Штукатурят ли бетонные стены в погребе

Трудно себе представить сельские подворья без погребов. Издавна в них запасали и сберегали в течение длительного времени продукты, овощи, фрукты, варенья, соленья. С возрождением фермерства и распространением строительства индивидуальных домов вновь вырос интерес к вопросам обустройства подворья и, в первую очередь, к строи­тельству погребов. Ведь все собранное с приусадебного участка и заготовленное впрок дает значительную экономию семейного бюджета, что возможно только при наличии хо­рошего погреба. А опыт показывает, что, имея простейшие навыки в строительстве и же­лание, погреб можно возвести самостоятельно.

Известны следующие виды погре­бов: заглубленный земляной, на­земный земляной, насыпной, на­земный пристроенный и погреб с бетонными (кирпичными) стенами (рис. 1). Все они имеют свои конструк­тивные отличия, но есть ряд общих ус­ловий, без учета которых невозможно правильно выбрать и построить любой из них.

Так, во-первых, чтобы не оши­биться в выборе вида погреба, необхо­димо точно знать характеристики грун­та своей местности, тип, глубину промерзания, уровень залегания грун­товых вод.

Ремонт стен погреба

Дело в том, что пол погреба должен быть на 0,5—0,7 м выше уров­ня залегания грунтовых вод. В против­ном случае вряд ли удастся избежать сырости в нем даже при исключитель­но качественных строительных работах и отличной гидроизоляции. Поэтому если глубина уровня залегания грунто­вых вод более 2,5—З м, то смело мож­но приступать к строительству полно­стью заглубленного погреба. Если уровень не ниже 1,5 м, то подходящий вариант — это частично заглублен­ный погреб (не более чем на 0,8—1 м). Наконец, если вода находится на не­значительной глубине (0,5 м), то мож­но остановиться лишь на одном из двух видов погребов: наземном или на­сыпном, причем с хорошо выполнен­ной гидроизоляцией полов.

Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод играют определяющую роль и при выборе вида используемо­го материала для обшивки стен (кир­пич, бетон, камень, бревна, горбыль). Если при низком уровне залегания вод в плотных грунтах погреб можно соору­дить даже без обшивки стен, то при высоком уровне залегания грунтовых вод, независимо от грунта, стены заг­лубленного погреба выполняют только из бетона или кирпича с тщательной наружной гидроизоляцией.
Важно также знать и глубину про­мерзания грунта в данной местности. Это позволит принять правильное ре­шение о целесообразности использо­вания теплоизоляционных материалов (торф, керамзит, минераловатные маты, пенопласт и т. п.).

Во-вторых, при определении раз­меров погребов следует учитывать ре­комендации, выработанные многолет­ним опытом их строительства и эксп­луатации. Так, небольшой семье из трех-четырех человек вполне доста­точно погреба размером 2×2 м или 2×2,5 м. Высота от пола до перекры­тия, как правило, 1,8—2 м. Таким об­разом, общий объем составляет около 8-10 кв. м.

Существуют также определенные эксплуатационные требования, пре­дъявляемые к погребу:

Экономичный ремонт влажного, сырого подвала с плантером

• постоянно свежий воздух;
• отсутствие воды и плесени;
• относительная влажность на уровне 80 – 90 %;
• температура в зависимости от времени года: летом — без ледника + 5-10 °С,

с ледником + 3-5 °С; зи­мой-О. +2 °С. .
Форма погреба обычно самая про­стая — квадратная или прямоугольная.

В-третьих, для обеспечения вы­сокого качества строительства по­греба необходимо предварительно подготовить требуемый строительный материал.

Песок по возможности лучше всего выбирать не слишком мелкий, чистый, без посторонних примесей и глины. Щебень должен быть из крепких камен­ных пород (гранит, плотный известняк) и мелкой фракции. Для приготовления раствора или бетона обычно использу­ют цемент марок 400 или 500. А вот для оштукатуривания стен применяют це­мент марки 100.

Кирпич нужен кера­мический, плотный, полнотелый, хоро­шо обожженный, без сколов и трещин на поверхности. В качестве арматуры для бетонирования стен и пола погреба подойдет любой подручный материал вплоть до обрезков уголков, труб, ме­таллических прутков и т. д.

В-четвертых, в погребе любого вида должна быть естественная приточновытяжная вентиляция (рис. 2). Конструктивно она представляет собой две трубы диаметром 100-150 мм: вытяжная — для удаления застоявше­гося отработанного воздуха, приточ­ная — для подачи свежего воздуха. Для управления воздушными потоками обе трубы снабжены снизу регулировочны­ми заслонками, а сверху — колпаками-дефлекторами.

Верх вытяжной трубы целесообразно закрыть металличес­кой сеткой, чтобы предохранить погреб от проникновения грызунов.

Что касается размещения труб, то вытяжную и приточную трубы обычно располагают около противоположных друг другу стен или углов. Вытяжная труба должна быть выше конька кры­ши погреба примерно на один метр, нижняя же ее часть, находящаяся внут­ри погреба, — под самым потолком.

Приточная труба, в свою очередь, рас­полагается выше потолка погреба на. 0,5—0,6 м и отступает снизу от пола на столько же.

Наконец, в-пятых, — о гидроизоля­ции. Это один из ключевых моментов строительства погреба. Хорошая гид­роизоляция призвана обеспечивать долговременную и качественную экс­плуатацию погреба, способствуя со­зданию необходимых условий для хра­нения продуктов.

Для устройства гидроизоляции широко применяют обыкновенную глину. Опытные мастера советуют ис­пользовать пластичную жирную гли­ну, содержащую не более 15 % пес­ка. Предварительно рекомендуется выморозить ее в течение зимы, а пе­ред замесом добавить около 10% извести.
При строительстве погреба глину используют для устройства глиняного замка. Это хорошо утрамбованные слои глины, уложенные от основания пола до уровня отмостки погреба. Слои образуют вокруг стен погреба водонеп­роницаемый глиняный пояс (как бы за­пирают их на замок), который препят­ствует возникновению водонасыщенной зоны (рис. 3).

Перед устройством глиняного зам­ка стены погреба защищают гидроизо­ляционным слоем. Для этого их повер­хность штукатурят, хорошо выравнива­ют и просушивают. Затем наносят слой грунтовки и через 10—12 часов покры­вают битумной или дегтевой мастикой. И наконец, наклеивают полотна рубе­роида или толя.

Особенность заключа­ется в том, что полотна наклеивают внахлест, с перекрытием каждого ра­нее уложенного полотна очередным на 0,1 — 0,15 м. Места перекрытия поло­тен также тщательно промазывают ма­стикой. Перед применением мастика должна быть хорошо разогрета: битум­ная — до 160—170 °С, дегтевая — до 120-130°С.
Битумную и дегтевую мастики в на­стоящее время легко найти в продаже.
Марки битумной мастики — МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75; дегтевой — МДК-Г-5О, МДК-Г-6О, МДК-Г-70
Немного о технологии строитель­ства некоторых видов погребов. Наи­более простой, не требующий больших затрат — заглубленный земляной погреб (рис. 4). Его
строят следую­щим образом. Вначале выкапывают яму нужных размеров. При этом если грунт сыпучий, то стенки делают с не­большим уклоном; если плотный — вертикально. Далее стены обшивают горбылем или жердями.

Основание ямы выравнивают песком и укладыва­ют на него гидроизоляционный слой рубероида с тщательной проклейкой краев полотен горячим битумом. Рубе­роид можно заменить слоем уплотнен­ного мелкого щебня или гальки с про­питкой его горячим битумом. Затем на этом основании устраивают глинобит­ный пол (смесь жирной глины с мелко порубленной соломой) толщиной 0,1—0,12м, который хорошо уплотня­ют, выравнивают и просушивают.
После устройства пола сооружают верхнюю часть погреба — перекрытие и кровлю. До этого в торцах котлована вкапывают два столба диаметром 120 — 200 мм, нижнюю часть которых хорошо просмаливают и обжигают. По бокам котлована на расстоянии 0,3—0,35 м от края укладывают также просмоленные и обожженные бревна диаметром 0,18— 0,2 м.
Основой для укладки крыши явля­ется перекладина, которую закрепля­ют на установленных столбах. Крыша — двухскатная, опускающаяся до самой земли и перекрывающая яму погреба с каждой стороны на 0,5-0,6 м. Ее из­готавливают из горбыля или жердей, края которых тщательно подгоняют друг к другу. Сверху наносят слой смеси из глины с соломой толщиной до 50 мм, на который укладывают утепли­тель. Для защиты крыши используют шифер, рубероид или пластины плот­ного дерна.

Потолок погреба сооружают из тол­стого горбыля или жердей, концы ко­торых плотно, без щелей крепят гвоз­дями к бревнам на краях ямы.

Далее его покрывают глиносоломенным сло­ем толщиной примерно 25 мм, а после просушки утепляют слоем торфа, сухо­го мха, камышовых матов (толщина соответственно 0,25; 0,2 и 0,15 м). Сверху данный слой вновь обшивают горбылем или досками.

В торце погреба обычно предусмат­ривают входную дверь, а в потолке обо­рудуют люк для спуска по лестнице внутрь. Крышку люка и входную дверь обязательно уплотняют с внутренней стороны слоем пакли, ваты или
войлока.

В верхней части крыши устанавли­вают конек из двух обрезных досок, по­крытых полосой кровельного железа.

Чтобы обеспечить надежный отвод воды, вокруг земляного погреба выка­пывают канаву глубиной 0,3—0,4 м.

Вентиляцию в таком погребе обес­печивает лишь одна вытяжная труба, так как наружный воздух может посту­пать естественным путем.

Наземный земляной погреб ус­траивают так же, как и заглублен­ный, —в сухих грунтах, хорошо пропус­кающих дождевую и талую воду. Да и конструктивных особенностей в нем не много. Вначале выкапывают яму глу­биной всего 0,8—0,9 м, шириной 2,5м и длиной около 3 м. По средней линии ямы устанавливают три столба, высо­та которых от низа пола составляет 1,6—1,8 м. Затем по периметру ямы снимают слой грунта глубиной 0,2—0,25 м и шириной 0,3 м, а на его место укладывают глиносоломенную смесь. Таким образом создают водо­защитный пояс погреба (глиняный замок).
Торцы погреба обшивают досками в два ряда. Пространство между рядами заполняют утеплителем. Для защиты от влаги наружную поверхность обшивки покрывают рубероидом. При необходи­мости в зимнее время для дополнитель­ного утепления погреба его торцы и дверь часто закрывают съемными теп­лоизоляционными матами или щитами.

Наземный насыпной погреб уст­раивают в местах, где грунтовые воды почти весь год находятся близко к по­верхности земли (рис. 5). Вначале гото­вят площадку под погреб. С этой целью на выбранном месте насыпают мелкий щебень слоем 50-80 мм, утрамбовы­вают в глину и хорошо
пропитывают го­рячим битумом.
Затем на площадке выстраивают из досок (бруса, толстого горбыля) прямоу­гольный деревянный короб с тамбуром. Высота короба, как правило, 1,7-1,8 м, длина 3 м, ширина 2 м. Размеры тамбура приблизительно 0,7×1м. Основой ко­роба служат четыре столба, которые заблаговременно вкапывают по углам пло­щадки. Все щели в коробе тщательно конопатят, обмазывают горячим биту­мом, проклеивают слоем рубероида и
об­муровывают кирпичной кладкой. Наруж­ную поверхность кладки также обмазы­вают горячим битумом и проклеивают рубероидом.

Потолок короба и тамбура покрыва­ют горячим битумом, а затем двумя сло­ями рубероида. Далее укладывают утеп­литель, а на него глиносоломенную смесь слоем в 0,3-0,5 м. Когда слой смеси высыхает, его также покрывают гидро­изоляцией. Так обеспечивают надежную защиту деревянной конструкции от гни­ения, что удлиняет срок службы насып­ного погреба.
После установки вентиляционной трубы, выполнения двойной гидроизоля­ции и глиняного замка по периметру стен осуществляют обваловку короба землей. При проведении обваловки необходимо учесть следующее:
• склоны должны быть под углом 40-45° к горизонту;
• верхнюю часть обваловки накрывают рубероидом с последующей засыпкой землей слоем в 50-100 мм;
• всю обваловку покрывают пластинами дерна.
Пол насыпного погреба делают бе­тонным или из кирпича. Двери в тамбу­ре — двойные: одна — у входа в погреб, другая — у выхода на улицу.

Теперь о погребе с бетонными (кирпичными) стенами (рис. 6). Опытные
мастера говорят, что его мож­но строить даже в сырых грунтах, одна­ко уровень грунтовых вод при этом не должен доходить до его основания при­мерно на 0,6-0,7 м. В противном слу­чае высока вероятность проникновения влаги.
Погреб выстраивают на бетонном основании толщиной 0,2 м, располо­женном на песчаной подушке (50 мм) или на слое щебня (50—60 мм), которые предварительно пропитывают го­рячим битумом. Далее на основание укладывают один—два слоя руберои­да и слой бетона толщиной 50 мм, то есть устраивают бетонный пол. При этом полотна рубероида должны пре­вышать длину основания на 0,7—0,8 м с обеих сторон. Эти излишки руберо­ида потом наклеивают на стены по­греба — получается гидроизоляцион­ный слой.
Стены погреба выкладывают из кирпича и штукатурят изнутри и сна­ружи. Если местность сырая, то дела­ют еще защитную стенку из бетона. Она прижимает и сохраняет гидроизо­ляцию стен погреба, обеспечивая тем самым надежную водонепроницае­мость. Далее проводят внутреннюю и наружную оклейку стен рубероидом в два слоя.
Устройство глиняного замка обяза­тельно всегда, так как он обеспечивает надежную дополнительную гидроизоля­ционную защиту погреба.
По завершении работ вокруг погреба делают бетонную отмостку и выкапыва­ют водоотводные канавки.
В заключение — несколько слов о наземном пристроенном погребе (рис. 7). Чаще всего такой погреб раз­мещают у одной из глухих стен жилого дома. Зимой через нее передается тепло внутрь погреба, что способству­ет созданию в нем благоприятного температурно-влажностного режима для хранения продуктов. Размеры по­греба определяет, как правило, сам хо­зяин.
Приступая к сооружению погреба, вначале выполняют фундамент и стену (кирпичную или деревянную). Бетонный пол погреба толщиной 40-50 мм уст­раивают на щебеночном основании, пропитанном горячим битумом. Под ос­нование укладывают глиняный замок в 0,1-0,12м,
Стену дома покрывают слоем пленки или фольги и обшивают дос­ками. Далее на высоте 1,8—1,9 м зак­репляют брус (0,1х0,15 м), на кото­рый укладывают балки перекрытия. Затем на балки настилают доски, ко­торые покрывают слоем глины толщиной 20-30 мм, утеплителем, сло­ем рубероида и шифером.

Выпуск шифера над стеной должен быть в пределах 0,3-0,4 м. Наружную поверхность стены покры­вают слоем горячего битума, а затем около нее устраивают деревянный короб шириной 0,35-0,4 м в нижней части и 0,25-0,3 м — в верхней. Короб запол­няют сухими опилками, смешанными с 10-12% извести-пушонки (защита от грызунов). Сверху короб закрывают ру­бероидом.

Торцы погреба обшивают досками или также утепляют засыпкой из опи­лок или торфа. В одном из торцов по­греба устраивают небольшую входную дверь. Бетонная отмостка и водоот­водная канава около погреба обяза­тельны.

Итак, читатели узнали, как можно самостоятельно построить погреб. Жизнь не стоит на месте, и уже сегод­ня появляются различные варианты конструкций погребов с учетом авто­матического обеспечения и поддержа­ния требуемой температуры. Вместе с тем это еще далекая перспектива для сельской местности, а многие специ­алисты убеждены: как бы ни развива­лось техническое оснащение погребов, основные подходы к их строительству останутся именно такими, о каких было рассказано выше.

Источник: fermer.ru

Как утеплить погреб от промерзания – правильная теплоизоляция изнутри и снаружи

На даче, приусадебном участке или во дворе честного дома устраивают отдельное сооружение для хранения овощей, консервации, зимних заготовок, закруток и прочего. Правильное устройство погреба предполагает утепление, для создания оптимального микроклимата в хранилище. Погреб и подвал отличаются по ряду параметров, а значит и подход к их утеплению на зиму, будет отличаться несколькими моментами.

Чем отличается погреб от подвала

Подвал – помещение, расположенное под жилым домом. Ключевая характеристика – наличие опосредованного отопления. В данном случае, в период отопления в подвале намного теплее, нежели в погребе. Кроме того, в нем расположены коммуникации. В связи с чем, и требования к утеплению подвала жестче.

Помимо всего прочего, потолок подвала является серьезным источником потерь тепла из обогреваемых помещений первого этажа.

Погреб – объект, расположенный отдельно или находящийся под летней кухней, гаражом, хозяйственными постройками. Температура в нём более стабильна в течение всего года, а значит и консервация, овощи или вино хранятся намного лучше.

Именно это приводит к тому, что при наличии свободного пространства на участке, хозяева стремятся построить погреб на улице. А уже в процессе эксплуатации неизменно возникает вопрос, нужно ли утеплять погреб. Ведь от избытка тепла овощи начнут вялиться и гнить, а от недостатка – замерзать.

Безусловно, работы по теплоизоляции лучше проводить в период строительства погреба. Но, как быть тем, у кого уже есть погреб на даче. Как утеплить погреб от промерзания без серьезных затрат?

Выбор способа утепления предусматривает проведение работ по одному из направлений:

• утепление погреба снаружи;
• утепление погреба изнутри;
• комбинированное утепление. Наиболее эффективный способ, т.к. является комплексным.

Виды погребов для частного дома

Решая, как утеплить погреб изнутри или снаружи, в первую очередь принимается во внимание тип погреба:

Наземный погреб

Наземный погреб

Отдельно стоящее помещение с заглубление в почву до 0,5 м. Бывает отдельно стоящий или пристенный (одной из стен погреба является стена хозяйственной постройки или гаража). С точки зрения утепления – это наиболее простой вариант, т.к. есть возможность утеплить стены и крышу снаружи и изнутри.

Заглубленный погреб (полуподземный)

Заглубленный погреб

Нижняя точка постройки расположена на глубине не более 1,5 м. от поверхности грунта. В этом случае, помимо утепления следует задуматься еще и о нейтрализации действия грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Подземный погреб (насыпной)

Подземный (насыпной) погреб

Отличает расположение пола на уровне 2-3 метров под землей. При должной гидроизоляции это наиболее выигрышный с точки зрения эксплуатации погреб, который отлично держит плюсовую температуру, примерно постоянную, в течение всего года.

Несмотря на отличия в строительстве, конструкция погреба не отличается разнообразием.

Конструкция стандартного погреба:

• стены – при плотном грунте – грунтовые, при подвижном – кирпичные или каменные;
• пол – отсутствует, вернее он грунтовый;
• потолок – железобетонный или деревянный.

Соответственно, выполняется утепление потолка, стен, пола. Т.е. всех поверхностей погреба, через которые возможны потери тепла.

Материалы для утепления погреба

Несмотря на значительное разнообразие теплоизоляционных материалов, следует принять во внимание, что не каждый их них подойдет. Материал для утепления погреба должен обладать такими свойствами, как способность сохранять геометрию, выдерживать давление воды и почвы, обладать высокими изолирующими свойствами (таблица), абсолютной гигроскопичностью.

В силу названных причин, для теплоизоляции малопригодна минеральная вата или эковата.

Если расположить материалы в порядке убывания, то проявится такая очередность:

• утепление погреба пенопластом. Самый популярный утеплитель. Ведь помимо теплоизоляционных характеристик, пенопласт отличает низкая цена и простота монтажа. Пенопласт не гниет, не гигроскопичен, биологический инертен, обладает малым весом, не требует применения пароизоляционных пленок и обустройства обрешетки. Монтируется как снаружи, так и изнутри помещения;

• утепление погреба опилками или торфяным грунтом, которые хорошо удерживают тепло и непривлекательны для грызунов;

• утепление погреба пенополиуретаном. ППУ относится к напыляемым утеплителям. Обладая всеми свойствами своих предшественников, его отличает негорючесть и способность заполнять всё пространство (щели, трещины). ППУ создает оболочку, которая является самым надежным способом утеплить погреба как снаружи, так и изнутри. При этом стоимость пенополиуретана высока, а для нанесения требуется специальное оборудование и привлечение специалистов;

• утепление погреба пенополистиролом. Пенополистиролу присущи все характеристики пенопласта. Отличает только более высокая цена, которая обусловлена большей плотностью материала, целостностью структуры листа (способностью не крошиться во время монтажа), наличием пазо-гребневой системы монтажа;

• утепление погреба керамзитом. Керамзит, как и любой другой насыпной материал, отличает ограниченная сфера применения. Как правило, его используют для утепления пола. Также он может быть использован для стен при внешнем утеплении подземного (укопанного) погреба.

• утепление погреба черноземом. Используется для наружного утепления. В этом случае, земля насыпается на крышу погреба. Однако при современном уровне развития технологий есть много более эффективных способов утепления при сохранении абсолютной экологической чистоты участка.

Технология утепления в зависимости от вида погреба

Подход к теплоизоляции с учётом конструкции сооружения.

Утепление наземного погреба

При такой конструкции основной упор делается на утепление стен и крыши. А значит, лучше всего выполнять наружные работы и использовать пенопласт или пенополистирола. Работы по утеплению ведутся на улице, согласно технологии монтажа этих материалов. Утепление крыши выполняется изнутри. Для этих работ может быть использован мягкий или жесткий утеплитель.

Утепление заглубленного погреба

Стены такого погреба наполовину расположены в земле. Следовательно, есть риск подтопления. Чтобы нивелировать его, нужно освободить (отрыть) укопанную часть наружной стены от грунта, обработать её любым гидроизолирующим раствором (мастикой) или обвернуть рубероидом. Затем уложить жесткий утеплитель или ППУ, повторно обернуть рубероидом (это убережет лист от деформации) и засыпать грунтом. Чтобы минимизировать влияние воды лучше обустроить дренажную систему.

Утепление насыпного погреба (подземного)

Выполняется как снаружи, так и изнутри. Ниже приведены подробные рекомендации и советы поэтапной теплоизоляции сооружения для хранения сельскохозяйственной продукции на даче.

Как утеплить погреб своими руками

Разные технологии утепления в виде пошаговой инструкции.

Наружное утепление насыпного погреба

Наиболее трудоемкая часть работ, выполнение предусматривает выполнение ряда действий:

удаляется грунт, окружающий крышу и стены погреба.

Примечание. Выполнить выемку грунта иногда не представляется возможным. Например, когда погреб выкопан в земле, а полученные склоны отделаны кирпичом. Такие стены могут разрушиться. В этом случае пользователи советуют вынимать грунт на расстоянии 100-150 мм. от стены, а потом понемногу убирать остальной.

Внутреннее утепление погреба

Изнутри теплоизоляции подлежат стены, потолок, пол и двери. Несколько фото в виде примера готового результата.

Отделка утепленного потолка в погребе пластиковой вагонкой Облицовка утепленного пола в погребе плиткой Термометр в погребе (температурный датчик) Стелажи в погребе, утепленные стены зашиты гипсокартоном и покрашены

Утепление стены погреба изнутри

• стены осматриваются на наличие дефектов;

• погреб освобождается от содержимого, полки и ящики на время демонтируются;

• обнаруженные дефекты устраняются (выступы сбиваются, щели запениваются пеной или герметиком); К качеству поверхности выдвигается повышенное внимание, т.к. существенные неровности препятствуют качественному монтажу пенопласта;

• выполняется гидроизоляция стены (мастикой или жидкой резиной);

• фиксируются плиты жесткого утеплителя. Для этого используются дюбели-зонтики или клей. Крепление пенопласта начинается с нижнего ряда и продвигается вверх. При этом в каждом последующем ряду выполняется смещение на половину листа;

• на утепленную поверхность крепят полимерную сетку;
• места примыкания листов задуваются пеной. Если щель значительная в неё помещаются обрезки пенопласта;
• наносят штукатурку.

Примечание. Для устранения очагов образования плесени, стены целесообразно обработать раствором извести и медного купороса.

Утепление пола погреба

Есть несколько способов утепления, которые хорошо зарекомендовали себя на практике. Рассмотрим утепление пола керамзитом, как самый оптимальный вариант, с точки зрения соотношения цена/качество.

Порядок выполнения работ:

• после застывания бетона, на котором выставлены и зафиксированы маяки, засыпается керамзитовый гравий фракцией 5-20 мм. При этом, толщина слоя гравия зависит от нагрузки, которая будет приходиться на пол;
• на его поверхность укладывается пленка паробарьера с выходом на стену. Высота нахлеста равна высоте засыпки;
• пол углубляется на глубину будущего теплоизоляционного слоя (200-300 мм.) и выравнивается;
• по плёнке устанавливаются маяки. Первый из них на расстоянии 300-400 мм от стены. Остальные на расстоянии равном длине правила, которым будет равняться стяжка;
• заливается армированная стяжка. Толщина стяжки также зависит от нагрузки.

Утепление пола в погребе песком

Способ теплоизоляции с использованием песка и щебня. Такой метод можно использовать только для насыпного пола.

Последовательность выполнения работ:

• если утеплитель не используется, то пол заливается горячим битумом. Он будет выполнять функцию гидроизоляции;
• песчано-щебневая подушка тщательно трамбуется;
• насыпается слой щебня (100 мм.);
• пол углубляется на глубину будущего теплоизоляционного слоя и выравнивается;
• сверху засыпается слой песка (50 мм.);
• на поверхность можно уложить жесткий теплоизоляционный материал (например, пеноплекс, плиты пенополистирола);
• подготовленный пол заливается бетонной армированной стяжкой.

Утепление пола в погребе песком

Утепление потолка погреба

В случае с заглубленным или наземным погребом в утеплении нуждается кровля сооружения. Работы по утеплению крыши предусматривают использование мягкого или жесткого утеплителя, который монтируется в соответствии с инструкцией производителя.

Что касается подземного (укопанного, насыпного) погреба, то в дополнительном утеплении нуждается потолок помещения.

Порядок выполнения работ:

• наносится штукатурка.
• монтируется слой жесткого утеплителя;
• бетонная плита перекрытия или деревянные балки обрабатывают проникающей гидроизоляционной грунтовкой. Состав заполняет капилляры и предотвращает просачивание воды. Древесина дополнительно обрабатывается антисептиком;
• теплоизоляционный материал закрывается монтажной сеткой;
• выполняется побелка известью с медным купоросом.

Примечание. Потолок в погребе наиболее уязвимое с точки зрения температурного режима место. Поэтому его лучше утеплять в два слоя (100 мм).

Утепление перекрытия между погребом и первым этажом дома

Утепление входной группы: дверей или люка в погреб

Если вход в погреб находится в доме или в гараже к его утеплению не выдвигается особых требований.

Но если вход расположен на улице, тогда необходимо выполнить утепление лаза в погреб.

Порядок выполнения работ:

• утепление двери в погребе раньше проводили с использованием войлока и других мягких материалов. Однако сейчас оправданным считается использование жестких утеплителей, которые приклеиваются на двери. Затем утеплитель закрывается листом фанеры, пластиком или натуральным деревом. Обязательно устраняются щели в месте примыкания двери к коробке. В этом месте устанавливается дверной уплотнитель;

• утепление люка погреба выполняется аналогичным образом. Только больше внимание уделяется надежной фиксации утеплителя на поверхности крышки. В противном случае, он может отпасть.

Важным моментом, на который следует обратить внимание, утепляя дверь или люк — это исключить возможность их произвольного открывания. Иначе все работы по теплоизоляции погреба будут бесполезны.

Утепление кессона для погреба

Утепление бетонного погреба или кирпичного, не составляет труда ввиду оптимальности их форм и устойчивости к механическим повреждениям (кирпичные, бетонные стены можно сверлить, фиксируя дюбель-зонтик или обрабатывать горячей мастикой для обеспечения гидроизоляции).

Утепление кессона для погреба

Но с современными кессонами для погребов дело обстоит несколько иначе, т.к. мероприятия по теплоизоляции могут повредить герметичность резервуара.

Тем не менее, утепление их также важно, ведь стенки легко пропускают как тепло, так и холод. Поскольку, кессон является цельной конструкцией, он не нуждается в гидроизоляции. С точки зрения применяемого материала, кессоны для погреба могут быть (виды):

1. пластиковый (из полимерных материалов);
2. железобетонный (выполненный из бетонных колец);
3. металлический (стальной).

Следует учитывать, что материалы имеют разный показатель теплопотерь.

При этом погреб-кессон может иметь форму куба или цилиндра, что накладывает отпечаток на выбор теплоизолятора. Чтобы утеплить кессон для погреба можно использовать насыпные, жесткие и напыляемые утеплители. Рассмотрим способы их применения в порядке убывания популярности:

• жесткий утеплитель. Используются в случаях, когда кессон имеет форму куба, квадрата, прямоугольника с ровными стенками. Утеплитель приклеивается к поверхности кессона. Кессон помещается в грунт, расстояние между ним и почвой засыпается;

• насыпной утеплитель: грунт, керамзит, песок, торфяной грунт. В этом случае кессон помещается в грунт, а расстояние между его стенками и почвой засыпается;

• напыляемый утеплитель – пенополиуретан. Обеспечивают максимально эффективную теплоизоляцию. Но недостаток ППУ изоляции в высокой цене и необходимости привлечения мастеров со специальным оборудованием.

Обозначенные виды теплоизоляционных материалов пригодны для того, чтобы выполнить утепление металлического погреба, а также утепление погреба из пластика. На строительном рынке представлен погреб из пластика с утеплением, что устраняет необходимость выполнения работ по утеплению своими руками, достаточно правильно выполнить монтаж.

Заключение

Утепленный погреб на даче или во дворе частного дома – это залог того, что заготовки на зиму будут в целости и сохранности, несмотря на холод или жару «за бортом».

Источник: moydomik.net