Штукатурку железнят чтобы получить

Оштукатуривание откосов. Внутренние откосы обычно отделывают раньше наружных. Последовательность оштукатуривания откосов бывает разная. Иногда верхние части откосов оштукатуривают одновременно со стенами с одних и тех же подмостей, иногда устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины.

В обоих случаях стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхних частях откосов строго горизонтально навешивают правила. Оштукатурив верх откосов, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и укрепляют зажимами, в крайнем случае их прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии отбитый раствор приходится выбрасывать; можно рекомендовать вкрапливание его в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. Его отмеряют угольником (рис. 108) с прибитой к нему планкой или собачкой, с помощью которой определяют место крепления правила. С внутренней стороны угольник всегда ставят в четверть коробки, а с наружной — прикладывают к коробке.

Железнение бетона

Рис. 108. Угольник для отмеривания утла рассвета

После установки и тщательной проверки правил отвесом или уровнем их закрепляют. Угол рассвета устанавливает хозяин дома.

Таким образом, для отделки откосов приходится на каждом окне навешивать по три правила и каждый раз отмерять угол рассвета.

На рисунке 109 показана конструкция рамки, которую установить гораздо быстрее, чем отдельные правила. С ее помощью можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовали проекту. Бруски рамки соединяют на шипах.

Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится каждый раз отмерять.

Рис. 109. Рамка для оштукатуривания откосов

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают малкой (рис. 110), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней зазор — отступ на 1,5. 2 см.

Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам легко открываться и петли свободны от штукатурки на откосах.

Рис. 110. Малки для разравнивания штукатурного раствора на откосах

ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОНА | Простоит долго | Не потрескается

Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малки рекомендуется оковывать листовой сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. Работать на откосах и заглуши- нах следует с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец опирают на низ оконного проема, другой — на пол или землю.

При разравнивании раствора малку плотно прижимают к рамке и коробке или правилам и коробке. Держат малку обеими руками. Разравняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. Намазывание раствора полутерком дает меньшую точность.

Штукатурку откосов лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20. 30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски.

При оштукатуривании оконных проемов с внутренней стороны их необходимо забивать досками крест-накрест, это исключает случайное падение из окна.

Оштукатуривание заглуишн. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются вырезы, их устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы плоскость штукатурки заглушины была расположена под прямым углом к поверхности стены.

На рисунке 111 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах с оконными коробками, стоящими на одном и на разных уровнях.

Рис. 111. Малки для разравнивания раствора в верхних и боковых заглушинах

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора.

Нижние заглушины надо железнить цементом, верхние и боковые можно оштукатуривать известковыми или известково-гипсовыми растворами. Если нижнюю заглушину устраивают сквозной (рис. 112, а), то нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10. 15 см. Если на конце нижней заглушины устраивают плечики (рис.

112, б), то эти заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

Рис. 112. Устройство нижних заглушин: а — простым лотком; б — лотком с бортиками

Раствор в нижней заглушине, изготовленный в виде лотка, разравнивают специальной малкой закругленной формы. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками (рис. 113). Малка своими концами движется по коробкам.

Рис. 113. Формы малок для разравнивания раствора в нижних заглушинах

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как и оконные.

Железнение штукатурки. Его проводят для того, чтобы на поверхности штукатурки образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть. Существует два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом железнят только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают очень частое сито и насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую штукатурку. После нанесения сухого цемента слоем толщиной 2. 3 мм его хорошо разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или специальной кельмой. Разравнивать цемент следует быстро и чисто, так как через некоторое время цементный слой начинает втягивать из сырой цементной штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка схватившую цементную штукатурку слоем толщиной 2. 3 мм; нанесенный слой цементного теста тщательно заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой или специальной кельмой до получения чистой, гладкой, без каких-либо стыков поверхности. Нанесенный слой теста можно также затирать на гладких поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто сильно уплотняется и становится почти черным, что является признаком качественного зажелезнения. Поверхность, зажелезненная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем зажелезненная сухим способом.

При железнении нижней заглушины следует добавлять гидроизоляционный материал — церезит, в этом случае штукатурка покрывается совершенно водонепроницаемой корочкой.

Дата добавления: 2022-11-11 ; просмотров: 273 ;

Источник: poznayka.org

Штукатурку железнят чтобы получить

• Главная
• Дизайн интерьера
• Проектирование
• Перепланировка
• Ремонт помещений
• Услуга «Муж на час»
• Контакты

Оштукатуривание заглушин

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой делают два выреза. Вырезы необходимы для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы штукатурка заглушин своей плоскостью была расположена под прямым углом к поверхности стены.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Когда нижняя заглушина устраивается сквозной, нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10–15 см.

Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до плечиков делают из известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.

Раствор в нижней заглушине разравнивают специальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно так же, как и оконные.

Железнение штукатурки

Железнение (заглаживание) штукатурки производят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть.

Существуют два способа железнения – сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем ложится на свежезатертую штукатурку. После наслоения в 2–3 мм цемент разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штукатурку слоем толщиной 2–3 мм и тщательно заглаживают его отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой, без каких-либо стыков, поверхности.

Устройство подоконников

В строительной практике существует два способа устройства подоконников. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.

Подоконники бывают бетонные, мраморные, деревянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть предусмотрен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делают в виде продольного желобка глубиной 1–1,5 см, расположенного на расстоянии 3–5 см от свешивающегося края подоконной доски.

Устанавливают готовые подоконники после оштукатуривания нижних заглушин. Когда делают деревянный подоконник, низ обивают пропитанным антисептиком войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которая укладывается на стену.

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по длине стала строго горизонтальной, а по ширине имела уклон в 2–3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2–3 см.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачивают стену водой и заливают известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1–1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в углубление в коробке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок обрабатывают антисептиком и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Непосредственно в оконном проеме подоконники отливают из цементного раствора. Для этого делают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру, и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через пять – семь дней после заливки раствора, исправляют выявленные дефекты.

Опалубку лучше делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины подоконника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифленную и смазанную машинным маслом полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10–15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу глиной или гипсовым раствором.

Облицовка стен листами сухой штукатурки

Вместо оштукатуривания раствором поверхности стен и потолков можно облицовывать листами сухой штукатурки (обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами).

Листы гипсовой сухой штукатурки представляют собой изделия из строительного гипса в чистом виде или с минеральными или органическими добавками, облицованные картоном по всем плоскостям, кроме торцовых граней. Длина листов – 2500, 2700, 2900 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина – 10 и 12 мм.

Древесно-волокнистые плиты подразделяются на сверхтвердые, твердые, полутвердые и др. Размеры плит бывают длиной от 2200 до 3600 мм, шириной от 1000 до 1800 и толщиной 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

К деревянным поверхностям листы крепят гвоздями с широкой шляпкой. Если поверхности негвоздимые – кирпичные, каменные, бетонные, – то плиты или листы не прибивают, а приклеивают с помощью мастик.

Сухая штукатурка может быть наклеена на поверхности точно и прочно. Облицованные поверхности таким способом можно окрашивать или оклеивать обоями, выполняя эту работу через трое суток после облицовки.

Приготовление мастик

Для приготовления гипсовой мастики на известково-клеевом растворе мелкие кусочки животного клея заливают холодной водой и оставляют для набухания на 15–16 часов. Если используется галерта (жидкий клей), то ее оставляют в воде на 2–3 часа. Количество воды берется из расчета 2,5–3 л на 0,5 кг сухого клея или на 1 кг галерты.

После набухания указанного количества клея в него добавляют 1 кг известкового теста для плиточного столярного клея и 2 кг для галерты.

Клей с добавленной известью варят в паровой бане или на слабом огне в течение 5–6 часов, тщательно перемешивая. После варки в полученную массу наливают около 10 л воды и все тщательно перемешивают. На этом известково-клеевом составе затворяют гипс. Приготовленная мастика схватывается не ранее чем через 50 минут. Для приклеивания 1 м 2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Гипсо-опилочную клеевую мастику приготовляют, добавляя к 4 частям строительного гипса 1 часть опилок, и смесь тщательно перемешивают. Полученную смесь затворяют клеевой водой слабой концентрации (на три ведра воды добавляют 25 г клея). Гипсо-опилочная клеевая мастика начинает схватываться через 30 минут. Такая мастика прочно сцепляется с поверхностью и листами сухой штукатурки, она легка, пластична и хорошо наносится.

Источник: master4all.com

Технология железнения бетонных поверхностей

Монолитные бетонные конструкции отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к физическим нагрузкам. Но под действием внешних факторов (повышенной влажности, перепадов температуры, УФ-излучения) поверхность может разрушаться раньше времени. Для придания материалу дополнительной прочности и продления срока эксплуатации используют метод укрепления верхнего слоя.

Железнение бетонных поверхностей — что это за технология

В результате нарушения технологии заливки или несоблюдения пропорций при приготовлении раствора, монолит может не набрать достаточную прочность или покрыться трещинами. Также под действием гравитации более тяжелые частицы в смеси опускаются вниз, и верхний слой становится менее плотными. Железнение цементных покрытий позволяет компенсировать эти недостатки.

Причины железнения бетонных поверхностей:

• Уменьшить расслаивание материала.
• Выравнивание пола или стены.
• Повысить устойчивость к нагрузкам разного типа.

Суть процесса, для чего он нужен

В результате застывания раствора на конструкциях образуются мелкие поры. Процесс укрепления предполагает закрытие этих пор специальными средствами для увеличения водоотталкивающих свойств.

После проведения мероприятий на бетоне образуется практически герметичная пленка, которая не дает влаге попадать внутрь конструкции. Уменьшается риск коррозии арматуры, что продлевает срок службы всего монолита. Возможно железнить бетон как внутри помещений, так и на улице.

Виды железнения бетона, какие бывают

В зависимости от формы материалов, которыми проводится железнение бетонных поверхностей, технология бывает мокрая или сухая. Отдельно выделяют обработку полимерными составами. Первый метод применяют для стяжек, полов и перекрытий, второй – для полов, стен, колонн и т. д.

Сухое железнение

Железнить бетонную стяжку нужно до ее полного высыхания. Слой мокрого бетона обладает лучшей адгезией с сухими средствами обработки.

Для этого метода используют цемент, который предварительно тщательно просеивают. Иногда цемент смешивают с песком в равных долях. Затем раствор наносят на предварительно очищенную плоскость слоем не толще 3 мм. Вода, оставшаяся в бетоне и выходящая наружу, пропитает слой цемента. Слой разравнивают любым подходящим инструментом (затиркой, кельмой, шпателем).

Обратите внимание! Срок застывания верхнего слоя составляет около 7 дней.

Мокрый способ

Используют для раствора, успевшего набрать прочность, но без лишней влаги. В равных пропорциях смешивают цемент и песок, добавляют воду. Раствор должен по консистенции напоминать густую сметану. В раствор добавляют присадки для повышения пластичности. Например, известковое молочко.

Железнение поверхности бетона делают слоем не толще 5 мм, равномерно распределяя раствор по всей плоскости. После нанесения средство разравнивают, а после высыхания – шлифуют.

Обработка полимерами

Обработка полимерами – это укрепление цементных покрытий коллоидными системами на основе жидкого стекла и полимерами на основе полиуретана. Составы продаются в виде готовых сухих и жидких смесей.

Смеси разводят водой по инструкции и затем наносят на пол или стены. Состав впитывается в конструкцию на глубину до 0,5 см и осуществляет железнение бетона. Такой способ обработки является универсальным, подходит для всех типов помещений. Но с экономической точки зрения он менее выгодный.

Требования к составу и качеству материала

Выполняя железнение стяжки, нужно тщательно подходить к выбору цемента для работы. Если для заливки монолита использовались материалы низкого класса, пол, стяжка или стены разрушаются и служат намного меньше. Можно исправить это железнением цементных покрытий смесями более высокого качества.

Цемент для проведения работ должен быть марки М400 и выше. Песок для составления смеси выбирают размером от 0,3 до 3,5 мм.

Для производства работ используют речной песок, так как в нем не содержится элементов глины. Кроме этого, в смесь могут добавлять другие материалы для получения дополнительных качеств:

• Базальт или корунд для повышения прочности и устойчивости к истиранию.
• Стальные удлиненные опилки.
• Мелкий кварцевый песок (фракции не больше 0,2 мм).
• Гашеную известь.

Обратите внимание! Объем присадок не должен превышать 1 % от веса сухих составляющих.

Как сделать железнение своими руками, состав и пропорции состава

Чтобы зажелезнить бетонный пол как можно лучше, нужно выбрать подходящий способ и приобрести инструменты.

Рекомендуется укреплять следующие конструкции:

• Уличные дорожки.
• Полы производственных помещений, гаражей, паркингов.
• Поверхности, находящиеся в контакте с водой.
• Цементные покрытия, независимо от их возраста.
• Подъездные дорожки и автомобильные стоянки.

Для сухого метода достаточно сита и цементного порошка. Для экономии материала можно добавить мелкий песок в равной пропорции с цементом. Объем необходимого материала зависит от площади укрепляемой поверхности. Цемент с помощью сита равномерно распределяют по всей плоскости. Затирку верхнего слоя начинают через 40-60 минут.

Для железнения бетона своими руками по мокрому методу нужно подготовить цементное тесто. Для этого смешивают цемент и песок в равных долях и смесь разводят водой. Для повышения пластичности добавляют готовую гашеную известь (до 10% от массы сухих компонентов). Состав кельмой растягивают по горизонтальной или вертикальной поверхности. Шлифовку делают через 3-4 недели.

Использование полимерных смесей зависит от их типа и инструкции. Сухие порошки разводят водой, готовые составы можно наносить сразу. Сухие смеси более экономичные. Для тех, кто выполняет работы своими руками первый раз, этот способ оптимальный. Нет опасений, что пропорции смеси будут составлены неверно и результат будет хуже, чем ожидался.

После обработки поверхности можно эксплуатировать значительно дольше. Арматура или армирующая сетка внутри монолита не подвергается коррозии и не происходит разрушения или расслаивания конструкции.

Похожие публикации:

1. Технология заливки бетонной стяжки пола
2. Как сделать и наносить декоративную штукатурку своими руками
3. Технология шпаклевания стен — как правильно пользоваться
4. Цементно-песчаный раствор для стяжки пола своими руками

Источник: mirbetona.info