Нужно ли грунтовать ГКЛ и стяжку, выполняемую штукатурным способом, и сколько нужно грунтовки на 1 м2?
В отделочных технологиях, связанных с «мокрыми» процессами, обработка поверхностей грунтом является обязательной. Это должен знать каждый, кто планирует своими руками сделать ремонт, или произвести отделку нового жилья.
Надеемся, что видео и небольшая инструкция в этой статье, дадут ответы на эти, и многие другие вопросы, интересующие наших читателей.
В каких случаях нужен грунт
Качество выполнения многих видов работ, целиком и полностью зависит от грунта – именно он обеспечивает максимальное сцепление слоёв (адгезию). Каждому, наверное, приходилось видеть отваливающуюся кусками штукатурку; обои(см.Отделка обоями: выбираем правильно), которые снимаются со стены без особых усилий; или как на картинке снизу, отслаивающуюся от основания краску.
Нанесение грунтовки глубокого проникновения на фасад дома перед приклейкой утеплителя
Почему отслоилась краска на стене
- Такие ситуации возникают, когда при выполнении черновой и финишной отделки, необходимостью нанесения грунта просто пренебрегли. Отслоение может произойти довольно быстро, сразу по окончании работ.
Проблема может появиться и по истечении некоторого времени. В любом случае, такое покрытие долго не прослужит, и придётся рано или поздно всё переделывать. - А ведь цена универсальной грунтовки невелика, в пределах 200-250 рублей за канистру 5л. Этого количества хватает, чтобы обработать в один слой почти 50 квадратов площади(см.Расход грунтовки на 1м2 – примерные данные для определения необходимого объема).
Много времени процесс нанесения грунта тоже не занимает, так что, нет никаких причин пытаться на нём экономить. Наоборот, это грунтовка, уменьшая расход краски, сэкономит ваши средства, и избавит от лишних проблем.
Антикоррозийная эмаль-грунт
- Сейчас в продаже есть такие краски, которые одновременно так же являются грунтом, и многих это сбивает с толку. В связи с этим, у читателей возникают, например, такие вопросы: «Используя акриловую краску, нужно грунтовать основание?», или: «Нужно ли грунтовать перед покраской короед?».
- Ответ на эти вопросы должен быть однозначным: конечно нужно. Без дополнительной обработки основания, краску-грунт можно использовать на металлических и деревянных поверхностях.
Обычно это алкидные краски, а вот для отделки стен и потолков, они не подходят. - Тут нужен состав на водной основе, и один из вариантов вы видите на фото снизу. По сути, это пигментированный грунт, и смысл его применения в том, чтобы подкрасить основание в белый цвет.
В некоторых случаях, сделать это необходимо: например, если будет наноситься тонкослойная штукатурка, типа венецианской или декоративная краска в один слой. Есть и другие ситуации.
Водно-дисперсионная краска-грунт
- Допустим, в панельном доме стены достаточно ровные, и выравнивать их не требуется. На них вполне можно сразу клеить обои, но если они тонкие и светлые, под ними будет просматриваться тёмное бетонное основание.
В этом случае, водно-дисперсионная грунтовка с белым пигментом, которую вы видите на фото сверху, избавит от необходимости нанесения шпаклёвки. Так сказать, «два в одном». - Концентрация пигмента в таком грунте невелика. Если его использовать в качестве полноценной краски, то чтобы добиться необходимой интенсивности оттенка, пришлось бы нанести много слоёв.
Это, как вы понимаете, нецелесообразно. Окрашивание стен и потолков в жилых помещениях, в основном, производят латексными и акриловыми красками.
В связи с этим, читатели наиболее часто задают такой вопрос: «Нужно ли грунтовать акриловые краски?».
Ответим так: делать это необходимо. Но, если вы собираетесь, к примеру, покрасить потолок в традиционный белый цвет, использование пигментированного грунта даст возможность обойтись одним слоем краски вместо двух.
Виды и назначение грунтовых составов
Теперь чуть подробнее расскажем, что представляют собой грунтовые составы. Ведь некоторые из них можно изготовить самостоятельно – что нередко делают и профессиональные строители, и доморощенные мастера.
Итак:
- Сегодня мало кто уже пользуется известью, чтобы побелить помещение, во всяком случае, в городах. А вообще, основание под такое окрашивание тоже требуется грунтовать, и состав используют такой: на 10л воды добавляется 2,5кг 50%-го известкового теста и 100 грамм поваренной соли или квасцов.
- Когда нужно побелить известковым или меловым раствором ранее окрашенную поверхность, нужен клеевой грунт. В этом случае, на 10л воды натирают 250г хозяйственного мыла, добавляют 200г медного купороса, и столько же клея ПВА (можно использовать и столярный клей).
Клей для добавки в грунт
- Этот вид грунтовки часто применяется при покраске производственных помещений. Они ведь имеют огромные площади, и составы, продающиеся в канистрах, использовать в таких случаях просто нецелесообразно.
- Под клеевые краски, состав делают другой. На тот же объём воды, нужно по 400г мыла и клея, плюс 200 мл натуральной олифы. Основание под силикатную краску грунтуют раствором жидкого стекла и мела, из расчёта 10:1.
- Что касается грунтовых составов заводского изготовления, то у каждого из них тоже есть своё назначение. Пропиточные грунты предназначены для обработки оштукатуренных, кирпичных и бетонных поверхностей, и используются перед нанесением водоэмульсионной краски или обойного клея.
- Они заполняют поры, образуя на поверхности основания прозрачную бесцветную плёнку, и расходуются в пределах 100-150г/м2. При нормальной комнатной температуре, слой грунта высыхает за один-два часа.
Антикоррозийный грунт глубокого проникновения
- Если поверхность основания непрочная, например, старая кирпичная кладка, и его требуется укрепить, используется грунт глубокого проникновения. Такие составы обладают антикоррозийными свойствами, останавливая процесс разрушения в толще конструктивного материала.
- Пропитки, предназначенные для деревянных поверхностей, способны защитить их не только от гниения и образования плесени и грибков(см.Антигрибковая грунтовка – назначение и характеристики материала), но и от грызунов. Их наносят за два-три раза, с промежуточной сушкой, и шлифовкой верхнего слоя войлоком или фетром.
- Для минеральных штукатурок, к которым относится и небезызвестный «Короед», тоже есть свой вид грунта.
Такой состав регулирует впитывающую способность основания, обеспечивает равномерное высыхание нанесённых поверх него слоёв. В него может быть добавлен пигмент, чтобы, как и в случае с покраской, подготовить нужный цветовой оттенок.
Грунтовка под декоративную штукатурку
Как видите, грунтовые составы играют важную роль в технологиях производства отделочных работ. Остаётся лишь добавить, что наносятся они на чистую и сухую поверхность, при плюсовой температуре.
Делается это любым удобным для вас способом: кистью, валиком, или краскопультом. Если поверхность оштукатуривается, то кроме основания, грунтовать следует каждый нанесённый слой.
Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.
Источник: otdelka-expert.ru
Смывается ли грунтовка дождем
Для быстрого очищения следует сразу отмыть загрязненную поверхность. Иначе грунтовка окончательно высохнет. Можно использовать спирт или составы для очищения монтажной пены.
- Серьезный, но эффективный способ для очищения плитки — пароочиститель. Этот метод подходит для снятия состава не только с кафеля, но и с пластиковых подоконников, а также окон из стекла.
- Средства бытовой химии с повышенной кислотностью, в составе которых есть сильнодействующие компоненты.
После применения любых средств, плитку обязательно нужно обработать водой, чтобы не допустить её разрушения.
Виды материала
Чтобы было проще разобраться в способах удаления грунтовки, необходимо определиться с существующими видами материала. В таблице ниже мы собрали всю продукцию, а также способы отмывания пятен от грунтовки с различных поверхностей.
Под поклейку обоев
В отдельный вид можно выделить грунтовку, которую используют перед поклейкой обоев. Очень часто она представляет собой вещество на основе клея. Такой грунтовкой пропитывают стены для того, чтобы обои лучше и качественнее прилегали к стенам. Нередко грунтовкой можно заляпать полы или стекла и подоконники.
В таком случае следует удалить пятно как можно скорее, ведь в жидком виде такая грунтовка удаляется даже обычной водой. Сложнее будет, если клейкая масса застынет. В таком случае можно попробовать использовать средства для мытья окон на основе спирта.
Очень часто перед тем, как покрыть поверхность водоэмульсионной краской, ее покрывают специальной акриловой грунтовкой. Это позволяет выровнять поверхность, тогда краска ложится лучше и выглядит более эстетично. Акриловая грунтовка хорошо отмывается горячей водой, хотя это может быть проблематично для некоторых поверхностей, которые плохо переносят воздействие кипятка. Если вода не помогла, а грунтовка въелась и засохла, тогда следует прибегнуть к помощи растворителя.
Такой тип грунтовки используется для того, чтобы обеспечить качественную и надежную склейку основы и отделочного материала. После засыхания удалить такой строительный материал невероятно сложно. На самом деле сделать это можно только механическим путем. В случае со стеклами, пластиком или керамической плиткой можно использовать лезвие или небольшой ножик.
При этом нужно очень аккуратно поддеть край засохшей грунтовки и удалять кусочками. Если такой вариант не подходит, тогда рекомендуется использовать растворитель на органической основе. Суть действия средства заключается в том, что эфиры растворителя воздействуют на адгезионную составляющую грунтовки, что приводит к разбуханию материала. Нанесите средство на кусок ткани, положите ветошь на загрязненный участок, подождите примерно час, а затем аккуратно удалите грунтовку. Для этого достаточно удалить ткань, а затем смыть губкой желеобразную массу.
Читайте так же:
Специальная грунтовка для жидких обоев
Фенольную грунтовку используют для того, чтобы пропитать дерево перед укладкой. Если так случилось, что строительный материал попал на плитку или линолеум, нужно как можно быстрее смыть грунтовку чистой водой. Если прошло больше суток с момента попадания фенольной грунтовки на керамику, придется использовать растворитель на органической основе.
При этом также придется использовать жесткие губки, поэтому очищать загрязнение следует аккуратно. Нанесите растворитель на грунтовку, подождите пять минут, затем протрите губкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока грунтовка не будет полностью удалена с пластика, плитки или стекла.
Отдельно следует рассказать о грунтовке глубокого проникновения, которую действительно сложно удалить с любой поверхности. При ремонте с использованием такого строительного материала обязательно следует использовать защитные пленки, малярные ленты или обыкновенный целлофан.
Один из распространенных вариантов удаления грунтовки глубокого проникновения – это нанесение свежего раствора на засохшее загрязнение. В таком случае есть вероятность удалить большую часть загрязнения. Этот вариант наиболее актуален для деревянных поверхностей.
Что касается плитки или линолеума, то в таком случае поверхность нужно намочить, однако если просто залить линолеум водой, его можно попросту испортить. Поэтому следует положить на загрязненный участок много влажных тряпок. Спустя некоторое время можно попробовать удалить грунт лезвием. Для очистки можно использовать мягкие губки или мятые газеты.
Можно ли заливать фундамент в дождь
Решение вопроса, можно ли бетонировать в дождь, принимает сам хозяин участка. При правильном выполнении работ в летнее время никаких последствий это иметь не будет. Но в конце осени, в преддверии сильных морозов бетонирование лучше не производить: вода, не успевшая вступить в реакцию гидратации смеси внутри монолита, приведет к появлению микротрещин и снизит прочность отливки.
Читайте так же:
Состав смеси для грунтовки
Условия работы под дождем
Если процесс уже начат, и пошел дождь, работу можно не прерывать. Достаточно прикрыть не успевший схватиться бетон от сильных потоков воды при ливне. Если требуется срочное проведение работ, но идут затяжные дожди, над стройплощадкой делают навес из полиэтилена.
Какие повреждения бетону может нанести дождь
Основной урон стекающие струи наносят надземной части, если она еще не застыла. Из опалубки может вымываться часть смеси, и крупные фракции не свяжутся в монолит. Из-за этого же страдает и поверхность фундамента, но ее перед строительством все равно рекомендуется выравнивать по горизонтали.
Ответ на пост «Китайский маркетинг»
СУ-122 (Объект 600) брошюра «Бумажные танки» масштаб 1:50 (название к сожалению не получилось отредактировать)
Как человек легко увлекающийся и быстро остывающий — имею сразу несколько начатых проектов, между которыми по мере появления вдохновения переключаюсь. Полгода назад распечатал эту простенькую брошюру (4 листа из которых только два собственно детали), сделал корпус и благополучно переключился на другие проекты. Сейчас вот решил таки двести дело до конца.
К стоковой модели были применены следующие доработки:
Катки ходовой выполнены в два ряда; Пулемет, взят из брошюры от Wargaming, и так как не вписывался в цветовую гамму модели подкрашен (возможно зря) краской. Бревно взято оттуда же. Изготовлена скатка, добавлены лючки, поручни шанец, антенны, петли, рым ,и прочий экстерьер. запасные траки спереди получились коряво и будут переделываться. При следующем наплыве вдохновения думаю добавить тросы, и нанести знаки отличия.
Критика приветствуется ( про смещенный дульный тормоз уже знаю, буду исправлять) Идеи для доработки принимаются. Кому интересно добро пожаловать в комментарии.
Читайте так же:
Сравнительные характеристики грунтовок по металлу
Ну и кто, таки добрался до конца:
Историческая справка (из Википедии):
СУ-122 (Объект 600) — советская самоходная артиллерийская установка (САУ) 1950-х годов. В литературе часто обозначается как СУ-122-54, чтобы отличить её от САУ периода Великой Отечественной войны с тем же названием. Создана на базе среднего танка Т-54 в 1948—1951 годах. Предназначалась прежде всего на роль штурмового орудия, однако порой в литературе классифицируется как истребитель танков.
Было запланировано крупномасштабное производство СУ-122, но с 1957 года её выпуск был прекращён, в связи с переориентацией военной промышленности на создание ракетного оружия. Точное количество выпущенных СУ-122 неизвестно, но судя по количеству выпущенных для них орудий Д-49, всего в 1955—1957 годах было произведено 77 САУ этого типа. СУ-122 использовались Советской Армией вплоть до второй половины 1960-х годов, когда они были сняты с вооружения и частью переоборудованы в тягачи и машины технической помощи.
В 1947 году был прекращён выпуск самоходных артиллерийских установок СУ-100].
22 июня 1948 года постановлением Совета министров СССР КБ Омского завода №174 была поручена разработка проекта самоходная артиллерийская установка (САУ) со 122-мм пушкой Д-25 на базе среднего танка Т-54. Руководителем работ был Бушнев И.С..
По графику проект машины должен был быть готов в июле 1948 года, однако на рассмотрение в Министерство транспортного машиностроения проект САУ и её макет в натуральную величину были предоставлены только в декабре. Задержка возникла из-за несвоевременного получения чертежей пушки от Завода №9. В июле 1949 года, после устранения замечаний, проект с макетом были повторно направлены на рассмотрение специальной комиссии. В августе 1949 года проект был утверждён, после чего КБ Завода №175 приступило к выпуску документации САУ для изготовления опытного образца, однако работы были приостановлены из-за изменений конструкции танка Т-54.
По указанию Совета министров СССР работы по СУ-122-54 были переданы на завод №183 в Нижнем Тагиле. 15 октября 1949 года постановлением Совета Министров СССР №4742-1832с было утверждено тактико-техническое задание на «Объект 600». В конструкторском бюро Завода № 183 было принято решение об изменении общей компоновки машины, что затянуло сроки выполнения проекта.
Однако в мае 1950 года работа была возвращена в ОКБ-174. В декабре 1950 года был изготовлен первый опытный образец, который до конца года прошёл заводские испытания. В июне-июле 1951 года прошли предварительные испытания машины, а в начале августа СУ-122-54 была направлена на государственные испытания. В ходе испытаний были выявлены недостатки в работе пулемётов КПВТ, дозатора продувки канала ствола, повышенные усилия на маховиках наведения, а также недостаточная кучность стрельбы. Однако государственные испытания машины были зачтены и Завод №174 приступил к этапу отработки конструкторской документации и организации серийного производства машины, все работы были завершены до 1 января 1952 года.
Читайте так же:
Террагрунт maxi 10кг грунтовка
В первом квартале 1952 года был изготовлен второй опытный образец, который в июне-июле того же года прошёл приёмо-сдаточные испытания. По результатам испытаний в конструкцию самоходной установки были внесены необходимые изменения. Однако серийное производство было остановлено из-за отсутствия пушек Д-49
15 марта 1954 года постановлением СМ СССР №438-194 СУ-122-54 была принята на вооружение Советской Армии, но в серийное производство поступила только в 1955 году. Серийное производство велось небольшими партиями. Общее количество выпущенных машин составило 77 единиц. Во время ремонта после 1958 года на СУ-122-54 устанавливались радиостанции Р-113, а часть самоходок была переоборудована в тягачи.
Основная компоновка совпадает с компоновкой штурмовых орудий периода Великой Отечественной войны.
Броневой корпус и башня
Корпус полностью закрыт и сварен из броневых катаных плит. Боевое отделение было совмещено с отделением управления. В передней части корпуса находилась боевая рубка, в которой размещалась пушка.
Впервые в практике советского танкостроения на машине был размещён оптический дальномер, он был установлен во вращающейся башенке, расположенной справа на крыше рубки.
Основным вооружением являлась пушка Д-49 (52-ПС-471Д) — модернизированная версия Д-25. Дополнительным вооружением являлись два пулемёта КПВТ. Один с пневматической системой перезарядки спарен с пушкой, другой — зенитный. Боекомплект составлял 600 патронов.
Зачем используют гидрофобное покрытие на кладбище
Мрамор, гранит – пористые материалы. Памятники из данного сырья чувствительны к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды. Ветер, мороз, солнце проникают в структуру камня, способствуя выцветанию и размножению различных микроорганизмов. В результате происходит постепенное разрушение монумента, портрет, надпись теряют четкость и выразительность.
Для сохранения памятника в первозданном виде специалисты предлагают покрытие гидрофобным средством. Раствор распределяется по поверхности, проникает вглубь на 10-20 мм и кристаллизуется. Герметизация материала не нарушает естественное «дыхание» камня, защищает от образования плесени, мха. Пленка из воскоподобных веществ отталкивает воду, делает надгробие блестящим, изображения отчетливыми.
Источник: wowstick.ru