Способы подготовки различных поверхностей под штукатурку

Сложный процесс оштукатуривания поверхностей включает ряд последовательно выполняемых простых операций:

• — подготовку поверхностей (насечку, обивку сеткой или дранкой, провешивание и установку маяков);
• — нанесение штукатурного намета (обрызга и грунта);
• — разравнивание слоев намёта;
• — устройство декоративных обрамлений (карнизов, наличников и др.);
• — разделку углов и откосов;
• — нанесение накрывочного слоя и затирку поверхности.

Для чего и как выполняется процесс подготовки поверхности?

Одним из главных требований к наносимому штукатурному покрытию является его прочное сцепление с основной поверхностью (из деревянных изделий, каменных, металлических, бетонных и др.).

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со штукатурным раствором. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, очищают от грязи, жировых и битумных пятен. Недостаточно шероховатые поверхности обрабатывают насечкой или пескоструйным аппаратом.

Подготовка различных поверхностей для укладки искусственного камня

Существуют ли особенности подготовки различных поверхностей под оштукатуривание?

Бетонные поверхности: срубка наплывов, выступающей арматуры, заделка раковин и отверстий, очистка поверхностей стальными щетками и насечка, нанесение на поверхности штрихов, углублений глубиной 3. 5 мм по 1000. 1200 шт. на I м’ с помощью скарпеля, зубатки, топора, электрической щетки, отбойного молотка, пескоструйного аппарата. В ряде случаев поверхность обтягивают металлической сеткой. Подготовку завершают смачиванием поверхности водой

Кирпичные поверхности: для стен, выложенных в пустошовку, — очистка щетками, срубка выступающих мест, насечка. Если кладка выложена заподлицо, то дополнительно вырубают швы на глубину не менее 1 см. Дополнительно необходимо очистить поверхность стен стальными щетками или пескоструйным аппаратом, затирочными машинками, старую кирпичную кладку кроме этого насекают. Для лучшего сцепления со штукатуркой шлакобетонных поверхностей в них просверливают отверстия, в которые устанавливают пробки, вбивают гвозди и устраивают проволочное плетение.

Металлические поверхности: очистка от ржавчины и приварка металлической сетки. К металлическим конструкциям предварительно приваривают отдельные стержни, крупную металлическую сетку для крепления тонкой металлической сетки, присоединение которой к этому каркасу целесообразно выполнять на скрутках.

Деревянные поверхности: набивка драни, чаще этот процесс выполняют по изоляционным рулонным материалам — толю или пергамину. Для уменьшения звуко- и теплопроводности деревянные поверхности перед набивкой драни закрывают рогожей, войлоком и другими материалами

Выступающие архитектурные детали, места сопряжения деревянных частей здания с каменными, бетонными и металлическими конструкциями, а также другие поверхности в случае необходимости нанесения на них штукатурки слоем более 20 мм покрывают металлической сеткой «Рабица» с ячейками размером 10×10 мм. Стыки разнородных конструкций целесообразно затягивать металлической сеткой, чтобы на штукатурке не появлялись трещины, так как на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки.

Дом с Людмилой Грук. Подготовка поверхности под оштукатуривание

Источник: bstudy.net

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Штукатуркой называется отделочный слой, наносимый на поверхности конструкций частей зданий и сооружений. Штукатуркой выравнивают поверхности, одновременно защищая конструкции от влаги, огня и повышая их теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Штукатурка, выполненная различными строительными растворами, набрасываемыми на поверхности с последующим уплотнением и обработкой лицевого слоя, называется монолитной. Ее применяют при отделках внутри зданий и на фасадах.

Штукатурка, выполненная путем облицовки поверхностей гипсовыми, гипсоволокнистыми и древесноволокнистыми листами, называется сухой штукатуркой. Применяют ее только при внутренних отделках.

Монолитные штукатурки по своему назначению подразделяются на:

— обычные — с использованием известковых, цементных, гипсовых, известково-цементных, известково-гипсовых и глиняных растворов. Поверхности обыкновенных штукатурок заглаживают и затирвют, после чего окрашивают или оклеивают обоями;

— специальные — водонепроницаемые (гидроизоляционные), водоотталкивающие, теплоизоляционные, акустические, рентгенонепроницаемые. Для придания штукатуркам специальных свойств в растворы дополнительно вводят различные добавки или же заменяют песчаный заполнитель баритом, дробленым туфом, пемзой, шлаком, углем и т. п.;

— декоративные — с применением цветных растворов, подкрашиваемых пигментами или цветными дроблеными горными породами. Для повышения декоративности лицевому слою придают различную фактуру путем различной обработки его поверхности.

Обычная штукатурка по качеству отделки делится на три вида: простую — применяемую при оштукатуривании подсобных и второстепенного назначения помещений (складов, подвалов и др.), в которых не требуется выверенная поверхность с тщательным заглаживанием; улучшенную (под правило) — среднего качества, применяемую обычно при отделке жилых, коммунальных и промышленных зданий; высококачественную (по маякам) — применяемую при отделке общественных зданий (клубов, театров, музеев, учебных заведений), жилых зданий с повышенным качеством отделки, а также на фасадах зданий.

Требования к качеству поверхности для каждого вида штукатурки приведены в «Строительных нормах и правилах»

Специальная часть:

Правила проведения лестничного марша

Техника нанесения штукатурки

Технологию нанесения подобного материала открыли ещё в античном мире. За это время было создано множество самых разных способов, как наносить декоративную штукатурку. Наиболее привлекательными и интересными выглядят рельефные и фактурные поверхности. Попытаемся рассмотреть возможные способы получения некоторых из них. Но прежде чем вы приметесь за работу по получению таких поверхностей, надо запасти нужный инструмент и подготовить основу к нанесению штукатурки.

Используемый инструмент

Если принято решение, что на стенах будет нанесена декоративная штукатурка, технология нанесения такого покрытия требует применения следующих инструментов, причём этот список не является исчерпывающим:

ёмкость для разведения штукатурки;

валики, ванночки, кисти, гребешки, щётки;

дрель с насадкой типа миксер.

Инструмент лучше всего использовать кованный из нержавеющей стали. Дело в том, что инструмент из обычной стали может оставлять на поверхности незаметные ржавые пятна, которые потом невозможно удалить.

Подготовка поверхности

Независимо от того, какие способы нанесения декоративной штукатурки будут использованы, работы начинаются с подготовки поверхности. Она должна быть ровной, чистой и сухой, все следы старого покрытия должны быть удалены, трещины, неровности заделаны.

После этого на поверхность должна быть нанесена грунтовка. Она обеспечит хорошую адгезию и долговечность декоративному покрытию. Вполне возможно, что потребуются ещё какие-то дополнительные подготовительные меры, они должны быть изложены в инструкции по применению штукатурки и подлежат обязательному выполнению.

А вот после того, как поверхность готова, можно рассмотреть разнообразные виды нанесения декоративной штукатурки.

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Подготовка к оштукатуриванию каменных, кирпичных и бетонных поверхностей. Прочность и долговечность штукатурки в значительной степени зависят от чистоты и шероховатости оснований, обеспечивающих хорошее сцепление штукатурного раствора с отделываемой поверхностью. Недостаточно чистые и шероховатые основания подготавливают различными способами.

Грязь с поверхности соскабливают стальной щеткой или шпателем.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности:

— для очистки от копоти промывают 3-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой;

— пятна невысыхающих масел обмазывают жирной глиной слоем толщиной 0,5—1 см. После полного высыхания глину удаляют и поверхность промывают чистой водой;

— солевые выцветы снимают стальной щеткой, после чего промывают поверхность 0,5-процентным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой.

Для удаления старой окраски и придания шероховатости каменным и бетонным поверхностям, а также ранее оштукатуренным или сложенным без пустошовки кирпичным поверхностям их насекают вручную двусторонним заостренным молотком или пневматическим рубильным молотком ИП4112. При этом количество насечек на 1 м2 поверхности не должно быть менее 300.

Этими же инструментами срубают наплывы раствора на кирпичной или каменной кладке и бетоне.

Для придания шероховатости бетонным поверхностям их иногда обрабатывают 15-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой чистой водой.

При больших объемах работ придание шероховатости поверхностям из старого кирпича, гладкого бетона и окрашенным водными красочными составами достигается обработкой пескоструйным аппаратом.

Инструменты и машины для подготовки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей под оштукатуривание приведены на рисунке 65.

Подготовку каменных, кирпичных и бетонных поверхностей выполняют звеном из двух штукатуров. При обработке поверхностей в помещениях высотой до 3 м применяют инвентарные столики с перекидными щитами или без них, а при высоте помещений более 3 м — вышки.

При работе с механизированным инструментом рабочие должны следить за тем, чтобы наконечники (скарпели, троян-ки, бучарды) были хорошо закреплены в корпусе инструмента, шланги для подачи сжатого воздуха имели надежные стыковые соединения и были прочно прикреплены к патрубкам молотка и компрессора. Работать разрешается в плотно застегнутом комбинезоне, рукавицах и в защитных очках.

При работе с растворами соляной кислоты рабочие должны быть обеспечены на время работы дежурными средствами защиты: кислотостойкими костюмами, резиновыми фартуками, перчатками и полусапогами, а также защитными очками.

Рис. 1. Инструмент и машины для подготовки поверхностей под оштукатуривание: а — молоток двусторонний с двойным заострением; б — бучарда; в — молоток штукатурный; г — нож штукатурный; д — острогубцы (кусачки); е — компрессорная установка; ж — троянки; з — скарпель.

Армирование штукатурки и устройство оснований, армированных сеткой. Для армирования штукатурки и устройства сетчатых армированных оснований применяют тканые проволочные сетки шириной 1 м с квадратными ячейками размером 10X10 мм. Диаметр проволоки 0,7—3 мм. Привязывают сетку к каркасу омедненной или оцинкованной вязальной мягкой проволокой диаметром 0,8 мм.

Полотнища стыкуют по длине и ширине внахлестку с напуском в 50 мм и прочно скрепляют между собой вязальной проволокой. Сетку режут на полотнища необходимой длины и ширины ручными ножницами для резки металла.

Борозды со скрытыми трубопроводами в кирпичной кладке затягивают сеткой, привязывая ее к металлическим скобам из стали диаметром 6—8 мм, забитым в швы кладки через 20— 30 см поперек борозды, или закрепляя сетку гвоздями длиной 80—100 мм, забитыми в швы кирпичной кладки через 20—30 см по обе стороны борозды.

Металлические балки, в том числе прогоны и косоуры, до укладки на место обертывают сеткой с обвязкой поверх сетки вязальной проволокой по спирали с шагом не более 15 см. При отсутствии сетки балки и косоуры обвязывают вязальной проволокой по спирали с шагом не более 5 см.

Для образования зазора между полкой балки, подлежащей оштукатуриванию, и сеткой к полке приваривают или привязывают 2—3 стальных прутка диаметром 6—8 мм.

Дверные и оконные откосы, а также отдельные места с толщиной намета более 20 мм перед оштукатуриванием армируют сеткой с креплением ее гвоздями или лепками гипсового раствора. При отсутствии сетки делают плетение из проволоки диаметром 0,8—1 мм по неполностью забитым гвоздям длиной 80—100 мм.

Стыки деревянных конструкций с каменными, кирпичными, бетонными и гипсобетонными армируют полосами сетки шириной 15—20 см, закрепляемой к дереву, швам кирпичной кладки и гипсобетону через 15—20 см гвоздями, а к камню и бетону — примораживанием раствором.

Рис. 2. Армирование штукатурки на стыке дерева и кирпича.

Армированные сетчатые основания под штукатурку делают при выполнении облегченных конструкций перегородок, подвесных потолков, декоративных колонн, пилястр, поясков и карнизов, выполняемых из архитектурных соображений и с целью экономии материалов, а также при необходимости изолировать штукатурку от сырых стен, стен подвалов и т. п. При выполнении облегченных перегородок сетку прибивают проволочными скобами или гвоздями через 15 см к деревянным брускам толщиной и шириной 25—50 мм, заранее укрепляемым через 30—40 см. Так же выполняются и сетчатые основания под висячие потолки в деревянных зданиях.

Рис. 3. Армированные сетчатые конструкции: а — перегородка с сеткой по деревянным брускам (1 — вертикальный брусок, 2 — горизонтальный брусок, 3 — сетка); б — подвесной потолок с креплением сетки к прутьям (1— крючки, 2 — прутья, 3— сетка); в—-столбы и колонны с креплением сетки к каркасу (У —вертикальные стержни, 2 —сетка).

На кирпичных и бетонных стенах и перекрытиях сетку подвязывают к стальным стержням диаметром 6—8 мм, приваренным к заранее установленным штырям, крючьям, подвескам из круглой или полосовой стали. Стержни приваривают с образованием ячеики 40X40 см. Для обеспечения на стенах и потолках слоя штукатурки минимально допустимой толщины (не менее 20 мм при высококачественной отделке) стержни устанавливают по заранее сделанным через 0,8—1 м деревянным или растворным маякам.

На столбах, колоннах и пилястрах сетку подвязывают к каркасу, образованному из вертикальных металлических стержней, закрепленных к деревянным планкам или кружальцам (при круглых колоннах) гвоздями или к стальным горизонтальным поясам диаметром 6—8 мм сваркой. Металлический каркас должен образовывать ячейки размером 40X40 см.

Металлическую сетку привязывают к металлическим каркасам на каждом пересечении прутьев вязальной проволокой, пользуясь при затягивании узлов кусачками. Лучшим способом крепления сетки к каркасу следует считать привязывание ее спиральным швом, используя для этого концы проволоки длиной до 2 м, которыми и пришивают сетку к прутьям каркаса.

Первый слой штукатурки по сетке наносят из густого цементного раствора (консистенция 3—4 см по стандартному конусу) методом обмазки с армированием раствора шерстью или рубленым органическим волокном.

В том случае, когда предполагается оштукатуривание по сетке известково-гипсовым раствором, сетку предварительно окрашивают масляной краской, битумным лаком или же делают обмазку сетки цементным раствором, а последующее оштукатуривание — известково-гипсовым.

Источник: megaobuchalka.ru

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Оштукатуривать можно практически любые по­верхности — каменные и кирпичные кладки, бетон­ные плиты, деревянные поверхности и металличес­кие балки — главное, правильно их подготовить.

Первый этап одинаков для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка.

Дальнейший порядок подготовки поверхностей индивидуален для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштука­туриванием вырубаются швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в пустошовку). На камнях и кир­пичах делаются насечки в виде полосок и ямок глуби­ной до 3-5 мм, по 1-2 штуки на каждом. Эта опера­ция имеет целью обеспечить более прочное сцепле­ние обрызга со стеной. Инструментарий для ее выполнения: зубило, троянка, зубчатка и бучарда. Затем поверхности кладок зачищают стальной щет­кой, а пыль удаляют влажным веником.

Бетонные плиты слишком гладкие, чтобы удер­жать на себе штукатурные слои, поэтому перед ош­тукатуриванием на них наносят насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инстру­менты, что и в предыдущем случае.

Частота насечки — 200-250 углублений на каж­дый квадратный метр площади. После насечения по­верхность очищают стальной щеткой и обеспыливают влажным способом.

Деревянные основания подготовить к оштукату­риванию труднее всего. В первую очередь необходи­мо испытать стену или потолок на прочность крепле­ния: они не должны прогибаться, шататься, вибри­ровать. Затем доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить де­ревянные клинышки.

Делается это для того, чтобы древесину не поко­робило и «не повело» вследствие воздействия влаги, входящей в состав штукатурных растворов. Для удер­жания штукатурного слоя на деревянные стены и по­толки набивают дрань. Предварительно дрань сорти­руют на простильную (более узкую), которая крепит­ся непосредственно на поверхности, и выходную (более широкую).

Сначала набивают простильную дрань, укрепляя ее двумя гвоздями под углом 45 градусов к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга.

Сверху набивают выходную дрань, она распола­гается перпендикулярно драни простильной и также под углом 45 градусов к поверхности пола. В резуль­тате между дранями образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен.

Гвозди по выходной драни набивают приблизи­тельно через 100 мм, располагая их на пересечении простильных и выходных драниц (рис. 25).

Между поверхностью стены или потолка и вы­ходной дранью обязательно должен оставаться зазор. Набивка драни, процесс довольно долгий и трудоемкий. Для сокращения затрачиваемого времени (но не в ущерб качеству будущей штукатурки) деревянную дрань можно заменить металлической сеткой-рабицей с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен. Гвозди вбивают в стену на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натяги­вают сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, поэтому нанесенный раствор будет осыпать­ся). Затем гвозди загибают.

Если сетки под рукой не оказалось, но и тратить много времени на набивку драни нет никакого жела­ния, то можно применить проволочное плетение.

В стену или потолок на расстоянии 40-50 мм друг от друга набивают гвозди, после чего их оплетают проволокой.

Здесь следует учесть две вещи: шляпки гвоздей должны выступать над поверхностью стены или потол­ка на высоту 5-8 мм, а проволочное оплетение долж­но быть натянуто очень туго (как кожа на барабане).

При оштукатуривании поверхностей, состоящих из железобетонных плит, мы обязательно столкнем­ся с металлическими деталями, например балками, на­ходящимися между плитами. Эти участки также арми­руют сеткой, приваривая ее к металлическим балкам.

Используемые в качестве армирующего матери­ала металлические детали — гвозди, проволока, сет­ка, а также металлические балки — целесообразно огрунтовать цементным молоком. Эта процедура пре­дохранит металл от окисления (ржавления) и разру­шения.

Поверхности под штукатурку подготовлены, зна­чит, можно приступать к следующему этапу.

Провешивание поверхностей

Для того чтобы получить ровную, строго верти­кальную либо строго горизонтальную штукатурку, подготовленные поверхности необходимо провесить, а уровень штукатурки закрепить марками и маяками.

Провеска горизонтальных и вертикальных поверхнос­тей в корне отличается друг от друга, поэтому имеет смысл разделить и их описание.

Провешивание вертикальных поверхностей

Для удобства и сокращения понятие «вертикаль­ная поверхность» далее будет обозначаться как «сте­на», что верно и по сути, и по содержанию.

Итак, последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на рас­стоянии 250-300 мм от потолка и смежной стены вби­вают гвоздь, высота выступа шляпки гвоздя над по­верхностью стены соответствует толщине штукатур­ки. От шляпки этого гвоздя до уровня пола опускают отвес и затем внизу вбивают еще один гвоздь таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса.

При высоте помещения более 3 м между верх­ним и нижним гвоздем устанавливают дополнитель­ный гвоздь. Аналогичным образом провешивают дру­гую сторону стены.

Теперь следует проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают шнуры, за которые цепляют Шнур-чалку. Передвигая шнур-чалку снизу вверх, проверяем поверхность стены (рис. 26). Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-чал­кой всегда остается зазор, равный хотя бы минималь­ной толщине штукатурного слоя.

Если в каком-либо месте шнур-чалка касается стены либо остающийся зазор очень мал, то этот участок стены обрубают. Когда вырубку произвести невозможно, то гвозди на одной из сторон вытаскивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-чалкой и по­верхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя.

После того как поверхность стены провешена и проверена точность ее выполнения, можно приступить к установке марок и маяков. Первичные марки: неболь­шую лепешку гипсового теста (либо штукатурного раствора) установим на каждый гвоздь, заровняем ее теркой до уровня шляпки, а края обрежем таким об­разом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 100-120 мм. Затем на марки устанав­ливаем и закрепляем правило. Зазор между поверхно­стью стены и плоскостью правила увлажняем и запол­няем гипсовым тестом (либо штукатурным раствором). После твердения растворной прослойки правило сни­маем, дефекты, имеющиеся на полученной полоске, исправляем — и маяк готов.

По окончании штукатурных работ на конкретной поверхности на этапе завершения грунтового слоя гипсовые марки и маяки вырубаем полностью, обра­зовавшуюся пустотную полоску заполняем тем же раствором, которым выполнена штукатурка, и зати­раем. Если же марки и маяки были выполнены из шту­катурного раствора, то их срубаем не полностью, а на глубину 3~5 мм, и заделываем это место свежей порцией раствора. Причина необходимости такой час­тичной вырубки заключается в следующем: в процес­се отштукатуривания лицевая поверхность маяков уп­лотняется и заглаживается (при неоднократном дви­жении по ним правилом), что затрудняет сцепление грунта с накрывочным слоем.

Провешивание горизонтальных поверхностей

Вновь следует оговориться, что — под понятием «го­ризонтальные поверхности» подразумеваются потолки.

Провешивание потолка можно производить дву­мя способами. Способ первый основан на применении гибкого водного уровня, второй предполагает использование правила с закрепленным на нем строитель­ным уровнем.

Способ 1. В потолке вдоль одной из стен (на расстоянии 250-300 мм от нее) вбиваем ряд гвоздей, удаляя их друг от друга на 100-120 см, при этом шляп­ки гвоздей отстоят от поверхности потолка на пред­полагаемую толщину штукатурного слоя. Выбрав один из крайних гвоздей за основной, приставим к нему одну из визирных трубок гибкого водного уровня, вторую визирную трубку гибкого уровня приставляем к бли­жайшему гвоздю.

Забивая либо вытягивая гвоздь №2, добиваемся одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках (рис. 27). Затем передвига­емся к следующему гвоздю и так далее до конца гвоздевого ряда. Аналогичную операцию проводим на про­тивоположной стороне потолка.

С п о с о б 2. Возьмем правило с закрепленным на нем строительным уровнем, приложим его одним кон­цом к основному гвоздю и добьемся строгой горизон­тальности правила (пузырек воздуха в визирной труб­ке должен находиться на центральной риске).

Единственное, что нам остается, это подравнять остальные гвозди по плоскости правила (рис. 28).

Аналогично провешиваем противоположную сто­рону потолка.

Провеску закончили, следовательно, самое вре­мя приступить к проверке точности выполнения по­верхности потолка, установке марок и маяков.

Технология выполнения данных операций полно­стью соответствует технологии выполнения их же на вертикальной поверхности.

Судьба гипсовых маяков — быть вырубленными по завершении оштукатуривания и замененными на полоски раствора, из которого велось оштукатурива­ние; судьба маяков из штукатурного раствора — быть частично помилованными: надсеченными и закрыты­ми свежим слоем раствора.

Устройство лузговых маяков

Если раньше вам приходилось клеить обои по оштукатуренным (не вами) стенам, то попробуйте вспомнить, какие «добрые» пожелания вы высказали в адрес строителей, когда очередь доходила до ок­лейки углов.

А посему особое внимание следует уделить про­вешиванию и установке марок и маяков в местах сты­ков двух стен или стены и потолка. Эти стыки по-ино­му называются лузгами.

Сначала провешивают одну из стен (или потолок), только гвозди, на которые устанавливаются марки, вбиваем в поверхность на расстоянии 40-50 мм от луз­га. Установив марки и маяк обычным способом, пере­ходим к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга.

После исправления дефектов маячных полосок мы получим правильный лузг.

Лузговые марки и маяки рекомендуется делать из раствора, которым будет производиться оштука­туривание, без последующей вырубки.

Увлажнение поверхности

И наконец, переходим к завершающей стадии под­готовки поверхности к оштукатуриванию — увлажне­нию. Без правильно проведенного увлажнения шту­катурные слои продержатся на стенах и потолках раз­ве что до фазы затвердения.

Итак, увлажнение. Самый, пожалуй, удачный ва­риант в домашних условиях — использование пыле­соса в режиме распыления. При отсутствии оного при­бегнем к помощи веника (не возникает аналогии с убор­кой?). Поверхность увлажняем полностью, без пропусков и припусков. Затем даем время влаге хо­рошо впитаться и приступаем к оштукатуриванию.

Источник: www.remontlib.ru