Штукатурка погреба своими руками

Если вспомнить средневековые храмы и дворцы, погреба в них были построены преимущественно из кирпича.

Такие строения сохранились на несколько веков, и это еще одно подтверждение, того, что кирпич – один из самых прочных строительных материалов, даже если часть здания расположена ниже поверхности земли.

Разберем, как правильно возводить стены из кирпича для подземных конструкций (подвала, погреба), требования к ним и этапы создания.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

1. Отличная теплопроводность. Кирпич подойдет тем, кто планирует использовать погреб под хранение продуктов или вещей. Также подходит для строительства стен будущей сауны, поскольку может пропускать воздух, обеспечивает вентиляцию и тепло внутри помещения.
2. Материал очень прочный. Если планируется построить дом «на века» – кирпич поможет достичь этой цели.
3. Простой монтаж. Когда хочется сэкономить немалую сумму денег за услуги строителей – можно построить кирпичный погреб своими руками.
4. Влагоустойчивость. Погреб из кирпича требует надежной гидроизоляции. В результате внутри помещения будет поддерживаться комфортная температура и оптимальная влажность.
5. Не подвергается атакам грызунов и насекомых. Для частного дома проблема появления мышей, кротов и прочей живности в подвале актуальна всегда. Несъедобный, твердый кирпич у основания здания помогает решить ее.
6. Универсальность. Погреб из кирпича можно сделать холодным для хранения продуктов питания или горячим – оборудовать под сауну. Если через некоторое время захочется использовать помещение иначе, проблем с переносом перегородок, монтажом вентиляции и прочими манипуляциями не возникнет.
7. Внешне такой погреб смотрится красиво, если материал уложен аккуратно и с соблюдением всех требований. Отделочные материалы использовать не обязательно, что также сэкономит бюджет.
8. Такой погреб не боится высокой нагрузки дома, имеет хорошую прочность. Если само здание выполнено из тяжелых материалов, стены погреба из кирпича выдержат давление.

Гидроизоляция подвала или ямы в гараже. Надежный способ.

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Существуют разновидности погребов:

• заглубленный — располагается непосредственно под зданием;
• полузаглубленный — вход в него находится близко к дому, часть примыкает к стене, основная часть погружена в грунт, потолок под наклоном, находится наполовину под землей, часто такая конструкция имеет отдельный вход.

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Как не надо строить погреб .Откуда в погребе собирается конденсат?

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Если стройка выпадет на зиму, подвальное помещение из кирпича строить не рекомендуется. Соединительный раствор не будет выполнять свои функции и стены быстро придут в негодность.

Требования к кирпичным конструкциям

Правила, которыми следует руководствоваться при строительстве подвального помещения из кирпича:

1. Работы проводятся в теплое время года, при плюсовой температуре, чтобы вероятность затопления конструкции была минимальна, и раствор скрепил элементы качественно.
2. Место для строительства рекомендуется выбрать на возвышенности или на ровной поверхности.
3. Для постройки подземных помещений подходит только теплое время года.
4. Подвал оборудуется вентиляцией, гидро– и теплоизоляцией независимо от назначения будущей постройки.
5. Погреб должен располагаться на 50 см выше уровня прохождения подземных грунтовых вод. Если после того, как яма под основание будет выкопана, на ее дне появится влага, необходимо углубить дно еще на 50 см, после гидроизолировать его с помощью глины, песка, щебня и специального материала. Стандартная высота основания погреба – 30 см.
6. Глубина котлована должна превышать высоту планируемых стен подвала. Это делается для удобства и для формирования фундамента/подложки будущего помещения.
7. В зависимости от высоты стен погреба, устанавливается оптимальная их толщина. Если стена не превышает 1,5 метров, достаточно кладки в ½ кирпича (12 см толщина). Когда высота превышает 1,5 метра, устанавливают опорные столбы для кладки, рекомендуется увеличить толщину до 1 кирпича (25 см толщина) или до 2 кирпичей, если постройка планируется массивная, многоэтажная. Стандартная глубина 2-2,5 метра.
8. Если погреб утоплен в землю, требуется армирование кладки, чтобы давление от грунта не повредило ее.
9. Рекомендуется продумать небольшой предбанник и две двери для входа в подземное помещение, чтобы в основной части сохранялась оптимальная температура.
10. Подвал может использоваться под разные нужды. Для овощехранилища достаточно площади 8-12 м2, если помещение предназначено для других нужд, размер территории зависит от потребностей.

Перед строительством погреба из кирпича нужно установить тип грунта. Если почва влажная, при формировании котлована на дне образовалась вода и даже если устранить ее, она появляется вновь – строить погреб на таком месте не рекомендуется.

Внутри постоянно будет скапливаться влага и появится плесень. Рекомендуется заранее провести анализ с помощью геодезистов.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

1. Для строительства можно использовать только красный строительный кирпич. Силикатный не подходит из-за своей хрупкости, он не выдержит давления дома и восприимчив к влаге.
2. Для формирования основных стен погреба используется полнотелый кирпич. Пустотелые элементы подходят для строительства подвальных помещений под одноэтажными домами. Если строение высотой 2 этажа и более, используются только полнотелые элементы.
3. Марка зависит от этажности здания. Оптимальный вариант М250 и выше, если дом имеет несколько этажей. Если строение одноэтажное, можно использовать кирпич М150. Размер стандартный – одинарный. Применяют также повторно разобранную кладку от другого строения.
4. Показатель морозостойкости F определяет сколько циклов заморозка/оттаивание может выдержать материал. Для подвального помещения чем выше этот показатель, тем лучше. Минимальный порог F 45.

Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.

Что потребуется для кладки?

Что из материалов используется при строительстве:

• сам кирпич;
• раствор для соединения;
• цемент, щебень, песок, глина – для укрепления основания и боковых стен котлована;
• вода;
• арматура.

Инструменты для строительства подвала:

• кельма;
• мастерок;
• лопаты совковая и штыковая;
• угольник, рулетка, отвес, строительный уровень;
• маячки и нить;
• двусторонний молоток;
• бетономешалка или емкость для раствора.

Процесс возведения

Подготовительные работы начинаются с рытья котлована под основание погреба. Так как площадь погреба небольшая, использовать экскаватор не рекомендуется. Рытье производится вручную с помощью лопаты.

Подготовка основания

После того как котлован будет расчищен от корней деревьев и камней, его дно и стены (если грунт рыхлый и осыпается) укрепляют с помощью мокрой глины. Далее:

1. На укрепленное 10-сантиметровым слоем глины основание насыпать и разровнять 10 см мокрого песка. Тщательно утрамбовать.
2. Поверх песка 10 см слой щебня, покрыть его армирующей сеткой, установить опалубку из досок. Если помещение большой площади, разделить его на квадраты с помощью двухсантиметровой в толщину доски.
3. Залить бетонное основание толщиной 7 см. Если площадь разделена, заливать квадратами на 5 см высотой. Дождаться полного высыхания первого слоя, смачивать его периодически водой. После залить финишный единый слой, выровнять и дождаться полного высыхания.
4. Снять опалубку и создать новую для стен. Ширина зависит от типа кладки, который будет применяться. Высота 20 см. Ставить обязательно по меткам с соблюдением углов и правильной геометрии. Перед заливкой проверить точность диагоналей с помощью нити и маячков.
5. Залить основание из бетона под стены погреба по периметру. Дождаться их полного высыхания.

После формирования основания для строительства кирпичных стен, его нужно гидроизолировать. Для этого поверх получившейся конструкции уложить рулонную гидроизоляция (например, рубероид) в 2 слоя. Стыки первого покрывает материал второго слоя. Все соединения тщательно промазать битумной мастикой или оплавить.

Раствор

Для создания раствора можно использовать готовую смесь или создать ее из цемента с песком и водой. Требуется высокая плотность массы, для которой используют цемент марки М400 и песок в соотношении 1:4. Чтобы упрочнить состав можно добавить немного глины. Смесь разбавляют водой до средней вязкости.

Готовят раствор партиями, чтобы он не успел застыть в процессе работы. Желательно использовать бетономешалку, которая будет поддерживать состав в тонусе.

Этапы работ

Этапы возведения стен:

1. Начинают строительство стен с углов, поднимают их на 4 ряда. Проверяется точная геометрия кладки с помощью строительного уголка и нити. Первые кирпичи кладут на сухую, укрепляют кладку раствором между элементами.
2. Промежуточное пространство укладывают рядами в шахматном порядке. Основная задача – швы в соседних рядах не должны совпадать. Сдвигается кладка на ½ или ⅓ кирпича, в зависимости от вида.
3. После завершения 4 ряда по всему периметру прокладывают армированную сетку, чтобы укрепить конструкцию.
4. Расстояние между стеной котлована и кладкой заполняется глиной и утрамбовывается.
5. Повторяют этапы, начиная с углов, повторно.

Если подвал низкий, до 1,5 метров, можно создать его за один раз. Если стены превышают эту высоту, рекомендуется класть их поэтапно – сначала 1-1,2 м, дать просохнуть кладке, после продолжить.

Для установки перекрытий используют укрепление – швеллеры. Это металлические П–образные элементы, которые дополняются деревянными балками. Для них потребуется армировать и укрепить бетоном верх последнего ряда кладки.

Обработка швов

Если внутри подвала не планируется отделка стен, швы необходимо создавать красивыми и аккуратными изначально. Процесс называется расшивкой швов.

Этапы:

• после того, как раствор застыл, очистить лишний материал с помощью жесткой щетки;
• набрать немного нового раствора на плоский мастерок и понемногу заполнить им швы с помощью узкого мастерка, красиво выровнять;
• чтобы уберечь стены от влаги, использовать гидроизоляцию-пропитку.

Для самих стен, при отсутствии отделочного покрытия, применяют инъекционную гидроизоляцию, она заполняет все микротрещины и поры внутри кирпича, препятствует проникновению влаги.

Возможные ошибки и их последствия

Что может пойти не так:

1. Отсутствие гидроизоляции между кирпичной кладкой и основанием. Если вода просочиться в подвал через пол, бетонное основание может пропитаться ей и по капиллярам материалов передать внутрь стены. Кирпич от влаги разрушается, появляются трещины на стене, кладка деформируется.
2. Несоблюдение геометрии кладки. Погреб с неровными углами и стенами не сможет выдержать давление постройки. В результате часть стены треснет и постепенно разрушится, пропуская внутрь помещения влагу и холод. Погреб придется ликвидировать.
3. Несоблюдение порядовки. Смещение кирпичей в соседних рядах необходимо, чтобы вес конструкции распределялся равномерно. Последствия – разрушение стен, нарушение функциональности подвала.
4. Неверный выбор материала для строительства. Кирпич должен соответствовать требованиям, иначе стены не выдержат давления или будут пропускать влагу.

Армирование конструкции проводится в обязательном порядке, поскольку стенам подвала придется выдержать немалую нагрузку.

От чего зависят расценки на строительство подвала?

Цена на работы зависит от сложности и площади конструкции. Также влияние оказывает вид кладки и опыт строительной бригады.

Средние расценки на кладку стен кирпичного погреба по городам России:

Источник: stroim-domik.org

Внутренняя гидроизоляция подвала

Подвалы подвержены проникновению влаги снаружи в большей степени, чем другие помещения в здании. Однако современные технологии позволяют решить эту проблему. Правильная гидроизоляция подвалов включает в себя комплекс мероприятий с использованием специальных материалов.

Вода всегда найдет себе путь. Это утверждение особенно актуально для такой части дома, как подвал. Стены подвала окружены толщей земли, в которой всегда присутствует влага — грунтовые или дождевые воды. И если кирпичная кладка или основание пола защищены плохо, эта влага неизбежно просочится внутрь.

Зачастую достаточно небольшой трещинки или незначительного отверстия, чтобы через некоторое время в подвале появились явные признаки нежелательной влаги. Выцветание, плесень, грибок в углах и на стенах, отпадающая штукатурка — именно так выгладит подвальное помещение, в которое через стены или пол проникла влага. Но предотвратить подобные негативные воздействуя влаги вполне возможно. Главное — определить причины возникновения подобной ситуации, а затем устранить их при помощи специальных гидроизоляционных материалов. В этой статье мы рассмотрим основные причины проникновения влаги в подвал.

Итак, сырость может создавать:

• влага, проникающая через стены и трещины в полу;
• влага, проникающая в стены через фундамент;
• влага, собирающаяся на стенах в виде конденсата.

Влага, проникающая через стены и трещины в полу подвала

Самой распространенной причиной проникновения влаги сквозь стены является отсутствие или повреждение внешней гидроизоляционной защиты подвального помещения. Причины нарушения целостности внешней гидроизоляции могут быть самые разные: естественная усадка здания, разросшиеся корни деревьев, растущих поблизости, воздействие активных химических веществ, находящихся в почвенных водах, и т.д.

Для гидроизоляции стен подвалов и для борьбы с протечками применяются различные материалы и технологии. Идеальным вариантом было бы полностью отремонтировать сырой подвал: обновить битумный слой, защитить специальной пленкой от механических повреждений, проложить дренажи. Но, как правило, сделать все это возможно только в ходе строительства здания. Поэтому для устранения проблемы со стенами в уже построенном здании остается только одна возможность — выполнить гидроизоляцию изнутри (конечно, такая гидроизоляция — это только половина дела: при уплотнении изнутри влага проходит сквозь всю кладку стены и останавливается лишь перед внутренним слоем гидроизоляции). Существует несколько принципиально разных технологий создания такого слоя.

Внутренняя гидроизоляция остановит влагу, прошедшую сквозь стену подвала

В данной статье мы рассмотрим одну из них — с применением материалов, работающих по принципу гидроизоляционных мембран. На первом этапе стена подвала очищается от старой штукатурки до основного материала кладки. Прежде чем нанести гидроизоляционный раствор, необходимо тщательно прогрунтовать очищенную поверхность стены специальной грунтовкой.

Это укрепит основание, свяжет пыль, а также увеличит адгезию (сцепление) последующих элементов системы к основанию. Грунтовка наносится равномерно, без пробелов. Стена подвала может быть слегка сыроватой, но, ни в коем случае не мокрой.

Поверх грунтовки наносится гидроизоляционный раствор, который после застывания образует жесткое водонепроницаемое гидроизоляционное покрытие. Раствор должен быть такой консистенции чтобы его можно было наносить при помощи мастерка. На заключительном этапе стены оштукатуриваются так называемой санирующей штукатуркой. Это специальная штукатурка, приобретающая после затвердевания крупнопористую структуру, благодаря чему происходит дополнительное осушение кладок, предотвращение появления конденсата на поверхности гидроизоляции.

Также осуществляется защита гидроизоляционного покрытия от механическою разрушение. Допускается использование цементно-песчаных штукатурных растворов, приготовленных с добавкой специального вещества — порообразователя.

Поскольку в данной технологии предполагается использование нескольких разных материалов, рекомендуется приобретать материалы, выпущенные одним производителем. Это связано с тем, что при изготовлении даже похожих по составу и функциональным свойствам материалов разные производители добавляют разные компоненты, и они могут оказаться несовместимыми друг с другом. В то же время все материалы, выпускаемые одним производителем, можно смело сочетать друг с другом. Большинство производителей выпускают материалы для гидроизоляции в комплексе.

Под воздействием влаги, проникающей из толщи грунта, штукатурка теряет свои механические свойства и отпадает

Темные пятна на стене возле пола свидетельствуют об отсутствии или повреждениях горизонтального гидроизоляционного барьера

Влага, проникающая сквозь трещины в полу подвала

Если влага постоянно просачивается сквозь пол, это означает, что основание выполнено из некачественного бетона и имеет микротрещины. Ремонт микротрещин проводят путем расшивки видимых поврежденных участков механическим способом (болгаркой, молотком и зубилом). Это позволяет увеличить площадь сцепления изоляционною раствора с основанием.

После расшивки трещины заполняют специальным полимер-цементом, имеющим низкий процент водопоглощения. Затем бетонное основание можно покрыть специальным гидроизоляционным материалом, предварительно проармировав его стеклосеткой. Влага, проникающая в стены через фундамент.

Снизу кладку защищает горизонтальный гидроизоляционный барьер

В новостройках между бетонным фундаментом и первым рядом кладки (иногда между первым и вторым рядами кладки) располагается битумный слой, так называемый горизонтальный гидроизоляционный барьер. Он защищает здание от поднимающихся грунтовых вод, проникающих сквозь кладку фундамента в подвальное помещение.

Во многих старых строениях такой горизонтальный гидроизоляционный барьер отсутствует или поврежден, поэтому влага проникает в стены и поднимается по ним в силу капиллярного эффекта. Об отсутствии или повреждении горизонтального гидроизоляционного барьера свидетельствуют влажные пятна на поверхности стены и пола. В таких случаях горизонтальный гидроизоляционный барьер можно заменить пропиткой стен специальной жидкостью — гидрофобизатором для защиты от капиллярной влаги. Гидрофобизаторы имеют высокую проникающую способность. Кристаллизуясь в толще стены, они закупоривают микропоры и трещины, тем самым препятствуя проникновению влаги в толщу кирпичного или бетонного основания.

Нанесение гидрофобизаторов

Гидрофобизаторы наносятся методом инъекций или пропитки. Такая технология называется отсечной гидроизоляцией. Ее устройство можно производить как в сухих, так и во влажных кирпичных кладках. Обработка внутренних объемов стены производится путем инъектирования материала через тонкие глубокие отверстия, пробуренные в обрабатываемых кладках. Значение термина «инъектирование» понятно но аналогии с медициной, где инъекция — это укол, т.е. введение лекарства вглубь тела посредством шприца.

Инъектирование можно проводить как без давления, так и под давлением через специальные пакеры (по информации производителей, максимальная эффективность обработки кладок, особенно влажных, достигается при выполнении инъекционных работ под давлением). Перед началом инъектирования нужно произвести подготовку основания. Для этого до или после бурения отверстия необходимо удалить поврежденную штукатурку на расстоянии не менее 80 см вокруг зоны проникновения влаги или загрязнения солями.

Инъекции без давления

Отверстия для инъекций диаметром 30 мм следует бурить на равном расстоянии друг от друга с интервалом 10-12 см, под углом 30-40 к горизонтали, по направлению сверху вниз. Чем меньше расстояние между отверстиями, тем выше надежность выполнения работ по созданию отсечки. Пробуренные отверстия не должны доходить до наружной поверхности стены примерно на 5 см.

При бурении отверстий нужно следить также за тем, чтобы они пересекали как минимум один горизонтальный шов кладки, а в случае толстой стены — не менее двух (при толстых кладках отверстия рекомендуется бурить на двух уровнях). В углах влага по стене поднимается значительно выше, чем просто по стене. Поэтому в этой области сверлится на три ряда больше отверстий. Только при соблюдении всех этих условий можно гарантировать, что жидкость равномерно распределится в толще кладки и образует достаточно плотный гидроизоляционный слой.

В углах нужно просверлить на три ряда больше отверстий

Отверстия сверлятся сверху вниз под углом от 30 до 40°

Для бурения шпуров рекомендуется использовать работающие без вибраций электро- и пневматические буровые инструменты с соответствующими сверлами или коронками. Если в процессе работы выясняется, что внутри кладки находятся большие полости, полые кирпичи или открытые трещины, перед выполнением инъекционных работ их следует предварительно заполнить специальной суспензией.

Когда суспензия отвердеет (на следующий день), отверстия делаются повторно с использованием бурового инструмента большего диаметра. После бурения отверстия следует продуть сжатым воздухом для удаления бурового шлама. В просверленные отверстия вставляют впрыскивающие контейнеры. В них необходимо залить гидроизоляционную жидкость и подливать ее постоянно день за днем по мере впитывания, эта процедура может занять от шести до четырнадцати дней. Пустые контейнеры необходимо наполнять до тех пор, пока жидкость не перестанет впитываться.

Перед нанесением гидроизоляционного раствора нужно тщательно и равномерно прогрунтовать стены специальной грунтовкой.

Необходимо нанести хотя бы два слоя гидроизоляционного раствора, после чего стены можно оштукатурить или покрасить.

Трещины в бетонном полу вначале расширьте по всей длине для увеличения площади сцепления с изоляционным раствором.

На стыке стены и пола при помощи пластиковой трубы обустраивается скругленный битумный барьер.

1. Пустые контейнеры заполняют до тех пор, пока жидкость из них не перестанет впитываться в стену.
2. После того как стена пропиталась раствором, просверленные отверстия необходимо зашпаклевать.

3. Сначала наносят слой битумного раствора. После этого можно наносить обычную штукатурку.
4. На стыке стены и пола при помощи пластиковой трубы обустраивается скругленный битумный барьер.

Инъекции под давлением

Инъекции под давлением рекомендуется применять для обработки очень влажных кладок. Диаметр отверстий — 12-18 мм, расстояние между ними — 10-12 см. Отверстия могут быть пробурены под любым углом, но не должны доходить до наружной поверхности стены примерно на 5 см. При обнаружении в стенах открытых швов, трещин и полостей их заполняют суспензией, как это описано для инвертирования без давления. Для плотных, слабо впитывающих или совсем не впитывающих кирпичных кладок нужно использовать двухрядное расположение отверстий со смещением центров примерно на 8 см.

Инъектирование материала производится через специальные пакеры под давлением 0,2-0,7 МПа. Заканчивать его можно при появлении вокруг отверстия, в которое инъектируется материал, мокрого пятна округлой формы. Это происходит, как правило, через 10—15 минут после начала инъектирования.

При обоих видах инъекции после окончания пропитки отверстия заполняются той же суспензией, которая применялась для заполнения полостей в кладке. По окончании работ по инъектированию удаленные ранее участки штукатурки рекомендуется заменить осушающей санирующей штукатуркой с толщиной слоя не менее 20 мм. Допускается для этой цели использовать цементно-песчаные штукатурные растворы, приготовленные с добавкой специального порообразователя.

Конденсат на стенах подвала

Вследствие того, что большинство подвалов проветривается плохо, относительная влажность воздуха в них очень высока. Водяной пар, содержащийся в воздухе, проникает в слой штукатурки и глубже — в кирпичную кладку, а при понижении температуры выступает на поверхности стены в виде конденсата. Такая постоянно накапливающаяся влага может нанести значительный ущерб стеновым материалам: ухудшаются прочностные свойства кладки, отваливается штукатурка, на стенах появляется грибок. Чтобы избавиться от конденсата нужно сделать стены подвала пористыми, а следовательно, способными впитывать и испарять влагу.

Санирующая штукатурка не дает влаге конденсироваться на стене

Для этих целей предназначены специальные санирующие (осушающие) штукатурки. Особенностью структуры таких штукатурок является то, что она содержит большое количество крупных пор — их объем занимает до 50% от объема материала. Пористая структура санирующей штукатурки обладает двумя основными качествами:

• во-первых, большие поры предотвращают возникновение капиллярного эффекта (то есть не дают влаге распространяться по слою штукатурки);
• во-вторых, за счет большой пористости осушающие штукатурки имеют площадь впитывания и испарения во много раз большую, чем покрытая ими площадь стены.

В результате конденсат не скапливается на поверхности стены, а впитывается в штукатурку и испаряется с ее увеличенной поверхности, как только воздух в помещении становится суше. При этом поверхность кладки под санирующей штукатуркой остается сухой.

Замешанный раствор санирующей штукатурки наносится на предварительно прогрунтованную стену.

Штукатурку распределяют равномерным слоем по всей поверхности стены при помощи рейки

Санирующую штукатурку ни в коем случае нельзя заглаживать, чтобы не нарушить пористую структуру

Начинать работу по нанесению осушающей штукатурки следует с подготовки поверхности стены: полностью удалить старую штукатурку и тщательно прогрунтовать полученную поверхность специальной грунтовкой для укрепления основания и связывания пыли. Это также увеличит адгезию элементов гидроизоляционной системы к основанию. Грунтовку наносят равномерно, не оставляя пробелов. Поверх грунтовки при помощи мастерка наносят два слоя санирующей штукатурки. Затем штукатурка распределяется равномерным слоем по всей поверхности при помощи рейки или полутера.

Цементная штукатурка: технология проведения отделочных работ цокольных и подвальных помещений

Желание рационально использовать весь объем дома или другой постройки вне зависимости от ее размеров приводит к освоению помещений, традиционно считавшихся техническими. Функционал подвалов и цокольных этажей стремится к бесконечности: сухие кладовые, сауны, тренажерные залы, прачечные, мастерские, домашние кинотеатры и бильярдные, гаражи и т. д. Эта ситуация приводит к тому, что требования к отделке возрастают, становится нужна тщательная подготовка поверхностей, обязательным этапом которой является штукатурка стен подвала.

Причины появления излишней влаги в погребе

Распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, решившись на благоустройство подвальной части дома, – повышенная влажность. Причины ее возникновения кроются в конструкции здания. Подвал – ярус постройки, более чем на половину высоты заглубленный в землю. Стены погреба изнутри контактируют с внутренним воздухом, а с снаружи – с грунтом. Это соседство с двумя средами, имеющими различные температурно-влажностные показатели, может привести к двум вариантам исхода событий.

Существует простой способ установить внутри или снаружи издания искать причины возникновения избыточной влажности. На поверхности стены фиксируем, плотно прижав, кусок полиэтилена. Через 5 – 7 дней смотрим, с какой стороны образовалась влага.

Если со стороны контакта со стенкой, то причина в некачественной гидроизоляции, если же на поверхности, обращенной от стенки, – решаем проблемы внутри помещения. В решении таких проблем частично поможет и гидроизолирующая штукатурка стен в подвале или погребе.

Образование конденсата

Если причина намокания ограждающих конструкций кроется внутри здания, то речь идет о недостаточной вентиляции или неверно рассчитанной теплоизоляции.

Подвальные помещения не могут похвастаться хорошей естественной вентиляцией, которой отличается надземная часть. Максимум, закладываемый на этапе проектирования и строительства, особенно если не планировалось никаких помещений кроме кладовой, – отдушины и другие небольшие окошки. Приток свежего воздуха невелик, конструкции дышат, испаряется содержащаяся в строительных материалах влага, периодически заходят люди, которые имеют привычку дышать и потеть.

В какой-то момент количество растворенной в воздухе подвала воды превышает критическую норму, излишки оседают на поверхностях в виде конденсата. Исправлять эту проблему нужно, начиная с проекта приточно-вытяжной вентиляции, которая обеспечит воздухообмен.

Если речь идет о неправильно выполненной теплоизоляции, то сталкиваемся с понятием «точка росы». Это температура, при которой пары воды, содержащиеся в воздухе, начинают оседать в виде конденсата (росы). Кажется, ничего страшного, а даже романтично. Проблемы начинаются тогда, когда это значение достигается не в воздухе, а в толще стены. Например, рассмотрим такую ситуацию: началась зима.

Помещение отапливаемое, а на улице уже уверенный ноль, земля промерзла или достигла положительных, но низких показателей температуры. Сама конструкция бетона (и многих других материалов, которые применяют в качестве фундаментов или стенок подвала) предполагает наличие пор, заполненных воздухом. Внешняя грань стенки охлаждается грунтом, внутренняя – нагревается.

Схема образования точки росы в стене

В толще температура меняется по некоторой кривой. На какой-то глубине (расчетная величина) температура достигает значения точки росы. Водяные пары, находящиеся в этом месте, оседают и по порам под действием сил капиллярного натяжения распространяются по конструкции. Материал намокает, теплопередача увеличивается, зона, где появляется конденсат, разрастается.

Как избавиться от лишней влажности

Борьбу с избыточной влажностью необходимо начинать с установления причин ее появления.

Алгоритм действий следующий:

1. Определяем, снаружи или внутри помещений кроется причина проблемы.
2. Если снаружи:
   определяем наличие и величину трещин в кладке или монолитном бетоне;
3. пытаемся выяснить состояние наружной гидроизоляции и факт ее наличия или отсутствия (проектная документация, общение с исполнителями работ, бывшими владельцами здания и т. д.);
4. выполняем ремонт конструкции, восстановление гидроизолирующего слоя, сделать внутреннюю гидроизоляцию можно проникающими составами.
5. Если внутри:
   проверяем состояние вентиляции;
6. собираем информацию о «пироге», составляющем стены, не забывая и о воздушных прослойках;
7. разрабатываем проект приточно-вытяжной вентиляции, учитывающий функционал всех подвальных помещений, производим теплотехнический расчет, может потребоваться дополнительная облицовка подвальных стен.
8. Часто проблема повышенной влажности подвальных помещений имеет и внутренние, и внешние причины.
9. Осушаем помещение откачкой воды, водяных паров, дренажными системами, тепловыми пушками и вентиляторами.
10. Только после устранения причин излишней влажности приступаем к отделочным работам.

Разновидности растворов

Прежде чем оштукатурить стены подвала, необходимо изучить составы разных материалов. Гидроизоляционные смеси делятся на 2 группы:

К первой относятся составы на основе цемента марки М400 и выше. Они содержат кварцевый песок (мелкофракционный, просеянный), каменную муку, измельченный каменный уголь. Для придания смеси пластичности используют полимерные добавки. Влагостойкость штукатурка приобретает благодаря таким компонентам, как гидрофобизаторы. В этом качестве может выступать жидкое стекло, алюминат натрия, церезит и т. д.

Асфальтовые смеси реже применяются в бытовых условиях, что обусловлено высокой ценой и сложностью нанесения на стены подвела. По данным причинам использовать материалы этого вида в частном доме нецелесообразно. Асфальтовая штукатурка содержит нефтяной битум, асбестовую пыль, минеральные наполнители, песок.

Смеси характеризуются разными свойствами. Кроме водонепроницаемости, отмечают и другие положительные качества:

• устойчивость покрытия к механическим нагрузкам;
• высокую адгезию;
• неподверженность перепадам температур;
• повышенную пластичность, что позволяет сохранять целостность покрытия под воздействием нагрузок на разрыв;
• паропроницаемость;
• устойчивость к химическим веществам, что важно для помещений, которые находятся ниже поверхности почвы.

Выделяют санирующие штукатурки. Они характеризуются пористой структурой. Причем объем пор может занимать до 1/2 объема смеси. Благодаря данной особенности влага не проникает вглубь несущей конструкции, а если образуется конденсат, он быстро стекает со стены. Часто такие составы используются для осушения поверхностей, которые сильно увлажнены.

Какая штукатурка используется в подвале

При отделке стен подвала применяют штукатурки одного из следующих типов:

• Цементная.
• Влагостойкая.
• Гидроизолирующая.
• Санирующая.

Нужный вариант выбирают исходя из условий эксплуатации, дальнейшей чистовой отделки.

Цементный вариант

Общестроительные цементные штукатурные смеси можно использовать лишь в тех помещениях, где нет избыточной влажности, если они не имеют стен, контактирующих с грунтом. Обязательное условие – качественная наружная гидроизоляция, чтобы конструкции под штукатурным слоем в подвале оставались сухими.

Подведение итогов

Помещение подвала или цокольного этажа можно и нужно эффективно использовать, обустраивая его под собственные нужды. Если грунтовые воды залегают ниже подошвы основания подвала, или проведён комплекс гидроизоляционных мероприятий, застройщик может успешно применить обычную цементную штукатурку, не тратя средства на специальные смеси. В этом случае, обычная цементная штукатурка является самым доступным и бюджетным решением.

Во всех остальных случаях рекомендуется использовать для оштукатуривания стен подвала специальные гидроизоляционные или санирующие (осушающие) составы. Эти виды современных штукатурных смесей позволяют надежно изолировать стены подземных помещений от избыточной влаги.

На портале есть тема, где описано, как надёжно гидроизолировать подвал и цокольный этаж.

Рекомендуем статьи: Как построить подвал для загородного дома, Как сделать погреб при высоких грунтовых водах и Как убрать высолы с фасада кирпичного дома.

В видео – Как гидроизолировать подвал при высоком УГВ.

Подготовка поверхности стен

После установления причины избыточной влажности и ее устранения можно приступать к подготовительным работам перед нанесением штукатурки.

1. Удаляются все отслаивающиеся фрагменты стены и ее покрытия.
2. Масляные и битумные пятна необходимо зачистить.
3. Если есть следы грибка, то они устраняются жесткой металлической щеткой, после пораженное место обрабатывается антисептиком.
4. Высолы так же зачищаются и обрабатываются специальными нейтрализующими составами.
5. Швы и трещины углубляются, расширяются, допускается нанесение насечки на поверхности стен.
6. Обязательно удалить пыль с поверхности. Это можно сделать пылесосом либо обеспыливающими составами, которые связывают мелкие частички, превращая их из потенциальных виновников отслоения в грунт, увеличивающий шероховатостью адгезию.
7. Поверхность грунтуется. Грунт подбирается исходя из условий применения.

Пошаговое руководство по нанесению отделки

Подготовленная поверхность просушивается, далее переходим к непосредственному нанесению штукатурки в подвале. Лучше, если составы, наносимые послойно, будут от одного производителя. При несоблюдении этого условия между слоями может возникнуть химическая реакция, ведущая к разрушению отделки.

В зависимости от типа штукатурки технология несколько разнится.

Нужно читать инструкцию производителя на упаковке:

1. Устанавливаем маяки.
2. После определения толщины штукатурного слоя закрепляем на поверхности стены армирующие сетки, погружая их не более чем на 2/3 глубины. Этот шаг обязателен в новых домах, так как армирование снизит нагрузку от деформаций, предохраняя отделку от появления и расширения трещин.
3. Готовим состав в соответствии с инструкцией так, чтобы использовать его за 1 – 2 часа. Тщательно перемешиваем миксером.
4. Наносится штукатурная смесь одним или несколькими слоями (в зависимости от толщины и типа штукатурки). Каждый слой наносят после просыхания предыдущего.
5. После нанесения и первого схватывания (15 – 25 минут) поверхность затирается для придания ей гладкости. При использовании санирующих составов этот шаг нужно пропустить, так как процедура закроет поры, то есть сведет плюсы покрытия к нулю.
6. Далее штукатурке необходимо дать высохнуть в соответствии с рекомендациями на упаковке. Соблюдение требований к условиям вызревания покрытия гарантирует получение в итоге штукатурного слоя с заявленными производителем характеристиками. Может потребоваться дополнительный уход на этом этапе (укрытие пленками, увлажнение).
7. По истечении 7 – 15 дней можно приступать к дальнейшей чистовой отделке оштукатуренных поверхностей.

Установка маяков

Монтаж армирующей сетки

Замес штукатурного раствора

Нанесение штукатурного слоя

Затирка штукатурки с помощью затирочной машины

Оштукатуривание фундаментных блоков. Штукатурка цоколя своими руками: порядок работ пошагово

Штукатурка цокольной части и фундаментного основания строения призвана выполнять сразу несколько задач. Такие работы позволяют получить качественную защиту основания от агрессивной внешней среды, продлевают эксплуатационный срок сооружения и способны стать настоящим украшением экстерьера домовладения.

Отделка цокольной части дома

Правила выбора

Основное оштукатуривание осуществляется посредством цементного раствора, поверх которого часто наносятся декоративные слои.

Штукатурку цоколя следует выполнять согласно требованиям

Поэтому такой паропроницаемый материал должен обладать высоким коэффициентом адгезии и хорошей прочностью, а также соответствовать следующим основным требованиям, среди которых:

Цоколь, отделанный штукатуркой

Правильно подобранная и качественная цокольная штукатурная смесь позволяет не только имитировать фактуру практически любого отделочного материала, но и послужит дополнительной к основному слою защитой.

Декоративная штукатурка цоколя

Основные виды

В настоящее время существуют различные материала, пригодные для облицовки цокольной части здания, но благодаря долговечности, надежности и качеству, именно штукатурка занимает лидирующие позиции.

Акриловая штукатурка ЛАЭС «Классик Велюр» Акриловая штукатурка ЛАЭС «Аврора» Акриловая штукатурка ЛАЭС для цоколя

Вид штукатурной смесиХарактеристики и особенностиСтандартный расход

Что делать если материал долго не сохнет

Основной соблазн, с которым можно столкнуться на этапе просыхания штукатурки стен в подвале, – стимулировать этот процесс. Однако тут нужно четко следить за соблюдением инструкции. Если выравнивающий слой будет сохнуть слишком быстро, это может привести к образованию трещин. Следует воздержаться от просушивания помещений тепловыми пушками: строительные смеси набирают прочность постепенно, при этом часто для этого им необходима влажная среда.

Ускорить процесс просыхания штукатурного слоя можно лишь установкой приточно-вытяжной вентиляции, которая запустит циркуляцию воздуха в подвальных помещениях. При этом нужно избегать возникновения сквозняков.

Обработка внешней стороны стен погреба

Внешняя часть стен погреба должна быть обязательно покрыта гидроизоляцией. Чаще всего это битумные мастики или наплавляемый рулонный материал (например, рубероид) для подземных частей фундамента и гидроизоляционная штукатурка на видимой части цоколя. Последняя допускает предварительное нанесение проникающей гидроизоляции или последующее нанесение санирующих составов.

Проблема излишней влажности подвальных помещений должна решаться комплексно, так как, накапливаясь в конструкциях здания, влага разрушает их. Гидроизоляция выполняется как привычными материалами (рубероид, битум), так и специальными штукатурками. Обладатели сухих подвалов могут выбрать для выравнивания общестроительные цементные штукатурки. Санирующие составы способны осушать конструкции и ускорять испарение конденсата. Тип штукатурки выбирается исходя из конкретных условий.

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН

Стены подвалов необходимо защищать от воздействия капиллярной влаги, поднимающейся от фундаментов вверх; наружные стены дополнительно следует защищать от воздействия фильтрационных (просачивающихся) и напорных грунтовых вод.

Горизонтальная гидроизоляция

. Первый слой горизонтальной изоляции в стенах подвала устраивают в уровне верха конструкции пола подвала; ширина этого слоя должна соответствовать толщине стены (включая штукатурку), а при наличии гидроизоляции пола подвала ширина первого слоя горизонтальной изоляции стены должна быть такова, чтобы он заходил на 15 см на слой гидроизоляции пола (рис. 31). Наружные стены подвала имеют и второй слой гидроизоляции, располагаемый примерно на 30 см выше отмостки; если перекрытие подвала находится ниже этого слоя изоляции, то непосредственно под перекрытием устраивают третий слой гидроизоляции.

Горизонтальная гидроизоляция может быть выполнена из: толя или дегтебитумного кровельного картона (из-за опасности воздействия живых организмов нельзя применять картон, пропитанный только битумом!); рифленой полосовой меди толщиной 0,2 мм; синтетического эластомерного рулонного материала, как, например, этилен/пропилеи-терполимер-каучук и бутил-каучук (см. выше); этот тип изоляционных материалов предпочтителен для устройства горизонтальной изоляции стен, если предусматривается последующее стыкование слоя с изоляцией пола подвала, так как торчащие из стены «фартуки» горизонтальной изоляции не так легко повреждаются в процессе строительства, как, например, кровельный картон.

Источник: balloon-tdantares.ru