Со скольки начинается шпаклевка микрон

Чтобы купить хороший автомобиль, бывший в употреблении, нужно постараться – огромное количество таких машин битые, некачественно покрашенные. Покупать автомобили с крашеным кузовом небезопасно, ведь всегда остается риск обнаружения скрытых дефектов. Толщина краски на авто легко измеряется при помощи специального прибора – толщинометра, благодаря чему можно выявить проблемы еще на стадии покупки.

Измерение толщины лакокрасочного покрытия – зачем проводится

Толщина слоя краски на деталях автомобиля – это показатель, который отражает расстояние от поверхности кузова до собственно металлической основы. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) может измеряться в миллиметрах (мм), но на большинстве современных машин оно настолько тонкое, что меряется в микронах, они же микрометры (мкм). Один микрон равен 0,001 мм. Даже такого незначительного по размеру слоя хватает для защиты автомобиля от воды, грязи и кислорода.

Показываю, сколько микрон показывает прибор в месте шпатлевки после нашего ремонта.

Данная величина устанавливается в заводских условиях в зависимости от модели транспортного средства, но в соответствии с принятыми нормами. Общего стандарта нет, и толщина может варьировать в широких пределах. Она будет зависеть не только от пожеланий изготовителя, но и от таких факторов:

• режим, температура сушки,
• метод окрашивания,
• количество слоев краски,
• марка краски.

Зачем нужны замеры толщины краски на автомобиле? Покрытие с завода сильно отличается от того, что делают в большинстве автосервисов. Идеальное окрашивание – дорогой вариант, потому мастера экономят на краске. Под ее слоем может прятаться сварной шов, если машина — «конструктор». Шпаклевкой, краской зачастую покрывают гниль, дырки, ямы на старой технике.

Все это выявляют особые замеры. Также при помощи измерителя возможна проверка следующих данных:

• степень износа машины,
• факт проведения ремонта кузова в прошлом,
• наличие заполированных царапин,
• места утолщения краски при грубом ремонте,
• слишком частое проведение полировок.

Поскольку добиться заводских параметров в обычных условиях практически невозможно, все отклонения легко выявить, что позволит отказаться от покупки или требовать серьезную скидку.

Показатели заводской покраски

Заводская краска дает защиту металлическому основанию кузова, а также прочим слоям, которые на него нанесены, – оцинковке, грунтовке. Только строгое соблюдение технологии обеспечивает нужную долговечность службы кузова. Сколько составит суммарная толщина покрытия, сделанного на заводе? Для большинства машин показатель находится в диапазоне 70-180 мкм, при этом разброс по автомобилю может составить 20-25 мкм, по одной детали – 10-15 мкм. Для следующих элементов допускается толщина слоя в пределах 50-90 мкм:

Сколько шпаклёвки когда прибор показывает больше 1000 микрон #автоподбор #толшиномер #shorts #тор

• дверные стойки,
• пороги,
• багажник,
• подкапотное пространство.

Сделать покраску машины без указанной погрешности невозможно даже на заводе. Лакокрасочное средство может неравномерно распределяться на разных участках: так, на горизонтальных зонах слой неизбежно будет более толстым, чем на вертикальных. Также во время окрашивания появляется шагрень – шероховатость поверхности. Различаются и показатели окраски для деталей, выполненных из цветных и черных металлов. Таким образом, даже на новом автомобиле допускается разброс показаний при измерении прибором.

Определение толщины краски по маркам легковых автомобилей

Если машина подвергалась ремонту, на детали наносилась шпаклевка, то толщина слоя покрытия увеличится до 180-200 мкм и более. Проверять подобные отклонения нужно специальным прибором для измерения краски – толщиномером. Такие устройства позволяют с высокой точностью замерить слой ЛКП на изделиях из металла, пластика, стекла.

Современные толщиномеры не вредят покрытию автомобиля, не нарушают его целостности. Недорогие модели помогают определить только наличие шпаклевки, более высококлассные изделия дают информацию даже о малейшем перекрашивании кузова. Принцип работы любого толщиномера – вычисление интервала от датчика до базы.

Классификация толщиномеров

Измерять толщину краски можно разными приборами, есть несколько основных, отличающихся способом проведения замеров.

Электромагнитные толщиномеры

Такие устройства используются только для проведения измерений краски на металлических деталях. Они не помогут при оценке состояния пластиковых элементов, изделий из цветного металла. Для работы применяется магнитная индукция и эффект Холла, все вычисления делаются на основании плотности магнитного поля. Создает это поле мягкий ферромагнитный стержень с катушкой. Допустимый процент погрешности – 3 %.

Вихретоковые толщиномеры

На поверхности зонда такого прибора генерируется электрический ток, который проходит через катушку с намотанной проволокой. В результате создается переменное магнитное поле. Когда зонд приближают к токопроводящей поверхности (металлу), образуются токи Фуко (вихревые токи), при помощи которых получают нужные данные. Такие приборы подходят для деталей, выполненных из алюминия, прочих цветных металлов. Цена устройств довольно высока – около 5 тыс. руб.

Емкостные толщиномеры

Данные приборы измерения подходят для проводящих немагнитных изделий. Сам датчик служит первой обкладкой конденсатора, второй — станет кузов. Между ними располагается диэлектрик – слой краски, емкость которого будет измерена прибором. Но у таких толщиномеров есть существенные минусы – они очень чувствительны к влаге, а их контактная поверхность велика.

Ультразвуковые толщиномеры

Подобные толщиномеры работают с деталями из любого материала – металла, пластика, композитов, керамики, стекла, поэтому у пользователя будет возможность замерить толщину слоя на всех основных и декоративных деталях. В зонде приборов есть ультразвуковой датчик, посылающий импульсы через покрытие. После отражения импульса от поверхности он трансформируется в электрический сигнал. Результат мгновенный – через секунду на экране будут заметны нужные цифры. Минус один – очень высокая цена (от 10 тыс. руб.).

Выбор приборов

Подбирая устройство, важно понимать, что планируется измерять, для каких целей, как часто оно будет использоваться. Если толщиномер покупается профессионалом, лучше обратить внимание на ультразвуковые модели. Мастерам могут быть важны дополнительные функции – расширенный температурный диапазон, большое время работы без подзарядки, подсветка, возможность подключения к компьютеру, загрузки результатов в память.

Тем, кто решил купить прибор для бытовых нужд, стоит рассмотреть менее дорогие варианты. Это – электромагнитные и вихревые толщиномеры. Качество измерений будет на достойном уровне, пользователь сможет установить факт ремонтных работ и точные детали их выполнения.

Что еще надо учесть при покупке? Вот дополнительные параметры толщиномеров:

• емкость аккумулятора,
• запуск нажатием курка или кнопки,
• размер дисплея.

Самыми популярными марками приборов являются ET, CHY Firemate Company, Horstek, PHYNIX.

Правильное использование толщиномера

До начала работы следует проверить, достаточно ли заряжен аккумулятор (нужно, чтобы уровень зарядки был не менее 60-70 %). В противном случае замер может быть некорректным. Поверхность для измерения должна быть очищена от видимой грязи, жира, иных пятен.

Как проверить толщину краски? Работа с прибором очень проста. Его нужно запустить (включить), после активации дисплея приложить чувствительный элемент к целевому участку. Обычно выбирают сомнительный, который даже внешне кажется подозрительным. В других случаях следует приложить прибор к любой точке каждой детали автомобиля.

Лучше всего использовать «квадратно-гнездовой» способ. Для этого кузов мысленно разбивают на квадраты со сторонами по 25-35 см, затем проверяют каждый квадрат в 1-2 местах. Метод кропотливый, потребует до 1-2 часов времени, зато очень достоверный. Если действовать нужно быстро, применяют иной способ.

На каждой детали мысленно рисуют крест, затем проводят измерения в его крайних точках и в центре. В каждом месте следует задерживать прибор на несколько секунд – как написано в инструкции к толщиномеру. После отражения данных они сбрасываются или фиксируются, проводится новое измерение.

Первоочередная проверка определенных деталей

Специалисты советуют начинать проверку с крыши. Ее красят редко, поскольку в авариях этот элемент машины почти не участвует. Слой ЛКП здесь станет эталоном – по нему можно определить, какая должна быть толщина в иных местах кузова. Заводские показатели в прочих зонах всегда чуть больше, так предусмотрено технологией (но ненамного).

Далее порядок проверки будет таким:

• стойки,
• передние и задние бамперы,
• пороги кузова,
• двери.

Также стоит проверить салон, багажник, место под капотом, лючок бензобака. Подозрительные зоны промеряют на несколько раз – по центру и периферии. Перепады более 35-55 мкм считаются дефектом, это – не заводская покраска.

Таблица толщины ЛКП

Существуют данные, согласно которым можно быстро выявить отклонения в толщине слоя покрытия. Ниже приведена таблица с информацией по основным маркам автомобилей:

Отличия покраски в автосервисе

Точно такой же тип покрытия, как заводское, не сможет выполнить ни один обычный автосервис. Краска всегда ложится более толстым слоем, чем он был вначале. Но профессионалы делают работу качественно, поэтому ЛКП имеет незначительные и вполне допустимые отклонения. Если же толщина слоя более 40-100 мкм, чем положено, значит, при ремонте использовалась шпаклевка.

По мнению мастеров, покрытие с отклонением до 55 мкм можно оставлять без изменений, оно обеспечивает достаточную защиту от коррозии. Если же показатели превышены более чем на 100 мкм, эластичность ЛКП и устойчивость к вибрации будут на порядок ниже. Со временем краска обязательно отслоится.

Советы и рекомендации

Какие выводы можно сделать при получении данных после проведения замеров? Когда на крыльях автомобиля толщина слоя краски равна 100, на капоте 140, на дверях 120, пугаться не стоит. Такие отклонения вполне допустимы и часто наблюдаются даже на новой машине. Зато разброс на 50-80 % и более указывает на проведение покраски автомобиля, значит, он попадал в аварию.

В таком случае надо провести более детальный анализ на СТО, заплатив за диагностику. Это поможет избежать серьезных проблем и затрат в будущем.

Источник: pechistroy.ru

Шлифование шпатлевки на машине — лучшие способы достичь идеальной поверхности

Восстановление поврежденных кузовных частей автомобиля значится трудоемким и сложным процессом. Шпатлевание кузовных поверхностей — важнейшая составляющая автомобильного авторемонта.

Шлифованием шпатлевки добиваются выполнения двух задач:

• выравнивание поверхности кузова;
• создание на ней рисок с определенной формой и размерами, которые создадут достаточную адгезию шпаклевки и слоя грунтовки без усадочных рисков.

Грамотный подбор инструмента

Обработка шпаклевки шлифованием требует опыта в подборе инструментов для каждого этапа полировки и отдельного конкретного случая, чтобы достичь наилучшего качества поверхностей.

Применяются следующие шлифовальные машинки и ручной инструмент:

1. эксцентриковые вибрационные и ротационные машинки для шлифования применяются для устройства рисок треугольной формы с закругленным дном;
2. машинки плоскошлифовальные с особой производительностью работают на больших поверхностях и придают им требуемый профиль, обрабатывая первые грубые слои, понижая риски и осуществляя мягкое обрабатывание перед грунтовкой;
3. ручной инструмент деликатно выравнивает поверхности, придает им нужную форму. Ручной инструмент позволяет мастеру почувствовать поверхность и подсказать, что нужно сделать для ее выравнивания. Ручные шлифовальные блоки с разными размерами и параметрами: терки и шлифовки; рубанки и колодки; другое.

Выравнивать шпаклевку инструментами типа «болгарка» категорически запрещено. Она создает риски на поверхности кузова, имеющие рваный профиль. Залить такой профиль дополна невозможно никаким лакокрасочным средством.

Обработка шпаклевки с водой

Шпатлевание — слабое звено авторемонта. Обработка шпаклевки, да еще с водой, — это через четыре недели деталь или место поверхности в сплошных пузырях. Полиэфирная косметика гигроскопична, быстро впитывает влагу, которая не поддается никакой сушке.

Напитанная влага, пытаясь испариться, покрывает поверхность сыпью. Далее она проникает через поры шпатлевки к металлическим частям и с бешеной скоростью подвергает их коррозии. Через пару-тройку месяцев увеличивающаяся в объеме ржавчина оторвет от металла все, что на него было нанесено.

Обрабатывание шпаклевки всухую — единственное правильное решение. Если полировки с водой избежать не удалось, то сушить обработанную поверхность нужно серьезно и очень долго. Детали с отшлифованной шпатлеванной плоскостью нужно беречь от любой влаги.

Капиллярные характеристики шпатлевки проявляются с первым проходом шлифовальной машинки. Полиэфирные смолы герметизируют наполнитель в шпаклевке. Наполнитель увлажняется после разгерметизации.

Полировку шпаклевок нужно начинать не позднее двенадцати часов после их наложения. Позже они каменеют и затрудняют обработку. Ибо некоторые из них имеют свойство «каменеть», затрудняя обрабатывание. Большинство шпаклевок в обычных условиях можно полировать через 30 минут после шпатлевания.

Градация зернистости абразивов

Материалы для кузовных ремонтов имеют свою вязкость. К ней готовят риску оптимальных размеров, которую материал свободно зальет. Получают нужные риски, используя абразивы нужной зернистости.

Обрабатывание шпаклевочной поверхности начинают абразивом с грубой зернистостью, переходя затем на более мелкий наждачный материал. Переход должен быть только пошаговым. Каждая последующая зернистость должна уменьшать риску от предыдущей в 2 раза.

Некоторые так называемые мастера употребляют в дело два вида абразива: самую грубую и сразу самую мелкую. Объясняют свое решение тем, что материалы каким-то фантастическим способом зальют все риски. Заполнить грубые риски не позволяет вязкость материалов.

Следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Не нужно ей снимать много шпаклевочного покрытия. Нужно только сбивать риску, оставляя работу более мелкой наждачной бумаге. Только такая последовательность Р80-Р150-Р240-Р320-Р400-Р500 обеспечивает удаление предыдущих рисок.

Правило«Сто микрон»

Затвердение материалов после шпаклевки происходит со временем. Позже они просядут и изъяны полировки появятся на ремонтируемой плоскости. Материалы в грубые риски помогает «Сто микрон». Правило «Сто микрон» гласит, что зернистость предыдущего и последующего абразива должны отличаться на сто пунктов.

Перешагивая градации зернистости, к примеру, с Р80 на Р240, чтобы удешевить и ускорить ремонт, но это приведет к тому, что риски крупнозернистых абразивов перешлифовываться не будут. В цепочке зернистости бывают корректировки, но правило должно блюстись постоянно. «Сто микрон» применяют до Р600.

За границами зернистости Р600 шаг увеличивается до двухсот единиц. У разных производителей зернистость абразива может отличаться под одной и той же маркой. Сотрудничаем с проверенными производителями с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Перед шлифованием шпаклевки полезно снять корку из полиэфирной смолы использованным наждачным материалом. При полировке смола может «забить» даже самый лучший абразивный материал. После этой операции шлифовка будет более качественной и простой.

Обрабатывание наполняющих шпаклевок нужно начинать материалом с зернистостью Р80, если у производителя нет иного мнения. Абразивный материал Р80 равномерно срежет шпаклевочный слой и придаст плоскости нужный профиль.

Ручная шлифовка немного грубее механической, потому для нее нужно брать абразивный материал с более мелкой зернистостью: Р100 или Р120. Сплошные и грубые шпатлевки можно работать рубанком с зернистостью Р80, но затем перешлифовать, учтя правило «Сто микрон».

Использовать наждачную бумагу грубее Р80 ни при ручной, ни при механической шлифовке нежелательно. Они могут дать такую грубую риску, которую ничем не перебьешь. Проверяем себя сухой проявкой, которая облегчает контроль при реставрации плоскостей.

Рубанком со шлифовками нужно работать перекрестными движениями по диагонали, тем самым захватывая максимальную площадь обработки. Нельзя полировать в одном месте: то вперед, то назад.

Качество работ при использовании шлифовочной машинки возрастает, если поставить ее на плоскость подошвой, а затем включить. По окончании работ машинку нужно выключить, а затем снять с поверхности. Рекомендуется использовать машинки с эксцентриковым ходом в 5-8 миллиметров.

Если после шлифовки выяснилось, что нужно накладывать несколько шпаклевочных слоев, то грубые риски убираются, во избежание просадки. Поверхность нужно перешлифовать абразивом Р150 или Р180, обратив особое внимание на периферию.

Доводочная шпаклевка накладывается на плоскость без грубых рисок, обработка начинается с наждачного материала Р150. Если результат достигнут, то начинают понижение риски под грунтовый наполнитель.

Выравнивание поверхности

Поврежденная плоскость часто требует много раз проводить ее шпатлевание и шлифование для достижения требуемого результата. По окончании работы остатки пыли должны удаляться безукоризненно.

Если качество плоскости стало приемлемым после грубого наждачного материала и шпаклевка больше не нужна, то производят пошаговое снижение риски под грунтовку. Шпатлевку и периферию обрабатываем P150 (P180). Шлифовальная машинка с жесткой подошвой.

Если после абразива Р150(Р180) риска еще груба для наполнителя, то перебиваем ее наждачной бумагой Р240. На машинку для шлифования ставим мягкую тарелку, повторяющую контур плоскости, чтобы сбивала риску и не спиливала шпаклевочную поверхность.

Обрабатываем пограничную зону до двадцати сантиметров вокруг ремонтного места — все это нужно для адгезии грунтовки. Используем наждачный материал Р320. Шпаклевку не обрабатываем. После этих действий плоскость обдувается воздухом и обезжиривается.

Контролируем качество плоскостей

Качество определяем следующими методами:

• покрытием проявки. Они бывают: сухие, их наносят с аппликаторами; аэрозольные, их наносят из баллончиков. Проявку наносят на зашпаклеванный участок. После его шлифовки в более низких местах поверхности останутся метки черные с проявкой. Метки шпатлюем и повторяем шлифовку;
• ощупыванием. Проводим ладонью по плоскости: ощущения постоянны от ровной поверхности; изменяются, продолжаем работать.

Алгоритм успешного ремонта

1. заклеиваем все, что можно повредить;
2. шлифовка шпаклевки только всухую;
3. шлифуем и вручную, и механически;
4. первоначальная шлифовка шпатлеванной поверхности производится материалом с зернистостью Р80-Р120. Для предварительной зернистость Р150-Р180. Для грунтовки зернистость Р220-240. Пограничные участки работаем наждачным материалом с зернистостью Р320;
5. проявка облегчает работать качественно;
6. убирайте пыль перед шпатлеванием и после шлифовки.

Источник: voditelexpert.ru