Сначала проводка или штукатурка

Ответ от Кайф Орангутанг[гуру]
конечно до
а понять можно только если разбираешься
спроси, проложили ли они в ванную и на кухню нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники
и к какому будут заземлять ванную
если ответят, что к N- то гони их в шею, никакие оне не электрики
оборудование заземляется на РЕ-провод
к розеткам идет провод ВВГнг-3х2,5 или 2х2,5
к светильникам- ВВГнг-3х1,5 или 2х1,5
РЕ- проводник должен прикручиваться болтом к корпусу электрощитка
Натали
Мудрец
(10427)
Чо не так,а чо и так.
Ну +3.

Ответ от Лев[гуру]
делается до штукатурки лучше закажите проект!
многие сказали правильно особенно «кайф » еще нужно чтоб розетки каждой комнаты и освещение были запитаны на отдельные автоматы .А выключатели должны отключать фазу! ! в противном случае когда полезете менять лампочку особенно в ванной, то рискуете оказаться по фазным напряжение

Ответ от SoroKa[гуру]
Лучше до штукатурки. И лучше доверить это дело специалистам.

Что сначала штукатурка или электрика???

Ответ от Нонна Устинова[гуру]
В начале лучше, и штробить не придется, важно чтоб провода были правильно проложены, где положено-там в защитном кабель-канале, гофрированном шланге и т. д. И рассчитайте нагрузку от всех приборов, чтоб правильно пакетник подобрать и толщину кабеля! Ну а перед заключением договора-поинтересуйтесь где они до вас работали и не поленитесь навести справки о качестве их работы.

Ответ от -[гуру]
до штукатурки желательно.

Ответ от Олег Жестов[гуру]
Положено до. Но неудобно штукатурить. Если штукатурка гипсовая то удобно на следущий день после. Штробы режутся ножом, все строго вертикально, легко, не надо стучать по стенам, им это не на пользу. Банки крепить удобно уже в уровень со штукатуркой.

Ответ от Натали[гуру]
Ну, если у Вас нет штукатурки, то наверное новостройка без отделки.
Чтобы правильно было все, надо сделать ПРОЕКТ электрооборудования квартиры и вручить монтерам.
А правильность потом проверит электролаборатория, которую Вы вызовите.
А всех их в совокупности инспектор ЭНЕРГОНАДЗОРА.
А чтобы не пытаться понимать и не терзаться сомнениями, надо расплачиваться с электромонтерами после выдачи инспектором Акта допуска в эксплуатацию. Инспектор сам бесплатный и неподкупный. с жильцами.
И конечно вся проводка ДОЛЖНА быть только скрытой (в подготовке пола, в штрабах по стенам), за подшивным потолком.

Ответ от Glueon glueon[гуру]
Если проводка будет замурована в стены, то имеет смысл сначала её проложить, а потом замуровывать и штукатурить.
А если будет навесная в кабель-каналах, то сначала сделать стены, а потом развешивать проводку.

Ответ от Александр[гуру]
Нужно определиться для начала, какая будет проводка. Скрытая или открытая. Для понятия скажу, скрытая, эта та которая находится внутри стены, её не видно. Открытая находится на поверхности стен и перекрытий. Более того, по большому счету это совсем не принципиально, до штукатурки или после.

Для скрытой проводки как правило необходимо прорезать штробу для провода. А резать её по штукатурке или по другой поверхности мне лично безразлично. В любом случае шов замазывается. Узнать правильно ли делают, не узнаете пока не будете сами в этом хорошо разбираться. Когда включите свет и он загорится, значит правильно.

А вот качественно всё сделано или нет, очень трудно сказать. В электрике самое главное, это надежный контакт.

Ответ от Вольга[гуру]
вообще то до ..но если ситуация такова что не успели то можно и после ..только тогда должны продолбить штробы для проводки если она идет по стенам .если это панели .то после проводки обязяны заделать все щели и ненужные отверстия ..

Ответ от Akula[гуру]
Как получится. Делают и до и после.

Ответ от Виктор Зеленкин[гуру]
Положено — ДО штукатурки, чтобы потом штробить по-новой не пришлось. У меня в квартире при недавнем ремонте было так: ВНАЧАЛЕ проложили кабель-каналы и уложили в них провод, а уж ЗАТЕМ замазали стены «Ротбандом» (вместе с кабель-каналами и поверх них) , выровняли и поклеили обои. Результат — на фото:

Ответ от 22 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Когда делают электрику ? До или после штукатурки ? И как понять , правильно делают или нет

Источник: 22oa.ru

Электрика и штукатурка стен: с чего лучше начать, порядок проведения работ, преимущества разных способов

Процесс строительства подразумевает чёткое планирование действий во время работ, кроме того, необходимо сразу оснащать всеми системами для комфортной жизни.

Доходя до монтажа электрической проводки в стене, приходится решать: нужно сначала проводить кабели и штукатурить, или проводить процесс в обратную сторону. Сегодня расскажем, с чего лучше начать, проводку или штукатурку.

Что важно знать о проводке и штукатурке стен

Выбор, начинать со штукатурки или электрической проводки в стенах подразумевает, что Вы устанавливаете электрическую проводку скрыто. По сути, если сама комната уже обладает голыми стенами, существует несколько способов электрического монтажа:

1. Монтаж проводки можно осуществлять до штукатурки стен, либо сверху, но используя облицовку или отделку.
2. Монтаж проводки можно осуществлять после штукатурки, но стенды придётся штробить, а после самой прокладки — маскировать поверх отделки.

Теперь расскажем обо всех вариантах прокладки проводки в стенах до и после штукатурки .

Плюсы и минусы монтажа до штукатурки

Этот вариант не потребует больших расходов и лишних действий, если Вы обновляете дом или въезжаете в новое помещение. При этом нужно иметь в виду следующее:

1. Необходимо помнить о толщине слоя штукатурки.
2. Нужно учитывать необходимые материалы и толщину стены.
3. Стоит продумать способ установки подрозетников и проводов.
4. Нужно обдумать, как будут закреплены провода и кабели.

Остановимся на том, какие проблемы и ошибки могут возникнуть в процессе монтажа, если Вы выбираете этот вариант.

Создание штроб зависит от того, какой толщины отдельный слой у стены. Например, Вы решили проложить провода в гофрированной трубе с диаметром шестнадцать миллиметров.

В этом случае штукатурка будет дорогой и не самой рациональной из всех вариантов. Если слой будет меньше одного или двух сантиметров, придётся делать выемку для электрической проводки.

В случае если стена в квартире или доме кривая, придётся дополнительно выравнивать слой штукатуркой. Причём наращивать штукатуркой придётся несколько сантиметров.

Если штукатурка стен из песка и цемента, её слой скорее всего составит размер от полутора до семи сантиметров. Хотя обычно двух сантиметров достаточно для покрытия линий кабеля.

В этом случае Вы можете сократить расходы на штробы и последующую маскировку проводки.

При этом штробить будет труднее, если бы поверхность не была гипсовой или цементной, а сама стена — гладкой после выполнения всех работ. Если в стене будут перегородки, их придётся с силой пробивать инструментом.

Можно совершить ошибку в процессе расположения подрозетника. Часто их устанавливают ровно со стеной, поэтому позднее они «тонут» в стене. Это можно заметить даже визуально.

Когда на стенах нет штукатурки, можно проложить колодец для подрозетника. Позднее их можно не установить, а закрепить, причём после выравнивания стены.

Принимайте во внимание, что иногда мастера в процессе отделки могут задеть шнуры шпателем, что испортит проводку. Причём уже установленная электрическая проводка может затруднить закрепление маяков, с помощью которых стена в процессе выравнивается.

После того, как электрическая проводка нашла своё место в доме, нужно обговаривать её положение с действиями мастеров, чтобы провода не были повреждены.

Закрепление кабельных линий до процесса штукатурки не требует огромных усилий. Лучше всего использовать проверенные методы, например, с гофрой или без неё:

1. Использовать алебастр или смесь из гипса.
2. Включить в монтаж дюбели или клипсы.
3. Использовать в качестве фиксации металлический хомут.

Несколько слов в качестве итога. Можно сделать вывод, что основными плюсами в этом способе являются:

• Не нужно делать несколько повторяющихся действий много раз. В процессе строительства Вам не придётся несколько раз показывать строителям, где у Вас расположена проводка, то есть снижается вероятность её повреждения. При этом при повторениях, вероятно, есть риск понести большее количество затрат на монтаж и отделку.

• Получиться сохранить расходы на маскировку штробы.
• Строительного мусора в этом варианте будет в разы меньше.
• После проведения монтажа электрической проводки, Вам не нужно будет обращаться к специалисту до тех пор, пока Вам не нужно будет провести установку системы освещения.

Основным минусом этого варианта является возможность повредить провода в процессе работы со стенами. Из-за этого придётся восстанавливать повреждённые части кабелей, а это приведёт к дополнительным затратам.

Преимущество и недостатки проведения проводки после этапа штукатурки

Обычно с этим вариантом можно столкнуться, если Вы въехали в старый дом.

Плюсом такого способа считается тот факт, что Вы уже знаете, с какой стеной и отделкой придётся работать. Это позволяет сделать штробу и колодец нужных размеров, чтобы правильно провести проводку. Это снижает возможность повреждения электрической проводки в процессе работ.

Для маскировки проводников после процесса установки используют растворы из особых материалов, которые позднее облицовывают гипсокартоном или вагонокой и другими материалами. Кроме того, их можно зашпаклевать, загрунтовать или заклеить обоями.

В процессе этого варианта установки существуют и некоторые минусы, с которыми Вы можете столкнуться:

1. Стены могут быть слишком тонкими по толщине. К примеру, это могут быть перегородки между комнатами, которые вкладывают в пол кирпичей. В этом случае, если Вы делаете штробу для проводки, стена может осыпаться или потрескаться с другой стороны, то есть в соседнем помещении.
2. В процессе создания штроб, если у Вас нет специальных инструментов для этого (например, штроборез, в котором есть и пылесос), останется большое количество пыли. Можно проводить монтаж перфоратором. Количество пыли уменьшится, но есть шанс, что Вы слишком сильно повредите поверхность стены.

После окончания процесса работ с проводкой нужно будет замаскировать штробу. В этом случае Вам придётся снова потратить деньги на материалы и на услугу мастера, если Вы делаете эту работу не своими руками. Кроме того, это означает и появление большего количества мусора.

В процессе работ есть значительное количество минусов:

• Отделочную работу придётся проводить несколько раз, причём одну и ту же.
• Нужно будет потратить больше денег на весь процесс.
• Можно сильно повредить штукатурку стен.
• Армированную сетку придётся порезать, и она не сможет выполнять свою функцию.
• Будет много мусора. Его уборка потребует много времени, потребуется время и на вывоз мусора.

Есть несколько ключевых плюсов:

• Спланировать проводку проще, поскольку Вы знаете, какой будет комната.
• Подрозетники и коробки нужно будет монтировать только один раз. Это повысит точность их установки.
• Процесс создания схемы электрической проводки потребует меньше времени.

Какой способ выбрать

Сегодня электрическую проводку чаще всего монтируют в комбинированном варианте. Как же лучше поступить в такой ситуации?

Если стены голые, лучше проложить провода по потолку или по черновому полу, особенно если позднее пол будет залит с помощью стяжки. Потолок сегодня чаще всего выбирают натяжного или гипсокартонного типа.

Обычно стены штробят, чтобы провести проводники к розеткам или выключателям и светильникам. Линии кабеля закрепляют в гофрах с помощью металлических хомутов или клипс.

Исходя из этого, можно прийти к следующему выводу: провода для сантехники, электрических приборов, интернета и прочих сетей лучше всего создавать до этапа оштукатуривания стен. Если устанавливать эти системы после, придётся проводить дополнительные отделочные работы.

По нашему мнению, лучше всего прокладывать электрическую проводку до штукатурки, поскольку так будет затрачено меньше времени и денег. Тем не менее, стоит принимать во внимание, что каждый случай индивидуален.

Вы можете выбирать тот способ, который подходит Вашему дому. В любом случае, всегда можно сэкономить, если тщательно продумать процесс монтажа как электрической проводки, так и отделки стены!

Выберите тот вариант, который подойдёт Вам, и не переплачивайте за одну и ту же работу мастера.

Источник: proelectriky.info

Когда штробить стены под трубы до штукатурки или после

Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)

шпатель для работы с раствором

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max 2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов 3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)

Глубина сверления — 5см.

выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Электрика после штукатурки стен

Электромонтажники обычно предпочитают именно такой вариант, хотя придется выполнить ряд операций:

• прорезать штробы и отверстия под подрозетники и распредкоробки;
• уложить кабели, вклеить подрозетники и распределительный щит;
• скоммутировать провода.

Работа электрика в этом случае не зависит от согласования с бригадой штукатуров. Перед мастером ровная стена, на которую он наносит точную разметку. Подрозетники вклеиваются вровень со стеной. Распределительный щит собирается в относительной чистоте и выставляется в плоскости стены. На электрические соединения не повлияет влага из штукатурного слоя.

Проще рассчитать место, в котором должны стоять розетки с учетом плана расстановки мебели.

Своим клиентам мы рекомендуем использовать именно такой метод: сначала штукатурить, а потом уже делать электромонтажные работы.

Правила монтажа электрики

Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:

• выше плинтусов на 15-20 см;
• ниже потолка и балок на 20-30 см;
• от углов на расстоянии 10 см;
• в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.

Это относится и к телевизионным кабелям.

Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.

Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.

Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.

В зависимости от условий прокладки используют провода марки:

• ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
• ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
• ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.

В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.

Источник: rem-master-pro.ru