусов. При более низком значении снижается скорость затвердевания готового раствора, а значит и его прочность. При более высокой температуре будет иметь место испарение определенной части воды, добавленной в смесь, и ее будет недостаточно для образования кристаллов.

1. Оштукатуривание без предварительного грунтования.

При отсутствии грунтования некоторых поверхностей, которые хорошо впитывают влагу, часть воды из смеси может уйти в основание, что станет причиной плохого высыхания смеси, что повлечет за собой возникновение трещин.

1. Несоблюдения срока, необходимого для полного высыхания смеси.

Для высыхания грунтовочного покрытия необходимо до 24 часов, а для покрытия штукатурки – от недели до четырех, что зависит от температуры воздуха и его влажности.

Также для ускорения высыхания нельзя применять тепловые пушки, так как в данном случае возможно пересыхание наложенного раствора, и появление трещин.

Видео оштукатуривание стен. Подвал. Мансарда.

Источник: doma-otido.ru

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

Проникновение воды в подвальные помещения и погреба – постоянный бич неудачно спроектированных и плохо простроенных зданий. Кроме того, постепенный износ внешней гидроизоляции также приводит к повышению влажности в помещениях, расположенных ниже уровня земли. При невозможности исправить недостатки конструкции снаружи выполняется внутренняя гидроизоляция подвала — от воды его защищают изнутри различными материалами и методами.

Основные причины затопления

В зависимости от того, как построено здание и на каких грунтах оно расположено, различают тип проникновения влаги и ее количество:

• напорное – под сильным давлением грунтовых вод;
• безнапорное – вода проникает через поры базового материала постепенным просачиванием из влажного грунта;
• капиллярное – пористые материал «втягивает» в себя влагу из почвы, передавая ее во внутреннее помещение.

Как видно из иллюстрации, тип грунта сильно влияет на количество и напор грунтовых вод, а также на распределение пятен сырости по площади стен и основания постройки. Если вода периодически (в период таяния снегов, при сильных дождях или паводках) скапливается у основания фундамента – необходимо дренирование. Без него любые меры по гидроизоляции подвала от грунтовых вод не будут действенными. Если вода равномерно распределяется по заглубленным в почву стенам и основанию подвала, допустимо обойтись внутренней защитой от влаги. Этот вопрос желательно решать на стадии устройства фундамента.

Ниже представлена схема защиты подвала от грунтовых вод при разном их уровне. Варианты «А», «В» и «Д» применимы только на стадии строительства. Более подробно в статье будут рассмотрены варианты «Б» и «Г».

Выбор уровня гидроизоляции

Выбор конкретного способа зависит как от уровня влажности в подвальном помещении, так и от его размеров и условий эксплуатации. Для неиспользуемых помещений достаточно минимальной защиты, при которой влага не проникает из подвала в жилые комнаты. Если подвал используется для хранения овощей, заготовок, других продуктов – необходима более высокая степень предохранения от сырости. Активно эксплуатируемые (мастерские, постирочные, сауны, гаражи и прочее) подвалы требуют обеспечения влажности на уровне жилых помещений.

Уточнить уровень влажности для подбора оптимальной гидроизоляции стен подвала можно с помощью специального прибора (гигрометра). Предельно допустимой для помещений, где постоянно бывают люди, считается влажность в 65%. В холодных помещениях (температура ниже 16 градусов Цельсия) влажность ощущается сильнее и конденсация влаги из воздуха происходит быстрее, поэтому для холодных подвалов и погребов допускается не более 60% влажности.

При отсутствии специального оборудования влажность можно определить подручными методами с помощью:

• бумаги. Принесенный в погреб лист (несколько листов, ненужная книга или газета) бумага отсырела за час-два – помещение избыточно влажное, требуется изоляция подвала от воды;
• еловой шишки – в сухом помещении чешуйки топорщатся, во влажном – плотно смыкаются;
• стакана с водой. Холодный (около 5 градусов Цельсия) наполовину заполненный стакан в сыром помещении через полчаса покрывается струйками конденсата, в сухом – высыхает снаружи, в нормальном – остается влажным.

Важно: если погреб (подвал) используются только для хранения урожая и заготовок, уровень влажности должен составлять 85…90% при температуре 3…5 градусов Цельсия. Эти показатели должным быть стабильными круглогодично.

Варианты гидроизоляции подвала своими руками

В зависимости от применяемых материалов и действия выбранного варианта, различают:

• обмазочную гидроизоляцию (битум, аналогичные современные составы);
• оклейку гидроизолирующим материалом, в том числе мембранным;
• штукатурку;
• проникающие смеси;
• установку опалубки с влагопоглощающим наполнителем, сухим или жидким.

Выбор конкретного способа зависит от того, какими возможностями располагает владелец подвала, предполагает он заниматься реконструкцией сам или нанимать специалистов, какой уровень влажности в помещении требуется создать.

Обмазочные материалы

Обмазочная гидроизоляция основана на способности некоторых материалов создавать на поверхности капитальных конструкций (стен, полов, перекрытий) водоотталкивающую пленку. При этом защита работает «в обе стороны»: не пропускает грунтовые воды внутрь помещения и не позволяет пару из помещения свободно уходить через поры в стенах наружу.

Смеси для «жидкой» гидроизоляции подвала делятся на окрашивающие и проникающие (отдельно рассматриваются ниже).

Окрашивающие составы создаются на основе битума, битумной мастики, полимеров и латекса. Часть из них требует разогрева для получения текучей, пригодной для нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности, консистенции, часть разбавляется водой или органическими растворителями. Большой популярностью пользуется «жидкая резина» — смесь битума с латексом.

Для обработки внутренних поверхностей погреба/подвала окрашивающими составами требуется:

1. зачистить требующие гидроизоляции поверхности от старых отделочных материалов (штукатурки, покраски, старой гидроизоляции и прочего), а также от жировых пятен, плесени и пыли;
2. обследовать конструкцию на предмет повреждений – трещин, сколов, выбоин, крошащихся фрагментов. Все найденные повреждения заделываются цементно-песчаной или гипсовой смесью после предварительной зачистки или расшивки (для трещин);
3. с поверхности удаляется пыль, любые загрязнения;
4. при наличии плесени, грибка обработать поверхность бактерицидными и/или фунгицидными средствами;
5. нанести обмазочную гидроизоляцию согласно инструкции производителя.

При высокой опасности напорного проникновения грунтовых вод в подвальное помещение желательно выполнить «окраску» (например, гидроизоляцию подвала «резиной») стен и пола в несколько слоев и/или дополнительно произвести внешнюю гидроизоляцию. Уровень защиты и долговечность зависят от выбранного материала и качества проводимых работ.

Проникающие составы

Проникающая гидроизоляция подвала «работает» по другому принципу: при застывании смеси в результате химической реакции образуются кристаллы. Благодаря этому закупориваются все поры обработанной поверхности. Дополнительное преимущество такой обработки – укрепление начавших трескаться стен.

Под проникающей гидроизоляцией понимают составы на основе портландцемента, наполнителей и химических добавок. В качестве таких добавок обычно используют соли щелочных и щелочноземельных металлов, полимеры.

Особенностью проникающих составов является значительное повышение гидростойкости бетона, железобетона и цементно-песчаных материалов, но для других строительных материалов такой способ защиты от влаги мало эффективен. Использование для внутренней гидроизоляции подвала только проникающие варианты неправильно, это только один из этапов защиты конструкций, его желательно дополнить обмазочной гидроизоляцией или штукатуркой.

Для создания защиты от воды требуется:

• зачистить поверхность стены от любых отделочных или изолирующих материалов, удалить выкрашивающиеся и замасленные участки;
• обработать бетон (цемент) пескоструйным или водоструйным способом под высоким давлением для получения доступа к порам материала;
• нанести защитный состав на влажный бетон (цемент) и дождаться указанного в инструкции производителя времени кристаллизации раствора, а также полного высыхания стены перед дальнейшими отделочными работами.

На иллюстрации ниже показана возрастающая способность бетонной конструкции к задержке грунтовой влаги по мере проникновения защитного состава Пенетрон.

Наиболее дешевой и популярной считается гидроизоляция подвала «жидким стеклом» — кремнийорганической солью метилсиликоната натрия (кальция). Данный способ применяется так же, как и другие варианты проникающей гидроизоляции. Дополнительно требуется обмазочная или рулонная гидроизоляция, поскольку гидрофобизатор ГКЖ-11Н (советское название «жидкого стекла») создает защитный слой толщиной в 2…8 мм и постепенно вымывается водой.

Штукатурка

По технологии нанесения данный способ защиты подвала от влаги сходен с обмазочной и проникающей гидроизоляцией. Он также требует обязательной зачистки и/или реставрации капитальных конструкций. Разница заключается в используемом материале: для влагозащитной штукатурки используются цементные смеси с полимерными добавками или асфальтовыми мастиками.

Слой штукатурки достигает (для надежности) 30…80 мм. Данный способ особенно удобен при необходимости выровнять стены/пол подвала и подготовить поверхности к отделке. В таких случаях применяют способ штукатурки «по маякам».

Штукатурка влагозащитным цементным составом применяется как самостоятельная мера и в комплексе с проникающей/обмазочной/рулонной/инъекционной гидроизоляцией.

Рулонные материалы

Это наиболее доступный для самостоятельного выполнения способ гидроизоляции пола подвала и его стен. В качестве защитного материала применяются разные вариации рулонных изоляторов на основе полимеров или битума. Выполненные в виде более или менее толстого полотнища, рулонные изоляторы приклеиваются к поверхности с помощью мастик (используемых для обмазочной защиты) и/или наплавляются на поверхность под нагревом. В последнем случае на рабочей стороне рулона имеется слой затвердевшей мастики, которая под действием тепла расплавляется и надежно соединяет поверхность и изолятор. Дополнительно мастика заполняет мелкие поры и трещины в капитальных конструкциях.

Ремонт и гидроизоляция подвала с помощью рулонного материала выполняется по такому алгоритму:

1. поверхности тщательно зачищаются от грязи, жира, пыли и остатков отделочных материалов;
2. пол/стены/перекрытия по возможности высушиваются и прогреваются до температуры 10…25 градусов. Оптимально проводить работы в сухое и теплое время года, поскольку на влажную поверхность мастика будет плохо ложиться, не заполняя поры, а холод ускорит ее застывание;
3. согласно инструкции производителя либо нагревается покрытая мастикой сторона рулона, после чего нарезанные полосы укладываются на поверхность и плотно прижимаются, прокатываются, либо те же процедуры выполняются с укладкой рулона на смазанную мастикой поверхность.

Опалубка с поглощающим материалом

Как правильно оштукатурить стены подвала?

-В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.

-Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

За счет увеличенной площади пор влага испаряется быстрее, а основание (оштукатуренные стены) остаются сухими. Поэтому такую штукатурку называют осушающей. Помимо осушающего эффекта, санирующая штукатурка препятствует образованию высолов, задерживая растворенные в воде соли в своих порах.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Помимо сырых подвальных помещений гидроизоляционные штукатурки можно использовать для отделки ванных комнат, бассейнов, подземных сооружений и т.д.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Гидроизоляционная штукатурка только предотвращает проникновение влаги из грунта в подвальное помещение, но влага в стенах по-прежнему остаётся.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Подготовка стен подвала для нанесения цементного штукатурного раствора

Подготовка стен цокольного этажа к оштукатуриванию разбивается на ряд последовательных шагов:

Стены очищаются от загрязнений, пыли, жировых и масляных пятен, следов старой отделки, легко отделяющихся включений, краски и т.д.

Производится визуальный осмотр стен. Если на поверхности есть трещины или незаделанные швы, через которые в подвальное помещение может проникнуть вода, то их следует отремонтировать: произвести расшивку и последующую «зачеканку» дефектных мест специальными ремонтными материалами.

Если в подвале есть очаги плесени, то их необходимо удалить механическим способом, очистив поверхность до основания, а затем протравить место заражения антигрибковыми средствами. Если на поверхности стен присутствуют высолы, то поверхность так же обрабатывается специальными химическими составами (зачастую это растворы слабых кислот).

Стены загрунтовываются.

Даже если плесени в подвале нет, то применение грунтовочных составов, содержащих антигрибковые вещества будет не лишним.

При необходимости в цокольном этаже проводятся меры по созданию дополнительного гидроизоляционного слоя.

Технология оштукатуривания стен цокольного этажа

На этом этапе придерживаемся следующей последовательности работ:

Определяем требуемую толщину штукатурного слоя.

При толщине штукатурного слоя более 15 мм или на стыке разнородных материалов, например, бетон и кирпич рекомендуется применять штукатурную сетку. Штукатурная сетка монтируется таким образом, чтобы после нанесение растворной смеси она располагалась в её объёме не менее чем на 2/3 толщины. Данное условие можно выполнить путём предварительной фиксации штукатурной сетки организовав отступ от стены на заданную величину. Сетка снизит вероятность образования трещин и минимизирует ширину раскрытия в случаях их появления.

Выставляем маяки.

Состав штукатурки замешиваем строго согласно инструкции производителя. Обычно готовый раствор по консистенции напоминает густую сметану.

Для оштукатуривания стен подвала используются обычный набор инструментов.

Сначала раствором заполняем неровности и швы, после чего наносим первый слой штукатурки.

Последующие слои наносятся исходя из типа штукатурки и рекомендаций производителя смеси.

В течение первых 7-14 суток после нанесения штукатурного раствора необходимо обеспечить уход за покрытием, то есть не дать материалу пересыхать. Для этого в помещении поддерживается температурный режим в пределах +5-30 С° и при необходимости производится увлажнение штукатурного слоя. Это минимизирует риски, связанные с появлением трещин и обеспечит штукатурному составу набор прочностных характеристик, заложенных производителем материала.

Источник: vsedlyastroiki.ru