Вначале следует очистить поверхность стен от грязи и снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливневые желоба, наружные блоки климатической техники, а также оконные отливы, приборы освещения и коммуникации, попадающие в плоскость утепляемой стены.
В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, особенно возле карнизов и окон — их также необходимо убрать. Словом, стену необходимо очистить до основания.
Если приходится утеплять старые оштукатуренные стены, их предварительно нужно простучать, проверяя прочность наружной отделки. Затем., используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общее отклонение стены от вертикали и отдельные неровности.
Проблемные места нужно обозначить мелом, чтобы не ошибиться, а затем большие перепады уровня и слабо держащиеся участки удалить и заново выровнять с помощью специальной штукатурки для выравнивания стен.
10 этапов утепления фасада пенопластом.
Если стены поражены грибком и плесенью или на них есть жирные пятна, высолы и ржавчина, все это необходимо удалить.
Большие выбоины и трещины следует прогрунтовать глубоко проникающим составом, а затем заделать шпатлевкой для наружных работ или кусками утеплителя на клее.
Трещины шириной до 2 мм заделывать не обязательно. Затем проводится оштукатуривание.
Специальная подготовка поверхности стен не нужна лишь в тех случаях, если стеновые системы были завершены недавно при строительстве нового дома. В этом случае следует проложить все коммуникации и закончить мокрые внутренние штукатурные работы, а также обустройство кровли и гидроизоляции. Только после этого можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада.
Если на стенах имеются дефекты, трещины и углубления, смонтировать на таком основании полноценную теплоизоляцию не удастся и в итоге либо начнут отслаиваться плиты утеплителя, либо изолятор пойдет трещинами, либо появятся иные проблемы. Поэтому залогом успешного монтажа теплоизоляции и ее долговечности в первую очередь является тщательная подготовка стен.
Закрепление цокольного профиля
Необходимо определить нижнюю точку утепляемой поверхности, а потом с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения. Затем эти отметки нужно соединить с помощью намеленного шнура.
Таким образом получается стартовая линия, по которой устанавливается цокольный профиль. Его назначение — удерживать первый ряд плит утеплителя.
Без такого приспособления, только с помощью сырого клея, неподвижно закрепить плиты утеплителя невозможно.
Стартовая планка подбирается в соответствии с шириной утеплителя и крепится с помощью дюбелей диаметром 6 мм с интервалом 30-35 см. Рекомендуется на забивной гвоздь надевать шайбы.
Стартовый профиль также крепится дюбелями в нескольких местах.
На углах этот профиль должен стыковаться способом косых срезов или с использованием углового соединителя, а между секциями вставляются специальные соединительные или торцевые элементы из пластика, которые в дальнейшем будут компенсировать температурное расширение.
Установка фиксирующего профиля
Для большей прочности крепления плит из пенопласта рекомендуется дополнительно устанавливать элементы фиксирующего профиля или планки для каждого последующего ряда плит утеплителя.
Это позволит сделать всю конструкцию более прочной, поскольку крепление только с помощью клея и даже дюбелей не обеспечивает полной неподвижности утеплителя. Именно из-за подвижек плит между ними появляются щели и зазоры, а затем и мостики холода ит.д.
Элементы фиксирующего профиля крепятся горизонтально параллельно один другому с помощью дюбелей.
Поскольку при повышении температуры пенопласт расширяется, между профильными элементами следует оставлять зазор шириной 2-5 мм. Такой люфт позволит компенсировать силу расширения без вреда для общей утеплительной системы.
Установка внешних подоконников
Это работа, которую лучше выполнять до утепления фасада. Отливы необходимо крепить непосредственно к окну. Вынос подоконника должен делаться с учетом наружного утепления фасада — толщина утеплителя плюс 1 см, — и в итоге подоконник будет выступать за готовую стену на 3-4 см. Иногда окно, как и плиты утеплителя, ставят на стартовый профиль.
В результате под подоконником образуется полость, в которой впоследствии будет конденсироваться влага. Во избежание этого нужно заполнить полость кусочками утеплителя, смешанными с клеящей смесью, либо заполнить монтажной пеной, а затем заделать с помощью штукатурки.
Затем следует утеплить внешние откосы пластиковых окон, поскольку после их установки обычно остаются полости шириной 2-3 см.
В качестве прокладки потребуется пенопласт меньшей толщины, чем используемый для утепления фасада. Пенопласт должен выступать за границу откоса на 1 см. Его не придется обрезать, поскольку с учетом слоя изоляции он будет стыковаться вровень со стеной.
Нанесение клея для установки утеплителя
Если стеновая поверхность достаточно ровная, клей можно наносить на участок, равный площади плиты пенопласта. Для равномерного нанесения клея следует использовать зубчатый шпатель. Если неровности на стене достигают 15 мм, нужно по периметру плиты нанести полосу клея в 20 мм, а посередине — равномерно несколько клеевых маячков. При дефектах в 10 мм наносятся полосы клея шириной 3-4 см по периметру и посередине плиты. Всего клеем должно быть покрыто 50-60% поверхности плиты.
На неровных стенах необходимо маячками обозначить все дефектные участки, а затем нанести на них клеевую смесь маленькими кучками, заполняя углубления. Максимально допустимые перепады стены не должны превышать 0,5-1 см, в противном случае велик шанс растрескивания стены и плохого крепления плит.
В зависимости от того, какие перепады на плоскости нужно компенсировать, можно наносить клей либо на плиту утеплителя, либо непосредственно на стену.
Клей для наклеивания утеплителя следует замешивать непосредственно перед работой. Он сохраняет свои свойства в течение всего 2 часов, поэтому замешивать его нужно небольшими порциями по мере расходования. В пластиковое ведро сначала наливают чистую воду, а затем всыпают необходимое количество сухого клея.
Для получения однородной массы без комков перемешивать компоненты лучше дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Раствор оставляют для набухания на 5 минут, после чего снова перемешивают и используют. Клей, загустевший в процессе работы, нельзя разбавлять водой. В этом случае придется готовить новую порцию.
Мнение эксперта
Дмитрий Кузнецов
Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.
Задать вопрос
При монтаже пенопласта на стены излишки клея на стыках плит необходимо удалять. Если этого не сделать, качество теплоизоляционной системы ухудшится.
Наклеивание плит пенопласта
Пенопластовые плиты лучше крепить к стене горизонтально, начиная снизу, где должны быть установлены стартовые планки. Плиты следует плотно прижимать одну к другой с допустимым зазором не более 2 мм. Если все же на каком-то участке ширина зазоров составляет 3 мм и более, их необходимо заполнить тонкими полосками утеплителя или полиуретановой пеной.
Плиты нужно прикладывать к месту с небольшим смещением в 2-3 мм, а затем с усилием прижимать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если горизонтальная укладка выверяется изначально, поскольку под нее устанавливаются профили, то при вертикальной правильность положения плит следует вымерять с помощью уровня.
Возле дверей и окон вертикальные стыки не должны попадать на одну линию с боковыми откосами. Соединение лучше выполнять над проемом или под ним со смещением в 20 см. Если на основе соединяются разные материалы, плиты в этом месте следует стыковать со смещением в 10 см.
На наружных и внутренних углах фасадов необходимо делать зубчатое соединение утеплителя, чтобы плиты соответствующих рядов вклинивались в поверхность смежных стен. Это позволит избежать образования длинных вертикальных швов, способствующих появлению трещин. Плиты лучше монтировать с достаточным для перевязки выпуском, который после схватывания клея и формирования угла можно будет подрезать.
После наклеивания утеплителя должно пройти 3 дня, чтобы клей как следует схватился, а материал «уселся». Поскольку утеплять придется все стены дома, а это достаточно большой объем работ, лучше делать это по частям. Наклеив утеплитель на одну стену, нужно дать ему просохнуть, а тем временем заняться наклеиванием утеплителя на другую стену. Затем, пока сохнет вторая стена, следует приступить к облицовке первой, где утеплитель уже просох, и т.д. Такой порядок работы позволит не держать долго плиточный материал на солнце и под дождем.
Неровности и прочие дефекты на плоскости утеплителя следует удалить с помощью наждачной бумаги или металлической терки.
Прибивание утеплителя
Для дополнительного укрепления системы плиты утеплителя после наклеивания необходимо прибить к стене с помощью дюбелей без металлического сердечника — шурупа или гвоздя. Сначала в фасадной поверхности высверливают отверстия, глубина которых должна быть на 1—1,5 см больше длины стержня дюбеля, а затем в них забивают дюбели. Шляпки крепежных элементов нужно вывести на один уровень. После этого в дюбели ввинчиваются или забиваются сердечники, шляпки которых должны находиться на одном уровне с поверхностью утеплителя. Количество дюбелей зависит от размера плит утеплителя, а также местного климата.
Прибивать плиты можно только тогда, когда клей окончательно высохнет, иначе края утеплителя поднимутся.
Обычно плиты утеплителя крепят в центре и по углам и в среднем требуется 6-8 дюбелей на 1 м2. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов и цоколя требуется усиленное крепление. В этих местах дюбели должны располагаться на расстоянии 20 см от края плит.
Устройство армированного слоя
Следующий этап работы — создание вспомогательного армированного слоя. Вначале все углы около дверных и оконных проемов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки размером 20-30 см. Это укрепление поможет избежать возникновения трещин возле углов. Затем все наружные углы постройки, включая выступающие декоративные элементы и откосы, необходимо усилить пластиковым или алюминиевым перфорированным уголком (он выпускается уже с полосками сетки).
Для этого на поверхность стены наносят клеевой состав, на него накладывают заранее подрезанный перфорированный уголок и плотно прижимают к утеплителю шпателем. Излишки клея необходимо сгладить на плоскости стены. При необходимости перфорированный уголок дополнительно крепится с помощью гвоздей.
После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов можно приступить к монтажу основной сетки.
Для усиления системы утепления применяется специальная сетка, изготовленная из щелочеустойчивой стеклоткани и способная выдерживать большую нагрузку. При монтаже армирующей сетки используется специальный клей, который наносится на стены вертикальными полосами такой же ширины, как и нарезанные полосы сетки. Длина полос должна быть равна высоте стен. Клей следует наносить на стену равномерно, слоем толщиной 2 мм. Для этого можно использовать металлическую терку.
Перед началом работ нужно тщательно отшлифовать наклеенные плиты утеплителя, чтобы ликвидировать возможный перепад на стыках. Затем следует очистить поверхность от пыли и загрязнения.
После того как поверхность утеплителя подготовлена и тщательно очищена, на него наносят слой клея. Заготовленную сетку накладывают на клей, вдавливают в него с помощью гладкого металлического шпателя и аккуратно разравнивают от середины к краям. Выступающий клей также нужно разгладить по поверхности.
Полотна сетки следует наклеивать с нахлестом 5—10 см одно на другое. Затем на армирующую сетку наносится и тщательно выравнивается второй слой клея так, чтобы сетка сквозь него не проглядывала. На следующий день уже сухую поверхность нужно отшлифовать с помощью наждачной бумаги, а если на ней будут небольшие углубления, их следует зашпатлевать. Через 3 дня, когда стены окончательно высохнут, их нужно будет покрыть грунтовкой с кварцевым песком — это упростит последующее нанесение декоративной штукатурки.
Декоративное оштукатуривание
Толщина отделочного слоя не должна превышать соответствующего показателя наполняющего смесь вещества.
Отделку можно выполнять с помощью разной штукатурки — от акриловой до силиконовой. Для финальной отделки чаще всего применяются «барашек» или «короед». После этого стены могут быть окрашены.
Можно обойтись и более простой отделкой — окрасить загрунтованную поверхность, не покрытую штукатуркой. Краску необходимо наносить в 2 слоя, используя для этого кисть или валик.
Видео: Утепление фасада пенопластом
Источник: remontsami.ru
Все, что нужно знать о фасадном пенопласте
Фасадный пенопласт – популярный в строительстве материал, используемый для утепления. Из материала данной статьи вы узнаете, каковы его достоинства и недостатки, каким он бывает, как его правильно выбрать и применять.
Плюсы и минусы
Фасадный пенопласт имеет ряд преимуществ. Он подходит для теплоизоляции стен и перекрытий в многоквартирных и частных домах. У него высокие теплоизолирующие характеристики.
Его изготавливают из вспененного пенопласта. Материал газонаполненный, имеет мелкопористую ячеистую структуру. Благодаря этому обеспечивается необходимый уровень энергосбережения. Строительный утеплитель стоит недорого, у него большой срок службы.
Материал прост в работе, резке, подгонке деталей, отличается небольшим весом. Он универсален в использовании, подходит для утепления цоколя, стен, крыши, пола, потолка строений промышленного и жилого назначения.
Устойчив к температурным перепадам, не теряет своих качеств при значениях от -50 до +50 градусов Цельсия. Имеет удобные для транспортировки габариты, ввиду чего позволяет сэкономить на доставке. Не усаживается и не меняет качеств в ходе эксплуатации.
Не подвергается биологической коррозии. Устойчив к воздействию щелочей, справляется с теплоизоляцией конструкций любого типа. Лучший фасадный пенопласт нетоксичен. Он относится к безопасным утепляющим материалам. Отлично поглощает шум, устойчив к впитыванию влаги, воздействию грибка, микроорганизмов, насекомых.
Экономичен в сравнении с аналогами из другого сырья. Не создает нагрузки на основание. По объему принимаемой жидкости впитывает не более 2%. По морозостойкости выдерживает до 100 циклов.
Наряду с достоинствами, у фасадного пенопласта есть несколько недостатков. Он теряет стабильность от воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому его закрывают отделочными материалами (штукатуркой, защитной обшивкой).
Разновидности без антипиреновых добавок пожароопасны. При горении они плавятся и выделяют токсины. Материал не дышащий, он не годится для утепления домов из дерева, отличается высоким дымообразованием. Уязвим к порче грызунами.
Несмотря на разнообразие ассортимента, не каждый вид фасадного пенопласта подходит для наружного утепления. Это связано с разными значениями прочности на сжатие и изгиб.
Кроме того, при его распиле образуется много мусора. Материал хрупок, он не может выдерживать огромные нагрузки. Из-за этого приходится прибегать к использованию армирующей сетки и штукатурке. Фасадный пенопласт уязвим к воздействию лакокрасочных материалов. Из-за этого его нельзя использовать вместе с отделочным сырьем, в состав которого входит растворитель.
Из-за естественного старения утеплитель может источать неприятный запах. У него низкая паропроницаемость, поэтому его не стоит использовать в системах вентилируемых фасадов.
Материал различается сортом. В продаже встречаются изделия плохого качества, без соблюдения необходимых нормативов. Они недолговечны, ненадежны, в ходе эксплуатации выделяют стирол.
Классификация
Классифицировать фасадный пенопласт можно по разным признакам. Например, продукция отличается размерами. В продаже встречаются разновидности с параметрами 50х100, 100х100, 100х200 см. Многие производители делают плиты по габаритам заказчика.
По способу производства
Изоляционный утеплитель выпускают в виде плит с разными показателями толщины и плотности. В ходе производства полистирольные гранулы вспенивают кипящими углеводородами и газообразователями.
По мере нагрева они увеличиваются в объеме в 10-30 раз. Благодаря углекислому газу, изопентану происходит вспенивание полистирола. В итоге полимера в материале содержится очень мало. Основная часть приходится на газ.
ППС производится двумя способами. В первом случае прибегают к спеканию гранул с одновременной формовкой продукта. При производстве вторым способом гранулированную массу вспенивают, а затем в нее добавляют газообразователь.
Оба вида фасадного утеплителя аналогичны по составу. Однако они отличаются плотностью ячеек, а также структурой (бывают открытыми и закрытыми).
По типу маркировки
Маркировка утеплителя указывает на способ производства и отличия между аналоговой продукцией. У материала может отличаться плотность, состав.
На рынок стройматериалов поставляют фасадный пенопласт двух видов. Прессованный утеплитель создают посредством использования прессовального оборудования. Разновидности второго типа спекают благодаря высокотемпературной технологии.
Различия между двумя видами заметны визуально и на ощупь. Изделия, созданные с помощью прессования, имеют гладкую поверхность. Аналоги беспрессованного вида слегка шероховаты.
Прессованный фасадный пенопласт в меру прочный и жесткий. Внешне представляет собой пластмассовое полотнище с ячейками замкнутого типа.
Он стоек к негативным внешним факторам. В зависимости от характеристик может иметь высокую твердость и стойкость к пробиванию электрическим током.
- ПС – фасадные пенопластовые панели прессованного типа. Особо прочные и дорогие. Применяются для утепления довольно редко.
- ПСБ – беспрессовый суспензионный аналог. Считается самым востребованным теплоизоляционным материалом.
- ПСБ-С (EPS) – марка суспензионного самозатухающего пенопласта с антипиреновыми добавками, снижающими горючесть плит.
- ЭППС (XPS) – разновидность экструдированного вида с улучшенными характеристиками и большим сроком службы.
Кроме того, на маркировке могут указываться и другие буквы. Например, буква «А» означает, что материал имеет правильную геометрию с выверенной кромкой. «Ф» указывает на фасадный вид, такие плиты применяют вкупе с декоративной отделкой.
«Н» на маркировке товара – знак наружной отделки. «С» указывает на способность к самозатуханию. «Р» означает, что полотно режется посредством горячей струи.
Толщина и плотность
Толщина фасадного пенопласта может варьироваться в пределах 20-50 мм с шагом 10 мм, а также есть листы с показателем 100 мм и т.д. Выбор значений толщины и плотности зависит от климатических нюансов конкретного региона. Обычно для утепления фасада берут разновидности толщиной от 5 см.
Марки плотности бывают следующими.
- ПСБ-С-15 – практичные теплоизоляционные изделия плотностью 15 кг/м3, предназначенные для конструкций без нагрузки.
- ПСБ-С-25 – фасадные аналоги плотностью 25 кг/м3 со средними значениями плотности, подходящие для вертикальных конструкций.
- ПСБ-С-35 – плиты для утепления конструкций с большими нагрузками, устойчивые к деформации и изгибу.
- ПСБ-С-50 – премиальные изделия плотностью 50 кг/м3, предназначенные для промышленных и общественных объектов.
Нюансы выбора
Выбирая качественный вид фасадного пенопласта, необходимо обращать внимание на ряд факторов. Например, одним из них является геометрия. Если она безупречна, это упрощает монтаж и подгонку стыков.
Что касается выбора вида производства, то лучше приобрести пенопластовые панели экструзионного типа. Такой материал служит без потери эксплуатационных характеристик порядка 50 лет. У него закрытые ячейки, что обеспечивает низкую теплопроводность.
Экструзионный пенопласт для фасадного утепления снабжен на торцах замками. Благодаря такой системе соединений исключается появление мостиков холода. Он податлив в работе, максимально прочен.
Чтобы выбрать хороший утеплитель, необходимо обращать внимание на цену. Подозрительно дешевые материалы могут оказаться токсичными и слишком хрупкими. У них плохая звукоизоляция и недостаточная плотность.
Для утепления подходят варианты плотностью 25 и 35 кг/м3. При меньших значениях снижена эффективность теплозащиты. При высоких увеличиваются траты на материал, а также снижается объем воздуха в материале.
Толщина часто покупаемых изоляционных плит составляет 50-80-150 мм. Меньшие значения выбирают для утепления домов, расположенных в южных регионах страны. Максимальная защита (15 см) нужна для утепления строений в широтах с морозными зимами.
Приобретаемый утеплитель должен быть надежным, способным выдержать нагрузку в виде фасадной отделки. ППС-20 можно использовать как основание под штукатурку.
Оптимальный вариант утеплителя – фасадный пенопласт ПСБ-С 25. В сравнении с другими аналогами он не слишком сильно крошится при резке. Не пропускает наружу тепло.
Однако выбрать его непросто, поскольку нередко под этой маркой недобросовестные продавцы реализуют товар ненадлежащего качества. Чтобы купить хороший утеплитель, необходимо выбрать проверенного поставщика и при покупке требовать сертификат качества.
Качество продукции определяют, соотнося марку с весом. В идеале плотность должна соответствовать весу кубического метра. Например, ПСБ 25 должен иметь вес около 25 кг. Если вес в 2 раза меньше от указанной плотности, плиты не соответствуют маркировке.
Определяясь с уровнем звуко- и ветрозащиты, стоит учесть: чем толще плита, тем лучше. Не стоит брать обшивку со значением менее 3 см.
В продаже встречается пенопласт с покрытием под кирпич. Он отличается от обычного аналога тем, что представляет собой армированный утеплитель, состоящий из двух слоев. Первый – пенополистирольный, второй – из полимерного бетона.
Плиты имеют квадратную форму, они декорированы с лицевой стороны под кирпичную кладку, не требуют дополнительных обработок. Единственное, что нужно – посадить их на клей.
Этот материал производят по особой технологии. Это позволяет добиться максимального сцепления двух слоев между собой. В производстве используются песок, цемент, вода, полимерные взвеси.
Декоративный фасадный пенопласт образует архитектурные формы на здании. Это отдельный вид материала, способного имитировать колонны, камень, фризы.
Какие стены можно утеплять?
Фасадный пенопласт применяется для утепления наружных стен из газобетона, газосиликатных блоков. Его используют в качестве утеплителя кирпичных и брусовых строений. Он крепится на ОСБ. Жидким пенопластом отделывают сооружения из кирпича, камня и бетона.
Что касается домов из дерева, то на практике пенопластовое утепление уступает обшивке строений минватой. В отличие от полистирола она не создает препятствий на пути испарений.
Технология утепления фасада
Утеплить фасад сооружения пенопластом несложно своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Утепление дома снаружи пенопластовыми панелями предполагает укладку полотнищ в монолитный слой без зазоров с максимально плотным прилеганием друг к другу.
Крепить пенопластовые панели на стены нужно правильно. В работе используют специальный клей, а также дюбели подходящего размера. Предварительно выполняют подготовку основания. Пошаговая инструкция состоит из ряда последовательных действий.
Очищают поверхность фасада, избавляют ее от пыли, выполняют усиление. Любые бугры и ямки выравнивают, заштукатуривают имеющиеся трещины. Если необходимо, избавляются от остатков старой отделки.
Берут грунтовку глубокого проникновения с антисептической добавкой и покрывают ею всю поверхность под будущую отделку. Грунтовочному слою дают просохнуть. Он обеспечивает лучшую сцепку клея со стеной. Состав распределяют по стенам кистью либо распылителем.
Выполняют разметку, после чего занимаются фиксацией цокольного профиля. Углы закрепляют под углом 45 градусов, используя саморезы и пластины. Профиль закрепляют по низу и всему периметру, тем самым создавая опору.
Рассчитывают расход клея и выполняют замес из сухой смеси. Для оклейки подходят армирующие клеящие составы. Их распределяют по укрепленной поверхности ППС-сетки. Эта методика используется тогда, когда штукатурку фасада выполняют цементно-песчаным составом.
На внутреннюю сторону ППС-плиты наносят слой клея и разравнивают его, используя широкий шпатель. Обычно толщина варьируется в пределах 0,5-1 см. После распределения клея плиту прикладывают к цокольному профилю и прижимают в течение нескольких секунд.
Излишки выступившего клея убирают шпателем. После этого полотнище закрепляют саморезами с грибковыми шляпками. Эти дюбели не прорезают структуру пенопласта. Швы дорабатывают монтажной пеной.
Клеем выполняют фиксацию армирующей сетки. От излишков избавляются посредством ножниц по металлу. Затем наносят и разравнивают слой армирующего раствора, выполняют финишную отделку фасада штукатуркой.
На последнем этапе работы используют раствор защитной грунтовки. Она продлит эксплуатацию утеплителя, повысит его стойкость к негативным внешним факторам.
Клей для работы выбирают с пометкой «для полистирольных плит». Он может быть универсальным, предназначенным для пенопласта и последующей отделки фасада (фиксации сетки, выравнивания).
А также можно приобрести клей исключительно для полистирола. Однако для других слоев он может не подойти. Универсальный продукт хорош тем, что предполагает крепление плит не только к фасаду, но и на откосы.
Кроме того, им можно мазать стыки, крепежные шляпки, сетку на углы и откосы. Расход же у составов исходя из работ примерно одинаков. В среднем на 1 кв. м приходится 4-6 кг.
Максимально допустимое расстояние между плитами не должно превышать 1,5-2 мм. После схватывания клея такие швы полностью забивают монтажной пеной.
Ошибки при монтаже
Нередко при проведении монтажных работ допускают ряд распространенных ошибок. Прежде чем заняться утеплением фасада, нужно обозначить места входа и выхода инженерных коммуникаций (если это не сделано), а также продухов.
Для этой цели можно использовать обрезанные трубы либо крупную деревянную щепу. Эта наметка упростит укладку пенопластовых панелей, исключит загонку креплений в пустоты и стеновые отверстия, близко расположенные к краям.
Работая с полотнами плотностью 25 и 35 кг/м3, некоторые мастера пренебрегают запениванием швов. Вне зависимости от того, насколько плотно подогнаны плиты, игнорировать этот шаг нельзя.
Несмотря на технические характеристики, со временем материал может крошиться по краям. Без дополнительной защиты это станет причиной продувания фасада и попадания влаги под плиты.
Клеить пенопластовые панели нужно с нижнего левого угла. При утеплении дома первый ряд должен упираться на установленный отлив. Для улучшения теплоизоляции многоквартирного дома необходима стартовая планка, иначе панели поползут вниз.
При использовании клеящего состава обращают внимание на следующий момент. Смесь на плитах, расположенных по периметру, должна наноситься сплошным слоем. В центральной части возможно точечное распределение.
Нельзя обходиться без использования дюбелей. При этом выбирать крепежи нужно правильно. Длина дюбеля должна полностью прошивать слой пенопласта, глубоко погружаясь в основание дома.
Дюбели для утепления фасада из кирпича должны иметь длину на 9 см больше толщины вспененного утеплителя. Для бетонных стен подойдут крепления с запасом 5 см, кроме толщины плиты.
Забивать фиксаторы нужно правильно. Если слишком утапливать их шляпки в пенопласте, он быстро порвется, держаться ничего не будет. Лист не должен трескаться в ходе фиксации, его нельзя сажать на дюбели близко к краям.
В идеале на квадрат должно уходить примерно 5-6 дюбелей, располагающихся не менее чем на 20 см от кромки. При этом и клей, и крепления должны располагаться равномерно.
Некоторые строители долгое время не закрывают прикрепленный пенопласт отделочным материалом. Из-за неустойчивости к ультрафиолету начинается процесс разрушения утеплителя.
Далее смотрите видео с советами специалиста по выбору фасадного пенопласта.
Источник: stroy-podskazka.ru
Штукатурка по пенопласту
Каким бы замечательным и эффективным ни был пенопластовый утеплитель, долговечность его под климатическими атаками относительно невелика, на сегодня специалисты оценивают период деградации и распада пенопласта максимум в 18 месяцев. Лучшим способом сохранить свой труд и утепление дома считается нанесение фасадной штукатурки по пенопласту. Такая защита позволит сохранить пенопластовое утепление дома, даже если отделочные и штукатурные работы выполнялись с минимальным опытом и навыками.
Как лучше всего закрыть пенопласт от солнца
Существует немало рекламных роликов и советов горе-специалистов о том, что пенопласт не боится воды и мороза, не реагирует на влажность воздуха, и единственным его недостатком является солнечный ультрафиолет. В таких «советах» предлагается не укладывать штукатурку по пенопласту, а закрыть его экраном из малярной сетки и тонкого слоя армирующего клея до лучших времен.
Так делать нельзя, если запланирована отделка фасада дома пенопластом и штукатуркой, то весь комплекс работ необходимо выполнить максимум за один сезон, а лучше всего – за две-три недели, не больше. Пенопласт не дает герметичного слоя без штукатурки, даже будучи уложенным на хороший минеральный клей и прогрунтованную поверхность стен дома, он сохраняет тепло, но пропускает водяные пары.
Последовательность работ при отделке фасада пенопластом и штукатуркой следующая:
- Грунтуется поверхность стен здания. Если слой штукатурки по кирпичу относительно свежий и не пачкает руки, то грунтовку можно и не делать, но целесообразность такой экономии невелика;
- Наклеить листы пенопласта на пену или фасадную клеевую массу;
- Уложить на пенопласт армирующий подслой защитного клея со стеклопластиковой сеткой;
- Выровнять углы стен и откосы на окнах;
- Уложить выравнивающий подслой штукатурки;
- Затереть и зачистить основание, отделать готовую поверхность стен декоративной штукатуркой.
Совет! Если форс-мажорные обстоятельства не позволяют закончить весь объем работ и уложить защитную отделку на слой утепления из пенопласта, сделайте как минимум укладку сетки с армирующим клеевым слоем и нанесите на высохшую поверхность грунтовку глубокого проникновения с акриловой основой.
Все равно, прежде чем штукатурить пенопласт снаружи, в будущем потребуется нанесение грунта глубокого проникновения, без этой операции не обойтись. На свойства пенопласта он не влияет, так как выполнен на водной основе, а защитить фасадную поверхность, облицованную пенопластом, от воды и солнца может очень даже хорошо. Но такая защита не заменит полноценного штукатурного покрытия, ее долговечность от силы 6-9 месяцев, как раз до следующего строительного сезона.
Процесс нанесения на пенопласт защитного подслоя считается одним из наиболее сложных и важных этапов. В этом случае нельзя экономить на материалах и работе, иначе появятся трещины при отделке фасада штукатуркой по пенопласту. Поэтому первоначально вспомним о клее и сетке для нанесения защитной штукатурки.
Материалы для выполнения фасадной штукатурки
Строительство и отделочные работы — это всегда затраты, и подчас немалые. Считать и закупать в точности по смете несколько видов различных штукатурных смесей и клеевых составов, как делают опытные мастера, достаточно сложно. Поэтому есть определенный соблазн упростить себе жизнь при укладке фасадной штукатурки на утепление из пенопласта.
На рынке можно найти достаточно большое количество готовых клеев. Известные марки Ceresit, Крайсель, что попроще — Столит, Мастер выпускают как универсальные, так и специализированные клеевые акрилово-цементные составы. Первые дешевле, но их лучше не использовать. Поэтому для обустройства армирующего слоя под фасадную штукатурку для пенопласта выбираем следующие материалы:
- Специальный клей для обустройства армирующего слоя штукатурки на полистирольных плитах. Никаких клеевых составов для керамики или наклейки пенопласта на стены, это совершенно другой материал;
- Стеклопластиковую сетку плотностью 150-160 г/м 2 для щелочной среды. Такая фасадная сетка имеет специальное защитное покрытие, улучшающее сцепление волокон с клеевой массой.
Сам клей для обустройства армирующего слоя за счет добавок отличается выраженной щелочной реакцией, это позволяет клеевой массе хорошо прилипать на фасадные стены, облицованные пенопластом. Любая другая клеевая масса практически не прилипает или прилипает очень плохо к поверхности из спрессованных полистирольных шариков.
Технология укладки защитной облицовки
К процедуре выкладки армирующего слоя можно приступить практически сразу после задувки щелей пеной и высыхания пятен замазки на точках установки пластиковых грибков по фасаду из пенопласта. Понятно, что перед тем как оштукатурить пенопласт, поверхность необходимо слегка зашкурить теркой, чтобы улучшить сцепление клеевой массы армирующего слоя штукатурки с пенополистиролом.
Клеим сетку на пенопласт под фасадную штукатурку точно и правильно
Сразу о технике укладки армирующей сетки. По сути, фасадная штукатурка получается из трех слоев, вес покрытия на пенопласте достаточно большой. Пенопласт может деформироваться, и если сетка уложена неправильно, на штукатурке обязательно появятся трещины. И наоборот, классно уложенный армирующий бутерброд из клея и сетки способен удержать на поверхности пенопласта даже самые тяжелые виды фасадных штукатурок.
Наиболее распространенная техника настилания сеточного полотна состоит в следующем:
- Из общего рулона нарезаются отдельные полотна сетки по высоте фасадных стен с небольшим запасом в 5-7 см;
- На поверхность пенопласта наносится клеевая масса толщиной в 3-4 мм на ширину чуть больше размера полотна. Заклейку фасадной поверхности начинают сверху вниз, сразу наносят половину высоты прогона;
- Полотно укладывают по клеевому слою, нанесенному на пенопласт, и вдавливают в толщу широким шпателем. Давить на фасадную поверхность необходимо несильно, скорее растягивать и выравнивать полотно;
- Последний этап — укладка клеевой массы по уложенной сетке. Чтобы наклеить вторую часть полотна, достаточно подвернуть сетку, закрепить ее на пенопласте штырьком и проделать все те же операции. Вся сетка должна быть спрятана под армирующей клеевой основой фасадной штукатурки.
Следующее полотно укладывается с перехлестом не менее 5 см, после чего покрывается клеевым материалом и тщательно шлифуется — выравнивается широким шпателем. По завершению укладки армирующей штукатурки фасадная поверхность должна выглядеть абсолютно ровной и плоской, без выступающих дефектов от пенопласта.
Отделка уголков и откосов армирующим слоем
В любом доме существует достаточно много проблемных мест, где фасадная штукатурка испытывает дополнительные нагрузки, это углы и откосы окон. Кроме того, пенопласт на углах обычно слегка «играет», поэтому угловые зоны приходится усиливать, проще всего это сделать укладкой дополнительного слоя сетки или установкой под фасадную штукатурку пластиковых перфорированных уголков.
Внутренние углы стен всегда усиливают укладкой дополнительной заплатки. Для этого армирующую сетку для штукатурки всегда заводят чуть дальше линии угла, примерно на 7-10 см. После затирки полотна клеевой массой вырезают из сетки дополнительную ленту, накладывают на угол и проклеивают по пенопласту двойным слоем клеевой массы. Чтобы на армирующем подслое не осталось следов от усиливающей ленты, что может испортить декоративную отделку, штукатурку еще раз проходят широким шпателем.
Крайне важно сделать армирование штукатурки по пенопласту на откосах окон. Техника укладки клея на сетку аналогична предыдущему случаю, но есть нюанс — небольшие отрезки полотна, особенно под штукатурку горизонтальных откосов, нужно крепить к утеплителю скобами.
Наружные углы фасадной поверхности всегда нужно укреплять перфорированным уголковым профилем. Угловые кромки листов утеплителя слишком слабы, чтобы удержать идеальный профиль наружного угла на фасадной штукатурке. Устанавливается профиль под фасадную штукатурку таким способом. На линию угла широким шпателем наносят клеевую массу ровной полоской шириной 15-20 мм с обеих сторон. Уголковый профиль вдавливают в штукатурку, а боковые полотна притирают шпателем к клеевой основе.
Лучше всего ставить уголковый профиль, перед тем как штукатурить пенопласт, при дальнейшей подгонке и выравнивании слоя фасадной штукатурки работать будет намного проще. Тем более что установить все мелкие фасадные детали проще перед тем, как штукатурить пенопласт, чем мучиться в процессе нанесения штукатурки.
Более детальная инструкция по отделке фасада пенопластом и штукатуркой приведена на видео
Укладка выравнивающего слоя
Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.
Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.
Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.
Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео
Заключение
Штукатурная отделка, уложенная по пенопласту, практически не отличается по виду от цементно-песчаного слоя на кирпичных или шлакоблочных стенах. Последний этап, как правило, предусматривает укладку декоративной фасадной отделки. Все зависит от пожеланий хозяев, например, во многих случаях, чтобы уменьшить затраты, выравнивающий штукатурный подслой не закрывают декором, а просто покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Можно вернуться к вопросу декоративной отделки через год-два-три. Тем более, будет уже понятным, как ведет себя утепление из пенополистирола, и нужны ли исправления.
- Жидкое стекло и его применение
- Сколько досок в кубе
- ДВП или оргалит
- Штукатурка короед своими руками
Обсудить статью на форуме
Источник: bouw.ru