Значительным шагом в процессе ремонта считается декорирование стен. Наиболее распространённый прием придать поверхности стен презентабельный вид это обклеить их обоями. Однако, несмотря на повсеместное использование данного вида отделки, не многим известно, что до поклейки обоев необходима грунтовка стен.
Грунтовка – это отличный материал, предназначенный для увеличения показателя адгезии той поверхности, на которую наносится. Обладает антисептическими свойствами и позволяет экономить на клее и краске, снижая их расход. Виды грунтовок В настоящее время на рынке отделочных материалов представлен ряд грунтовочных смесей, которые группируют по типу связующего вещества, применяют внутри помещений.
Грунтовки бывают:
- алкидные;
- глифталевые;
- акриловые.
Акриловая грунтовка считается универсальным материалом, пригодна для применения на разных поверхностях, исключение делается для оснований из металла. Практически не имеют запаха, образуют крепкий слой. Период абсолютного высыхания до 5 часов. Обычно применяются перед наклеиванием обоев. Алкидные грунтовки безупречно подходят для пропитки поверхностей из дерева.
При соединении вещества со структурой древесины получается поверхность, пригодная к использованию большинства отделочных материалов. Имеется несколько модификаций алкидных грунтовочных соединений – на основании хроматов и фосфатов цинка. Время сушки такого типа грунтовок насчитывает 12- 15 часов.
Глифталевые грунтовки — взвесь из наполнителей и красителей в составе алкидного лака, с примесью растворителей, вспомогательных и регулирующих веществ. Подходят для обработки оснований из дерева и металла. Применяются только в помещениях с низкой влажностью, перед покраской различными эмалями. Время высыхания – 24 часа.
Грунтовки на водном основании представляют сиз себя мелкодисперсные крупицы полимера, разведенного в воде. Применяются для подготовки поверхностей из гипсокартона, цемента, бетона, дерева и гипса перед оклейкой их обоями. Высыхают в течение 10-20 минут. Достоверное время обуславливается степенью пористости основания — чем рыхлость меньше, тем скорее сохнет грунтовка. Специальные грунтовочные смеси используют для отделки стен в комнатах с высокой влажностью, как сауны и ванные.
Когда грунтовка не нужна
Обои под покраску — популярный отделочный материал, возможный к неоднократному окрашиванию. Для отделки потолков обои выпускаются более тонкими, чтобы облегчить первичную фиксацию. Основание под поклейку обоев выравнивается и грунтуется в соответствии с условиями эксплуатации, а вот окраска по такой отделке, ни первая, ни повторная, грунтовки не требует. Более того, грунтование потолочных обоев почти наверняка приведёт к размоканию обойного клея и их отклеиванию. По этой же причине окраску потолочных обоев выполняют быстрыми движениями валика или кисти, чтобы избежать пропитывания бумаги влагой.
За сколько времени необходимо грунтовать перед покраской?
Они образуют на обрабатываемой поверхности неплотный гидроизолирующий пласт, который эффективно противостоит проникновению влаги внутрь стены.
Грунтовки глубокого проникновения применяют на пористых и рыхлых поверхностях, которые необходимо укрепить перед последующей декоративной отделкой. Такая грунтовка обеспечивает снижение времени высыхания клея, из-за того, что при нанесении клея на грунтовку, состав становиться более вязким. Обои достаточно прочно приклеиваются к стенам и потолку.
Грунтовки с минеральным основанием используются как первоначальный материал для выравнивания поверхности. В их состав включается цемент. Особенностью такой смеси считается глубокое впитывание, что позволяет намертво связывать поверхность. Они не пахнут, не токсичны, отлично заполняют поры рыхловатых оснований, придавая им нужную плотность.
Идеально годятся для стен, отделанных ДСП или осыпающейся штукатуркой. Время полного высыхания около 5 часов. Грунтовки узкоспециального применения производят для обработки металлических и бетонных поверхностей.
Как грунтовать потолок
Нельзя сказать, что данный вопрос является слишком сложным. Но, работы производятся в несколько этапов, каждый из которых достаточно важен. Разберёмся в этом процессе подробнее — как же надо наносить на потолок грунтовку.
Подготовительные работы
Для начала нужно выполнить подготовительные работы
Прежде всего, необходимо подготовить поверхность. Именно с этого начинается практически любая отделочная работа. Если не делать подготовку, вряд ли вы получите достаточно прочное сцепление — то есть, покрытие не сможет продержаться долго.
Подготовка осуществляется примерно так:
- Сначала необходимо внимательно осмотреть рабочую поверхность. Старое покрытие демонтируют. Если ранее были нанесены обои — могут возникнуть проблемы с их удалением, но тут всё решается легко, если подойти к делу с умом;
- Если надо убрать штукатурку — обратите внимание на её степень отслоения. Если дефекты уже заметны — просто сбейте слои при помощи молотка и зубила;
- Если была нанесена краска — её вы сумеете снять легко. В данной работе используют щётку по металлу — очень эффективный инструмент
Если на поверхности старая штукатурка и она уже осыпается — снимать её нужно точно. В этой ситуации не поможет даже грунт глубокого проникновения — адгезия будет минимальной.
- Когда слой со старым покрытием будет удалён, поверхность будет вовсе не ровной. Надо будет произвести её шпаклёвку. Необходимо нанести соответствующее вещество и ждать — когда всё просохнет полностью.
Наносим грунтовку
Когда подготовка выполнена можно браться за нанесение грунтовки
Прежде чем начинать эту работу следует внимательно изучить инструкцию — там обычно указывают расход материала (грунтовки) на каждый квадратный метр поверхности. Время, за которое состав высохнет, там тоже обычно отмечается. Это очень важно, ведь в зависимости от вида грунтовки данные параметры могут кардинально различаться.
Подробно процесс нанесения выглядит так:
- Прежде всего, необходимо обеспылить поверхность — это делается заблаговременно. В такой работе поможет пылесос или же щётка;
- Потом приступают к нанесению грунтовки — главное во время работы следить, чтобы не загрунтованных участков потолка не оставалось. Пульверизатор — идеальный инструмент для выполнения этой работы;
- Впрочем, если у вас такого не имеется под рукой, всегда можно использовать валик.
Применять кисточки для нанесения грунтовки не советуют — от них остаются заметные следы, которые потом не так-то просто спрятать даже под слоем краски.
- Пористые поверхности иногда нуждаются в двойном покрытии грунтовкой. К примеру, так придётся поступить с зашкуренным потолком или с зашпатлёванным. В этой ситуации также придётся ждать — когда каждый из слоёв грунтовки просохнет, только потом работы продолжаются
- Когда работаете с грунтовкой, обязательно используйте респиратор и перчатки — для защиты. Никто не застрахован от аллергических реакций при работе с какими-либо химическими веществами.
Сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев?
Точное время высушивания грунтовки зависит от состояния поверхности, на которую ее наносят и от толщины слоя. Пористое и сухое основание способно впитать эмульсию без остатка. Следовательно, поверхность будет нуждаться в повторной обработке. Свежеоштукатуренную поверхность грунтовка достаточно увлажнит. В итоге для ее просыхания может понадобиться определенное время.
Также на скорость высыхания оказывает влияние температура в комнате, где проводится ремонт. Чем температура ниже, тем больше потребуется времени. Приемлемый температурный режим для работы с грунтовочной смесью 15- 25 градусов. Почти всегда на упаковке имеется подробное руководство по использованию, где обозначается время высушивания.
Данные могут значительно отличаться, так как дается усредненное значение. В комнате с высокой влажностью, период полного высыхания будет несколько увеличен. Соответственно, при высоких значениях температурного режима время просыхания уменьшается. Прогрунтованную поверхность можно проверить наощупь.
Наличие гладкой и сухой основы свидетельствует об абсолютном высыхании.
Факторы, влияющие на высыхание
Грунтовочная смесь – это специальная продукция, с помощью которой можно увеличить показатель адгезии обрабатываемой основы с покрытием. За счет применения подобной прослойки, отделочные материалы будут намного лучше держаться на стенах, а качество ремонта заметно возрастет. Во время высыхания грунтовки на поверхности начинает образовываться достаточно тонкая пленка.
Очень важно наносить ее таким образом, чтобы не возникало подтеков, не было пузырей или комков. Стоит отметить, что время высыхания грунта может значительно отличаться. При этом есть несколько факторов, которые могут повлиять на длительность процесса. К основным из них можно отнести следующее:
- Определенные особенности, которыми обладает обрабатываемая поверхность. Если основа изначально будет полностью сухой и при этом шероховатой, то грунтовка высыхает в таких случаях намного быстрее. Если же грунт очень хорошо впитывается в основу, то просыхать он будет в несколько раз дольше.
- Важную роль играют условия окружающей среды. Особенно на скорости высыхания будут сказываться не только температура воздуха, но и его влажность. Если температура воздуха не превышает отметку в 15 градусов, то длительность просушки увеличивается. Самый лучший вариант для выполнения подобных работ – это температура от 16 до 30 градусов. Высокий показатель влажности также может затормозить процесс, ведь полимеризация будет происходить намного медленнее. Желательно использовать грунтовку в том случае, если влажность в помещении не превышает отметку в 80%.
- Толщина покраски. Это еще один фактор, который может влиять на скорость высыхания и длительность впитывания грунта в поверхность. Чем гуще покрытие и плотнее, чем больше будет сохнуть нанесенный на него грунт.
- Тип используемой грунтовки. Скорость высыхания будет во многом зависеть от того, какой именно вариант продукции используется для обработки продукции. Также влияет то, какая основа будет обрабатываться.
В большинстве случаев на упаковке покупаемого грунта можно найти основные характеристики материала, которые указываются производителем. Срок ожидания окончания процесса будет зависеть не только от типа используемой смеси, но и от ее состава. Прежде, чем приступить к нанесению грунтовки, стоит узнать о том, какое время высыхания и особенности были указаны производителем.
Преимущества использования грунтовки
Основание становится более крепким, из-за образования на его поверхности укрепляющей пленки. Обои надежно присоединятся к стенам вследствие пропитки. В результате обработки грунтовочным составом стены очищаются от мелкой пыли и частиц отпавшей шпаклевки. Вести последующую отделку поверхности станет легче. Расход клея уменьшается, так как снижается впитываемость оснований.
Использование грунтовки дает возможность снизит количество наносимых материалов. Обладает антисептическими свойствами, из-за входящих в состав добавок, которые предотвращают появление различных бактерий и грибков.
Решаемые грунтовкой задачи
Покраске потолков в квартирах, как правило, предшествует комплекс работ по подготовке этих конструкций к финишной отделке — заделка трещин, выравнивание, заглаживание. Перед каждой из этих операций выполняется грунтование поверхности, основным назначением которой является улучшение адгезии последующего слоя к потолку — не только при нанесении ремонтного состава, но и после его высыхания. В зависимости от материала грунтуемого слоя, грунтовки для каждого этапа работ могут отличаться друг от друга по составу и дополнительному функционалу, но общей основной функцией останется повышение адгезии.
Грунтование выровненного шпаклёвкой бетонного потолка непосредственно перед покраской имеет те же цели:
- Снижение пористости подготавливаемой к покраске поверхности.
Не загрунтованное пористое основание впитает в себя часть лакокрасочного состава или его растворителя. То есть, первый слой краски будет использован в роли грунтовки, но по характеристикам может не соответствовать необходимым требованиям. Такая подмена материалов в лучшем случае чревата перерасходом краски, в худшем — снижением прочности первого покрытия. - Повышение прочности окрашиваемого покрытия.
Заглаженные, глянцованные поверхности, особенно гипсовые, уязвимы для царапин и после покраски. Грунтование сделает поверхность прочнее на глубину проникновения, а лакокрасочное покрытие создаст дополнительную защитную оболочку. - Нейтрализация запылённости поверхности перед покраской.
В процессе ремонта, даже без точечных шлифовок последней шпаклёвки, на потолке присутствует какой-то слой пыли. Эту пыль нужно «приклеить» к поверхности, иначе местами она может сыграть роль прокладки между лакокрасочным покрытием и основанием, образовав пузыри — участки с отсутствием сцепления с краской.
Техника грунтования потолков проста — в этом можно убедиться, просмотрев следующий видеоролик:
Что касается потолочных оснований, выровненных гипсокартоном, их грунтовка перед покраской выполняется, как минимум, дважды — до отделки стыков и после. Нанесение грунта на ГКЛ после отделки их стыков необходимо по следующим причинам:
- Швы между листами и шляпки саморезов покрыты слоем шпаклёвки — это делает актуальным всё, что было перечислено выше по бетонным потолкам;
- Даже для покрытий из ГКЛВ рекомендовано использование гидрофобных грунтовочных составов — с водоотталкивающим эффектом;
- Использование грунтующих растворов с антигрибковым эффектом предотвратит образование на картонной оболочке ГКЛ плесени..
Технология работы с пропиткой
Для нанесения пользуются валиком с телескопической ручкой или кистью. Раствор наливают в емкость, куда затем помещается металлическая сетка. Она задерживает нерастворившиеся частицы, которые могут налипнуть на валик. Грунтовку накладывают вертикальными мазками от потолка до половины стены и в обратном направлении.
Сначала обрабатывается верхняя часть поверхности, а затем нижняя. Углы тщательно промазывают кистью. Качество выполненной работы легко отследить: сухие места будут заметны на фоне мокрой стены.
Во время работы с грунтовкой нужно соблюдать некоторые правила: во время высыхания пропитки, неприемлемы любые температурные колебания; сквозняк может послужить причиной неравномерной фиксации защитного слоя; сокращать время сушки посредством искусственного прогрева помещения недопустимо. После высыхания первого слоя процесс нанесения повторяют. Если поверхность гладкая и слегка липкая, значит стены подготовлены к наклейке обоев.
Источник: int43.ru
После грунтовки когда можно красить стены
Строительство или ремонт квартиры — ответственное мероприятие, требующее тщательной подготовки. Одним из важных этапов ремонта является грунтовка стен, которая позволяет улучшить адгезию между стеной и краской. Однако, после нанесения препарата нужно знать, когда можно красить стены, чтобы избежать негативных последствий.
Неправильный выбор момента для окраски стен может привести к «скатыванию» краски, образованию пузырьков или другим дефектам. Каждый тип грунта имеет свои специфические сроки высыхания, которые должны соблюдаться. Важно также учесть факторы, влияющие на сроки, такие как температура воздуха и влажность помещения, выбранная краска, ее состав и другие факторы.
Чтобы минимизировать риски негативного влияния окружающих факторов на окраску стен, необходимо ознакомиться с рекомендациями профессионалов и соблюдать правила, которые помогут достичь лучших результатов.
Сроки краски после грунтовки: когда можно и нужно это делать?
Идеальное время для нанесения краски на грунтованную поверхность зависит от типа грунта, условий погоды и технических особенностей краски. Обычно на обычном грунте можно наносить краску через 24-48 часов после нанесения грунта. В некоторых случаях это может занять до 72 часов.
Если вы покрасите раньше, чем рекомендовано, это может привести к проблемам с адгезией краски к грунту, к пузырькам и трещинам на поверхности, или к слипанию краски. Избегайте нанесения краски на грунт, который еще не высох.
Если вы выбираете краску, проверьте, есть ли рекомендации от производителя по поводу времени, которое необходимо оставить между грунтовкой и краской. Если рекомендаций нет, воспользуйтесь опытом профессионалов и следуйте стандартным срокам высыхания грунта.
Не забывайте, что влажность и температура воздуха также могут существенно влиять на сроки высыхания грунта и краски. При низких температурах или высокой влажности может потребоваться больше времени для высыхания покрытия.
В идеале, проконсультируйтесь с профессиональным художником или маляром, если у вас есть вопросы относительно выбора краски или сроков ее нанесения на грунтованную поверхность.
Отличительные особенности процесса подготовки стен к покраске
Очистка поверхности: Процесс подготовки поверхности перед покраской включает в себя тщательную очистку стен от всевозможных загрязнений, таких как пыль, грязь, жир и т.д. Рекомендуется использовать щетки, губки, скребки, чтобы удалить грязь и старые краски.
Замазывание трещин и неровностей: Очень важный этап процесса подготовки поверхности перед покраской – это замазывание трещин и неровностей, что может повлиять на качество покрытия. Лучше использовать специальную шпаклевку, которая поможет скрыть все дефекты и даст возможность получить более гладкую поверхность для последующей покраски.
Шлифование: Если поверхность стен содержит шероховатости, то после замазывания и высыхания шпаклевки требуется выполнить шлифование. Оно поможет получить идеально гладкую и ровную поверхность, что позволит получить более эффектный результат в конечной стадии покраски.
Грунтовка: Красить стены без грунтовки нельзя, так как это приведет к неравномерному покрыванию стены краской. Грунтовка – это база для дальнейшей покраски и защита поверхности от влаги и грибков. Наносится грунтовка на поверхность тщательно, равномерно и в один слой.
Покраска: После всех подготовительных работ требуется перейти к этапу покраски. При выборе краски следует учитывать характеристики материала, чтобы получить наилучший результат в конечной стадии и увеличить срок ее эксплуатации.
Важно понимать, что правильно подготовленная поверхность – залог успешного результата, а чем более тщательно вы выполните все этапы работы, тем дольше прослужит ваше покрытие. Не стоит экономить на времени и качестве материалов, для того чтобы добиться более лучшего результата.
О чем стоит помнить, когда речь идет о тайминге после грунтовки?
После нанесения грунтовки на стены, очень важно соблюдать правильный тайминг, прежде чем начинать красить поверхность.
- Во-первых, стоит учесть, что время высыхания грунта может различаться в зависимости от его типа и производителя.
- Во-вторых, важно руководствоваться рекомендациями производителя краски по поводу сушки грунта перед нанесением краски. Некоторые производители красок рекомендуют наносить краску на грунт еще до его полного высыхания, что может существенно сократить время, необходимое для окончательной отделки стен.
- Если грунтовка наносилась на большую площадь стен, то следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения, чтобы ускорить процесс высыхания грунта. Это поможет сократить время необходимое для следующего этапа окончательной отделки стен.
Важно не забывать, что некоторые краски могут иметь особые требования к времени сушки грунта, прежде чем красить стены. Поэтому, перед началом работ стоит внимательно изучить инструкцию по применению выбранной краски.
Соблюдая правильный тайминг, можно значительно ускорить процесс окончательной отделки стен и получить качественный результат без каких-либо проблем.
Практические рекомендации: что делать, если строже соблюдать сроки невозможно?
Если по каким-то причинам вы не можете соблюсти рекомендуемые сроки для краски, следует принять ряд мер, чтобы добиться наилучшего результата:
1. Выберите правильную краску. Если вы не можете ждать до того времени, когда стены полностью высохнут, выберите быстро высыхающую краску. Такие краски высохнут быстрее и смогут защитить поверхность от повреждений и загрязнений.
2. Разбейте рабочий процесс на этапы. Если вы не можете закрасить все стены одновременно, разбейте процесс на этапы. Например, сначала закрасьте одну комнату, а затем уберите материалы и перейдите к следующей. Таким образом, вы избежите пятен и выгорания краски от солнечных лучей.
3. Создайте оптимальные условия для высыхания. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать задержки паров. Если воздух слишком сухой, используйте увлажнитель воздуха, чтобы избежать трещин в краске. И не забывайте про температуру: оптимальный режим высыхания — от +5 до +25 градусов по Цельсию.
4. Обратитесь к профессионалам. Если вы не уверены в своих умениях, лучше обратиться к профессионалам. Они могут правильно подобрать материалы и выполнить работу в сжатые сроки, не ущербом качеству.
Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы сможете добиться хорошего результата, даже если не сможете соблюдать строгие сроки для высыхания краски.
Источник: stduviewer-free.ru
Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта
Подготовка
Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 30.09.2015
В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.
Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести много причин, а что касается грунта, так без него покрасить машину так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.
Зачем же применяют грунты при ремонте кузовов? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие декоративные качества лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.
Однако одного только декоративного эффекта недостаточно. Нужно еще, чтобы металл кузов автомобиля сохранялся в хорошем состоянии как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения на металл еще одного грунта — антикоррозионного.
Сегодня поработаем и с теми, и с другими.
Маскировка перед грунтованием
Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.
Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.
Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.
Готовим грунт
Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.
В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.
Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.
Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.
Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).
Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок ).
Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.
Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Первичные грунты (праймеры) — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.
Наносим антикоррозионный грунт
В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл ремонтную зону и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный слой, на грани укрывистости — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может привести к ухудшению адгезии всего покрытия.
Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота, не успев полностью прореагировать, остается под следующим слоем. Да и кроме нее в грунтах присутствует множество других летучих веществ, которым тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.
Предостережения
Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, на которые допускается наносить покровные эмали, без предварительного нанесения вторичного грунта. Стоит сказать, что это хоть и самый быстрый, но далеко не самый лучший способ, так как по причине отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком непрочным и недолговечным — именно из-за малой толщины всего ЛКП.
Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.
Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.
Окраска высшего качества VS Стандарт
В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.
В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.
Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.
Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм.
Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в техничке). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
Если же прошло длительное время и грунт полностью полимеризовался, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!
Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки (15-20 минут) необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.
На изображениях в этой статье продемонстрирована окраска класса стандарт (без эпоксидного грунта): шпатлевка на голый металл, сверху кислотосодержащий (травящий) грунт, затем наполнитель.
Наносим грунт-наполнитель
При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.
Что это за проблемы?
Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.
Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.
Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.
Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.
Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно.
В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.
Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — они очень малы (кроме того в процессе шлифовки они забиваются шлифовальной пылью). Но под лаком они будут очень даже заметны.
Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым и превращается в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.
К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.
Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным материалам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.
Первый слой — он важный самый
Далее коснемся нанесения первого слоя.
Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.
Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.
Техника нанесения
Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это обычно принято, зону распыления материала.
То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.
Сказанное проиллюстрировано ниже.
Сушка грунта
Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Сушка грунта-наполнителя в естественных условиях не ухудшает его конечных свойств. Но при условии, что это качественный продукт (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса покраски поручиться нельзя.
Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, описаны в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.
Резюме
- Для стандартных ремонтов используйте одну из связок: «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель» или «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». Последняя особенно рекомендуется при работе на старых покрытиях неизвестного происхождения (эпоксид отличный изолятор).
- Для максимальной антикоррозийной защиты под шпатлевку на голый металл наносится слой эпоксидного грунта. Затем деталь шпатлюется и шлифуется, после чего зона ремонта опять «заклеивается» слоем эпоксидного грунта, а затем наносится наполнитель.
- Если используете вариант с нанесением эпоксидного грунта под шпатлевку, дожидаться его полного высыхания и шлифовать перед шпатлеванием, как правило, не нужно. Обычно через час-полтора уже можно шпатлевать (уточняйте в ТДС). В этом случае шпатлевка, кроме механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).
- Нецелесообразно применять два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом запрещается наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
- Запрещается шпатлевать поверх кислотных и 1K антикоррозионных грунтов.
- Антикоррозионный грунт, как кислотный, так и эпоксидный наносится одним тонким слоем и не шлифуется. Через 15-20 минут (при нормальной температуре) можно наносить наполнитель.
- Если по каким-либо причинам вторичный грунт не нанесен вовремя, глянец с первичного грунта необходимо сбить скотч-брайтом (например красным) и при необходимости повторить нанесение грунта.
- Грунт-наполнитель наносится в два-три слоя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои «внутрь» пятна.
- При нанесении грунтов соблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки, и выдержки перед горячей сушкой (10-15 минут).
Источник: artmalyar.ru